Ауди а6 с5 замена грм

Ауди а6 с5 замена грм

Как заменить ремень ГРМ на автомобиле Audi A6 C5

Как заменить ремень ГРМ на автомобиле Audi A6 C5 с фото

Первый автомобиль под маркой Audi A6 появился в 1994 году, он пришел на смену ранее выпускавшейся модели Ауди 100. Новый авто получил индекс C4, производился в кузовах седан и универсал с заводским обозначением 4A. Второе поколение Audi A6 выпускалось с 1997 по 2004 год, оно получило индекс C5, обозначение кузова – 4B. В линейке силовых агрегатов данной модели присутствуют бензиновые двигатели:

  • четырехцилиндровые рядные – 1.8/ 2.0 л;
  • шестицилиндровые V-образные – 2.4/ 2.7/ /2.8/ 3.0 л;
  • восьмицилиндровые V-образные – 4.2 л.

Замена ремня ГРМ на двигателе 2.4 л (бензин)

Ремень газораспределительного механизма на автомобиле Ауди А6 (1997-2004) следует менять вместе с натяжными роликами, также при этом не будет лишним заменить и водяной насос. Поэтому, прежде чем приступить к работе, нужно заранее купить все детали. Сама по себе работа по замене является сложной и трудоемкой, поэтому при самостоятельном ремонте необходимо рассчитывать свои силы:

  • иметь неплохие слесарные навыки;
  • быть технически грамотным;
  • обладать такими важными качествами как аккуратность и внимательность.

Еще один нюанс – при такой сложности операции следует пользоваться специальными приспособлениями и съемниками, и если специнструмента нет, то такую работу самостоятельно все же проводить не следует. Рассмотрим, как замена ремня ГРМ Ауди А6 С5 2.4 выполняется мастерами в автосервисе. Чтобы добраться до ремня ГРМ, производим разборку:

  • ставим машину на автомобильный подъемник;
  • снимаем передние колеса;
  • демонтируем оба подкрылка спереди;
  • снимаем бампер, для этого сначала отворачиваем крепления под подкрылками (по 3 шт. с каждой стороны), затем демонтируем нижние решетки (на противотуманных фарах). Полностью раскрутив все крепления, подаем бампер вперед, сдергиваем провода с ПТФ и убираем его в сторону, чтобы он не мешался. Некоторые мастера также демонтируют фары для удобства – снять их недолго;
  • снимаем с креплений радиатор кондиционера и на трубках отводим его вниз;

Для выполнения такой работы используется специальный инструмент производство Licota.

Замена ремня ГРМ на моторе 2.5 TDI (турбодизель)

Для замены ремня ГРМ на дизельном моторе также необходимо приготовить все необходимые детали, и лучше сразу заменить:

  • ролики (обводные и натяжной);
  • приводные ремни;
  • водяной насос.

Если после замены деталей ГРМ зашумит или потечет помпа, затем всю работу придется делать заново, а она здесь очень трудоемкая.

Процесс замены деталей ГРМ на дизеле сложный, здесь также приходится разбирать всю переднюю часть автомобиля, снимать:

  • верхнюю и нижнюю защиту двигателя;
  • передний бампер;
  • воздуховоды интеркуллера;
  • радиатор кондиционера (отводить в сторону на патрубках);
  • основной радиатор охлаждения с патрубками;
  • корпус воздушного фильтра с воздухозаборниками;

Соответственно, необходимо будет сливать тосол из системы охлаждения. Также будет нужно снимать натяжное устройство с роликами, приводные ремни.

Дальше необходимо будет сделать следующее:

    снять ступицу демпфера насоса высокого давления (четыре шестигранных болта, при этом центральную гайку отворачивать нельзя!);

На дизеле 2,5 л ВМТ необходимо будет устанавливать по третьему цилиндру, проверяется совмещение меток снятием крышки маслозаливной горловины. Если метки выставлены правильно, на распредвалу при снятой крышке будет видна отметка «ОТ».

После этого устанавливается фиксатор коленчатого вала, планки фиксации распредвалов.

После установки меток откручиваем шкив к/вала, центральный болт также трогать не нужно, откручиваем 8 болтов по периметру.

  • шкивы насоса ГУР, вентилятора;
  • все кожухи газораспределительного механизма.

Удерживая специальным ключом распредвал от проворачивания, ослабляем болт распредшестерни, так поступаем с обоими валами.

Движением против часовой стрелки шестигранником поворачиваем натяжной ролик до того момета, пока отверстие в штоке натяжителя не совпадет с отверстием в корпусе.

Фиксируем это положение куском жесткой проволоки или специальным приспособлением диаметром 2 мм, теперь ремень ослаблен.

Снимаем старый ремень, ролики, помпу, ставим новые детали, производим дальнейшую сборку.

При сборке необходимо пользоваться двусторонним динамометрическим ключом, без него можно легко сорвать резьбу. Болты крепления р/шестерен затягиваются с усилием 75-80 Нм, натяжной ролик поворачивается моментом 15 Нм. Еще следует заметить, что шкив к/вала ставится в одном положении, для этого есть выступ и выемка соответственно на шестерне к/в и шкиве.

Шкив ТНВД при сборке должен быть установлен правильно, если метки собьются, двигатель будет работать с перебоями, потеряет мощность, а из глушителя пойдет черный дым, свидетельствующий о неполном сгорании топлива в цилиндрах ДВС.

При замене ремня ГРМ на дизельном двигателе Audi A6 будут необходимы специальные приспособления:

  • фиксаторы распредвалов;
  • съемник на два захвата;
  • удерживатель распредвала от проворачивания;
  • фиксирующий болт коленвала.

Работу следует производить только на холодном двигателе, при недостаточной квалификации замену ремня ГРМ необходимо доверять специалистам.

Замена ремня ГРМ Ауди А6 С5 с двигателем 2.4

На Ауди а6 с5 2.4 в системе ГРМ использована ременная передача. Срок ее действия ограничен регламентом, поэтому время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Производитель обещает, что данный расходник прослужит 120 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но на срок службы расходников влияют еще внешние и субъективные факторы. Поэтому не стоит слишком полагаться на регламент, а производить осмотр ГРМ вообще и ременной передачи в частности.

Причины и последствия износа

Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

  • поверхность начала покрываться трещинами;
  • появились локальные вздутия;
  • торцы истрепались и появились отдельные нити;
  • на поверхности ремня видны масляные разводы.

Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

Замена ременной передачи своими силами

Подобный ремонт сможет произвести тот, кто обладает следующими качествами:

  • аккуратность;
  • минимальные технические познания;
  • слесарные навыки.
  1. Итак, первым делом следует поставить автомобиль на ровный участок, открыть капот и отсоединить левую клемму аккумулятора.
  2. Снимаем правое колесо и подкрылки.
  3. Под подкрылками находятся крепления, которыми крепится бампер. Их тоже нужно отвернуть. После этого можно снять бампер. Некоторые специалисты советую также снять и фары.
  4. Теперь радиатор снимается со своих креплений и тоже демонтируется.
  5. Сейчас нужно снять так называемый “телевизор” и слить тосол. Теперь нам ничто не помешает добраться до ременной передачи узла ГРМ.

6. Ослабляем ролик натяжения, снимаем ремень привода и полностью извлекаем узел натяжения.

7. Для удобства снимаем вискомуфту. Для этого придется использовать специальный инструмент.
8. Снимаем корпуса с ремня. Крепятся они на специальных защелках, и сделать это будет нетрудно.

9. А вот теперь нам необходимо совместить метки. Это очень важно, поэтому обратите на это особое внимание. Для совмещения меток следует коленвал крутить вправо.

10. Фиксируем распредвалы. Для этого используется специальное устройство, а перед этим их нужно правильно выставить. Как это следует делать, показано ниже:

11. Фиксируем распредвалы специальным устройством.

12. Теперь специальным приспособлением, которое устанавливается на место датчика, фиксируем коленвал. Отворачиваем болт и снимаем шкив.

13. Устанавливаем метку на шестерне. Как это должно выглядеть, можно видеть ниже:

14. Теперь снимаем зубчатый ремень, а вместе с ним и водяной насос и ролики натяжения.

Устанавливать новый ремень и прочие детали следует от обратного. После установки производится его натяжка при помощи шестигранника, который нужно крутить динамометрическим ключом вправо. Ремень должен быть натянут корректно. Его нельзя перетягивать, но и провисание также недопустимо.

Как видите справиться с этой задачей сможет каждый автолюбитель. Нужно лишь проявить чуточку старания и терпения.

Видео

Замена ГРМ Audi A6 4B C5

Замена элементов газораспределительного механизма или проще говоря — замена ГРМ на Audi A6 4B C5 (Ауди А6 4Б С5) не самая легкая процедура авторемонта, учитывая особенности конструкции автомобиля. Чтобы открыть доступ к двигателю, для начала придется снимать передний бампер, декоративную защиту двигателя и вывешивать радиатор, после чего уже можно приступать к основной части.

Попробуйте заменить ГРМ своими руками, если не желаете оставлять от 100 до 200 долларов за процедуру в автосервисе и перспектива погнуть клапана не особо утешает.

Какой ремень ГРМ ставить на Audi A6 4B C5 и когда менять?

Оригинальный номер ремня ГРМ 06B109119A, средняя цена 2630 руб.

  • Contitech CT909 — 1070 руб.
  • Gates 5491XS — 1194 руб.
  • Dayco 94777 — 740 руб.

Периодичность замены — каждые 120 тыс.км. (на моторах 1.8 л 5V/2.4 л 5V/ 2.7 л./2.8 5V, и дизельных 6V) или каждые 180 тыс.км. (на бензиновых 4-цилиндровых моторах 1.8 л. 125 л.с./2.0 л.).

Какой натяжной ролик и натяжитель ставить на Audi A6 4B C5?

Оригинальный номер натяжного ролика 06B109243, средняя цена 3145 руб.

  • SNR GT357.34 — 1760 руб.
  • INA 531 0399 20 — 1970 руб.
  • SKF VKM 11115 — 2381 руб.

Оригинальный номер натяжителя 06B 109 477, средняя цена 6120 руб.

  • SNR GE357.21 — 2130 руб.
  • INA 533 0030 20 — 2620 руб.
  • JP Group 1112300100 — 2165 руб.

Пациент, с которым будем возиться, собственной персоной.

В первую очередь снимается передний бампер. Если коротко — снимается нижняя защита, выкручиваются 2 болта на 24, затем снимается коробка воздушного фильтра и справа выкручиваются 3 гайки на 16, либо через снятие решётки ПТФ, либо с ямы длинным головкой и удлинителем на 10мм. Откручивается подкрылок от бампера, оттягиваются края бампера на защёлках.

Необходимые инструменты и материалы.

Снять только радиатор, не снимая морды не получится, придется разбивать полностью.

В самом низу радиатора находится краник, через который необходимо слить охлаждающую жидкость. Сверху и снизу отсоединяем патрубки, которые приходят к радиатору, затем вытягивается стопорная петля и сам патрубок тащится от радиатора, придется приложить некоторые усилия.

Далее понадобится звездочка, другими словами Т45, а также Т30. Ключом Т45 откручиваем большие болты, держащие опору бампера, а Т30 сверху в месте, где крыло приходит к фаре еще по паре таких болтов, после чего ключом на 10 под фарами откручиваем по болтику с каждой стороны.

Аккуратно, не торопясь вытягиваем «морду» на себя. Снизу есть что-то наподобие резинового уплотнителя на на котором прекрасно стоит бампер. Дополнительно привязываем его веревкойза трубу системы охлаждения сверху.

Снимаем все ремни и натяжители.

Шестигранником на 6 снимаем маховик с распределительного вала, снимаем всю защиту и получаем доступ к ГРМ.

Выставляем все по меткам.

Их можно дополнительно отметить, вместе с направлением вращения ремня, но это совсем не обязательно.

Откручиваем гидронатяжитель ремня и снимаем ремень, затем ролик, для чего понадобится шестигранник на 8 или на 10, лучше иметь про запас, если в этом месте все прикипело.

Далее помпа, которая держится на трех болтах под шестигранник на 5, можно также воспользоваться головкой на 10.

Далеко не факт, что механизм окажется чистым.

Если все в смеси масла, пыли и т.п., можно воспользоваться отмывкой для карбюратора.

При обратной сборке, возможно, придется повозится с ремнем, если он не станет с первого раза и разойдутся метки.

Закрепляем натяжной ролик, а последним вставляем гидронатяжитель, ведь так как при натяжении ремня роликом он двигает метки их нужно заранее выставлять с запасом, чтобы при натяжении они пришли именно к меткам! Не стоит спешить вытаскивать стопорную чеку из гидронатяжителя, поскольку если метки не сойдутся и чека будет вытянута, спасут только большие тиски.

Audi a6 c5 udskiftning timing

Audi A6 C5 Timing udskiftning

Denne artikel vil diskutere, hvordan du udskifter tandremmen og injektionspumpebæltet. «Patient» — Audi A6 2.5 TDI V6 2001, automatgear, (motor AKE). Arbejdssekvensen beskrevet i artiklen er velegnet til udskiftning af tandrem og injektionspumpe på AKN -motorer; EN; AYM; AKE; BCZ; BAU; BDH; BDG; BFC. Uoverensstemmelser kan forekomme, når der arbejdes med biler i forskellige modelår, men oftest opstår der uoverensstemmelser, når man arbejder med karosseridele.

Sæt til udskiftning af tandremme og indsprøjtningspumpe Audi A6

ПроизводительNavnKatalognummerPris, rub.)
Wahlertermostat427487D680
ElringAkselolietætning (2 stk.)325155100
INASpændingsrulle5310307101340
INASpændingsrulle532016010660
RuvilleGuide rulle557011100
DAYCOV-ribbet bælte4PK1238240
GatesRibbet bælte6PK24031030

Den gennemsnitlige pris for dele er angivet som priser for sommeren 2017 for Moskva og regionen.

Værktøjsliste:

  • Support -3036
  • Lås -T40011
  • Dobbeltarmsaftrækker -T40001
  • Fastgørelsesbolt -3242
  • Dyse 22 — 3078
  • Knastaksellåsningsværktøj -3458
  • Låseanordning til dieselindsprøjtningspumpe -3359

OPMÆRKSOMHED! Alt arbejde må kun udføres på en kold motor.

Vi starter, først og fremmest fjernes den øverste og nedre motorbeskyttelse, såvel som luftfilterkanalen, glem ikke intercoolerrørene fra intercooler -radiatoren. Derefter fjernes det forreste motorophæng fra intercoolerrøret.

Vi begynder at fjerne boltene, der fastgør klimaanlæggets radiator, selve radiatoren skal tages til siden, det er ikke nødvendigt at afbryde strømmen. Løsn boltene, der fastgør olieledningerne til den automatiske gearkasse, flyt linjerne mod sternum af karosseriet. Frakobl kølesystemrørene, kølevæsken skal tømmes, glem ikke at finde beholderen på forhånd. De elektriske stik og chips skal afbrydes fra forlygterne, kablet skal fjernes fra motorhjelmslåsen.

Frontpanelets bolte skal skrues af og fjernes sammen med radiatoren. Radiatoren skal ikke placeres i en servicestilling, da det arbejde, der skal udføres, kræver så meget ledig plads som muligt fra dig. Derfor er det tilrådeligt at bruge 15 minutter på at tømme kølevæsken, samt fjerne radiatorenheden med forlygterne.

Vi starter arbejdet på højre side af motoren, fjerner luftindtagskanalen, der fører til luftfilteret.

Nu frakobler vi flowmålerstikket og fjerner luftfilterdækslet.

Luftkanalen fjernes mellem intercooleren og turboladeren.

Brændstoffilteret kan fjernes uden at frakoble slanger og sensormonteringsblokke, de skal bare tages til siden. Vi frigiver adgang til knastakselproppen på det højre topstykke.

Vi begynder at fjerne stikket bag på den højre knastaksel.

Når stikket fjernes, falder stikket forsigtigt af, prøv ikke at ødelægge landets tætningskant (pil).

Den nemmeste måde at fjerne stikket på er ved først at slå det og tilslutte det med et L-formet værktøj. Det er ønskeligt at skyde ved at ryste i forskellige retninger.

Hvis det ikke er muligt at købe et nyt stik, kan du justere det gamle. Påfør et godt fugemasse på begge sider.

Gå til venstre side, den skal fjernes fra den: vakuumpumpe, ekspansionsbeholder.

Glem ikke at indstille det tredje cylinderstempel til TDC. Dette gøres som følger: Først kontrollerer vi, om «OT» -mærket på knastakslen er på linje med midten af ​​oliepåfyldningshalsen.

Vi fjerner endnu et stik og installerer krumtapakselholderen.

Glem ikke at kontrollere, om hullet på stikket er på linje med hullet «TDC» på krumtapakslen.

Udskiftning af injektionspumpens bælte

Vi fortsætter med at fjerne injektionspumpens bælte. Inden remmen fjernes, skal du fjerne: det øvre tandremslåg, tyktflydende kobling og ventilator.

Også et kamrem til drev af supplerende enheder, et kamrem til klimaanlægget.

Det tilhørende drivremdæksel er også aftageligt.

Hvis du vil lægge disse seler tilbage, men du skal angive retningen for deres rotation.

Vi fortsætter.

Først og fremmest skal du fjerne injektionspumpens drivspjæld.

Bemærk, at spjældnavets centermøtrik ingen grund til at svække. Indsæt holderen nr. 3359 i tandhjulet på injektionspumpedrevet.

Brug # 3078 -skruenøglen til at løsne injektionspumpens remspændemøtrik.

Vi tager sekskanten og bruger den til at fjerne strammeren fra selen med uret, hvorefter spændemøtrikken skal strammes let.

Procedure for fjernelse af tandrem

Efter at injektionspumpens rem er fjernet, begynder vi at fjerne tandremmen. Først og fremmest skruer vi boltene af den venstre knastakselskive af.

Derefter demonterer vi injektionspumpens eksterne drivskive sammen med et bælte. Vi inspicerer omhyggeligt strammerbøsningen, du skal sikre dig, at den er intakt. En brugbar bøsning roterer frit i huset; tilbageslag skal være helt fraværende.

Teflon- og gummipakninger skal være intakte. Nu fortsætter vi, du skal skrue krumtapakselens remskiver af.

Fjern krumtapakselhjulet. Krumtapakslens midterbolt behøver ikke at løsnes. Servostyrings- og blæserhjulene samt det nedre tandremslåge skal fjernes.

Brug skruenøgle # 3036 til at holde i knastakslen og løsne remskiverne på begge aksler.

Vi tager en 8 mm sekskant og drejer strammerullen, strammerullen skal drejes med uret, indtil hullerne i strammerlegemet og hullerne i stangen flugter.

For at undgå skader på strammeren er det ikke nødvendigt at gøre en stor indsats; det er tilrådeligt at dreje valsen langsomt i en fart. Vi fastgør stangen med en finger med en diameter på 2 mm og begynder at fjerne: tandremmenes mellem- og spændingsvalser samt tandremmen.

Efter at injektionspumpen og tandremmen er fjernet. Vær opmærksom på vandpumpens og termostatens tilstand.

Da alle detaljer er fjernet, begynder vi at rense dem. Vi går videre til den anden del, omvendt af installationen af ​​delene.

Vi begynder at installere en ny pumpe

Det anbefales at anvende tætningsmiddel på pumpens pakning før installation.

Efter at vi har sat termostaten, skal termostathuset og pakningen helst smøres med et tætningsmiddel.

Ved installation skal du sørge for, at termostatventilen er orienteret klokken 12.

Vi går videre til installationen af ​​tandremmen; før installationen skal du sikre dig, at «OT» -mærket er placeret i midten af ​​oliepåfyldningshalsen.

Derefter kontrollerer vi, om holderen # 3242 er korrekt installeret.

Glem ikke at kontrollere, om strimlerne # 3458 er korrekte.

For at lette installationen af ​​knastakselmærker er det bedre at bruge modstøtte nr. 3036 til at rotere dem. Så snart alle mærker er sat, skal de fastgøres med en aftrækker nr. Т40001. Husk at fjerne den venstre remskive fra knastakslen.

Drejningen af ​​den højre tandhjuls tandhjul skal kontrolleres for en tilspidset pasform. Om nødvendigt kan bolten strammes med hånden. Vi går videre til installationen af ​​tandremsspænder og mellemrulle.

Tandremmen skal bæres i følgende rækkefølge:

  1. Krumtapaksel,
  2. Højre knastaksel,
  3. Spændingsrulle,
  4. Føringsrulle,
  5. Vandpumpe.

Den venstre gren af ​​remmen skal sættes på den venstre knastakselskive og sættes sammen på akslen. Efter stramning af centerbolten på venstre knastaksel i hånden. Nu kontrollerer vi, at remskivens rotation har en konisk pasform, der bør ikke være forvrængninger.

Ved hjælp af en 8 mm sekskant behøver du ikke at dreje strammerullen meget, du skal dreje den med uret.

Strammerstangholderen kan allerede fjernes.

Vi fjerner sekskanten og installerer i stedet en tosidet momentnøgle. Med denne nøgle skal du dreje strammerullen, du skal dreje den mod uret med et moment på 15 Nm. Det er det, nu kan nøglen fjernes.

Brug nøgle # 3036 til at holde i knastakslen, stram boltene til et moment på 75 — 80 Nm.

Nu kan du begynde at samle, vi sætter dækpladen til fastgørelse af de monterede enheder på rygbælterne, blæseren. Inden du begynder at installere dækpladen, skal du fastgøre den nye spændingsrulle på højtryksbrændstofpumpens bælte i sædet, stramme møtrikken i hånden.

Nu er det nedre tandremslåge, servostyring og blæsehjul installeret.

Inden krumtapakselhjulet installeres, skal du justere tappene og rillerne på krumtapakselens gear. Krumtapakselhjulets bolte skal strammes til 22 Nm.

Vi går videre til installationen af ​​injektionspumpens drivrem:

Først og fremmest skal du kontrollere, om alle timing -mærkerne er installeret korrekt. Derefter lagde vi alle rullerne på dækpladen.

Nu, med en 6 mm sekskant, flyt pumpestrammerullen med uret til den nederste position, stram møtrikken med hånden.

Det er det, vi tager injektionspumpens drivrem på, det skal bæres sammen med det venstre gear på knastakslen og pumpehjulene. Husk at sørge for at boltene er centreret på de ovale huller. Hvis behovet opstår, bliver du nødt til at dreje gearet. Vi strammer fastgørelsesboltene i hånden, kontrollerer fraværet af fri rotation af tandhjulet og forvrængninger.

Ved hjælp af en skruenøgle nr. 3078 løsnes møtrikken på strammeren på højtryksbrændstofpumpens drivrem.

Vi tager sekskanten og drejer strammeren mod uret, derefter indtil markøren er på linje med benchmark. Stram derefter spændemøtrikken (moment 37 Nm), de tandede remskiver (22 Nm).

Vi tager clipsene ud og drejer langsomt krumtapakslen to omgange med uret. Indsæt holderen # 3242 i krumtapakslen. Det tilrådes straks at kontrollere muligheden for gratis installation af strimlerne og højtryksbrændstofpumpeholderen. Endnu en gang kontrollerer vi justeringen af ​​benchmarket med markøren. Hvis de ikke er justeret, skal du justere spændingen på injektionspumpens rem igen. Vi begynder at installere den venstre knastakselvakuumpumpe, den højre knastaksel endehætte og motorblokproppen.

Vi installerer pumpespjældet på injektionspumpedrevet.

Spænd spjældets monteringsbolte til 22 Nm. Du behøver ikke straks at installere de øvre tandremssider, men kun hvis du planlægger at justere starten af ​​injektionen og en dynamisk kontrol ved hjælp af diagnostisk udstyr, hvis du ikke vil udføre denne procedure, kan dækslerne installeres. Vi sætter radiatoren og forlygterne på plads, og tilslutter alt det elektriske udstyr.

Замена ремня ГРМ Audi A6, S6 двигатель 4.2 V8 1999-2005

Замена ремня ГРМ Audi A6, S6 двигатель 4.2 V8 1999-2005

1. Поднимите перед автомобиля и установите его на опорные стойки.

2. Слейте охлаждающую жидкость.

□ Верхнюю крышку двигателя.

□ Верхний и нижний шланги радиатора.

□ Воздуховод между передней панелью и воздушным фильтром.

□ Болт (1) крепления панели опоры радиатора.

4. Установите направляющие (2) №3369 в отверстия передней панели.

5. Отверните болты (3) и (4) панели опоры радиатора.

6. Передвиньте радиатор в положение сервисного обслуживания.

□ Верхнюю часть диффузора вентилятора радиатора.

□ Вязкостную муфту вентилятора (левая резьба, инструмент №3212и 3312).

□ Корпус вязкостной муфты.

□ Ремень привода навесных агрегатов.

□ Натяжитель ремня привода навесных агрегатов. Пометьте мелом направление вращения ремня.

О Болты (5) шкива коленчатого вала.

□ Шкив (6) коленчатого вала.

□ Крышки (7) ремня ГРМ.

9. Проверните коленчатый вал до совмещения метки (8) с репером.

10. Убедитесь в том, что большие отверстия в платах (9) шкивов распределительных валов смотрят друг на друга.

11. Удалите заглушку левого полублока. На ее место установите фиксатор (10) коленчатого вала.

12. Снимите кронштейн правой передней реактивной тяги двигателя.

13. Шестигранником (11) 8 мм медленно поворачивайте натяжитель Т1 против часовой стрелки до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.

14. Заблокируйте шток установкой фиксатора (12) диаметром 2 мм.

15. Установите фиксатор (13) распределительных валов.

16. На пять оборотов отверните болты (14) шкивов распределительных валов.

17. С помощью съемника (15) стяните шкивы с конусных посадок распределительных валов.

18. Ослабьте болт (16) натяжителя Т2, снимите ролик натяжителя.

19. Снимите ремень ГРМ.

Установка ремня Ауди А6

1. Убедитесь в том. что большие отверстия в платах (9) шкивов распределительных валов смотрят друг на друга.

2. Проверьте правильность установки фиксатора (10) коленчатого вала.

3. Установите натяжитель Т2. от руки затяните болт крепления.

4. Наденьте ремень в следующем порядке:

□ Распределительный вал СА1.

5. Снимите зубчатый шкив СА2. Наденьте на шкив ремень и установите их вместе на распределительный вал.

6. Затяните болты (14) шкивов распределительных валов от руки.

7. Проверьте свободу вращения зубчатых шкивов на посадках (без перекоса).

8. Установите фиксатор (13) распределительных валов.

9. Установите между рычагом натяжителя и штоком сверло (17) диаметром 5 мм.

10. Приложите к натяжителю Т2 момент 4 Н м против часовой стрелки.

11. Затяните болт (16) натяжителя Т2 моментом 22 Н м.

12. Удалите сверло (17).

13. Шестигранником (11) поверните натяжитель Т1 против часовой стрелки до возможности удаления фиксатора (12) штока.

14. Медленно поворачивайте натяжитель Т1 по часовой стрелке до возможности установки между рычагом и штоком натяжителя сверла (18) диаметром 7 мм.

15. Затяните болты (14) моментом 55 Н м.

□ Фиксатор (13) распределительных валов.

□ Фиксатор (10) коленчатого вала.

17. Проверните коленчатый вал на два оборота.

18. Установите фиксатор (10) коленчатого вала.

19. Убедитесь в том, что большие отверстия в платах шкивов распределительных валов смотрят друг на друга.

20. Проверьте возможность установки сверла диаметром 5 мм между штоком и рычагом натяжителя. Если сверло установить не удается, повторите процедуру натяжения ремня.

Читайте также  Митсубиси лансер 10 ремонт
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector