Датчик детонации Mazda 323/Familia/626/Capella/Premacy/Mazda3 Новый
Сообщений [ 9 ] Просмотров: 5 153 [Закрыто]
1 Тема от zik 03.09.2013 17:00:16 (8 лет 1 месяц назад)
- Стаж: 13 лет 10 месяцев
- Сообщений: 1 244
- Репутация : [ 29 | 1 ]
Тема: Датчик детонации Mazda 323/Familia/626/Capella/Premacy/Mazda3 Новый
Продается НОВЫЙ в упаковке датчик дотационного сгорания для автомобилей марки, следующих моделей:
Mazda 323/Familia
Mazda 626/Capella
Mazda Premacy/Mazda5
Mazda Axela/Mazda3
Mazda Atenza/Mazda6 
Датчик детонации mitsubishi:
ZL02-18-921 ( E1T50471 )
FP39-18-921 ( E1T14875 )
ZJ01-18-921 ( E1T50371 )
Цена: 850 руб.
Отредактировано zik (10.04.2014 10:34:02, 7 лет 6 месяцев назад)
2 Ответ от Tosha1991 06.11.2013 19:45:04 (7 лет 11 месяцев назад)
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
- Сообщений: 1
- Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Датчик детонации Mazda 323/Familia/626/Capella/Premacy/Mazda3 Новый
здравствуйте!нужен этот датчик детонации!на Mazda Familia BJ5P
позвоните пожалуйста на мой номер как прочитаете 8-962-080-3170
3 Ответ от zik 09.01.2014 09:17:05 (7 лет 9 месяцев назад)
- Стаж: 13 лет 10 месяцев
- Сообщений: 1 244
- Репутация : [ 29 | 1 ]
Re: Датчик детонации Mazda 323/Familia/626/Capella/Premacy/Mazda3 Новый
Отредактировано (11.02.2014 09:45:25, 7 лет 8 месяцев назад)
4 Ответ от alex_kurt_901 11.02.2014 11:02:38 (7 лет 8 месяцев назад)
- Стаж: 11 лет 11 месяцев
- Сообщений: 2 455
Re: Датчик детонации Mazda 323/Familia/626/Capella/Premacy/Mazda3 Новый
даш проверить .. у меня просто не понятно есть подозрение что неисправен если мой неисправен то заберу
на 1,6 на тройку встанет же
Отредактировано (11.02.2014 11:05:28, 7 лет 8 месяцев назад)
5 Ответ от zik 12.02.2014 15:02:30 (7 лет 8 месяцев назад)
- Стаж: 13 лет 10 месяцев
- Сообщений: 1 244
- Репутация : [ 29 | 1 ]
Re: Датчик детонации Mazda 323/Familia/626/Capella/Premacy/Mazda3 Новый
Отредактировано (17.02.2014 14:00:10, 7 лет 8 месяцев назад)
6 Ответ от joker130586 21.02.2014 08:51:56 (7 лет 8 месяцев назад)
- Стаж: 7 лет 8 месяцев
- Сообщений: 1
- Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Датчик детонации Mazda 323/Familia/626/Capella/Premacy/Mazda3 Новый
Здравствуйте! Нужен данный датчик, я проживаю в г.Канске Красноярского края, как можно получить? мой телефон 89833645040
Датчик детонации признаки неисправности
Несколько десятилетий назад бензиновые автомобильные двигатели практически не оснащались никакой дополнительной электроникой. Все было банально просто – трамблер, катушка зажигания, высоковольтные провода с наконечниками и свечи. Из датчиков присутствовали: датчик давления масла и датчик температуры. Особенно это касалось автомобилей советского производства — модели заводов ГАЗ, ВАЗ и АЗЛК были примитивны в плане оснастки.
Со временем технический прогресс стал развиваться. Все моторы теперь управляются с помощью электроники. Без электронного блока управления не обходится ни один двигатель. Соответственно, силовые агрегаты обзавелись дополнительными датчиками и прочими электронными составляющими.
Умная система теперь следит не только за порядком работы цилиндров, но может сама автоматически подстраивать угол опережения зажигания под определенные дорожные условия. Датчики следят и за качеством горючей смеси — согласно их показаниям электронный блок управления двигателем (ЭБУ) регулирует пропорцию бензина и воздуха в зависимости от нагрузки на мотор.
Датчики в современных бензиновых двигателях
Рассмотрим принципы работы датчиков бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). На современных инжекторных ДВС стандартно устанавливаются: датчик массового расхода топлива (ДМРВ), датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), регулятор холостого хода (РХХ), датчик детонации (ДД), датчик давления масла, температурный датчик. Нередко вместо ДМРВ в современных системах ДВС применяется датчик абсолютного давления (ДАД).
ДМРВ следит за подачей воздушного потока, и в зависимости от количества впрыскиваемого форсунками топлива передает на ЭБУ данные, согласно которым блок управления задает горючей смеси нужную пропорцию.
ДПДЗ смотрит за плавностью хода автомобиля при любых нажатиях на педаль газа, при неисправностях этого датчика машина будет двигаться рывками.
РХХ влияет на устойчивость работы ДВС и контролирует расход топлива на холостых оборотах.
Температурный датчик извещает водителя о степени нагрева систем охлаждения ДВС, датчик давления масла показывает давление в системе смазки.
Датчик детонации контролирует угол зажигания в зависимости от дорожных условий и нагрузки на двигатель.
Датчик детонации
Многие автолюбители сталкивались с такой проблемой – после заправки авто плохим бензином начинают «стучать пальцы», то есть в двигателе появляется детонация. Происходит это из-за того, что некачественное топливо имеет более низкое октановое число, чем должно быть при хорошем бензине. Такая детонация может еще происходить, если в бензобак залили топливо, не подходящее по техническим условиям. Допустим, положено заправлять автомобиль бензином АИ-95, а залили Аи-92. Так вот, чтобы не «стучали пальцы», и служит датчик детонации.
Детонация может происходить не только от некачественного топлива, она возможна из-за перегрева мотора. Тяжелые дорожные условия и большие нагрузки на ДВС тоже влияют на детонационный процесс. Детонация крайне неприятна для двигателя и может привести к его неисправностям, так как сопровождается ударами внутри цилиндров – от микровзрывов происходит стук внутри цилиндров. В результате могут пострадать детали поршневой группы: цилиндры, поршни, поршневые кольца, головка блока цилиндров. Датчик детонации предназначен предотвращать детонационные взрывы, подавая данные о происходящем блоку управления. ЭБУ корректирует угол зажигания (делая его позднее), и детонация пропадает. Правда, на позднем зажигании и машина «не тянет», но это не так страшно, как поломка ДВС.
Датчик детонации представляет собой корпус, в котором размещена пьезоэлектрическая пластина. В случае возникновении детонации на пластине появляется напряжение. Это напряжение и является сигналом для ЭБУ.
Причин неработоспособности датчика немного – либо проблемы связаны с проводкой и подающим на него питанием, либо неисправен сам датчик.
Симптомы неисправности датчика детонации:
- — потеря мощности ДВС,
- — вялый разгон автомобиля,
- — повышенный расход горючего,
- — дымный выхлоп,
- — наличие детонации,
- — загорание лампы Check Ingine в салоне автомобиля.
Выявить неисправность датчика совсем несложно, работоспособность его можно проверить цифровым мультиметром.
В первую очередь нужно замерить сопротивление на контактах ДД. Если оно отличается от нужного параметра, необходима замена датчика. Останется только уточнить, какое сопротивление должно быть у данной марки.
Еще ДД проверяют, замеряя напряжение на контактах. Для этого датчик выкручивают из блока цилиндров, на один контакт подают напряжение, а его массу соединяют с минусовым проводом. ДД зажимают в руке, рукой ударяют по любой поверхности. После удара между контактами датчика должно появиться напряжение 30-40 милливольт. Отсутствие напряжения свидетельствует о неисправности ДД. Важно, чтобы мультиметр мог определять такое маленькое напряжение.
Датчик детонации мазда фамилия
Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio (1996-2002) » Отчёты о ремонте (1996-2002)
| Правила |
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.
SergeS
Просмотр профиля
Старик
Группа: Пользователи
Сообщений: 1713
Регистрация: 29.9.2006
Город: Братск
Авто: Mazda Demio (1996-2001)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 90 раз(а)
Прошлой осенью застучал у меня двигатель. Стук проявлялся после прогрева, в большей мере при нагрузке и в гораздо меньшей без нагрузки.
Грешил на масло (как раз заменил незадолго перед этим), бензин (менял заправки и октановое число — не помогало).
Проездил зиму, явление прогрессировало. С наступлением календарной весны, решил провести диагностику. Колесил по нашим местным сервисам и выслушивал диагнозы: пальцы во втором цилиндре, вкладыши шатунов под замену, форсунки, помпа, ролик натяжителя, и т.д. и т.п. В 6 разных сервисах, диагноз ни разу не повторился.
Однажды, сидя дома в выходной день и не зная чем себя занять, решил — а проверю ка я угол опережения. Для этого, спаял стробоскоп на светодиодах и отправился в гараж. Подключил — работает. Вставил перемычку в диагностический разъём. Свечу на шкив — никаких меток не видно. Залез снизу, протёр край шкива тряпкой, метки появились.
Снова свечу стробоскопом — так и есть, угол сдвинут. Покрутил трамблёр, выставил как положено (трамблёр был сильно повёрнут по часовой). Н-да, я три года назад заплатил за регулировку 50 руб. Стук стал значительно тише, но совсем не пропал.
Три года ездил и думал, а что это она у меня тупит иногда, а? Наверное двигатель на 1,3 слабоват.
Сейчас машину не узнать, там где раньше на подъёме переключалась на 3-ю сейчас и на 4-й заезжаю.
Почесав лысину, сделал вывод — раз от зажигания зависит, значит в этом направлении надо и копать. Что у нас влияет на это дело? Видимо, датчик детонации.
Опять залез под машину. Разглядел, что с датчика течёт.
Прочитав интернет, узнал, что такие датчики имеют болезнь — с течением времени, все они начинают течь. Смола, которой он загерметизирован, меняет свои свойства и вытекает потихоньку. Некоторые, особо любопытные товарищи, проводили вскрытие и восстановление датчика с помощью герметика.
Я на такие жертвы решил не ходить. Было решено купить новый.
Родной датчик, стоит каких то, совершенно неприличных денег. Поискал ещё и нашёл, что народ ставит датчик от Mazda 3. Его номер ZJ0118921. Заказал на Амаяме, вместе с доставкой, обошлось в 1500 р.
Позавчера поменял, с помощью ключа на 24 и какой то матери.
Замене мешают: металлическая опора впускного коллектора, датчик давления масла и масляный фильтр.
Замене помогают: прямые руки и товарищ сверху, что-бы подавать ключи и выламывать разъём старого датчика.
Два дня катаюсь — не стучит!
Отзыв Mazda Familia S-Wagon 1.5 (2000 г.)
Вот и дошли руки и мысли, чтобы описать опыт владения данным автомобилем, который прожил в нашей семье без двух дней год, из них на ходу 2/3))). Искал машину для жены, она доучивалась на водятла и всем своим поведением выдавала желание водить, т.к. я приверженец марки хонда, то первым делом устроил чёс по цивикам, жене внешний вид не понравился, а вот “красная фитюлька” очень даже ничего)))…ничего живого до 260 т.р. я не нашел: или кузов винтом или вариатор мертвый, съездил даже в соседний Екб, уже со стоянки ГИБДД уехал в расстроенных чувствах, пытались втюхать мертвяка полного. И вот по приезду домой, на следующий день выискивая в интернете объявы зашел на мазду, фамльки вагоны внешне нравились всегда в дорестайле(жене кстати тоже*), и вот она синяя вэдовая с бампером от спорт 2.0, сразу после мойки блястючая и манящая, почему-то в голове сразу вспомнились советы двух знакомых маздофилов, мол мазда та же хонда, только мягче. Поехал смотреть, в принципе для 13 летнего авто привычный набор: не сильный удар в перед справа, в связи с этим и бампер от двушки, но сделано топорно, взять бы за ноги прицепить к машине и *опой по асфальту прокатить за такое, по бочине был скользящий удар и на задней стойке видно был переход, удары от тележек и дверей, в целом картина неплохая совсем, завелась она нехотя и работала нескладно, какой-то скрежет из-под днища, акпп была с вялостью, пинков не было, но пауза раздумья длинная, на тот момент показалось, что вылечится заменой АТФ-ки, т.к. на вид в коробке она была не первой свежести, да и только слез с тойоты премио, там обычно все и ограничивается сменой жижжы и правильной затяжке, пояснив свою точку зрения и победив амбиции мужа хозяйки авто была сделана скидка в 20т.р. и я стал счастливым обладателем мазды.
Первым делом было выяснено, что скрежет издает бензонасос, куплен бош от ваз 2110, рублей вроде как за 750, здесь же у магазина скинул сидушку, “обрадовался” металлической броне под ней)), подумалось, что бензонасоса два, т.к. с двух сторон симметрично одинаковые две крышки, но так как скрежетало слева туда и полез(правильно сделал, т.к. справа у нее доп измерение топлива из-за того, что бак разделен карданом на две части), кстати из-за этого разделения показания уровня топлива как ветер в мае, кривомозглые обезьяны маздовские, ездил ориентируясь по одометру. По ходу движения при покупке стрелка топлива стремилась с полубака к нулю с ужасающей скоростью, открыл корпус воздушного фильтра, а там … короче, пол ареала нашей области, сено, жуки, осы, разной фракции песок, паутина, сняли ДМРВ весь чернехонький и тоже всякий сор, после нетрудокопейко затратных манипуляций(промывка ДМРВ карбиклинером, замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, топливный фильтр говорят подходит от шевроле нивы, но до него руки мои не дошли) стрелка уровня фуела заметно стала задумчивей отпускаться вниз.
Началась эксплуатация авто: первое, что порадовало — это ее мягкость, до этого была хонда, цивик, десятка, тойота премио и так с десяток просто машин, которые довелось водить, с плавностью мазды сравниться никто не мог, разве что паджерик, маневренность и удобство хэчуниверсала при парковке тоже только радовали, шумка хоть и плохая, но ожидал худшего, поэтому в какой-то степени остался доволен. Чуткие тормоза, спереди и сзади дисковые, хорошая работа ABS-разгоняться можно в край, т.к. знаешь, что по-любому остановишься(совсем вскоре мне это понадобилось и пользовался этим постоянно).Салон в меру просторный, но в то же время собранный- сидишь как в капсуле, все очень лаконично, удобно, функционально, единственных два минуса для меня — это отсутствие часов и подлокотника для левой руки — колхоз творить не хотелось, поэтому смирился и ездил так, передняя пассажирская сидушка, которая складывается в плоскость, не раз меня выручала, офигенно вместительный багажник, большая коляска с люлькой туда вошла не напрягаясь, да много чего перевозил внутрях этой машины. Да, кстати, жена стала ездить мало, ушла в декрет и машина стала вся моя, хотя изначально покупалась ей).
В первую неделю меня мучил чисто философский вопрос-ПОЧЕМУ Я ПОСТОЯННО ПРОДАЮ МАШИНУ С ХОРОШИМ, РАБОЧИМ АККУМУЛЯТОРОМ, А ПОКУПАЮ С ДОХЛОЙ 12 ВОЛЬТОВОЙ БАТАРЕЙКОЙ. прикуривали меня раза два-три, осознав, что деваться некуда, скоро зима и хоть как нужен новый аккумулятор, съездил на завод-купил, проблема решена. Одно будоражило меня больше всего на свете — почему со светофора от меня уходит груженая газель, жучки…даже классика, надо делать акпп, подумалось мне на второй день владения, прочитав гору информации стал побаиваться этой вэдовой автоматики, не прошло и недели вроде, поехал вечером за женой и пытавшись догнать муниципальный автобус по прямой случилась беда, после того как машина подержала около 5000 оборотов в минуту около 15-20 секунд на 3-й передаче, ее как будто кто-то пнул под зад, скорость пропала, а обороты возросли…что за хрень, подумал я, глянул — ничего нигде не горит и не мигает, значит все должно быть в полном порядке(так у всех машин, но не у мазды), остановился, заглушил, завел, поехал-нет, в надежде опять заглушил, скинул клемму, помолился, завел поехал-нет…все изда коробке 1 и 2 передача, дальше после долгих раздумий и перегазовки третья и то в режиме полет 5000 оборотов при скорости 60 км/ч.
Загнал на яму, снял переднюю крышку, прощелкал соленойды-все рабочие, промыв поддон и фильтр от стружки, собрал все назад, залил самый дешевый Dextron III и смирившись поехал домой. Просеяв объявы по ремонту акпп(мастеров у нас в городе совсем немного) и послушав советы хорошего моториста были начаты поиски контрактной коробки, дело это время затратное, скажу я вам, да и стоит совсем не дешево. Решил брать уже у проверенного человека из Владика, итак, вы готовы? Стоимость гребанной коробки бэушной от семейного автомобиля с полуторным мотором сегмента бюджет стоила мне 29 т.р. + доставка 1,5 +снятие/установка 6,5 + жидкость, фильтр, замена этого всего, в общем уложился в 42-43т.р., я был в шоке и семейный бюджет тоже. Но думалось мне, что сейчас с новой коробкой машина поедет, а не поползет…хрен там, только что классику стала обходить, если давить в пол, при такой езде я укладывался в 15-16 литров на 100 км/ч, чтобы хоть как-то двигаться в потоке, разгоняйся она еще чуть медленнее и она отстанет от всего города, прилепить сзади знак тихоход и тошнить у самого правого бордюра, разочарованию моему не было предела до самого прощания с авто.
История еще одной поломки: еду вечером с работы(это было уже зимой) и чуть не просохатил ж/д переезд, жму в тормоз, абс-ка отрабатывает по-полной, останавливаюсь и чего-то с машиной не то…она вся трясется, будто вот-вот заглохнет, жму в газ, не едет, жму в пол, она еле как, и в салоне завоняло так, кто-то носки мокрые поджег, глушу, завожу — нифига, глушу, скидываю клемму, жду, собираю, завожу, поехала, но какое-то предчувствие совсем не хорошее, подъезжаю к дому и опять то же самое, поставил, пошел в магазин, взял пива и в интернет искать похожую ситуёвину, причин две — ДД и катушки. И то, и то мне не по карману, в свободное время проверяю искру — есть, датчик детонации выглядит прямо скажем своими словами – уёво…прочитав отчет о ремонте от знающего и умелого Дмитрия(Atrie), единственный вопрос интересующий меня, зачем ему эта мазда?, ну да ладно, каждый ведь сходит с ума по-своему, вон на форуме сколько счастливых обладателей этих мазд, они меня не понимают, а я их, для меня так и осталось загадкой, что может в ней так зацепить, чтобы капитально ей заниматься, некоторые даже турбины ставят, ее винтом закрутит и выжмет как тряпку половую болтами и гайками по дороге, мазда как нисан — ее невозможно починить или сделать на 100%, в этой машине постоянно будет что-то течь, скрежетать, выть, стучать, искрить и т.д. и т.п. Любишь заниматься “любовью” — купи себе мазду, на сто парни прикололись, как-то я наизусть знал все ее цифры для заказа запчастей, им смешно, а я задумался, я раньше номер кузова авто без документов не мог вспомнить(особенно на тойоте)… что-то я ушел от темы, так вот прочитав его отчет о восстановлении ДД, взялся, но т.к. в семье я остался единственным трудоспособным, то все делалось наскоряк (герметик не успевал высохнуть), поставив пару экспериментов и научившись снимать ДД несмотря вниз и обычным рожковым ключом в течение недели-полутора что-то да получилось, но провалы и вонь мокрых носков все же появлялась изредка…
Начались холода…машина не завелась сегодня, завтра, послезавтра, послепослезавтра, послепослепослезавтра…вернусь опять же к наболевшему, с маздой я вспомнил со студенчества забытое чувство и навык использования общественного транспорта, все его прелести. Утащили мы на удавке машину в теплый гараж, пока она грелась, я не отставал греть голову, что же это, и если память не изменяет, то Дмитрий мне и сказал, что нужно смотреть на цвет искры…на одной из катушек она оказалась бледнорозовой, тогда этот маздовский расходник минимум в 1500рублей мне обошелся в 2100, но все так же пару раз в сильные морозы машина меня подставляла, один раз поймал на качестве бензина и уставших свечках, после не рисковал и выставил сигнализацию по температуре, пусть по 500 рэ за Аи92 на два дня, но зато в тепле. В тепле, сидя в прорабке в выходной день и смотря на мазду в окно(фото прилагается))), меня и посетила мысль сменить мазду, обработав жену и получив согласие принялся продавать, не тут-то было, предлагали всякие корыта на обмен и цена для всех была на мою высокая(я просил 245), звонили и чуть ли не с возмущением говорили, вон свежее годом за 220-230 с торгом отдают, ответ был один — так дуйте и покупайте всю пережеванную в авариях, с гниющими задними арками и мертвой акпп за 220, моя 245-240. Чуть не обменялись на торнео два раза, в одном случае хозяин парнишка отказался, во втором я, сильно уставший был торнео у него, после ездил смотрел аккорда вагончика в кузове CF4, белый красавец, покоя мне эти аккорды никогда не дадут))), оказался мертвее мертвого…
Пошли ожидания, ДД изредка выдавал свои упрямые 0328, как-то после проверки появилась ошибка лямбды и низкие/высокие ДПДЗ, лямбда была приобретена бош за 1600, БДЗ промыта и ДПДЗ выставлен на 0,48В, динамика чутка прибавилась, переключения с 1-ой на 2-ую стали плавнее, ХХ стали как влитые, зимой помог отцу перевезти смеси в багажнике в морозы по плохой дороге, в результате чего были убиты задние стойки, только сошел снег, поменял на газовые Gabriel стойки и резинки обошлись в 6500, стало заметно тише)), поменял передние тормозные колодки, такой продуманный механизм, как передние суппорта маздовские, меня восхитили, все так четко и продуманно(при условии, что за ними осуществляется должный уход), задние сменить не сумел-не смог вкрутить пятак, не было инструмента, да и износ у них был менее 50%, поэтому передал новому владельцу в коробочке. Весной 2013 г. машинку смотрели и предлагали 230, уже был почти согласен и находился в раздумьях, как вдруг при включении задней передачи стал слышен щелчок металлический четкий такой, поехал к мотористу Мишке, подъемники заняты и надолго, но послушав на коленке предположили, что подушка, и я поехал до дома…
Еду по прямой, никому не мешаю, жму в газ и уже знакомый пинок под зад машины, треск, обороты, падение скорости. Заехал во двор. не, не заехал — заполз, звоню на сто и тащим машину туда(так как на свою беду начал рыскать в нете причину посторонних стуков, уперся на передний правый, вэдовый привод), в надежде все же, что одна часть привода накрылась, так как обе стоят новые 33 т.р.(опять же о бюджетности), подтвердились самые страшные ожидания — муфта между валами, обе составляющие привода под замену, опять поиск (их несколько видов, по количеству шлицев, длине, цвету, вкусу…), опять общественный транспорт, опять диета семейного бюджета, не так-то просто оказалось найти его еще и за немалые деньги, выручил еще один дромовец Андрей, нашел и выслал в принципе за небольшие деньги с учетом их стоимости-11,5т.р., сколько работа стоила уже не вспомню, но наверное рубля 3, во время шастанья по разборам был найден контрактный ДД с 2-х литровой маздовской движки за 500 рэ, единственное отличие от родного — это длинна провода, все собрали, поставили, поехал, с поддона предательски закапало масло, т.к. при смене акпп сальники на первичном валу акпп и коренной на коленвалу были заменены на оригинальные, был уверен, что дело не в них, да и еще при покупке обратил внимание на небольшие сопли в стыке, полез в нет, особенность шмазды два резиновых полукольца на поддоне, из отчета почерпнул все самое важное, приобрел полукольца по 64 рэ за штуку, масло 4 литра, масляный фильтр, серый герметик, плунжер и пружину масляного насоса, полез под машину и пока лазил там заменил жидкости в раздатке и редукторе…залазил я под нее на следующий день еще раз, т.к. в первый раз решил, что герметика надо на резинки по-минимуму — это-то меня и подвело, кольцо не держало и масло капало, герметика сделал побольше — проблема устранилась. Начались непонятные стуки в передней подвеске, причем с обеих сторон одновременно. залез, задние сайлентблоки нижних рычагов порваны-ДА что ты будешь делать, полез в экзист, оставил им на счету еще 4500 рублей за резинки, ну и чтобы второй раз позже не лезть за стуком сразу приобрел рулевые наконечники с тягами.
В общем, жил себе потихоньку, испытывал неприязнь к мазде как к марке авто, правильно все же сказано: Хонда-стиляга, тойота-трудяга, мазда-бревно, митсубиси-говно(с). Уже на 100% уверился, как только устраню стук в подвеске — сразу на продажу за 230 с торгом и будь что оно будет, как вдруг в один из прекрасных летних дней моя благоверная взяла машину поездить по делам, с самого утра было нехорошее предчувствие, так и вышло, забадала она соляриса на перекрестке, капот и бампер, не под замену, но делать надо…словил печальку…т.к. жене нравилась, начал с ней обсуждать покраску авто, широкая темно-серебристая полоса с капота переходит в колпак на крыше и на багажнике прячется за спойлер + обвес от двушки в круг и ездим еще с годик, т.к. видимо машина всеми фибрами покидать нас не хочет. Жду з/п для дальнейшего сдвига дела, набил лыжню в жестянку, как вечером сидя за бутылкой пива полез в нет шарить по объявам ради интереса и чисто случайно выпал на своего малыша, предложил баш на баш, встретились, осмотрелись и ударили по рукам. Сижу сейчас и искренне надеюсь, что новым хозяевам она принесет только положительные эмоции и они вольются в довольное сообщество владельцев фамилек, все болячки я у нее уже вылечил и может со мной ей просто не хватало удачи, когда отдавал ключи вспоминалось только хорошее, как она не боялась зимой гололеда и переметов, пока все ползли испугавшись справа, она везла меня на работу ни разу не дрогнув по центру нечищеных дорог, как бульдозером разгребала снег на стоянке, как увез на ней жену в роддом с 7 на 8 февраля в ночь, а после сидел на брюхе во дворе в сугробе часа два, и перед, и зад маслали воздух, как крепко она цепляется в дорогу и чутко слушается руля, ее внешний вид строгий и без излишек. Но минусов для меня в ней все же больше и тема покупки мазды даже новой для меня навсегда закрыта, пусть хвалят и катаются на ней те, кто ни разу видимо не сидел в хорошем авто, и пенсионеры…просто помешенные люди, ведь мазохизм — это тоже психическое отклонение, трудно поддающейся лечению.
Датчик детонации где он находится у GF ) — logbook Mazda on DRIVE2
Почему кто то где то что то написал? Я не знаю. Запчасти для Mazda. Бампер….
Дело в том, что сам пьезоэлемент или корпус убить вытеканием «смолы» невозможно. Корпус по край залит специальным компаундом, по ощущению напоминающий хрупкую крошащуюся искусственную резину.
Есть сопротивление — блок EFI знает, что датчик подключен исправен.
Со временем и от постоянного воздействия температуры, компаунд теряет свою упругость и потихонечку начинает плавиться и вытекать из датчика, тем самым оголяя пьезоэлемент и его обвес.
Считается, что ДД с вытекшей смолой — мёртвый. Даже если выдаётся ошибка о неисправности, это еще не смерть датчика. Дело в том, что сам пьезоэлемент или корпус убить вытеканием «смолы» невозможно.
И блок EFI опрашивает во время самодиагностики вовсе не пьезоэлемент, а маленький резистор кОм, параллельно подключённый к пьезоэлементу. Пьезоэлемент в чистом виде имеет бесконечное сопротивление, а резистор создаёт его явно, определённой величины. Вот его-то самодиагностика и опрашивает.
Есть сопротивление — блок EFI знает, что датчик подключен и исправен. Нет сопротивления — датчик отключен оборван, неисправен.
Хотя без сопротивления ДД тоже рабочий, но только этого не знает блок и включает обходную подпрограмму, переставая реагировать на вполне здоровые аудиосигналы от ДД. Так вот, когда вытекает «смола», оголённый маленький резистор с тонюсенькими ножками, легко подверженными ржавлению, может просто отгнить или оборваться при попадании внутрь корпуса воды, к примеру, во время дождя или мойки машины, да и просто от сырого климата.
Итак, я предварительно проверил работоспособность пьезодатчика на осциллографе, постукивая по корпусу пластиковой ручкой отвёртки вижу всплески амплитудой до 1в и тестером, в режиме измерения сопротивления на пределе х10кОм, целостность резистора — кОм.
Для этого можно не разбирать датчик, как сделал я.
Достаточно аккуратно выковырять остатки компаунда и залить внутрь датчика герметик, продавливая его пальцем во внутрь. Сверху форму поверхности герметика формирую пальцем.
Датчик детонации Мазда 3 замена
А чтобы герметик не лип, палец смачивал водой если честно, то слюной. Детонация характеризуется очень высоким импульсным давлением, которое приводит к перегреву двигателя, повреждению поршня, головки блока цилиндров и вкладышей подшипников коленчатого вала.
Тем не менее при работе двигателя с максимальной нагрузкой момент зажигания должен быть смещен к максимально раннему без перехода границы детонационного сгорания топлива.
Отчёт о ремонте Датчика Детонации
Элементы системы контроля детонационного сгорания топлива автомобилей и годов выпуска: Датчик детонации реагирует на возникающие при детонации высокочастотные колебания блока цилиндров и трансформирует их в электрические сигналы, поступающие на блок управления. Эта информация затем сравнивается с сигналами, полученными во время сгорания топлива без детонации.
При частоте вращения коленчатого вала двигателя — мин-1 или при условиях, когда давление во впускном коллекторе ниже атмосферного, блок управления двигателем подает на блок управления зажиганием сигнал, который обеспечивает смещение момента зажигания в сторону более раннего.
На холостом ходу напряжение, показываемое вольтметром, должно быть равно нулю. Проверьте установку угла опережения зажигания на холостом ходу, затем отсоедините диагностический разъем от блока управления. Слегка постучите молотком по стенке ресивера и проверьте, смещается ли момент зажигания в сторону более позднего.
Если момент зажигания смещается к более позднему, подсоедините разъем и снова постучите по стенке ресивера.
