Форд мондео 4 не заводится

Не крутит стартер Ford Mondeo IV 2007-2015?

Выездной ремонт автоэлектрики Ford Mondeo IV 2007-2015 в Санкт-Петербурге.

Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Ford Mondeo IV 2007-2015 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы

Санкт-Петербург, Россия
+7(921)-925-71-92 Игорь

Что случилось?

Симптомы неисправностей и первые действия

У вашего Ford Mondeo IV 2007-2015 не крутит стартер

Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку «Старт», но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике

У вашего Ford Mondeo IV 2007-2015 Стартер крутит но не заводится

Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя

Двигатель Ford Mondeo IV 2007-2015 Заглох на ходу

При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться

Решение проблемы

В 90% случаев у Ford Mondeo IV 2007-2015 виновата электрика и ремонтируется на месте

Неисправность сигнализации Ford Mondeo IV 2007-2015

Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.

Решение — Отключение блокировки на запуск. 1 час — 3 часа

Проблемы с электропроводкой Ford Mondeo IV 2007-2015

Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.

Решение — Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час — В зависимости от сложности.

Неисправность датчиков Ford Mondeo IV 2007-2015

В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.

Плохо заводится на холодную Форд Мондео

Холодный заводится только при нажатой педали газа. В чем может быть причина?

Доброго. Пробило прокладку ГБЦ. Двигатель перегрел. Заменили прокладку ГБЦ, сразу ремень ГРМ и ролики. Все собрали, мотор не заводится, постоянно заливает свечи. Сняли рампу, форсу.

Суть такая. Ехал на машине, остановился, машина заглохла. Стартером не завелась, толкнули и она завелась. Постояла секунд 30 и заглохла. С буксира позже не завелась. Включаешь пере.

С буксира заводится с пол оборота, прогрею, потом заводится целый день. На следующий день, опять не могу завести, летом завожу без проблем. Проблема только зимой. Подскажите пожалу.

Приехал в магазин, всё хорошо. Хотел уехать, включил зажигание, все приборы заработали. Заводить, а она никуда. Думал аккумулятор. Прикурил с толкача и ни как( с толкача вроде заво.

Потерял ключ с чипом, другого нет. Как можно завести машину.

Проверьте параметры работы регулятора холостого хода (РХХ)/почистите его, датчика температуры ОЖ (ДТОЖ), расходомера воздуха/датчика абсолютного давления, проверьте воздушный фильтр. А на горячую как работает двигатель? Обороты не плавают? Не повышенные?

@andrienko.1966 —> На горячую работает нормально на холостых, но когда даешь газу, машина не тянет, мотор задыхается и начинает дергать. Мощности ни какой, пока не отпустишь педаль газа. Разгонять машину можно только тогда, когда даешь газа чуть чуть, если чуть больше ее дергает

Всё будет хорошо!

Вот вы пишете, что «запускается только при нажатой педали газа».
А это практически, вы открываете дроссельную заслонку. То есть пошло в двигатель дополнительное количество воздуха, и ЭБУ даст команду давать бОльшее количество топлива в цилиндры.
Отсюда вывод: при обычном запуске не хватает топлива или воздуха.
Прогретому двигателю на холостом ходу требуется меньшее количество топлива и воздуха, поэтому в этом режиме ваш мотор работает нормально.

Так что проблема вашего двигателя в забитом фильтре топлива или в забитом воздушном фильтре.

Жаль что сразу не пишете какой двигатель на вашем авто. Вот например вариант крепления топливного фильтра

По топливу — может возможно ослабел насос и не выдаёт уже нужного количества топлива. Или нет нужного давления топлива.
По воздуху — понятное дело, надо проверить воздушный фильтр или сразу заменить его (если давно не меняли).

А вы давно снимали дроссельный узел? Если давно дело было или совсем никогда не трогали, тогда надо его снять и промыть карбклинером (нагар с грязью там накапливаются толстым слоем). Заодно снимите и РХХ (КХХ), промыть и его надо чтобы запускался лучше двигатель

Дроссельная заслонка с её байпасными каналами должна быть чистой, и РХХ тоже должен быть отмыт, иначе его пошаговый моторчик не сможет передвигаться, будет застревать в каком-то положении, отсюда и плохой запуск двигателя. Собственно во время поездки регулятор холостого хода тоже участвует в приготовлении топливной смеси. Больше причин, почему дизель плохо запускается на холодную вы можете почитать по приведенной ссылке.

Дроссельный узел, рядом РХХ и ДПДЗ

Это фото я взял из интернета. Рекомендую не отсоединять ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Так как потом при его установке, может понадобиться его регулировка установки, а этот процесс не из простых.

Форд мондео 4 не заводится

В мороз не заводится форд мондео

Форд Мондео IV не заводится (Часть 1). IPS Sevice-Menu

Подскажите что за беда с дизелем, заводится с 5-10 раза, при отрицательной температуре ещё дольше. Стартер крутит бодро, фильтр новый, перед фильтром поставил бензонасос от ВАЗ 2109 чтоб топливо не стекало. И при заводке обнаружил, что воздух из воздухазаборника выдувается, а не всасывается. Двигатель Исузу тс4ее1 ставили на опеля, форд мондео и т. Сайт про это. IPS Sevice-Menu: Self-Diagnostic Mode (PDF): Всё о приборе CDP+ V3: .

Почему не заводится Форд

Переодически то заводится, то не заводится форд мондео 4 дизель. В данный момент после осмотра датчика давления, а в дальнейшем поработав без подключения фишки к датчику, пишет неисправен двигатель и не заводится даже на эфире. Для смотки пробега .

Мондео 4 не заводится с 1 раза #3

Машина простояла на морозе ночь (-27), утром завести не смогли. Остановились, проехали еще пару метров — машина заглохла на ходу и теперь не заводится, что делать?

Мондео 4 не заводится с 1 раза, ищем причину #1

У меня toyota carina 1994 года рождения (дизель), с наступившими морозами начал пользоваться эл. Недели 3 назад поменял масло, фильтры маслянный воздушный,покатавшись эти 3 недели было все отлично! Но тут появилась проблема, трогаешь с места, разгоняется до 40 км, падают обороты двигателя и машина глохнет, погоняв 2 раза стартером машина заводиться, на малых стоит работает, стоит надавить на педаль газа определенное время держит обороты, потом начинает троить и глохнет! Говорили посмотреть фильтр грубой очистки в баке, посмотрел, да забитый, поменял, бак почистил, но проблема не ушла, так же себя и ведет!

Форд Мондео IV не заводится (Часть 2)

У форда был стуканут двигатель, поменял блок с поршнями, остальное оставил родное. Проблема такая — со стартера схватывает, но не заводится, при схватывании выходит белый дым. С буксира заводится с пол тыка, идет с трубы сначала черный дым не много, потом дыма нет. Двигатель работает ровно, не трясет, не чихает, машина обороты развивает отлично, на горячую со стартера заводится, но не сразу. Проверка датчиков и параметров в реальном времени программой диагностики, методика анализа, заключение.

Топ 3 причины почему Не заводится машина? Мы расскажем почему!

У меня нисан кондор или по-другому исудзу, двигатель 4HG1. Заводиться хорошо в мороз, но после того как двигатель прогреется — начинаю движение, он едет хорошо примерно 3 км, а потом начинает троить, теряет обороты и глохнет, потом опять заводиться легко, но троит, начинаешь давать газу — он начинает набирать обороты и опять глохнет! И еще с 2000 об по 2500 троит, а потом как прорывает его и нормально набирает обороты с 3000 т и выше. В поиске работы? Есть отличная вакансия в крупном такси. Свободный график, быстрое оформление, до 80 000 рублей.

Mondeo mk2 1.8 не заводится/глохнет и тд РЕШЕНО

Винтом 4 устанавливаем обороты прогрева на холодном двигателе 1200-1500 об/мин. Делать нужно, когда очень холодно, при -20С и ниже после ночи отстоя. Но, крутя винт 4, обязательно запоминаем на сколько оборотов. Если после нашей регулировки двигатель стал хуже заводится в мороз, быстренько возвращаем всё назад. С регулятор 12 вдвигается настолько, что начинает нажимать на рычаг 10. РЕШЕНО Замена ДТОЖ Цена вопроса 400р и облитый горячим антифризом автомастер машина заводиться и глохнет.

Заводим Форд Мондео 3 2,0 TDci в минус 20 мороза

Только купил, подтёки есть на моторе, с утра заводиться до -2 нормально, а при выше -2 мороза долго маслая заводится, но с выхлопной трубы валит сивый дым, и троит, но газану более 2тыс. Заводим Форд Мондео 3 2.0 TDCi в мороз минус 20 градусов и в минус 11.

Вся правда о том , почему горят форды!(Форд Мондео)

На улице плюс, машина заводится, едет, всё как бы устраивает. Тут стукнуло -2 и просто не включаются свечи накала.

Запуск Форд Мондео зимой

Митсубиси кантер 4Д33 трясётся в диапазоне 1100-1500 оборотов, новые распылители результата не дали, заводится хорошо, выставил опережение впрыска пораньше, стало получше, спустя неделю всё возобновилось. Так должен запускаться двигатель.

Мондео 4 не завелся.

Сначала на холодную плохо заводилась, на горячую с пол оборота. Сегодня поменял топливный фильтр, ручной насос, выкручивали форсунки — топливо поступает, обратно всё закрутил — она опять не заводится, в чём может быть ещё проблема? Мондео 4 2.0 TDCI.

Заводим мондео зимой

Мужики, помогите разобраться с ТАУН АЙС, приехал, заглушил, на утро завёлся и тут-же заглох на этом и всё. После этого поменял всю очистку — он крутит, топливо из подводов форсунок брызжет (когда их приотпускаю) а заводится не хочет. Уже не знаю что делать, живу на периферии, в город езжу по необходимости.

Что делать в мороз не заводится машина

У меня тайота тоун айс ноах двиг 3ст, когда завожу двигатель на холодную — все нормально, заводится, но обороты 2500, потом прогревается и обороты падают до 900.

По теме

Че может быть если заглохла машина

Заглохший двигатель представляет собой большую проблему для автомобилиста. Помимо невозможности.

Девятка не заводится нет искры

Любимый старенький Жигуленок часто преподносит проблемы, отказываясь заводиться, его мотор.

Не заводиться двигатель киа соренто дизель

Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24.

Тойота авенсис глохнет при нажатии на газ

У меня авенсис 99года двиг 3sfe на механике, проблема такова.

Дизель не заводится на холодную как завести

При минусовой температуре аккумулятор заметно теряет свой заряд. Дизель плохо.

Ремонт скутера не заводиться причины

Если сами не найдёте причину неисправности триммера, можно отвезти её.

Машина не заводиться на горячую карбюратор ваз

Имеется алгоритм, следуя которому можно добиться запуска двигателя на горячую.

Почему не заводится машина опель дизель

У меня Соренто 2002 дизель, подскажите кто сталкивался с причиной.

Как не глохнуть когда тормозишь

Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать.

Чери индис не заводится причины

Если водитель во время прохождения этих процессов вдруг захочет завести.

Датсун он до не заводится в мороз

Ахаха датсун ондо имеет такой же двигатель 11186 не вводите.

Автозапуск машина заводится и сразу глохнет

Выходим из машины и нажимаем на кнопку закрытия дверей. Замки.

Помыл двигатель не заводится кайрон

У меня такая проблема на кайроне, два дня назад помыл двигатель и началась проблема.

Китайская бензокоса не заводится на горячую

Не заводится бензокоса причины и методы устранения для скорого возвращения к жизни китайских, японских.

Ирбис ттр заводится и глохнет

Ехал я на своем питбайке (ирбис ттр 125) начал набирать скорость пит начал работать.

Не заводится рено после снятия акб

На мазде это не проблема, там вроде прописано после снятия акб дил. Да и.

Чери индис не заводится причины

Если водитель во время прохождения этих процессов вдруг захочет завести машину, то в цилиндры.

На холодную глохнет тойота витц

На холодную машина заводится и через несколько секунд обороты падают и машина глохнет, при.

Не заводится фольксваген туран бензин

Электрический топливный насос посредством системы впрыска подкачивает к форсункам двигателя определенное количество топлива, необходимое.

Питбайк глохнет после прогрева

У меня питбайк bse tt 125 на подсосе работает после прогрева убираю подсос и.

Отзыв Ford Mondeo 2.0 TDCi (2008 г.)

Здравствуйте, коллеги. Решил написать свой отзыв о Форде- Мондео универсал-дизель 2.0 2008г. выпуска. Постараюсь быть кратким. Начну с главного, машину купил в Чехии, «навороченную» — алькантара, всякие датчики и т.д. Очень сомневался насчет дизеля, не приживается он у нас в России, да и при продаже кривят лицо, мол заводится плохо. Отличная машина, быстрая, удобная, огромная, легко управляемая, очень нравится. Склад на колесах. Ни разу не пожалел, что взял. Не знаю, как у других, но зимой заводится прекрасно, никаких проблем, а расход просто сказка. По городу (в самые пробки) 8.6 л, по трассе 5.8-6.2 л. Зверь, а не машина. Поверьте есть с чем сравнивать, до этого была машина РАВ-4, купленная в автосалоне — да, хорошая машина, надежная, но ничего особенного, не знаю почему все от нее без ума, на эту удочку попался и я, купил, поездил 4 года, легко продал парню из Красноярска, по-моему больше престижа. Один маленький недостаток, дорожный просвет маловат, дача у меня за городом и дорога «ни к черту» «убитая напрочь» , но это тот недостаток, с которым я столкнулся лично для себя. Поменял только тормозные колодки и все. Или мне повезло или просто отличная машина, решать Вам.

Совет автора покупателям Ford Mondeo 2.0 TDCi 2008 г

• Мощная
• Легко управляемая
• Красивая
• Надежная

• Маленький дорожный просвет, если ездить по плохим дорогам

Совсем недавно был подобный короткий отзыв тоже про дизель 2.0тдси моня 4. И тоже чел 100-120ткм намотал,продал и новую такую же заказал. И тоже без проблем. А вот мондео с 1.6 бенз отзыв был резко негативным. Сколько было у него поломок,наверное на 20ти летних авто не встретишь с пробегом под миллион.. Себе такую присматриваю на замену фокусу 1.8тдси,автору удачи!

1.6 о которой был негатив была из такси.

Мондео 4 отличное авто

Можно про динамику по подробней. Особенно интересно как на трассе она разгоняется в диапазоне 90-140 км.ч. Многие говорят, за счет короткого диапазона разгон кажется очень медленным и унылым.

каким нафиг унылым,у меня выстреливала как пуля с таким движком,не хуже кадиллака

Скажу за свою, динамика у них сопоставима и объем с конструктивом почти такой же!

В диапазоне оборотов дизеля,начиная примерно с 1800 до 3800 динамика ураганная и не сравнивается с бензином атмо того же объема. А все потому,что уже к 1800-2000 об/мин дизель выходит на свой макс. крутящий момент,который в два раза больше,чем у бензинок даже при 5500об/мин. Обгоны по трассе на этих авто простая формальность,лишь только наблюдаешь после обгона в зеркала заднего вида как все остальные на бензине(до 3 литров объема) мысленно рассчитывют расстояние и запас времени для обгона. А вот после 160-170 динамика да,уже не та и тут бензин оказывается более быстрым за счет оборотов,но оно разве нужно на этих то скоростях,особенно учитывая сколько машина начинает потреблять топлива? Но это у меня так,на моне 6ст механика,у меня на фокусе только 5ступка,была бы 6я было бы гораздо лучше и после этих скоростей. А так у фокуса максималка 200 и если надо больше на дизеле,то только чиповать.

Для сравнения: оба мои друга прокатившись на моем авто,сказали что их авто не едут по сравнению с дизелем- у одного астра гтс в предыдущем кузове,у другого лансер 10,оба 1.8 под 140 кобыл. Но движки в красных зонах они не эксплуатируют. У моего 115л.с Так что кто такое говорит- просто не ездил на них. Это на первый взгляд кажется,что короткий диапазон двигателя, на практике — обороты растут медленно,но тяга ломовая и скорость растет приличными темпами. Кто ездил, поймет.

чудеса расписываете. Многие в чудеса верят, в том числе и рассказчики. Да современные турбодизели замечательные. Вполне вероятно следующую машину куплю дизельную. Потестил вольво хс60 с дизелем 215 и 6АКПП. Очень понравилось, что в городских условиях получаем бодрое ускорение на текущей передаче — не теряем время на переключение. А в режиме тапка в пол, ничего занимательного. едет как моя, что понятно при весе на 300-400 кг больше.

РS сравнивать турбированные двигатели и атмосферные по равному объему некорректно.

Есть у меня товарищ , очень любит порассуждать о преимуществах той или иной машины. Среди автолюбителей имеет авторитет знатока и часто дает советы, сам же всю жизнь проездил на жигулях, что касается меня то права получил в 1980 году и данная машина у меня уже 12. Пишу, говорю и сравниваю только то на чем ездил.

Не знаю,как раз город явно не стихия дизеля,или вы хотите сказать,что турбодизель вяло разгоняется с 90 до 140? Вы наверное на трассу на нем просто не выезжали,не понимаю с чем связано сложившееся мнение,или автомат на этом вольво какое-то ограничение дает.

p.s знаю,что некорректно,но турбовый бензин только начал появляться,не считая 1.8т ВАГа. А так у нас преобладают даунсайзинговые движки призванные «сохранить экологию» — читай продать меньше авто за те же деньги + в дальнейшем регулярно раскошеливать владельцев авто с пробегом 100тыс+

Ford Mondeo IV (2007-2015) – тихий шторм

Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD

Форд Мондео четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений. Автомобиль предлагался в кузове седан, хэтчбек и универсал.

Ford Mondeo IV хэтчбек (2007 — 2010 гг.)

Двигатели

На Российском рынке Ford Mondeo комплектовался бензиновыми двигателями серии Duratec 1.6 л (125 л.с.), 2.0 л (145 л.с.), 2.3 л (161 л.с.) и 2.5 л с турбонаддувом (220 л.с.). Линейка дизельных моторов была представлена агрегатом серии Duratorg 2.0 л (140 л.с.). После рестайлинга на смену турбомотору рабочим объемом 2,5 л пришли «наддувные» двигатели 2,0 л серии EcoBoost мощностью 200 и 240 л.с.

На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала.

2-х литровый Duratec-He — самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, отработавшие в такси по 300 – 400 тыс. км. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин.

2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел. В крайнем случае, придется заменить дроссельную заслонку.

К 150-200 тыс. км в моторах объемом 2,0 и 2,3 л могут износиться заслонки во впускном коллекторе. Новый коллектор обойдется в 35-40 тыс. рублей. Но можно обойтись и заменой заслонок — по 1000 рублей за штуку.

Другой недостаток 2,3-литрового атмосферника — увеличивающийся расход масла, который достигает критических значений после 150-200 тыс. км. Не всегда проблему удается решить заменой маслосъемных колпачков. Причиной масложора могут быть и залегшие кольца. В таком случае для ремонта понадобится 40-50 тыс. рублей.

5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.

2.0 Ecoboost оказался не без изъянов. В первых моторах порой встречался прогар поршня. Дилеры меняли шорт-блок по гарантии. В последствии производитель обновил программное обеспечение двигателя, и проблема ушла. После 80-120 тыс. км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6 000 рублей), а через 100-150 тыс. км сдается ТНВД (13-17 тыс. рублей). Кроме того, встречается прогар выпускного коллектора. В худшем случае его осколки (окалина) уничтожают турбину (30-60 тыс. рублей).

Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, после 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор (после включения электропотребителей), а при запуске в морозы появится лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.

При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, а в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей. Технологического отверстия в кузове для замены насоса не предусмотрено. Находчивые владельцы, обслуживающие свои автомобили самостоятельно, прорезают «лючок» в полу.

Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться уже после 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.

При пробеге более 50 – 80 тыс. км многие владельцы «дизелей» замечают жужжание после выключения двигателя. «Трансформаторный» звук издает клапан управления геометрией турбины. После замены (4 – 5 тыс. рублей за оригинал и 2 тыс. рублей за аналог) звук пропадает. Стоит отметить, что жужжащий клапан спокойно доживает до 160 – 180 тыс. км, не вызывая технических неисправностей двигателя.

Клапан EGR порой выходит из строя через 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена, и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, и просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.

ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания после 250-300 тыс. км. К этому времени сдается и актуатор турбины (2-3 тыс. рублей). Сама турбина (аналог от 30 000 рублей), как правило, ходит дольше. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят минимум 20 000 рублей.

Трансмиссия

На Форд Мондео 4 в паре с бензиновыми двигателями 1,6 и 2,0 л устанавливали 5-ступенчатые механические коробки передач: IB5 и MTX-75 соответственно. 6-скоростная «механика» МТ66 полагалась мотору 2,5Т, а 2-литровому дизелю — ММТ6.

Бензиновые 2,3 л и дизельные 2,0 л комплектовались 6-диапазонным «автоматом». Моторы серии EcoBoost сочетались с 6-ступенчатой автоматизированной коробкой PowerShift с 2-мя сцеплениями.

Механические коробки передач Mondeo в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач после 70 – 120 тыс. км пробега.

Ford Mondeo IV седан (2010 — 2015 гг.)

6-ступенчатый «автомат» AISIN AW F21 иногда донимает толчками при переключениях, чаще при переходе с первой на вторую передачу и обратно. Наблюдается это после 80 – 100 тыс. км. Для дизельных машин производитель в 2009 году выпустил новую версию прошивки ЭБУ коробки. Обновление «софта» почти во всех случаях решило проблему.

Данная модель автоматической трансмиссии известна и по другим автомобилям, как TF-81SC. Она также начинала толкаться при пробеге более 80 тыс. км, а ее ресурс составлял 200 – 250 тыс. км при преимущественной эксплуатации автомобиля в городе и 350 – 400 тыс. км – на шоссе. Прогрессирование толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется около 70 – 80 тыс. рублей. Производитель уверяет, что масло, применяемое в коробке, рассчитано на весь срок службы агрегата. Но специалисты все же рекомендуют производить его замену каждые 50 – 60 тыс. км.

PowerShift получил немало нареканий от владельцев. Например, некорректный алгоритм работы коробки превращал поездку в «дерготню». После 60-100 тыс. км нередко наблюдалось подтекание сальника сцепления. Его разбивали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит свыше 100-150 тыс. рублей. Порой нуждался в замене и блок управления клапанами (мехатроник) — около 80 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов. Опорные подшипники передних стоек сдаются при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Новый подшипник стоит около 1000 – 1500 рублей, работа по замене – около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать после 60 – 100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 – 4000 рублей. Задние амортизаторы ходят дольше – более 120 – 150 тыс. км.

При пробеге более 60 – 90 тыс. км, скорей всего, понадобится замена стоек стабилизатора, втулки «кончаются» гораздо раньше — через 30 – 50 тыс. км. Сайлентблоки рычагов начинают постепенно расслаиваться после 90 – 120 тыс. км. При пробеге более 100 – 150 тыс. км может завыть передний ступичный подшипник.

Ford Mondeo IV универсал (2010 г. — н.в.)

Насос ГУР порой отказывает после 90 – 120 тыс. км. «Официалы» предлагают новый за 20 – 30 тыс. рублей, а за работу по его замене берут около 4 – 5 тыс. рублей. В магазине автозапчастей новый насос можно приобрести за 8 – 10 тыс. рублей. За работу придется отдать около 3 – 4 тыс. рублей.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км в бачке ГУР может появиться бурление или «гейзеры», сопровождаемые гулом. Причина — забитый внутренний фильтр бачка. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может существенно снизить ресурс насоса ГУР. Бачок необходимо заменить – около 1-1,5 тыс. рублей.

Рулевая тяга начинает «люфтить» в рейке при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Подтягивать стучащую рулевую рейку надо очень аккуратно, так как болт/пробка пластиковый, а сорвать резьбу очень легко. Лучше заранее подготовить аналог из латуни, и установить его вместо хлипкого болта. Восстановленная рулевая рейка стоит около 25 – 30 тыс. рублей, ремкомплект – 8 – 9 тыс. рублей. Рулевые наконечники (оригинал — 3000 рублей, аналог 800 – 1100 рублей) живут около 50 – 80 тыс. км.

Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.

Передняя панель Ford Mondeo IV (2007 — 2010 гг.)

Пластик салона с наступлением холодов начинает поскрипывать. Скрипеть могут резиновые уплотнители дверей, салонное зеркало и передняя панель. «Сверчки» так же поселяются и в стойках. Глянцевая панель магнитолы легко царапается.

Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с утечкой фреона из системы кондиционирования. Встречаются проблемы и с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона — при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.

По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.

Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.

Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.

Заключение

К сожалению, двигатели серии EcoBoost в связке с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью. Лучше обратить внимание на Форд Мондео с атмосферными бензиновыми двигателями и классическим автоматом.

Стартер Ford Mondeo 4

Обычно ничего не предвещает беды со стартером Форд Мондео 4. Неожиданно машина не заводится автозапуском. После нескольких попыток, двигатель запускается. Через некоторое время всё повторяется. Такая ситуация — первый признак неисправности пускового устройства автомобиля.

Слабые места пускового устройства Ford Mondeo

Вот какие детали раньше выходят из строя:

• щётки, держатель — отсюда в момент запуска протекает большой ток, вызывающий перегрев и термические разрушения;
• бендикс — также является нагруженным элементом;
• якорь — подвержен замыканиям, обрывам, пробоям.

Проверить состояние перечисленных деталей удастся после снятия и разборки пускателя. Щётки должны свободно перемещаться, без заеданий в своих пазах, длина их быть приемлемой по стандартам — не менее 6-7 мм.

Наиболее опасна ситуация с перегоревшим якорем. Стоит эта запасная часть дорого, поэтому обычно вместо ремонта устройство целиком заменяют. В некоторых случаях, когда бывает изношенным коллектор, его поверхности прочищают. Это позволяет устранить неполадки, якорь служит ещё некоторое время.

Оригинальные устройства и дубликаты

Компания Форд не производит стартеры для Мондео 4. Устройства закупаются на стороне. Наиболее распространённые варианты — фирмы Bosch, Volvo. Цена оригинальных пускателей варьируется в пределах 12-20 тыс. рублей. С авторазборок можно приобрести детали за гораздо меньшую сумму.

Также на этот автомобиль подходят следующие устройства:

• Starline SX2015;
• HC Parts CS1050;
• Lauber 221050;
• WPS 31167NBO;
• Profit 71110906.

А это список новых запчастей производителя Cargo:

• бендикс — 234135;
• втягивающее реле — 138496;
• щёточный узел — 234135.

Демонтаж стартера

Прежде нужно подготовить ряд инструментов — головки, трещотку, удлинитель. Обязательно использование проникающей смазки, если автомобиль с пробегом. Также надо иметь под рукой чистую тряпку и щётку по металлу.

Чтобы легче было снять пускатель, действовать надо по инструкции:

• открыть капот;
• вытащить аккумулятор вместе с площадкой;
• демонтировать вентилятор охлаждения в сборе;
• скинуть всё навесное оборудование — проводку, шланги;
• открутить болты, снять кронштейн — металлическую П-образную пластину;
• отвернуть винты крепления плюсовых кабелей стартера;
• вытащить сначала верхний фиксатор пускового устройства — головка на 13, удлинитель и трещотка;
• затем нижний болт;
• вытащить стартер наверх.

Разборка, ремонт

Перед разборкой следует убедиться в неисправности основных узлов.

1. Проверить отвёрткой лёгкость перемещения бендикса вдоль вала, а также его вращение — крутиться он должен только в одну сторону, а в другую стопориться.
2. Протестировать состояние втягивающего реле — соединить проводами крокодилами «-» АКБ с корпусом стартера, «+» — с верхним управляющим выводом реле. При нормальной работе тягущего должен раздаться щелчок. Также нужно перекинуть провод с управляющей гайки втягивающего на нижний контактный болт. В этом случае должен начать вращаться якорь электродвигателя с частотой, не менее 6000 оборотов в минуту.

Если проверки показали, что в стартере имеется другая неисправность, нужно его разобрать для подробного осмотра:

• отвернуть гайку нижнего болта реле;
• скинуть шину провода, идущего от реле на электродвигатель;
• выкрутить крепежи реле к корпусу стартера;
• снять реле, отсоединив якорь от приводного рычага и вынув возвратную пружину;
• вытащить крышку подшипника с задней стороны корпуса стартера;
• снять стопор, уплотнительное кольцо, упорную шайбу;
• вывернуть шпильки крепления задней крышки устройства пуска;
• снять щеткодержатель в сборе;
• разъединить переднюю часть стартера;
• вытащить уплотнитель;
• извлечь привод в сборе с рычагом;
• отсоединить бендикс.

Далее следует тщательнее протестировать элементы, используя омметр или другие приспособления. В первую очередь рекомендуется проверить замыкание изоляции на корпус, цапфы и шлицы якорного вала на забоины и задиры, коллектор на следы обгорания. Также проконтролировать, свободно ли перемещается якорь втягивающего реле, замыкаются ли контактные пластины. Особое внимание уделить приводу — зубчатка шестерни не должна иметь значительного износа.

Сборка устройства проводится в обратной последовательности. Шлицевая поверхность роторного вала должна быть хорошо очищена от грязи, смазана кремниевым составом. Муфту привода тоже надо прочистить, но смазывать не стоит. А вот втулки, установленные в стартерных крышках, желательно смазать обычным моторным маслом. Ограничительное кольцо легче поставить, используя раздвижные пассатижи.