Где находится главный цилиндр сцепления

Главный и рабочий цилиндры сцепления

Оно передает крутящий момент на ведущие колеса машины. Сцепление находится между коробкой передач и двигателем. Когда выжимают педаль — отключается сцепление, и отделяется двигатель от коробки передач. Когда педаль сцепление в исходном положении – восстанавливаются все соединения.

Периодически, передвигаясь на машине нам приходится производить ремонт сцепления.

В ремонт входит:

• Прокачка педали сцепления
• Замена главного цилиндра сцепления
• Замена рабочего цилиндра сцепления

На всех автомобилях стоит два вида сцепления:

• Гидравлическое сцепление
• Тросовое (механическое) сцепление

Строение главного и рабочего цилиндров

Главный цилиндр сцепления соединен с педалью при помощи штока.

Главный цилиндр сцепления состоит:

• Корпус
• Толкатель (шток)
• Поршень
• Бачок (резервуар) для жидкости
• Уплотнительные манжеты

Рабочий цилиндр сцепления имеет схожую конструкцию, но дополнительно у него есть клапан для выпуска из системы воздуха. Если привести схему расположения рабочего и главного цилиндров. То видно, что рабочий цилиндр находится ниже главного. Не стоит забывать, что рабочий цилиндр сцепления важен так как и главный.

Ремонт сцепления

Если вы заметили утечку гидравлической жидкости или повреждения манжетов прокладок.

• Шлангочку желательно две
• Рабочий цилиндр сцепления
• Главный цилиндр сцепления
• Гидравлическую жидкость
• Мажетики
• Прокладки

Признаки того что требуется ремонт или замена цилиндров:

• Снижение уровня жидкости
• Повреждение манжетов
• Скопление большого количества воздуха в системе
• Педаль стала мягкой

Замена жидкости в гидроприводе сцепления

Немало важную роль играет замена жидкости гидропривода сцепления. Так как без этой жидкости система сцепления будет работать не очень хорошо. Перед начало всей процедуры попросите знакомого помочь вам, так как эту работу лучше выполнять вдвоем.

Замена жидкости гидропривода предусматривает:

• Снятие крышки у гидропривода сцепления
• Откачиваем старую жидкость
• Вливаем новую жидкость
• Находим, штуцер как его нашли лучше всего полить его жидкостью WD-40
• Скручиваем его ключом на 10
• Вставляем в штуцер шлангочку
• Начинаем прокачку сцепления
• При прокачке новая жидкость будет уходить, не забывайте подливать ее
• После того как старая жидкость вся вышла вместе с воздухом все закручивайте и ставьте на место

После всех проделанных процедур замена жидкости гидропривода сцепления будет закончена.

При ремонте главный цилиндр сцепления не доставит вам лишних хлопот. Так как разобрать его достаточно легко, а собрать еще легче. Главный цилиндр сцепления можно отремонтировать своими руками. Это все объясняется тем, что все детали, которые чаще всего изнашиваются, находятся в ремкомплекте. Если все же вы боитесь производить ремонт своими руками, то обратитесь в автомастерскую. При всем том перечисленном нужно взять во внимание то, что не на всех автомобилях стоят одинаковые виды сцепления.

Ремонт сцепления газели

Например, на газелях преобладает рычажное и диафрагменное сцепления. При этом на не которых марках газели можно устанавливать и тот и другой вид сцепления. Поэтому замена того или иного цилиндра сцепления газели лучше производить в автомастерской. Ремонт главного цилиндра сцепления нужно производить при первых же признаках. Для этого лучше всего купить заводской цилиндр, как и главный, так и рабочий.

Инструкция по замене главного и рабочего цилиндра сцепления на газели:

1. Поставить машину на эстакаду
2. Снять крышку и сетчатый фильтр бачка главного цилиндра;
3. Вывернуть штуцер крепления бачка к корпусу;
4. Снять бачок и прокладку штуцера;
5. Снять с корпуса и сдвинуть к проушине толкателя резиновый защитный чехол;
6. Вынуть из корпуса главного цилиндра стопорное кольцо упорной шайбы;
7. Вынуть из корпуса главного цилиндра упорную шайбу и толкатель;

Сборку производить в обратной последовательности к разборке четко соблюдать инструкцию.

В довершение нужно неустанно следить за главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром сцепления. Своевременный мониторинг поможет вам избежать лишних затрат.

Марки цилиндров

Марки главных цилиндров сцепления:

• Ваз
• Заз
• Газ
• Bmw
• Audi
• Jaguar

Все марки цилиндров нужно подбирать исходя от того какая марка автомобиля у вас. Соответственно марка цилиндра не многим будет отличаться от марки автомобиля.

Проверка уровня гидравлической жидкости в системе сцепления:

• Поставьте машину на горизонтальную поверхность
• Произведите проверку уровня жидкости по специальным меткам
• В случае необходимости произведите замену гидравлической жидкости

Следуя этим инструкциям, вы теперь можете самостоятельно произвести замену главного цилиндра сцепление и рабочего цилиндра сцепления. Главное быть внимательным и иметь «холодную голову». Так же вы теперь знаете некоторые марки главных цилиндров сцепления и как подбирать их под определенную марку автомобиля. Мы думаем, что у вас не возникнут вопросы после прочтения статьи. И на последок: за сцеплением необходим должный уход, что бы потом с ним не было проблем и вам не нужно было его ремонтировать.

Related Posts

Натяжитель ремня ГРМ и ремня генератора Натяжитель ремня ГРМ и ремня генератора

Натяжитель ремня ГРМ – это составляющая часть газораспределительной системы автомобиля. Он отвечает за правильную работу и натяжку ремня ГРМ. При проведении работ по замене ремня газораспределительного механизма, желательно поменять и

Как самому перетянуть или обшить салон автомобиля? Как самому перетянуть или обшить салон автомобиля?

Как ваш автомобиль видят соседи по парковке и уличному потоку? Совсем иначе, чем видите его вы. Автомобилисты и случайные прохожие смотрят на вашу «ласточку» снаружи. А вот вы проводите большую

Ремонт автомобильного стартера и его устройство Ремонт автомобильного стартера и его устройство

Стартер представляет собой пусковое устройство двигателя, с помощью которого вал раскручивается до необходимой частоты вращения, который вполне достаточно чтобы привести двигатель в рабочий режим. Вал является узловым устройством и состоит

Главный цилиндр привода сцепления — снятие / установка

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи .

Снять защиту картера двигателя

Отвернуть две гайки 1, рисунок 9-1, крепления расширительного бачка (ключ )

1 — гайка крепления расширитель ного бачка;
2 — расширительный бачок

Снять и отвести в сторону расширительный бачок 2, не отсоединяя шлангов. Отсоединить разъем 1, рисунок 9-2, датчика уровня тормозной жидкости.

1 — разъем датчика уровня тормозной жидкости;
2 — подающий трубопровод главного цилиндра привода сцепления;
3 — главный цилиндр привода сцепления;
4 — фиксатор;
5 — трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;
6 — бачок гидравлического привода тормозов;
7 — пробка бачка гидравлического привода тормозов

Снять пробку 7 бачка гидравлического привода тормозов.

Удалить шприцом тормозную жидкость из бачка 6 гидравлического привода тормозов, так чтобы ее уровень находился ниже отверстия подачи жидкости к главному цилиндру привода сцепления на бачке.

Положить ветошь под отверстие бачка гидравлического привода тормозов.

Отсоединить трубопровод 2 главного цилиндра привода сцепления от бачка гидравлического привода тормозов.

Вставить заглушки в отверстия трубопровода и бачка (заглушки технологические).

Положить ветошь под рабочий цилиндр сцепления.

Снять заглушку 1, рисунок 9-3, со штуцера для удаления воздуха.

1 — заглушка штуцера для удаления воздуха;
2 — фиксатор;
3 — трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;
4 — рабочий цилиндр привода сцепления;
5 — коробка передач

Подсоединить прозрачный шланг к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный ниже отверстия для удаления воздуха.

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Нажать рукой на педаль сцепления для удаления жидкости из главного цилиндра и трубопровода.

Положить ветошь под главный цилиндр сцепления.

Поднять фиксатор 4, рисунок 9-1, крепления трубопровода 5, соединяющего главный и рабочий цилиндры привода сцепления, на главном цилиндре.

Отсоединить трубопровод 5 от главного цилиндра привода сцепления.

Вставить заглушки в отверстия на трубопроводе и главном цилиндре привода сцепления (заглушки технологические).

Извлечь из скоб крепления и отвести в сторону трубопровод 5.

Отсоединить шаровую головку толкателя 1, рисунок 9-4, главного цилиндра привода сцепления от педали 2 сцепления в салоне.

Снять главный цилиндр сцепления со щитка передка, повернув его в моторном отсеке на четверть оборота по часовой стрелке с помощью приспособления, рисунок 9-5 (приспособление Emb. 1596 или Emb. 1797 для снятия главного цилиндра привода сцепления).

1 — толкатель главного цилиндра привода сцепления;
2 — педаль сцепления

Проверить состояние уилотнительного кольца на трубопроводе 5, рисунок 9-2, при необходимости заменить.

Установить главный цилиндр 3 сцепления, повернув его на четверть оборота против часовой стрелки с помощью приспособления, рисунок 9-5.

ВНИМАНИЕ! При установке главного цилиндра сцепления не использовать штуцер в качестве упора.

Установить шаровую головку толкателя 1, рисунок 9-4, главного цилиндра сцепления на педаль 2 сцепления в салоне.

Извлечь заглушки из отверстий трубопровода и главного рабочего цилиндра привода сцепления.

Установить трубопровод 5, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления, на главный цилиндр.

Нажать на фиксатор 4 главного цилиндра привода сцепления.

Зафиксировать трубопровод гидравлического привода сцепления скобами для крепления к кузову.

Смазать тормозной жидкостью конец подающего трубопровода 2 главного цилиндра привода сцепления.

Присоединить подающий трубопровод главного цилиндра привода сцепления к бачку 6 гидравлического привода тормозов.

Установить расширительный бачок 2, рисунок 9-1, и затянуть гайки 1 крепления расширительного бачка с моментом 8 Н.м (0,8 кгс.м).

Залить тормозную жидкость в бачок и довести до нормы ее уровень. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «МАХ» и «MIN» (жидкость тормозная).

Рабочий цилиндр сцепления – какую роль он играет в жизни автомобиля?

Система, которая контролирует взаимодействие двигателя и ходовой части авто, включает в себя два основных элемента, именно поэтому мы сейчас будем искать цилиндры: первым делом определим, где находится главный, и рабочий цилиндр сцепления завершит наши поиски, а также узнаем, какие именно функции они выполняют. Данная информация пригодится также тем, кто в будущем планирует попробовать самостоятельно делать диагностику и ремонт этого узла авто.

Составные элементы и ремкомплект рабочего цилиндра сцепления

Гидропривод системы сцепления авто не может работать без столь важной детали, как рабочий цилиндр. Он выполняет одну из самых основных функций: принимает усилие, которое идет непосредственно от главного цилиндра, и перемещает вилку выключения сцепления. Размещен он на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления практически не отличается во всех моделях и марках автомобилей, поэтому можно смело утверждать, что принцип его замены абсолютно идентичен, независимо от марки вашего «железного коня».

Если вы хотите произвести ремонт или же замену рабочего цилиндра собственными силами, тогда вам крайне необходимо знать и все его составные части: корпус, который выполняет, прежде всего, защитные функции; стопорное кольцо; толкатель; штуцер; колпачок; поршень; тарелка; два уплотнительных кольца; шайба; пружина. Сложно, правда? Как же в этом можно разобраться, а тем более все отремонтировать? Но, на самом деле, замена этого элемента целиком – весьма редкая процедура, намного чаще применяется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, в который входят наиболее изнашиваемые детали.

К сожалению, все чаще приходится прибегать к данной покупке, так как в последнее время качество особенно резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Как устройство рабочего цилиндра сцепления участвует в работе?

В принципе, и главный, и рабочий цилиндры по конструкции практически одинаковы. И тот, и другой состоят из корпуса, в котором размещены поршень и толкатель. Как только вы нажмете педаль сцепления, при помощи толкателя поршень главного цилиндра перемещается вперед, что способствует повышению давления внутри. Дальнейшее движение поршня приводит к тому, что рабочая жидкость попадает через нагнетательный канал в рабочий цилиндр. Благодаря воздействию толкателя на вилку сцепления и происходит выключение системы.

Когда вы отпускаете педаль сцепления, жидкость перетекает обратно, что приводит непосредственно к включению системы. Процесс протекает следующим образом: обратный клапан, открываясь, сжимает пружину, и идет обратное перетекание жидкости из рабочего в главный цилиндр. Когда давление жидкости станет меньше, чем усилие сжатия пружины, происходит закрывание клапана, а в системе, в свою очередь, остается избыточное давление рабочей жидкости. Благодаря этому происходит нивелирование абсолютно всех зазоров, находящихся в механической части.

Как поменять рабочий цилиндр сцепления – полезные советы

Каждый автомобилист должен знать, как поменять рабочий цилиндр сцепления и определить необходимость этой процедуры. Заметить то, что его следует отремонтировать или поменять, помогут следующие признаки: либо подозрительно мягкий ход педали, либо же ее провал. При обнаружении подобного в своем авто срочно сделайте прокачку гидропривода. Для этого на перепускной клапан наденьте шланг, другой конец которого опустите в тормозную жидкость в какой-нибудь небольшой емкости. Пусть товарищ нажимает на педаль, пока в эту емкость не перестанут выходить пузыри воздуха. Долейте в бачок жидкость до уровня 3 см от отверстия, последний раз выдавите педаль сцепления, дождитесь последнего пузырька и закрутите клапан.

Если после прокачки в тормозной жидкости вы обнаружили воздух (слишком мягкий или слишком увеличенный ход педали сохранится), тогда немедленно ремонтируйте или же вовсе замените старый цилиндр. Если есть протекание жидкости, значит, необходима новая манжета рабочего цилиндра сцепления. Чтобы произвести замену цилиндра, необходимо отсоединить оттяжную пружину, а с конца толкателя снять шплинт (специальная проволока, которая удерживает крепление от самоотвинчивания) при помощи плоскогубцев.

Затем ослабьте в пробке цилиндра крепление наконечника шланга с помощью рожкового ключа и раскрутите болты, которые крепят сам объект нашего внимания к картеру сцепления. Теперь отсоедините цилиндр от шланга. Для того чтобы потери рабочей жидкости были минимальными, следует, как только сняли элемент, немедленно установить новый. Для этого все операции проводятся в обратном порядке. После того, как новый цилиндр установлен, следует прокачать систему гидропривода.

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Главный цилиндр сцепления – благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.

Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!

Примечание!
Для замены главного цилиндра вам понадобится: Гаечный ключ «на 13» и ещё можно будет воспользоваться удлинителем с накидной головкой. А так же вам нужно будет запастись резиновой грушей и отвёрткой!

Краткое содержание:

Где находится главный цилиндр сцепления?
Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?
Его необходимо заменять, при:

1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.

2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.

Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.

А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.

Примечание!
Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.

Примечание!
Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!

3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.

4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.

5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.

Примечание!
Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!

Установка:
1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда новый цилиндр будет установлен, обязательно прокачайте гидропривод а иначе сцепление у вас очень плохо работать! (Как прокачать гидропривод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Хотите более подробней узнать процесс замены главного цилиндра сцепления на автомобилях «Классического» производства? Если Да! То тогда просмотрите познавательный видео-ролик, в котором процесс замены описывается детально.

Замена главного цилиндра сцепления Audi 100 c4 на цилиндр от a6 c4

Рано или поздно, напрашивается замена главного цилиндра сцепления.

Поводом к замене ГЦС характерны такие признаки, как:

— провалилась педаль;
— выжим сцепления происходит под самым полом;
— при выжиме сцепления нужно сильно давить на ручку КПП;
— педаль плохо возвращается на своё первоначальное положение после выжима;

Если у вас такие признаки, а видимых повреждений педали, либо надлома возвратной пружины педали не видно, и прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦС.

В моём случае, выжим сцепления происходил лишь под самым полом, и иногда тяжело включались передачи. Прокачка сцепления помогала, но лишь на некоторое время, после чего вновь возвращались описанные признаки.

Купил на разборке оригинальный ГЦС BOGE от Audi a6 c4 — благо эта запчасть на разборке как расходный материал, и мне досталась всего за 5$:

Единственное отличие ГЦС Audi 100 c4 от ГЦС Audi a6 c4 — это загнутый конец цилиндра:

ГЦС от Audi a6 c4 уже ставили на поздние сотки-«переходки» Audi 100 c4(1994 год).

Я сразу же купил ремкомплект ГЦС, чтобы в будущем дважды в одно место не лазить. Выбрал фирмы Ert, поскольку перебирал ремкомплектами этой фирмы суппорта, и по качеству к материалу никаких претензий:

В ремкомплекте находится две прокладки для поршня цилиндра, стопорное кольцо, и прокладка для переходника с трубки приходящей тормозной жидкости.

Чтобы разобрать ГЦС, нужно поднять пыльник штока, снять стопорное кольцо, и осторожно вытащить поршень(ОСТОРОЖНО, потому что поршень может выстрелить в глаз, там пружина под давлением):

Если не будет желания покупать новый ремкомплект, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае не мыть бензином или растворителем — резиновые прокладки разбухнут, и вы уже никогда не вставите поршень на своё место, не надкусив прокладки. Лучше мыть тормозной жидкостью.

Новые прокладки поршня я сразу замочил на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы они немного размякли, и их было легче натягивать на поршень:

В итоге получится вот так:

В переборке ГЦС, самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил, и не надкусить прокладки, я смазал стенки цилиндра и прокладки поршня тормозной жидкостью. Когда вставлял поршень, следил, чтобы прокладки не закусило, пошатывая его из стороны в сторону. Нужно набраться немного терпения, чтобы установить стопорное кольцо на место. Я это сделал с помощью двух рук, отвёртки и гвоздя:

После того, как ГЦС готов к установке, приступил к снятию своего старого ГЦС:

Передвигаемся в капот. С помощью вот такой груши откачал из бачка тормозную жидкость, чтобы уровень стал ниже шланжика, который на фото отходит справа — это подача жидкости на ГЦС:

Мой старый ГЦС по виду уже устал:

Сначала, для удобства в дальнейшем, слегка разжал металлическую трубку внизу цилиндра(она идёт на рабочий цилиндр). Потом выкрутил шестигранником два болта, которыми крепится цилиндр к педальному узлу, и сверху выкрутил шток из скобы с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо со скобы, которой крепится ГЦС к педали, я снимать не стал, выкрутив только шток со скобы).

В руках оказалось чудо фирмы Stellox:

Сразу же нашёл причину неисправности: сопливила верхняя прокладка поршня, под пыльником всё оказалось забрызгано тормозной жидкостью, то есть, система постоянно завоздушивалась, хотя с виду цилиндр был сухим:

И тут мне вспомнились слова друга-автослесаря: «поставь себе Meyli, или подешевле — какой-нибудь конченный Stellox».

Спасибо, не надо.

Поскольку металлическая тормозная трубка в старом цилиндре вкручивалась в торец, а в новом будет приходить сбоку — слегка подогнул её(лишь в этом и заключается переделка под ГЦС A6>100).

Новый ГЦС на месте:

Всё как следует зажал, и прокачал сцепление:

Жёлтой стрелкой на фото отмечен прокачной штуцер, который находится на КПП под рулевой рейкой:

Доступ неудобен, особенно если у вас V-образный мотор, но всё вполне осуществимо:

Я пользовался маленькой трещоткой с длинной накидной головкой на 11.

Помощника у меня не было, поэтому прокачивал самостоятельно по следующей схеме:

1. Накачал как следует педалью давление(станет упругая, хоть и не сразу);
2. Подпёр педаль В ПОЛ доской:

3. Полез в капот, ослабил штуцер прокачки, спустил воздух, и снова зажал;
4. Повторял так раз 10, доливая тормозуху.

Признак правильно прокачанного сцепления: отсутствие пузырьков при спуске давления с помощью прокачного штуцера(это слышно) и тугая педаль на второе(может и на первое) нажатие.

Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчёт, с помощью которого я нашёл прокачной штуцер сцепления.

После проделанный работы, переключение передач стало осуществимо уже где-то на 2/3 пути педали к полу, а переключаться они стали легко.

Если по каким-то причинам вам не помогла замена ГЦС, то стоит обратить своё внимание в сторону РЦС.