Как снять ремень генератора

Как производится замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор

Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.

Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.

Для этого вам понадобятся:

• монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
• гаечные ключи на 17 и 19.

Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора

В передней части автомобиля, ниже аккумуляторной батареи, которую необходимо будет демонтировать во время замены порванного элемента.

Соединяющий шкивы ремень расположен довольно неудобно в качестве доступа, но вам понадобиться его снять.

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

Процесс замены ремня своими руками

Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Как заменить ремень генератора?

В зависимости от качества, новый ремень может «ходить» годами, а бывает, не выдерживает и месяца. Конкретного срока службы не установлено, но в среднем ресурс ремня привода генератора составляет примерно 50-60 тыс. км. пробега.

Замена ремня генератора производится по следующим причинам:

• Ремень вытянулся настолько, что невозможно регулировать его натяжение.
• Появление на ремне надрывов, трещин и расслоений.
• Касание ремня в ручье шкива нижней поверхности, когда в нормальном состоянии ремень касается только боковых (клиновидных) поверхностей.

Замена ремня привода генератора ВАЗ 2101-2107

• Для удобства снимаем аккумуляторную батарею, предварительно открутив и скинув клеммы.
• 1) Головкой на «17» ослабляем гайку крепления генератора к регулировочной планке (для наглядности на изображении №1 аккумулятор снят).
• Монтажной лопаткой смещаем генератор к блоку цилиндров. Если для этого требуется чрезмерное усилие, то сняв брызговик двигателя.
• 2) Ключом на «19» ослабляем затяжку болта нижнего крепления генератора.
• 3) Сместив генератор к двигателю, снимаем изношенный ремень и надеваем новый.
• Отжимая монтажной лопаткой генератор от двигателя, натягиваем ремень и в таком положении затягиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке.
• 4) Правильное натяжение ремня устанавливаем по величине прогиба на участке между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости или насоса и коленчатого вала под усилием 10 кгс. В первом случае прогиб должен составлять 10-15 мм., во втором 12-17 мм.

Если новый ремень не удается надеть на шкивы, не стоит пытаться его натянуть при помощи монтажки или других «подручных» средств. Ремень должен надеться без особых проблем, иначе возможен риск повредить его о металлические края шкивов. Для легкой замены в этом случае — снимите полностью генератор, открутив нижний болт. Затем накиньте ремень, утопив его в шкивы генератора, помпы и коленчатого вала, и установите обратно генератор.

После регулировки затягиваем нижнюю гайку крепления генератора и устанавливаем брызговик двигателя.

Простой или зубчатый?

Простой клиновидный ремень генератора — «цельный», имеет постоянную плоскость контакта со шкивами и, возможно поэтому, меньше подвержен растяжению. Как говорят некоторые автолюбители: «Раз натянул и забыл». К тому же, обычный ремень стоит чуть дешевле.

Большинство механиков из собственного опыта работы в автосервисе советуют выбрать зубчатый ремень генератора. Он гораздо лучше «цепляется» за шкивы и меньше подвержен саморазрушению при изгибе.

В любом случае, какой бы ремень вы не выбрали, всегда желательно иметь запасной в багажнике.

Сколько стоит новый ремень, какие фирмы производят?

В наше время обилие запасных частей на автомобили впечатляет. В больших автомагазинах вы можете не просто купить любую деталь, но и выбрать производителя из нескольких вариантов.

Ходят слухи о том, что немецкие ремни (BOSCH, CONTITECH, Finwhale, LEMFORDER, KRAFT) считаются лидерами по качеству. Также неплохие ремни бельгийской фирмы «Gates».

Из отечественных ремней генератора мы рекомендуем обратить внимание на фирму «Балаково», в продаже имеются как простые, так и зубчатые ремни этого производителя.

Во сколько обойдется новый ремень, какой примерный диапазон цен? В Москве и Московской области зубчатый ремень привода генератора на автомобиль ВАЗ 2101-2107 можно купить за 100-130 рублей. Обычный чуть дешевле и обойдется в сумму около 80 рублей.

Мы советуем остановить свой выбор в пользу заводского ремня (балаковского). Как известно, лучшее — враг хорошего. Какой выбрать — решать вам.

Инструкция по замене ремня генератора на автомобиле LADA Kalina

При эксплуатации машины ремешок привода генератора быстро изнашивается. Необходимо постоянно контролировать его состояние, поскольку от исправной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля. Процедура замены ремня генератора на Калине не относится к числу трудоемких операций и может быть выполнена своими руками.

Когда менять?

На автомобилях ВАЗ Лада Калина применяется ременной привод вспомогательных агрегатов. На машинах с кондиционером срок службы такого ремня — не более 30 тыс. км пробега. На простых версиях автомобилей ремешок способен прослужить дольше, однако большинство владельцев стараются менять его через те же 30 тыс. пройденных километров. По различным причинам ремень может выйти из строя и раньше, поэтому в ходе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять. На рабочей дорожке не должно быть трещин, а на внешней части ремня недопустимы расслоения. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняем. Еще одним сигналом к замене этого элемента становится свист или иной шум при работе агрегата.

Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) представляет видеоролик от пользователя Александр.

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Лада Калина применяются несколько видов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его оснащения:

1. Версия мотора без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Штатно применяется Gates (номер 6PK823), но в запчасти такая деталь не поставляется. Для замены используется немного иной ремешок — Gates 6PK823SF.
2. Вариант агрегата с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Штатная деталь производства Gates (артикул 6PK882). Кроме него часто применяют ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень БРТ882.
3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (мотор 11183) — 1018 мм. Штатный элемент производства Gates (номер 6PK1018). Альтернативными вариантами являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
4. На 16-клапанном двигателе модели 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. С завода ставится деталь Gates (6PK995), она же и применяется в качестве запасной.

Иногда при замене ремня возникает необходимость установки нового натяжителя. Он всех моторах одинаковый, его артикул — 2123–1041056.

Как поменять своими руками?

Трудоемкость замены ремня генератора на Калине не зависит от числа клапанов или дополнительных агрегатов на двигателе.

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе является самой простой, из инструментов понадобится только ключ на 13 мм и короткая отвертка с плоским жалом. Поскольку в такой схеме привода натяжение довольно сильное, то при смене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V. Остальные ремешки слишком жесткие, быстро разрушаются и выводят из строя подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задачи нужно сделать следующее:

1. Выкрутить болт нижнего крепления генератора на 2–3 оборота.
2. Отвернуть гайку верхнего крепления, отверткой вытолкнуть болт и вынуть его совсем.
3. Опустить генератор вниз. Проушина механизма должна пройти через щель между радиатором и корпусом телевизора.
4. Снять старый ремень и заменить его на новый. Если ремешок не надевается на шкивы легко, то его можно аккуратно натянуть при помощи отвертки.
5. Поднять генератор вверх, обеспечивая натягивание ремня.
6. Вставить болт верхней точки крепления и затянуть гайку.
7. Затянуть болт нижней точки крепления.
8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта на таком моторе хорошо показан на видео, снятом автором Ильгиз Магафуров.

Замена на 8 клапанных моторах с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается, от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены генераторного ремня понадобятся как минимум следующие инструменты:

• обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
• головка с трещоткой для гаек 8 мм, при ее отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ того же размера;
• отвертка с тонким плоским жалом;
• тонкая игла;
• ветошь;
• уайт-спирит или бензин, примерно 0,5 литра;
• емкость и кисть для промывки;
• смазка для подшипника ШРУС.

Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина применяется механический натяжитель в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При смене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, заложив туда свежую смазку.

Для выполнения работ нужно выполнить следующее:

1. Ослабить болт ролика. Резьба на нем обратная.
2. Поддеть отверткой пластиковую заглушку на ролике и аккуратно снять ее.
3. Открутить на несколько оборотов фиксирующую гайку на стержне натяжителя.
4. Ослабить натяжение ремня путем вращения гайки стержня по часовой стрелке. Гайку необходимо отворачивать до момента, пока стержень не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
5. Открутить боковой болт крепления концевика стержня, находящийся рядом с натяжным роликом.
6. Снять натяжитель и отложить в сторону.
7. Приступить к демонтажу ремешка. Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
8. Демонтировать элемент со шкива коленчатого вала и вынуть его полностью.
9. Открутить болт ролика и снять его.
10. Иглой аккуратно поддеть и демонтировать защитные крышки на подшипнике. Промыть подшипник уайт-спиритом или бензином.
11. Набить свежей смазкой и установить защитные резиновые крышки.
12. Собрать все детали и вмонтировать ролик на место. При сборке необходимо помнить, что втулка стоит в подшипнике со стороны кронштейна.
13. Сменить ремешок, установив его в обратной последовательности — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
14. Установить натяжитель и вращением гайки против часовой стрелки начать подтягивать ремень. Затягивать гайку нужно до момента увеличения сопротивления. Хорошо натянутый ремешок должен слегка продавливаться при нажатии рукой.
15. Затянуть гайку, стопорящую стержень натяжителя.
16. Проверить работу механизма, при возникновении свиста ремешок дотянуть.

Ослабление 17 мм левой гайки Снятие крышки на ролике Разобранный ролик натяжения Подшипник со снятыми крышками Промытый ролик Обратная сборка узла Натяжка ремня Затяжка контрольной гайки

Замена на 16 клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на таких Калинах заключается в необходимости снятия передней опоры двигателя.

Необходимые инструменты

• головка для шестиугольных звездочек размером 11 мм или TORX E14;
• два домкрата;
• головка или ключ на 17 мм;
• головка с трещоткой на 8 мм.

Процесс замены

В процессе выполнения работ нужно произвести такие действия:

1. Поднять машину на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и пыльник опоры.
2. Установить под днище машины предохранительную опору.
3. Снять защитный экран под двигателем.
4. Приподнять мотор под картер домкратом. Между подъемной частью домкрата и масляным картером двигателя необходимо разместить деревянную подставку.
5. Демонтировать два болта TORX E14 крепления опоры силового агрегата к кронштейну. Если винты идут туго, необходимо варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
6. Выкрутить три болта TORX E14 крепления опоры к лонжеронам кузова автомобиля.
7. Ослабить натяжение ремня, для этого необходимо открутить фиксирующую гайку.
8. Вращать гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть через место снятой опоры новый элемент.
9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
10. Натянуть ремень, вращая гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжку следует контролировать рукой — элемент должен прогибаться при нажатии.
11. Зафиксировать натяг гайкой на 19 мм.
12. Установить все снятые детали в обратной последовательности.
13. Завести двигатель и проверить работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ремень — включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
14. При появлении свиста во время функционирования необходимо дотянуть ремешок. Для этого на работающем моторе нужно ослабить фиксатор и аккуратно подтянуть стержень натяжителя до исчезновения свиста.
15. Затянуть гайку фиксатора.
16. Если при эксплуатации будет возникать свист, ремень необходимо подтянуть еще.

Красным кругом обведена опора двигателя Ослабление натяжителя Локер арки и пыльник опоры Красным овалом выделена опора двигателя Расположение пяти болтов TORX E14 Место для опоры на двигателе

Стоимость замены

Стоимость смены ремня на автомобиле Лада Калина зависит от типа двигателя, номенклатуры агрегатов и составляет:

• на мотор без натяжителя — от 300 руб;
• двигатели с натяжителем без кондиционера — от 150 до 350 руб;
• моторы с натяжителем и с кондиционером — от 220 до 400 руб;
• на агрегат 21127 — около 600 руб.

Замена ролика потребует еще дополнительно 250 руб. Итоговая сумма, необходимая автовладельцу на покупку запчастей, в самом максимальном варианте не превысит 850 рублей.

Видео «Замена ремня на Лада Калина»

Автор Kalinin рассказывает о процедуре замены ремня на своей Калине с натяжителем.

Замена приводных ремней своими руками

Привет всем.
В субботу 1 июля таки дошли руки до замены приводных ремней вспомогательного (навесного) оборудования.
Если кто не в курсе, в Кимохином движке их два. Один ремень генератора, второй ремень ГУР и кондея.

Я думаю, нужно все же начать издалека. Испытываю я странную любовь к длинным предисловиям. :-)))
Кто не любит много букв, мотайте ниже, к заголовку жирным шрифтом.
История началась в июле прошлого года, когда в генераторе развалился сепаратор в переднем подшипнике, подшипник заклинил, ремень задымил и порвался. Об этом я в бортовике писал.
Были куплены два приводных ремня, ГУР и кондея.
И когда мне ставили обратно отремонтированный генератор, я попросил поставить и новые приводные ремни.
Вернее ремень генератора по любому нужно было ставить новый, а ремень ГУР-кондей уж заодно.
Так вот, в нашем пафосном сервисе Римекс ремень ГУР мне заменить не смогли. Мастер сказал, что я купил не тот ремень, что мол он короткий и нужен другой.
И я на этот факт не обратил внимания, как оказалось зря.
К тому же они мне ремни натянули неправильно и генератор забыли прикрутить, о чем я уже писал в бортовике.
В итоге у меня остался стоять старый заводской ремень ГУР и новый ремень генератора, оказавшийся препохабнейшего качества. Фотки посмотрите, что с ним стало. Хотя брал как оригинал, в Емексе.

Мало того, что ремень генератора оказался низкого качества, так еще в Римексе мне его толком не натянули и забыли затянуть нижнее крепление генератора. В результате чего ремень гудел, иногда свистел и я безуспешно пытался его нормально натянуть, для профилактики иногда обливая кондиционером ремней.
Конечно я сделал соответствующие выводы о «рукастости» мастеров из Римекса.
И так я промучился почти год, с 05.07.2017.
Прошла весна, настало лето (спасибо партии за это :-))) ) и я решил, что нужно уже что то делать.
Соизволил заглянуть под машину и осмотреть осмотреть этот злосчастный ремень, не дававший мне покоя почти год. То, что я там узрел повергло меня в шок. На фото сами можете заценить масштабы бедствия.

Сразу же звонок оф.дилеру.
Ремень гены 300 руб и ремень ГУР-кондей 600 руб. Замена 600 руб за оба ремня.
Дорого, но я подумал, что фиг с ней с ценой, зато гарантированный оригинал. Раз в 5 лет можно себе позволить.
Но в наличии не было.
Помятуя о том, какое говно я купил под видом оригинала, я загуглил приемлемые варианты замены.
Остановился на следующем:
ремень генератора Kimiko 4PK684KM за 113 руб. (300 руб и 113 руб, почувствуйте разницу).
ремень ГУР-кондей Kimiko 4PK1026KM за 186 руб. ( 600 руб и 186 руб тоже нехило).
Эти ремни пришлось тоже ждать, проклиная дожди из за которых всё становилось только хуже.
При попытках подтянуть ремень начинали гудеть подшипники в генере, а толку не было. Еще бы, все ручейки ремня разрушены.

Оставался вопрос с заменой.
С одной стороны 600 руб за замену ремня денежки небольшие.
С другой стороны: «Чо я не мужик что ле?» и ремни сам не поменяю. Тем более, что потрахаться с машиной в удовольствие.
И это было роковой ошибкой.
Нет, я конечно вспомнил парнягу из Римекса, который «ниасилил» заменить ремень ГУР, но успокоил себя тем, что сейчас то у меня ремень именно тот и ошибки быть не может.

Собственно замена.
Для того, чтобы снять ремень генератора, нужно сперва снять ремень ГУР-кондей, потому, что ремень генера висит на шкиве за ремнем ГУР.
Вообще прежде всего следует снять правое колесо. Можно и не снимать, но тогда объем проблем вырастет в разы.
Нужна головка на 10, гибкий удлинитель или карданчик, просто удлинители. Причем головка нужна под малый квадрат, другой просто не подлезть. Еще нужен накидной ключик на 10 и ключ или головка на 13.
Чтобы было совсем удобно, можно еще и правую фару открутить.
Система крепления ГУР и натяжения его приводного ремня выполнена так угрёбищно, что я бы без раздумий вручил за такое премию Дарвина.

Смотрим второе фото сверху и еще вот это
Что видим.
Видим натяжной болт, вертикальный, под ключ на 13. Видим два крепежных болта, верхний и нижний, под ключ на 10.
Видим, что этими болтами ГУР притянут к пластине. В пластине есть вырезы, чтобы при ослаблении этих крепежных болтов ГУР мог перемещаться вверх-вниз относительно этой пластины, натягивая или ослабляя приводной ремень своим шкивом.
Смотрим внимательнее фото 2 и за разъемом видим еще один болт под ключ на 10.
Этот болт является осью, на котором ГУР поворачивается поднимаясь или опускаясь. Этот болт при натяжении ремня тоже нужно ослаблять, о чем в сервисах не задумываются.
Т.е. у нас есть натяжной болт, верхний крепежный, нижний крепежный и осевой болты.

Сразу предостерегу.
Упаси вас бог полностью открутить нижний крепежный болт, как это сделал я, пытаясь понять, что не дает гидрачу опустится ниже. В этом случае качественная и долгая БДСМ ебля гарантирована.
Оказывается этот болт проходит насквозь корпуса ГУР, а с другой стороны гайка, которая не приварена. Она идет в сборе со стопорной пластиной, чтобы гайка не проворачивалась и тянуть болт можно было без ключа. Находится это в аккурат за шкивом ГУР и вернуть гайку с пластиной на место не снимая шкив ну очень сложно.

Снятие ремня ГУР.
Ослабляем болты. Верхний крепежный, нижний крепежный и осевой.
Откручиваем натяжной болт на 13. Лучше головкой, т.к. крутить долго, сантиметра на 3-4 его нужно выкрутить.
Только не думайте, что гидрач вот так вот возьмет и опустится вниз сам. Кто сказал, что будет легко?
Берем хорошую монтировку или монтажную лопатку, вставляем между блоком и гидрачом и давим сверху на гидрач.
Чтобы он опустился насколько возможно.
Только без фанатизма. Потому, что в пазах пластины еще останется свободного места пара сантиметров, но гидрачу начнут не давать двигаться вниз прикрученные к нему шланги и трубки.
Если ремень старенький, то он должен легко сняться со шкива. Далее его нужно аккуратно пропихнуть между шкивом ГУР и заливной горловиной бачка омывателя. Если ремень не старый и не снимается, то одной рукой нужно монтировкой давить на гидрач, кратковременными нажатиями, чтобы он играл туда сюда и в момент максимального нажатия второй рукой пытаться сдернуть ремень со шкива.

Этот заебучий дивайс не опускается вниз настолько, чтобы было комфортно менять ремень, упираясь низом корпуса в блок. Чтобы это понять я открутил от него все болты, поимев геморой с закручиванием нижнего крепежного болта.
Так, что моих ошибок не повторяйте.

Снятие ремня генератора.
Тут всё намного проще.
Смотрим сюда
Видим длинный натяжной болт под ключ на 10.
Перпендикулярно ему видим стопорный болт, под ключ на 10. Он же является верхним болтом крепления генератора.
Берем ключик на 10, ослабляем стопорный болт, откручиваем оборотов на 10 натяжной болт. Натяжной болт лучше крутить снизу. Не так удобно, но зато ход ключа почти полоборота, а если крутить сверху, то всего 1-2 см.
После этого откручиваем полностью стопорный болт и снимаем эту бобышку с двумя болтами. Натяжной болт выводится через прорезь в пластине. Если нет, значит мало его выкрутили. И аккуратнее, стопорный болт вниз не уроните.
Затем лезем вниз и ослабляем нижний болт крепления генератора под ключ на 13. Он там прямо у шкива, ни с чем не спутаешь. После этого дергаем генератор рукой вниз, ремень слабнет и вуаля, он у нас в руках.

Т.к. мой ремень превратился сами видели во что, мне пришлось потратить еще время, чтобы вычистить ошметки ремня из ручейков шкивов генератора и приводного шкива, с помощью щетки с железной щетиной и отвертки.

Установка ремня генератора и его правильное натяжение.
Накидываем снизу новый ремень на шкивы, рукой тыркаем генератор вверх, чтобы ремень слегка натянулся и не выскакивал из ручейков шкива. Затем перемещаемся вверх, берем бобышку с болтами, заводим через прорезь в пластине натяжной болт, а стопорный вкручиваем обратно, в корпус генератора. Но не затягиваем.
Закручиваем натяжной болт до тех пор, пока ремень не перестанет поворачиваться пальцами на 90 градусов.
После этого чуть затягиваем стопорный болт и нижний крепежный болт, снимаем спецовку, моем руки и лезем за руль.
Заводим мотор, резко газ в пол.
Есть свист? Лезем подтягиваем ремень. Ну т.е. ослабляем стопорный болт и нижний крепежный, а натяжной закручиваем на 1-2 оборота.
Затем опять, включаем ближний свет, тапка в пол. Свистит? Подтягиваем ремень еще.
Не свистит, включаем плюсом туманки и тапку в пол, потом обогрев стекла и тапку в пол, затем печку на 4 скорость и тапку в пол.
Смысл в том, что при всех включенных тяжелых потребителях ремень проскальзывать и подсвистывать не должен ни в коем случае при резком нажатии на газ.

Установка ремня ГУР-кондей и его правильное натяжение.
Теперь на десерт, самое интересное развлечение.
Как я уже писал, ГУР не опускается вниз настолько, чтобы установить новый ремень можно было без проблем.
Для минимизации проблем желателен помощник.
Также повысить удобство работы поможет снятие правой фары.
В сухой теории всё просто.
Накидываем ремень на шкив колена и на шкив кондея, а натягивать ремень будем на шкив гидрача.
Смотрим заглавную фотку. Вот на ней максимально напяленный на шкив ремень и натягивать его нужно вот с такого положения.
Далее, помощник монтировкой совершает вертикальные фрикции, пытаясь продавить гидрач максимально вниз, а мы в это время, ухватив ремень справа и слева от шкива, пытаемся натянуть его на шкив. Гидрач вниз давим без фанатизма, помним о шлангах, которые будут в натяг.
Одному сложно, но можно. Придется воспользоваться отверткой, максимально аккуратно, чтобы заправить ремень на шкив при этом не повредив ручейки на ремне.

Установив ремень, убеждаемся, что он нормально встал на все шкивы, особенно на шкив кондея.
Далее берем головку на 13 и затягиваем натяжной болт до тех пор, пока ремень не перестанет пальцами поворачиваться на 90 градусов.
После этого затягиваем осевой болт и нижний и верхний крепежные болты.
Пробовать нужно крутя рулем стоя на сухом асфальте.
Ремень при этом проскальзывать и свистеть не должен. Если есть кратковременный свист, ремень нужно подтянуть еще.

Расскажу как работает механизм натяжения ремня гидрача, т.к. вдуплился в принцип действия только разобрав там всё к Едренефении.
Натяжной болт просто вставлен и упирается шляпкой в отлив крепежной пластины.
Никакой резьбы там нет.
Нижним концом он также, просто вставлен в нижний отлив крепежной пластины. Резьбы там тоже нет.
Как же оно работает?
Видели бобышку на натяжном болте?
При кручении натяжного болта она ходит по его резьбе вверх-вниз.
Конец этой бобышки вставлен в пластину.
Вторым концом эта пластина прикручивается под нижний крепежный болт.
Т.о. образуется рычаг.
Крутим натяжной болт, бобышка по резьбе идет вверх, таща за собой пластину.
Пластина идет вверх и вперед, а т.к. ее второй конец прицеплен к нижнему крепежному болту, то она за этот болт тянет за собой вверх весь гидрач. Гидрач поворачивается на осевом болту, подаваясь вверх и его шкив натягивает приводной ремень.
Вот и вся премудрость, ничего волшебного.

Как заменить ремень генератора Рено Дастер (Renault Duster)

Завод-изготовитель рекомендует производить замену ремня привода вспомогательных агрегатов (ремня генератора) после каждых 60 тыс км пробега или каждые 4 года эксплуатации автомобиля если пробег в 60 тыс пройдет не будет. Именно за это время ремень приходит в негодность и вырабатывает свой ресурс. Чтобы не допустить обрыва ремня, его замену следует производить во время.

Как определить какой ремень генератора подходит

В зависимости от комплектации вашего автомобиля, существует два варианта привода вспомогательных агрегатов — с кондиционером и без него. Поэтому при покупке отдельно ремня, или же сразу комплекта для замены ремня генератора обратите внимание на комплектацию вашего авто и объем мотора.

• Для мотора 1,5 комплект ремня генератора с роликом 7701476476 цена от 3500 руб
• Для мотора 1,6 без кондиционера комплект ремня генератора с роликом 7701478717 цена от 3100 руб
• Для мотора 2,0 комплект ремня генератора с роликом F4R 117209732R цена от 5000 руб

Выше указаны комплект ремень + ролики, можно производить замену только ремня, однако специалисты советуют менять сразу и ролики.

При отсутствии оригинала для мотора 1,5 литра можно использовать аналоги:

• Febest 0290J10E цена комплекта от 2500 руб
• Fenox R54118 цена комплекта от 2000 руб
• Gates K026PK1203 цена комплекта от 4000 руб может стоять в оригинале

Для мотора 1,6 литра без кондиционера подойдут следующие аналоги:

• Gates K026PK1130 цена комплекта от 3800 руб
• RiginalRG534014130 цена комплекта от 1300 руб

Состояние ремня желательно проверять при каждом техническом обслуживании автомобиля. При обнаружении потертостей, расслоений или трещин на ремне он требует замены.

Как заменить ремень генератора Рено Дастер 1,6 с кондиционером

Натяжение ремня происходит автоматическим устройством, поэтому для ослабления натяжения нам потребуется ослабить болт натяжного ролика.

С помощью ключа на 15 (желательно накидного) ослабляем болт крепления натяжного ролика как показано на рисунке. Поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая сопротивление пружины натяжного устройства.

После того, как ролик ослаблен, снимаем ремень с опорного ролика и со шкивов.

Маркировка ремня 6РК 1822 — что означает что ремень имеет длину 1822 мм и шестиручьевой

Для замены опорного ролика нам потребуется накидкой ключ на «13». Отворачиваем болт крепления ролика и снимаем наружную и внутреннюю крышки.

Таким же способом снимаем и натяжной ролик

Если обнаружили, что лопнула пружина натяжного устройства, его необходимо заменить. С помощью ключа или головки на 10 откручиваем 2 болта крепления и производим замену.

Далее берем новые ролики и ремень из комплекта и производим сборку в обратной последовательности.

Как заменить ремень генератора на Рено Дастер 2,0

Для того чтобы снять ремень, нам необходимо ослабить его натяжение. Для этого с помощью накидного ключа на «16» поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке до ослабления.

После ослабления можно легко снять старый ремень. Он имеет маркировку 7РК 1792 (то есть семиклиновой, длиной 1792 мм)

Далее, для того чтобы заменить опорный ролик, нам понадобится головка на «13» с помощью которой следует отвернуть болт крепления ролика и снять его крышку.

Для замены натяжного ролика потребуется ключ Torx Т-40 звездочка. С его помощью откручиваем и производим замену натяжного ролика.

Производим сборку в обратной последовательности. При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой.

Как проверить состояние роликов?

Берем в руки ролик и начинаем вращать. Если во время вращение ролик крутится свободно и без лишних шумов и затруднений, значит он еще будет служить. Если слышен шум и затруднение при вращении, такой ролик лучше заменить.