Как снять выпускной коллектор

Как снять впускной и выпускной коллектор ВАЗ-2107-20

Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг

Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе

Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2)

Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора

Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы

Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров, снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров

Снимаем выпускной коллектор

Извлекаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора

Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности.

Замена выпускного коллектора и его прокладки

Выпускной коллектор на ВАЗ 2109-2108 приходится снимать чаще всего из-за замены прокладки, ведь если она прогорает, то в этом месте начинает просекать и выхлопные газы будут идти под капот, да и звук работы будет довольно громким. В общем, ни к чему хорошему эта проблема не приведет. Для того, чтобы снять выпускной коллектор, предварительно необходимо выполнить следующие действия:

После этого нам понадобится совсем немного инструментов, а именно:

• ключ рожковый или накидной на 13
• головка глубокая на 13
• удлинитль
• трещоточная рукоятка

Итак, сначала необходимо открутить 4 гайки крепления выпускного коллектора к штанам (приемной трубе), которые показаны на фото ниже:

И отвести штаны немного в сторону, сдернув их со шпилек. Затем необходимо открутить три оставшиеся гайки крепления коллектора, так как остальные 6 были откручены при снятии впускного.

И теперь можно без каких-либо проблем снимать выпускной коллектор ВАЗ 2109-2108 со шпилек, отведя его назад:

Замена прокладки коллекторов

Если прокладка прилипла к головке блока цилиндров, то можно аккуратно поддеть ее лезвием ножа или тонкой отверткой, затем полностью снять с места ее посадки:

После этого получается вот такая довольно неприятная картина:

Удалить следы от старой прокладки на поверхности ГБЦ можно с помощью специального спрея, нанеся его на всю площадь и подождав не менее 15 минут:

Оставшиеся следы можно удалить при помощи тонкого лезвия, и окончательно привести в идеальное состояние можно обработав всю поверхность самой мелкой наждачной бумагой, так называемой нулевкой. В результате чего получаем вот такой результат, как на фото ниже:

После этого можно приступать к замене прокладки, аккуратно надев ее на шпильки и установив коллектора в порядке, обратом снятию. Если интересует цена выпускного коллектора, то на автомобили ВАЗ 2109-2108 она составляет порядка 1500-1700 рублей.

Ваз 2110: замена выпускного коллектора своими силами

При работе двигателя автомобиля может появляется дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина возможно кроется в том, что прогорел выпускной коллектор.
На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла. В этом случае не рекомендуется затягивать с его заменой.
Так как при дальнейшей эксплуатации машины могут возникнуть большие проблемы. Замена выпускного коллектора ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.
Прогоревшие отверстия визуально рассмотреть практически невозможно. Когда работает двигатель, следует открыть капот.
Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия. Выход газов может происходить под днищем машины, так как материал прогорает в основном в тех местах, где произведены изгибы трубы.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

• машину нужно загнать в гараж;
• под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
• перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
• отсоединить клеммы аккумулятора;
• вынуть его;
• поставить на стеллаж;
• отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
• также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
• отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
• отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
• ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
• отсоединить его;
• ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

• снять шланги парой;
• ослабить хомут шланга вентиляции картера;
• снять его с дроссельного узла;
• таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание.
Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

• ослабить хомут;
• отсоединить шланг продувки адсорбера;
• снять дроссельный узел;
• удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода.
Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива.
То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Рампа

Замена катколлектора на ваз 2110

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

• Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
• С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
• Отсоединить фишку напряжения рампы.
• Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
• Шестигранником №5 открутить 2 винта для крепления рампы.
• Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

Заменитель катколлектора ваз 2110

• Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
• Удалить кронштейн от него.
• Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
• Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

• Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
• Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
• Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
• Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

Заменитель катколлектора для ваз 2110

• Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки.
  Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание. Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров.
На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

Заменитель катколлектора на ваз 2110

• Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда.
  Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
• Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой.
  Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор.
  Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
• Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом.
  Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора – 1700 руб.
Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора.
При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке.
Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке.
Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

Самостоятельно снимаем выпускной коллектор Фольксваген Поло седан

Неосознанное понимание принципа, по которому автомобиль приходит в движение, начинает формироваться уже в детском возрасте. Каждый мальчишка хоть раз в детстве рисовал машину. Самое главное было на рисунке показать очертания кузова, двери, колеса. Некоторые из них умудрялись пририсовывать зеркала заднего вида. Но наиболее важным элементом считалась выхлопная труба, из которой, как правило, вырывались клубы сизого дыма. Так можно было понять, что автомобиль не просто стоял, а ехал по дороге.

Отводом выхлопных газов в патрубок во всех современных автомобилях занимается коллектор. Он является техническим придатком силовой установки, который контролирует подачу топливно−воздушной смеси в цилиндры двигателя, а также беспрекословно выводит отработавшие газы из системы. Соответственно для двух целей предусмотрены два устройства − впускной и выпускной коллекторы.

Предназначение первого заключается в равномерном распределении горячей смеси по цилиндрам. Засор одной из труб может привести к дисбалансу впрыска, что вызовет сбои в работе мотора и снижение его производительности. Кроме того за счет вакуума, который создается в системе, осуществляется контроль над другими узлами авто − гидроусилитель тормозов, круиз−контроль, стеклоподъемники и т.д. В камере впускного коллектора происходит процесс сгорания картерных газов, возникающих вследствие передвижения. Первые впускные коллекторы делали из алюминия или чугуна. Сегодня устройства изготавливают из пластика, который более устойчив к воздействию температуры, что позволяет полноценно наполнять цилиндры силового агрегата и стабилизировать его производительность.

Устройство выпускного коллектора

Выпускной коллектор − это элемент выхлопной системы авто, через который выводятся продукты внутреннего сгорания. Чтобы в цилиндры быстрее поступала топливно−воздушная смесь, трубки и камеры выпускного коллектора продуваются. На современные автомобили устанавливают два вида устройств − цельный и трубчатый коллекторы. Первые образцы представляют собой чугунные изделия с короткими трубками, объединенными в одну общую камеру. Отвод отработавших газов происходит медленнее, чем на трубчатых экземплярах, но невысокая стоимость устройств компенсирует данный недостаток. Трубчатые выпускные коллекторы стоят дороже цельных, но стальная конструкция элемента ДВС гораздо эффективнее справляется с «экстрадицией» продуктов сгорания.

На седан Поло калужский автомобильный завод устанавливает трубчатые образцы. Самый главный «сосед» выпускного коллектора − каталитический нейтрализатор. Он предназначен для снижения токсичности отработавших газов. «Главным» он считается потому что стоит на автомобильном рынке недешево. Оригинальная деталь вместе с коллектором для седана Поло стоит далеко за 50 тыс. руб. Сохранность окружающей среды − дорогое удовольствие.

Между трубками и камерой сгорания на внешней поверхности лежит теплозащитный экран, который крепится к устройству двумя болтами с плоскими головками. Он играет роль спасителя, предохраняющего приспособление от образования трещин на корпусе и попадания влаги, которая в худшем случае может спровоцировать поломку аппарата. Оригинал с артикулом 036 253 041 CR владельцам седана Поло обойдется под 2000 руб.

Перед подведенными к цилиндрам «движка» трубками имеется специальная прокладка 03C 253 039 H. Для немецкого седана ценник установлен в пределах 300−350 руб. Прокладка вместе со всем весом устройства держится на 9 шестигранных гайках. Абы какие покупать не нужно, конечно, поэтому если решите произвести замену устройства, то приобретать необходимо образцы с артикулами N 908 946 01 или WHT 000 001 N.

Комплектом покупать выпускной коллектор для немецкого седана выгоднее, чем собирать детали по отдельности. Агрегат в интернет−магазинах стоит около 2300 руб. (без нейтрализатора естественно).

Износ запчастей − обычное дело для автомобилей. С выпускным коллектором − та же беда. Российские дороги часто становятся непреодолимым препятствием для этих далеко не хрупких устройств. Трещины, сколы и другие деформации − это физическая сторона медали, которая в большинстве случаев может сопровождаться неприятными хлопками из−под днища автомобиля.

Многие владельцы седана Поло решают подобную трудность при помощи сварки: снимают деталь с автомобиля и заваривают образовавшуюся пробоину. Но, как правило, на немецком седане таким образом проблема не решается, так как буквально через несколько месяцев «шов» начинает расходиться. Поэтому при образовании трещины на корпусе устройство лучше всего менять на новый экземпляр.

Другая проблема связана с засором выхлопной системы. Неспособность качественно и эффективно выводить продукты сгорания, появляющаяся в результате образования нагара на внутренних поверхностях труб и камере, приводит к разрушению системы выхлопа. Хлопки, вырывающиеся из патрубка выхлопной трубы, − явное подтверждение наличия неисправности в системе. Чрезмерное загрязнение всей конструкции может быть вызвано различными причинами. Чаще всего автомобиль начинает «чихаться», выплевывая в атмосферу хлопки, из−за использования недоброкачественного этилированного бензина, от которого никакой автолюбитель не застрахован. Заливка моторного масла с повышенным содержанием серы и фосфора от непроверенных производителей может также послужить причиной появления противных хлопков.

Руководство по демонтажу коллектора

В обоих случаях − будь то поломка или обычный засор − требуется демонтаж выпускного коллектора. На седане Поло для процедуры понадобятся ключи на «10», «12», «14» и «22», головка Torx T14 и T30, пассатижи и примерно пара часиков свободного времени.

Последовательность действий по снятию каталитического коллектора:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Спускаемся од машину и откручиваем защиту двигателя.
3. Откручиваем болты нижней части коллектора.

Если на выпускном коллекторе имеются повреждения, то деталь следует заменить. Все прокладки при каждой разборке агрегата рекомендуется также менять на новые вне зависимости от степени их износа.

Несмотря на то, что процесс снятия коллектора достаточно монотонный процесс, откладывать процедуру в долгий ящик не стоит. Хотя бы раз в два года нужно заставлять себя проверять устройство на наличие дефектов. Иначе в один прекрасный день выхлопная труба вашего замечательного «Полика» превратится в настоящую петарду, разрывающую воздух вокруг оглушительными хлопками. Отнюдь не новогодними.

Снимаем выпускной коллектор на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 для замены

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

Снимаем клемму с АКБ

Сливаем из системы охлаждающую жидкость

Снимаем топливные трубки

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

Демонтируем крепления выпускного коллектора

Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!