Киа соренто не заводится в мороз
ПС. Дизель с толкача заводить нельзя. Не в коем разе.
Откуда столько категоричности?
Откуда столько категоричности?
В принципе самого устройства возгорания дизеля.
В принципе самого устройства возгорания дизеля.
Вах! Ничего что там с возгоранием при рабочей топливной никаких проблем? И если аккум хоть как-то живой для подачи импульсов на форсунки и его тупо не хватает что бы крутить стартер то вообще никаких проблем. Да есть свои нюансы при заведении «с толкача», например забитый в хлам топливный фильтр в связи с чем возникнет повышенный износ ТНВД и прочего. Но если соляра поступает, то никаких проблем нет, ибо ему пофигу что крутит маховик, стартер или коробка посредством привода от колес. :acute:
ЗЫ. Если же дизель старый и с электроникой не имеет точек соприкосновения, то вообще кроме условия поступления соляры нет никаких ограничений, ибо там достаточно тупо подать питание на клапан ТНВД, ну или вакуума или давления, не помню точно, в случае если клапан пневматический.
Что я могу сказать. Каждому своё (с).
ПС. Тоесть у каждого свой путь убить железо.
Что я могу сказать. Каждому своё (с).
ПС. Тоесть у каждого свой путь убить железо.
«И всётаки хотелось бы услышать начальника транспортного цеха» (с)
А то как-то пока я не прочел ни одного конкретного аргумента против данного метода заводки авто :acute:
google.com -> нельзя заводить дизель с толкача -> результат:
При попытке завести дизель «с толкача» крутящий момент от ведущих колес передается через трансмиссию на коленвал.
При неправильно подобранной передаче и скорости в момент запуска угловое ускорение вращаемого маховика может оказаться заметно выше, чем при запуске дизеля стартером.
Из-за этого на привод газораспределительного механизма (ГРМ) передаются очень большие нагрузки, которых часто оказывается достаточно для того, чтобы повредить его.
В ГРМ с ременным приводом возможно «проскальзывание» ремня на шкиве вследствие сминания (срезания) нескольких зубьев, а также его обрыв. Если в газораспределительном механизме установлена металлическая цепь, она частично растягивается.
В ГРМ с шестеренчатым приводом возможно «срезание» шпонок шестерен, повреждение зубьев и т. д.
Во всех случаях нарушается правильное взаимное расположение элементов ГРМ и цилиндро-поршневой группы, из-за чего поршни могут «достать» до клапанов, которые при этом повреждаются. Могут также лопнуть коромысла и даже повредиться головка блока цилиндров.
Вот почему дизель следует заводить только стартером, но никак не «с толкача». При регулярном «оживлении» мотора таким способом может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Следует отметить, что зимой запуск холодного дизеля затруднен еще и из-за повышенной вязкости масла, применения не соответствующего сезону «летнего» дизтоплива, а также в случае неисправности свечей накала.
Если необходимость запуска «с толкача» все же возникла, его следует осуществлять только на повышенных передачах – 4-й или 3-й (следует выбирать на 1 ступень выше, чем при обычной езде с данной скоростью). Это несколько уменьшит ударные нагрузки на детали
передаются очень большие нагрузки, которых часто оказывается достаточно для того, чтобы повредить его. Я это могу сказать и про эфир. мул масло густое и кое чего провернетттттт. Как по мне, то это можно/нужно/необходимость = нужда.! Вы мне скажите, сколько людей заводилось и проблем не знали как с эфира и как с толкача.. ..я Вам пряник куплю.!111 Это как и. газ для бенза (чем больше движок, тем хуже), эфир для дизеляки вредно, присадки крутяк (бенз-керосин не лейте, это какуля. ) завод в -30 вреден. давайте пол города заведем из гаража, а автобусы пускай ждут лета. ведь вредн-хухи.
Машину покупали ездить или. я лично ложил болт на заводку в мороз, если мне надо, а она сможет, то я заведу-прогрею(АКПП/мосты) — что могу и поеду. особенно машину у которой пробег. (ну вы поянялииии. ). )
Вот Вам еще пару цитат с разных форумов (НЕ МОИ, говорю честно :-))
21. 27
у бензинового мотора =
То есть, в дизеле поршень подходит к головке блока, к закрытым клапанам вплотную.
Всё это говорит о том, что положение коленчатого вала и распределительного вала относительно друг друга должно быть очень точное!
Чуть больше чем допустимо — ну прогнулся ремень ГРМ на холоде.. и угловое смещение распредвала грозит встречей поршня с клапаном.
Даже достаточно не с толкача дизель запускать, а достаточно на скорости 80 км-ч с «4» или «5» включить в МКПП «2» и отпустить сцепление. И будет риск как минимум проскакивания ремня, и нарушения настройки фаз ГРМ, как максимум — бум барабам в цилиндре по клапанам.
Если Вы умеете вовремя отпустить сцепление, то это же не значит, что с педалью сцепления сможет правильно оперировать другой человек!
——————————————————
Когда человек заводит с буксира, в некоторых случаях это происходит после того, как человек уже попробовал запустить аккумулятором мотор, и уже вроде как и успел прокрутить и вал, и активизировать масляный насос. По-крутил, по-крутил, посадил АКБ — и пошёл за «галстуком». Но масляный насос то уже был активирован!
Но ведь, дальше идёт запуск через трансмиссию.
И всё зависит от того, как человек включит сцепление, и какую начальную скорость получит маховик вала — в момент включения сцепления на «3» передачи на маховик могут быть переданы до 4.000 оборотов!
Для того, чтобы научиться ездить на машине, мало прочитать советы по интернету. Надо самому пробовать ездить. Если кто-то прочитает, что запускать дизель с буксира — можно попробовать, то это не значит, что он сумеет правильно включить сцепление, но это в большей степени меры означает, что у него будут проблемы от использования этого совета.
Поэтому, лучше некоторые детали не популяризировать, а сразу и категорично оговорить запретом.
посмотри датчик регулировки давления в торце планки, если форсунки рабочие по обратке
Добавлено через 1 минуту
Извиняюсь не датчик а клапан регулировки в рампе. удачи!
Киа соренто не заводится в мороз
Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
Двигатель холодный
С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
1. Откройте капот.
3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.
4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. КИА спортейдж 1 не заводится — Ремонт и эксплуатация Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.
5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.
6. Не заводится двигатель toyota rav 4 — форум Toyota Rav 4 Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.
Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.
7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.
8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система зажигания;
— не работает система питания
Двигатель теплый или горячий
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система зажигания;
— не работает система питания
Неисправности в системе пуска
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Не заводится двигатель Шкода А5 — причины Можно выделить пять основных неисправностей стартера:
1. Периодически не заводится киа сид 2007 года 1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.
2.При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.
Не заводится KIA Sportage
kia sportage — заводится не с первого раза описание и решение проблемы — проблема решена
Временами не заводится Кто сталкивался. ПОМОГИТЕ
Не заводится с ключа, только с автозапуска или на оборот. Недавно никак не завелась. Отвёз к ОД, посмотрим
4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Рахман У меня рав4 2004года не заводится на холодный двигатель если ставлю гараж и и ключах печ в. Стартер крутит, двигатель не заводится наToyota Avensis Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. Ford Mondeo Двигатель не заводится Форд Мондео В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.
Проверка системы зажигания
На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).
Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.
1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.
При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.
Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)
4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Киа спортейдж двигатель заглох и не заводится Avtos Pricep Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания.
Toyota Rav4 Двигатель не заводится Тойота Рав4 Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Почему не заводится двигатель 2AZ-FE Тойота Камри V40 после снятия и установки клапанной крышки — Продолжительность: 1:56 Андрей Кочуров 48 793 просмотра.
Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.
Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.
5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Киа Соренто не заводится Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Не заводится киа соренто 2005 г. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.
Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.
Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.
Есть искра между электродами свечи?
6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.
7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).
8. Замените крышку.
9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.
Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.
Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. киа соренто не заводится — Дизеля и их Диагностика — AUTO TECHNOLOGY Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.
Есть сомнения? Замените ротор.
Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.
Какой кроссовер лучше Honda CR-V или Kia Sorento?
Honda CR-V и Kia Sorento относятся к классу кроссоверов, но за полный привод и агрессивную внешность их скорее можно отнести к внедорожникам. Эти автомобили и в городе выглядят солидно, и за городом могут пройти по бездорожью. У них примерно одинаковая стоимость и год выпуска. Чтобы выбрать между двумя вариантами, нужно изучить технические характеристики и типичные поломки.
Технические характеристики Honda CR-V
Продажи Honda CR-V уже несколько лет держатся на высоком уровне, он постоянно попадает в различные рейтинги. Это говорит о надёжности и высоком качестве автомобиля. Комфорт поездки находится на высшем уровне – при разгоне в салоне слышно приятно рокочущий мотор, а во время спокойного движения пассажиры не слышат посторонних звуков. Просторный салон и хорошая обзорность – дополнительные преимущества машины
Самое главное в CR-V – это практичность. Для пассажиров и водителя предусмотрены специальные отсеки и полочки, так что все нужные вещи будут под рукой. Технические детали можно регулировать под себя, поэтому автомобиль сможет подстроиться под любого водителя.
В последнее поколение устанавливается два двигателя: 2,0 л мощностью 150 л.с. и 2,4 л мощностью 186 л.с. Оба комплектуются коробкой-вариатором. Все комплектации с полным приводом, в предыдущих поколениях можно найти передний привод. Моторы все бензиновые, дизельные выпускались раньше.
Для европейского и азиатского рынков выпускались семиместные версии. Они и внешне отличаются от российских авто: имеют другую решетку радиатора и фары. Багажник в длинной версии меньше, со сложенным третьим рядом его объем равен 472 л, а у стандартной версии – 561 л.
Технические характеристики Kia Sorento
Kia Sorento – это компромисс между вместительностью и внешними размерами авто. Он имеет не самые большие габариты, при этом внутри помещается третий ряд сидений, всего автомобиль рассчитан на семь посадочных мест. Конечно, высокий взрослый человек не поместится сзади, третий ряд лучше всего подойдёт для перевозки детей.
Новое поколение 2019 года получило восьмиступенчатую трансмиссию. Она переключается достаточно плавно, но иногда запаздывает. Новый двигатель V6 проигрывает предыдущему в скорости – разгон 8,3 секунды до сотни вместо 7,6 секунд у предыдущего поколения.
Киа Соренто выпускается с бензиновыми и дизельными моторами и с полным приводом. Бензиновые двигатели имеют объем 2,4 и 3,5 литра, а мощность 188 и 249 л.с. соответственно. Дизельные моторы 2,0 и 2,2 л имеют мощность 185 и 200 л.с. В паре с ними идут автоматические коробки.
не заводится киа соренто
К модераторам: просьба пока оставить отдельную тему, пока не выяснится причина. Дизель 2008 г. в. 170 л. с. АКПП, пробег 167 т. км. (весь пробег мой). Началось все в августе: порвался болт форсунки. Я описывал на форуме подробно. Солярка попала в масло (около литра), я проехал так 100 км. Через 2 недели форсунки поставили на место, масло сменил, заметил, что турбина цепляет крыльчаткой за корпус. Снял патрубок воздушный, проверил — люфт оси и большой. Отключил актуатор турбины, ездил потихоньку не превышая 2500 оборотов (12 км до работы). 2 недели назад турбину поменяли на новую.
Вроде бы все нормально стало. Но неделю назад заметил масло под машиной. Выяснилось, что вся клапанная крышка в масле. Машину отогнал в сервис. Клапанную крышку сняли, все помыли, посадили ее назад на герметик. Форсунки установили по-новой. Двигатель завелся. Поработал на холостых, шел черный дым. Добавили газу — он заглох. И все. После этого не заводился больше. Так, хватал в одном цилиндре, но больше не завелся.
Дальше я решил все-таки установить новые форсунки. Старые сняли, они оказались в солярке. Особо разбираться не стали, просто купил новые. Заодно поменял регулятор давления на топливной рампе. Собрали. Не заводится. Вообще. Ни одной вспышки. Вчера я приехал в сервис с ноутбуком и посмотрел, что происходит в момент завода. Обороты растут до 160 (аккумулятор подсевший был уже), давление в рампе до 310 бар, потом стабилизируется в районе 250. Минимальное давление для пуска — 120 бар.
Никаких ошибок не выдает. Если верить kia-hotline. com то причины такого:
1. Иммобилайзер. (Но ошибок не выдает, если бы дело было в нем, были бы ошибки). 2. Датчики коленвала и распредвала. Коленвала работает, т. к. обороты измеряет правильно. По распредвалу ошибок нет, но хочу его сегодня поменять все-таки. Если скинуть разъем датчика распредвала, сразу выскакивает ошибка P0340 — именно ошибка датчика распредвала. 3. Земли. (Тут вроде все уже проверили). 4.
Датчик давления, регуляторы (не они, т. к. все правильно работает). 5. Датчик охлаждающей жидкости. (Показывает температуру правильно, не он). Итого: попробую заменить датчик распредвала, посмотрю на нем напряжение. Если не поможет, остается только блок управления двигателем. Может есть идеи, куда еще посмотреть? Да, еще выводил сигнал с датчика массового расхода воздуха, но там все вроде нормально. Да и он не участвует в процессе запуска двигателя. я восстановлю тему, проблема на подобе.
не заводится соренто
У отца соренто 2009го года(пред последнее поколение, ижевск), турбо-дизель. Мороз, не заводится даже при -15. Аккумулятор с покупки продержался 2,5 года, еще той зимой машина простаивала неделями на стоянке по этой же причине. Летом был куплен новый аккумулятор Бош и уже этой зимой он так тупит. вот вот заведется — слова отца. Отец со стажем, большим, но в машину не лез. Скоро кстати очередное ТО. Я думаю что дело не в аккумуляторе. Подскажите в чем может быть проблема?
Форум: Kia Sorento 2 (2009-2018)
Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Kia Sorento 2 (2009-2018), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).
В дополнение к словам андрей (пим) добавлю, когда летом работает климат контроль и работает кондей, то у дизеля это тоже расход топлива почти не добавляет (на уровне погрешности измерений). Отзывы повторять уже надоело, всё раньше подробно описывал. Сейчас могу только добавить что пробег на текущий момент 81000 из проблем только естественный износ. Замена линков на 65000 (застучали) тогда же проверил и немного подкорректировал развал-схождение и собственно всё. топливо с заправок, доп фильтров нет. Зимой с запуском проблем не было ни разу даже в -37. (ночует на стоянке). Главное запускать правильно, вкл зажигание ждём сек 10 (подогревается фильтр, свечи накаливания, прокачивает топливо насос и т.д.) и с первого раза без проблем заводится. Если ждать когда согреется на холостой работе двигатель в мороз, то можно прождать до оттепели (хотя воздух тёплый действительно идти начинает довольно скоро, но салон большой и дальше чуть тёплого он не повышается). Поэтому я после запуска зимой жду от 1 мин до 5 мин в зависимости от температуры и не торопясь начинаю движение постепенно добавляя нагрузку, в таком режиме температура до рабочей поднимается примерно мин за 4-5 и печка работает весьма эффективно, а подогрев сиденья к этому времени уже выключаю…
А, ещё перегорели лампочки в задней подсветке номера примерно на 60000км.
Взял киа соренто нового дизеля, проехал 7000км, пока все устраивает. одни положительные эмоции. Заводится отлично не смотря на то что мороз стоял от-30 до -38 недели 2 на улице. греется хорошо и быстро как салон так и двигатель, просто есть с чем сравнить. (паджеро 4 тож дизель не греется вообще пока не поедешь и то минут через 30 более менее тепло стает и если остановится и стоять то опять остывает) на соренто этого нет даже на холостых температура поднимается. с утра в мороз минут через15 работы даже на холостом в салоне становится комфортно если поехать то ваще махом. динамика тоже очень даже ничего. едет и разгоняется.
Всем привет! В конце 2012 г. приобрел новую Киа Соренто 2013 молельного года, двиг.2,4 бензин, комплектация премиум в Автомире. Пробег чуть больше 500 км. В общем машина неплохая, много полезных опций-подогрев руля, сидений передних и задних, панорамная крыша с люком, большой удобный кожаный салон и мн. другое. Отличная шумоизоляция, подвеска помягче чем в прошлой модели. Колеса R19. Неприятен тот факт, что фактический расход бензина по городу 15-16л, а не 12,5л как в паспорте, но это так и должно быть поскольку период обкатки и зима. Насчет динамики разгона, пока рано говорить, хотя могли бы поставить движок помощней как в дизельном варианте-197л.с. Хотел взять дизель, но после того как увидел соседа по гаражу, который лазил под дизельным Сориком с феном в недавние морозы, то желание сразу пропало. С бензиновым движком проблем пока нет. Эта машина у меня уже 15 по счету, есть с чем сравнивать. В своем сегменте кроссоверов как в ценовой планке и технических характеристик это достойная машина.
Доброго времени суток! Кто пригонял Киа Соренто 3.5л с Казахстана? Какие проблемы с перегоном, таможней, ЕВРО 3, 278 л.с.-с налогом?
Вопрос: прошлый Киа Соренто начинает очень быстро зацветать, рядом с швами, а именно крышка багажника, крыша возле лобового стекла, как на счет нового Киа соренто 2013?
Купил Киа соренто (новый, дизель) перед новым годом. Проехал 3000км, четыре раза ремонтировался у дилера. Пока все. Эта машина не стоит этих денег, за которые ее продают.
Всем привет! Я Сорентовод 2010г. выпуска, Киа Соренто 2,4л, 174 л.с. МКПП, 4 WD, комплектация “комфорт”, сборка Корея. О добром писать просто не буду – всё уже сказано выше, авто владею уже третий год – доволен выбором и по настоящему не разочарован! Немножко об эксплуатации – когда на приборе было около 37000 км обнаружил течь рабочей жидкости на левом переднем амортизаторе, на ходу пока никак себя это не проявило (вроде), но надо уже задумываться о замене притом, наверное, сразу двух передних (так чаще советуют и это логично). Внимание, вопрос знатокам-практикам: что выбрать (пожалуйста, не советуйте оригинал, надёжность их на букву Г). Некоторые рекомендуют модернизированные типа 54650-Р650, но сомневаюсь, т.к. упоминают движок 2,2 – а это дизель, важно это или нет, фиг знает? Кто сталкивался с этим, посоветуйте! Вчера установил амортизирующие уретановые межвитковые проставки ТТС в пружины (корейские), вы не поверите – это того стоит, цветастая реклама оказалась честной во всём! Кто уже поставил, поделитесь вашими впечатлениями и действиями. Выписывал с Санкт-Петербурга наложенным платежом, пришли в г.Ивдель, Свердловской области за 5 дней, обалденно (ЕМС почта работает слажено). Не от метеорного, но из-под колёсного камнепада поимел на лобовом стекле трещину, опять выбор, что ставить, стоит ли оригинал или дубликат вполне годен и безопасен? Зацветаний металла, как упоминалось в отзывах, нет, по-видимому, это кому как повезло с заводской обработкой, плюс самостоятельная защита, хотя я один раз за 2 года обрабатывал защитной полиролью Коралл. Всем удачи на дорогах, жду советов, спасибо!
Купил Киа Соренто в конце 2009 г. 2,4бензин АТ6 комфорт. За это время эксплуатации не разочаровался. Проблемы: 1. дверь багажника задевала бампер зимой и царапалась. покрасили и заменили бампер по гарантии, 2. левый передний амортизатор потек. Заменили по гарантии. Мотор, коробка, привод работают нормально. Заводится при минус 37 С. Салон теплый, большой, прогревается быстро. На дороге ведет себя хорошо, скорость держит стабильно и предсказуемо. По снегу идет тоже стабильно (25 -30 см.) с фиксированной 1-ой передачей и ОБЯЗАТЕЛЬНО отключенной ESP. По сути это бюджетный кроссовер, а цена немалая – это следствие налогов и сборов. Если сравнивать с другими авто, то за эти деньги одно из лучших предложений. Сейчас любая новая машина рассчитана на 5-7 лет, и с этим ничего не поделаешь. Друг купил со скидкой 600.000 руб новый BMW X5 (за 3.000.000 руб) дизель 3,0.
Машина хорошая, но под окном не оставишь, да и проблемы тоже вылезают. Главное в Соренто – неугоняемость, надежность, универсальность.
Приветствую членов “Клуба КИА”.
Через 2 дня после старта продаж (17 ноября 2012г.) взяли в салоне “АвтоРусь Подольск” Киа Соренто модельный ряд 2013 года. Двигатель бензиновый, коробка автомат, полный привод. У меня это уже третья модель КИА.Тоже есть с чем сравнить.
Внешний вид – отличный. Салон просторный, теплый. Машина устойчивая (и на большой скорости). Не смотря на рекордные осадки этой зимой, и то, что в наших дворах вообще не чистят снег – нигде, ни разу даже не забуксовал. Кожаный салон, подогрев всего, что только возможно, дизайн торпеды, куча полезных опций, включая камеру заднего вида – все отлично.
Однако, проехал 3000 км, а средний расход топлива не опускается ниже 19 л.
Дисплей можно было бы сделать покрупнее, за счет боковых клавиш настроек.
На предыдущих моделях КИА у меня приемники работали стабильно, а на этой – если рядом останавливается троллейбус – волна таинственным образом искажается.
Если на заднем сиденье никого нет, то на “копах” или других неровностях дороги, сиденье начинает поперечные колебания, причем, это происходит с шумом. Руками пытался качать сиденье – в замке сидит жестко, ни с места, чудеса на виражах.
Короче, при всех достоинствах, за такие деньги хотелось бы не иметь нареканий по мелочам.
Новая сорента не стоит своих денег. За эту цену рекстон в 100 раз лучше по все показателям!
Нужно ли бояться дизеля зимой? Тест-заморозка
К дизелям у нас по-прежнему отношение предвзятое. Одна из главных фобий связана с холодным пуском. Когда рассказываешь иностранцам, что в Якутии и других холодных регионах грузовики вообще не глушат всю зиму, поскольку потом не заведешь, у тех глаза на лоб лезут. А тамошние инженеры даже дают советы: дескать, солярку на лютом морозе надо разбавлять бензином — иначе не заведешься. В этом есть своя правда, но мы отложим в сторону методы реанимирования дизелей в экстремальных условиях и поговорим о другом.
Мы попытались нащупать температурный предел пуска современного турбодизеля в сравнении со способностями бензинового мотора. Для этого взяли бензиновый Kia Rio 1.6 и Kia Sorento Prime с 2,2‑литровым турбодизелем. Оба свежие, с минимальным пробегом.
Холодный расчет
Площадкой испытаний мы выбрали климатическую камеру лаборатории НТЦ «Цельсий-Проф», что в подмосковных Бронницах. Методика проста. Замораживаем обе машины до —25 °C, заводим моторы и прогреваем их до рабочей температуры 70–80°, а затем даем маслу остыть до температуры камеры. Почему именно —25°? Мы считаем этот порог минимально необходимым в наших климатических условиях. Да и не только мы! К чести отечественных производителей, они по собственной инициативе проводят испытания и при более низких температурах. Но если ваша машина не заводится в минус двадцать пять, судиться бесполезно! ГОСТ Р54120–2010 «Пусковые качества автомобильных двигателей» в редакции 2010 года гласит: бензиновые моторы должны пускаться без посторонней помощи при —20 °C, а дизели с турбонаддувом и вовсе при —10 °C. Нормально так, да?
Мы же перейдем границу «-25» и пойдем дальше: второй пуск проведем при —30 °C, а затем будем опускаться с шагом в три градуса — пока оба автомобиля не сдадутся.
В наших подопытных машинах нет предпусковых подогревателей. Для чистоты эксперимента в двигатели залито рекомендованное масло одинаковой вязкости: 5W‑30.
Для объективного контроля навешиваем на автомобили датчики, которые будут отслеживать количество оборотов коленчатого вала до пуска, а также обороты, при которых мотор пустился, время работы стартера и напряжение на клеммах батареи. На дизеле станем фиксировать и время работы свечей накаливания до момента пуска.
Особое внимание — топливу. С 95‑м бензином, на котором работает наш Rio, всё предельно ясно, а вот у солярки есть разделение на летнюю и зимнюю. Для чистоты эксперимента мы взяли зимнее дизтопливо Лукойл Евро‑5, которое можно найти на любой АЗС в средней полосе России.
Зимняя солярка отличается от летней температурой помутнения, ниже которой парафины начинают кристаллизоваться. Топливо густеет, снижается его текучесть и способность к воспламенению. По ГОСТу «зима» не должна мутнеть до —28 °C. Проведенный до начала испытаний анализ купленного нами дизтоплива Лукойл Евро‑5 показал, что оно мутнеет при —37 °C: для европейской части страны запас более чем достаточный. Для Крайнего Севера этого мало, но там используется уже арктическая солярка с температурой помутнения —50 °C.
Будучи замороженным до заветных —25 °C, наш Rio пустился практически мгновенно. Ощущения подтвердились данными телеметрии: до старта коленчатый вал сделал лишь два с половиной оборота, а стартер работал 0,9 секунды.
Sorento Prime при —25 °C выступил не хуже. Коленвал провернулся лишь на полтора оборота — и есть уверенная работа на оборотах холостого хода. Да и стартер работал всего ничего — 0,8 секунды.
Неисправности дизельных двигателей — двигатель плохо заводится
Прежде чем читать этот раздел, ответьте для себя на следующие вопросы: Двигатель заводится плохо «на горячую» или «на холодную»? В каком состоянии он заводится хуже? Держит ли он после запуска холостые обороты? Трясется при этом или нет? Слышны ли щелчки реле включения нагрева свечей после включения зажигания? Какова длительность между первым, вторым и третьим щелчками? Это основные вопросы диагностики, но после ответа на них возникнут новые и новые. Чтобы правильно сформулировать вопросы и ответить на них, кроме знания матчасти, необходим и определенный опыт. Помочь вам в поиске правильных ответов на поставленные вопросы и призвана эта глава (как, впрочем, и вся книга).
Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя — плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится «на холодную» и чуть лучше «на горячую», причем заводится не резко, взрывом, а «вдогонку». Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла. Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии — износ поршневой группы.
Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр — поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель — эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания — ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами — вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км — износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.
При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме — 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.
Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт — 16 кг/см2, второй — 24 кг/см2, третий — вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр — то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они «живые», а на третьем и четвертом откровенно «льют».
Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень — цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше — не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (проследите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накаливания, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидроклина, то есть не произойдет «утыкания» поршней.
Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существующего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь отечественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас будет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный цилиндр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой — это надо проверить при сборке двигателя. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии — разрушение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомобиль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный «Crown» может двигаться по шоссе со скоростью 180 км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пределе возможного.
Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечетко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступление топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую работу форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.
Напорные клапаны
Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно. Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые: шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду. После этого ее можно использовать. Сам же клапан и его седло составляют плунжерную пару и разъединить их нельзя.
Плунжер в наклоненном примерно на 20° кольце протечки, как и чугунной части ТНВД, должен опускаться плавно. Заедания в этих узлах не встречались. Если плунжер «бухается» даже при наклоне 30 и более градусов, то, скорее всего, он сильно изношен. Двигатель после сборки насоса с таким плунжером не разовьет полной мощности и будет плохо заводиться «на горячую».
Проверка напорных клапанов и плунжера
Дефекты в этих узлах разные, но проверка одинаковая. Игла запорного клапана должна под собственным весом опуститься в седло, наклоненное примерно на 20°. Проделайте это несколько раз, проворачивая при каждой проверке седло. Ни малейшего заедания не должно быть. В противном случае, если клапан не удастся промыть, его следует заменить. Все остальные проверки клапанов мы не делаем, так как на практике выяснено, что если клапан не заедает, то его цилиндр всегда работает без сбоев, без детонационных стуков, и из-под отданной накидной гайки форсунки пена не лезет.
Если напорный клапан плохо работает на холостом ходу, то это сразу видно, во-первых, по тряске двигателя, во-вторых, по детонационным стукам в двигателе, в-третьих, по пене, которая лезет из-под отданной накидной гайки форсунки (а должно прыскать топливо). На рабочих оборотах все эти признаки надвигающейся беды незаметны. Вы продолжаете двигаться с большой частотой вращения двигателя, в какой-то цилиндр начинает поступать бедная смесь, его поршень начинает перегреваться, а детонация еще больше ухудшает ситуацию. Заканчивается же все одинаково: поршень разрушается. Компрессия резко снижается, цилиндр перестает работать, а двигатель начинает дымить несгоревшей соляркой. После чего автомобиль приходит в ремонт. При замере компрессии обычно во всех цилиндрах компрессия хорошая ( а если и не очень хорошая, то одинаковая), а в одном на 10 или более килограммов меньше. Двигатель, конечно, заводится, но один цилиндр у него, как правило, не работает. Начинаешь расспрашивать, как все случилось, и выясняется одно и то же: сомнительная заправка, езда на больших оборотах и — резкое снижение тяги с белым выхлопом.
Третья причина снижения компрессии заключается в западании колец. Это встречалось в двух случаях: первый — плохое моторное масло и долгая стоянка автомобиля (более полугода); второй — очень плохое моторное масло. Был такой случай. Приходит в ремонт «Nissan Largo LD-20-II», «только с парохода». Плохо заводится. Замеряем компрессию, получается 22-24 кг/см2. Сообщаем хозяину, что двигатель на последнем издыхании, и машина уходит. Через два дня хозяин звонит и говорит, что машина вообще перестала заводиться. Притаскивают ее, измеряем компрессию, а там 14-16 кг/см2. Это за два-то дня такое снижение компрессии. Снимаем клапанную крышку, и выясняется следующая история бедного двигателя. Продавали в Японии машину с хорошим состоянием двигателя, а чтобы у покупателя вообще не возникало вопросов, продавец, не задумываясь, добавил моторного масла до верхней отметки щупа. Так уж получилось, что была залита «синтетика», а добавили ему минерального моторного масла и, судя по всему, немного. Смесь разных масел свернулась, и образовалось много шлаков, которые и заклинили поршневые кольца в их канавках. Все это происходило в течение трех недель не очень интенсивной эксплуатации, к тому же двигатель был очень хороший, и вкладыши его коленчатого вала выдержали, вернее, не успели разрушиться, и двигатель не застучал, но при ремонте их заменили на новые, потому что износ у них был больше допустимого. Опять же канавки под поршневые кольца были еще не разбиты, что способствовало залеганию колец с очень плохим маслом.
