Мазда 3 замена цепи грм

Грм замена мазда 3

В бензиновых двигателях Mazda 3 всех поколений применяется надежный цепной привод газораспределительного механизма. Руководство по эксплуатации рекомендует лишь проверять работу цепного привода на слух. Замена цепи ГРМ Мазда 3 регламентом не предусмотрена.

В каких случаях необходима замена

В отличие от ремня ГРМ плановый ресурс цепи составляет около 200 000 км пробега. Владельцам подержанных автомобилей необходимо проверять и при необходимости поменять цепной привод после достижения 150 000 км.

Замена цепи ГРМ Мазда 3 проводится при наличии постороннего шума при работе цепного привода.

Что лучше ремень или цепь

В современных двигателях внутреннего сгорания применяется цепной или ременный привод механизма газораспределения.

Что же лучше — цепь или ремень ГРМ? — постоянно интересуются владельцы Мазда 3. Главными достоинствами цепного привода являются надежность и повышенный ресурс. К плюсам цепи ГРМ также относятся:

• отсутствие проскальзывания привода;
• стабильность передаточного отношения;
• отсутствие предварительного натяжения и дополнительных нагрузок на подшипники и валы;
• сохранение работоспособности при любых температурах;
• универсальность.

Пошаговая инструкция по замене

Недостатком газораспределительного механизма с цепным приводом является более трудоемкая операция — замена цепи ГРМ Мазда 3.

Каждый водитель, кто хоть раз самостоятельно менял ремень ГРМ, подтвердит, что сделать это гораздо проще, чем заменить цепь Мазда 3. Данную процедуру лучше проводить на специализированном сервисе, имеющим необходимое оборудование, а все операции доверить специалистам сервисной станции.

Инструменты

Для замены цепи ГРМ Мазда 3 необходим специальный набор инструментов, как-то:

• Набор для фиксации распределительных валов;
• Болт-фиксатор коленчатого вала.

Этапы

1. Отсоединить отрицательный провод АКБ.
2. Снять свечи и катушки зажигания.
3. Снять воздуховод.
4. Снять корпус воздушного фильтра.
5. Снять ДМРВ.
6. Отсоединить трос акселератора.
7. Снять расширительный бачок.
8. Снять бачок гидроусилителя руля.
9. Снять правое переднее колесо.
10. Открутить правый брызговик.
11. Снять ремень привода вспомогательных агрегатов.
12. Снять насос ГУР без отсоединения шлангов и зафиксировать.
13. Снять генератор.
14. Снять клапанную крышку.
15. Зафиксировать шкив коленчатого вала, используя спецприспособления и снять болт крепления шкива коленвала.
16. Снять переднюю крышку двигателя.
17. Снять натяжитель цепи и левый башмак.
18. Повернуть коленвал по часовой стрелке и установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
19. Выровнять установочные метки на звездочках распредвалов.
20. Снять цепь привода ГРМ.
21. Снять правый башмак.
22. Новые запасные части устанавить в обратном порядке. Правый башмак, затем прокинуть цепь, сначала на звездочку коленвала.
23. Установить левый башмак и натяжитель.
24. Убедиться, что цепь не имеет провисаний и проверить правильность установки звездочек.
25. Провернуть коленвал на 2 оборота и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
26. Зачистить переднюю крышку и нанести герметик.
27. Заменить сальник коленчатого вала.
28. Установить переднюю крышку.

Минутку .

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Минутку .

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Какой привод ГРМ на Mazda 3

Владельцы Mazda 3 задаются вопросом о приводе ГРМ: ремень или цепь используется в их автомобиле? В Mazda 3 с 2003 до 2017 года, кузовы BK, BL и BM, используется цепной привод ГРМ. В последнем на сегодняшний день кузове BM в бензиновой версии также используется «цепь». Это подтверждает официальное руководство по эксплуатации Mazda 3. Ременной привод («ремень») используется только в дизельных версиях, которые непопулярны в России.

Коротко о ГРМ

Для начала немного теории. ГРМ — это газораспределительный механизм. Привод ГРМ может осуществляться цепью или резиновым ремнем с зубцами — цепной привод и ременной соответственно. Отсюда и выходит, что чаще всего у автовладельцев спрашивают: «У вас цепь или ремень?». ГРМ не меняется. Меняется только привод ГРМ — цепь или ремень.

Главное отличие между ремнем и цепью, на которое стоит обратить внимание, это продолжительность эксплуатации. Срок эксплуатации ремня примерно 100-120 тыс км, тогда как цепь прослужит дольше — 200 тыс км.

Таблица двигателей Mazda 3: привод ГРМ

Когда менять цепь на Mazda 3

Как уже говорилось выше, ресурс цепного привода составляет 200 тыс км, или около 8-10 лет при пробеге в год около 20-25 тыс км. В Mazda 3 рекомендуется послушать и проверить цепной привод в диапазоне 120-150 тыс км пробега. По отзывам владельцев «тройки», именно в этот период чаще всего возникают проблемы. Стоит отметить, что цепь ГРМ не является расходником и в таблице планового ТО отсутствует. Замена, как советуют владельцы «Мазды», рекомендована после преодоления пробега 200 тыс км.

Для Mazda 3 с двигателем 2.0 рекомендуется проверять цепь на слух каждые 120 тыс км пробега, а при наличии шума – заменить привод.

Как понять, что пора менять цепь

Замена привода ГРМ осуществляется редко. Ременной привод, в отличие от цепного, меняется раз в 100 тыс км, и необходимо это делать заранее. Иначе оборванный ремень может грозить серьезными поломками. Владельцам же Mazda 3 с цепным привод повезло больше. О том, когда настал момент замены цепи, вы услышите по звукам, исходящих со стороны капота. Будет характерный шум (иногда похожий на свист), который сложно не услышать.

Как шумит цепь на Mazda 3 — наглядный пример

Обратите внимание: чаще всего посторонний шум может исходить из ремня генератора, а не цепи ГРМ. Также советуем обратить внимание на натяжной ролик ГРМ.

Установка цепи ГРМ Mazda 3 (2003-2006 года выпуска)

Замена цепи ГРМ Mazda 3

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Выверните свечи зажигания.

Снимите правое колесо.

Снимите правый брызговик.

Ослабьте болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости и снимите приводной ремень.

Снимите датчик положения коленчатого вала.

Слейте моторное масло.

Отсоедините топливопроводные шланги, обернув соединительные штуцеры ветошью.

Снимите приводной ремень топливного насоса.

Снимите топливный насос.

Снимите правый объединенный вал с промежуточного карданного вала.

Снимите нижнюю заглушку передней крышки двигателя.

СНЯТИЕ КРЕПЕЖНОГО БОЛТА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Снимите нижнюю заглушку блока цилиндров.

Рис. 1. Установка специального приспособления

Установите специальное приспособление (рис. 1).

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня цилиндра №1.

Рис. 2. Установка специального приспособления на коленчатый вал: 1 – специальное приспособление

Удерживайте коленчатый вал специальным приспособлением (рис. 2).

СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ

Рис. 3. Установка специального приспособления на коленчатый вал: 1 – поршень натяжителя

Используя тонкую отвертку, отведите храповик натяжителя цепи от стержня храповика (рис. 3).

Медленно утопите поршень натяжителя. Удерживайте поршень натяжителя, используя провод толщиной 1,5 мм или скрепку для бумаг.

Подвесьте двигатель, используя специальные приспособления.

СНЯТИЕ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ

Рис. 4. Фиксация звездочки масляного насоса: 1 – спецприспособление

Зафиксируйте звездочку масляного насоса специальным приспособлением (рис. 4).

После этого снимите звездочку и цепь.

Рис. 5. Снятие переднего сальника

Используя отвертку, снимите передний сальник (рис. 5).

УСТАНОВКА ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ

Рис. 6. Фиксация звездочки масляного насоса: 1 – спецприспособление

Установите звездочку масляного насоса и зафиксируйте ее специальным приспособлением (см. рис. 6).

Рис. 7. Установка специального приспособления на распредвал

Установите специальное приспособление на распредвал (см. рис. 7).

Установите цепь привода механизма газораспределения.

Снимите удерживающий провод или скрепку для бумаг с автоматического натяжителя, чтобы натянуть цепь привода механизма газораспределения.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ

Нанесите кремниевоорганический герметик на переднюю крышку двигателя, в местах, показанных на рисунке 8.

Рис. 8. Места нанесения герметика на переднюю крышку двигателя

Устанавливайте крышку через 10 мин после нанесения герметика.

Для двигателей модели L3 нанесение герметика в области С не требуется (см. рис. 8 ).

Толщина наносимого герметика: 2,0–3,0 мм для области А, 1,5–2,5 мм – для области В.

Рис. 9. Порядок затягивания болтов крепления крышки головки блока цилиндров

Установите болты крепления крышки головки блока цилиндров в порядке, указанном на рисунке 9.

Момент затяжки, Нм

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Нанесите на сальник чистое моторное масло. Слегка запрессуйте сальник рукой.

Рис. 10. Запрессовка переднего сальника: 1- специальное приспособление

Запрессуйте сальник, используя специальное приспособление и молоток (рис.10).

Рис 11.Схема запрессовки переднего сальника: 1 — молоток, 2 — специальное приспособление, 3 — передняя крышка двигателя, 4 — передний сальник

УСТАНОВКА РЕЗИНОВОЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ №3 И КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ №3

Рис. 12. Резьбовая (сварочная) шпилька кронштейна опоры двигателя №3: 1 – шпилька

Затяните резьбовую шпильку кронштейна опоры двигателя №3 моментом затяжки 7–13 Нм (рис. 12).

Рис. 13. Порядок затягивания болтов и гаек кронштейна крепления двигателя №3

Затяните болт и гайку кронштейна крепления двигателя №3 в порядке, указанном на рисунке 13.

УСТАНОВКА КРЕПЕЖНОГО БОЛТА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Рис. 14. Установка специального приспособления на распредвал

Установите специальное приспособление на распредвал (см. рис. 14).

Рис. 15. Стопорный болт шкива коленчатого вала: 1 – болт

Установите стопорный болт M6x1,0 и затяните его рукой (рис. 15).

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня цилиндра №1.

Рис. 16. Установка специального приспособления на коленчатый вал: 1 – специальное приспособление

Удерживайте шкив коленчатого вала специальным приспособлением (см. рис. 16).

Затяните крепежный болт шкива коленчатого вала в два приема: затяните болт моментом 96–104 Н·м; затяните болт на 87–93°

Отверните болт M6x1,0. Снимите специальное приспособление с распредвала.

Выньте специальное приспособление из отверстия нижней заглушки блока цилиндров.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до ВМТ поршня цилиндра №1.

Если положения ВМТ достичь не удается, ослабьте крепежный болт шкива коленчатого вала и повторите описанные действия сначала.

Установите нижнюю заглушку блока цилиндров и затяните ее моментом затяжки 18–22 Нм.

УСТАНОВКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Рис. 17. Места нанесения герметика

Нанесите кремниевоорганический герметик на сопрягающиеся поверхности блока цилиндров в местах, показанных стрелками (рис. 17).

Диаметр точки нанесения – 4,0–6,0 мм.

Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой.

Рис. 18. Порядок затягивания болтов крепления крышки головки блока цилиндров

Затяните болты крепления в порядке, указанном на рисунке 18, моментом затяжки 8–11,5 Нм.

Замена цепи ГРМ Мазда 3: Процесс несложный, но кропотливый

В бензиновых двигателях Mazda 3 всех поколений применяется надежный цепной привод газораспределительного механизма. Руководство по эксплуатации рекомендует лишь проверять работу цепного привода на слух. Замена цепи ГРМ Мазда 3 регламентом не предусмотрена.

В каких случаях необходима замена

В отличие от ремня ГРМ плановый ресурс цепи составляет около 200 000 км пробега. Владельцам подержанных автомобилей необходимо проверять и при необходимости поменять цепной привод после достижения 150 000 км.

Замена цепи ГРМ Мазда 3 проводится при наличии постороннего шума при работе цепного привода.

Что лучше ремень или цепь

В современных двигателях внутреннего сгорания применяется цепной или ременный привод механизма газораспределения.

Что же лучше — цепь или ремень ГРМ? — постоянно интересуются владельцы Мазда 3. Главными достоинствами цепного привода являются надежность и повышенный ресурс. К плюсам цепи ГРМ также относятся:

• отсутствие проскальзывания привода;
• стабильность передаточного отношения;
• отсутствие предварительного натяжения и дополнительных нагрузок на подшипники и валы;
• сохранение работоспособности при любых температурах;
• универсальность.

Пошаговая инструкция по замене

Недостатком газораспределительного механизма с цепным приводом является более трудоемкая операция — замена цепи ГРМ Мазда 3.

Каждый водитель, кто хоть раз самостоятельно менял ремень ГРМ, подтвердит, что сделать это гораздо проще, чем заменить цепь Мазда 3. Данную процедуру лучше проводить на специализированном сервисе, имеющим необходимое оборудование, а все операции доверить специалистам сервисной станции.

Инструменты

Для замены цепи ГРМ Мазда 3 необходим специальный набор инструментов, как-то:

• Набор для фиксации распределительных валов;
• Болт-фиксатор коленчатого вала.

Этапы

1. Отсоединить отрицательный провод АКБ.
2. Снять свечи и катушки зажигания.
3. Снять воздуховод.
4. Снять корпус воздушного фильтра.
5. Снять ДМРВ.
6. Отсоединить трос акселератора.
7. Снять расширительный бачок.
8. Снять бачок гидроусилителя руля.
9. Снять правое переднее колесо.
10. Открутить правый брызговик.
11. Снять ремень привода вспомогательных агрегатов.
12. Снять насос ГУР без отсоединения шлангов и зафиксировать.
13. Снять генератор.
14. Снять клапанную крышку.
15. Зафиксировать шкив коленчатого вала, используя спецприспособления и снять болт крепления шкива коленвала.
16. Снять переднюю крышку двигателя.
17. Снять натяжитель цепи и левый башмак.
18. Повернуть коленвал по часовой стрелке и установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
19. Выровнять установочные метки на звездочках распредвалов.
20. Снять цепь привода ГРМ.
21. Снять правый башмак.
22. Новые запасные части устанавить в обратном порядке. Правый башмак, затем прокинуть цепь, сначала на звездочку коленвала.
23. Установить левый башмак и натяжитель.
24. Убедиться, что цепь не имеет провисаний и проверить правильность установки звездочек.
25. Провернуть коленвал на 2 оборота и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
26. Зачистить переднюю крышку и нанести герметик.
27. Заменить сальник коленчатого вала.
28. Установить переднюю крышку.

0 комментариев

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Ремень ГРМ Mazda 3

Ременная передача ГРМ используется только в дизельных версиях Mazda 3. Цепной привод – в «тройке» (BK, BL и BM) 2003-2017 годов выпуска.

Когда и зачем менять ремень/цепь ГРМ?

В бензиновых силовых агрегатах Mazda 3 всех поколений применяется цепной привод ГРМ. Ресурс ременной передачи на автомобилях Мазда 3 составляет примерно 100-120 тыс. км, тогда как цепь служит гораздо дольше – до 200 тыс. км пробега, или около 8-10 лет.

Ремень, в отличие от цепи, лучше менять заранее, иначе его обрыв может грозить серьезными последствиями. Владельцам автомобилей с цепным приводом повезло гораздо больше. О том, когда настал момент замены цепи, можно услышать по ее лязгу ил свисту, что весьма сложно не заметить.

Состояние цепи рекомендуется проверять через 120 тыс. км. По отзывам российских владельцев Mazda третьей модели, именно после этого пробега возможно появление первых проблем. Цепь ГРМ не является расходной деталью и в плане технического обслуживания она отсутствует.

Замена ремня

Перед заменой ременного привода ГРМ лучше заранее приобрести новые ролики. Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• набор рожковых и торцевых ключей, удлинитель;
• отвертки;
• набор «шестигранников»;
• герметик;
• динамометрический ключ.

Перед заменой ременного привода автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, поставить на ручной тормоз и дать силовому агрегату полностью остыть.

• Для начала снимаем правое переднее колесо, после – защиту ДВС.
• Потом отключаем машину от бортовой сети.
• Далее – демонтируем бачок стекольного омывателя.
• Ослабляем болты крепления шкива водяного насоса.
• Ремень генератора тоже лучше заранее снять.
• Теперь надо снять шкив насоса охлаждающей жидкости, для чего необходимо отвернуть четыре болта.
• Далее – снимаем ремень гидроусилителя руля и кондиционера, а также высоковольтные провода.
• Отсоединяем шланги вентиляции картера и снимаем крышки ГБЦ.
• Теперь снимаем компрессор кондиционера и его кронштейн.
• После снятия крышек ремня ГРМ устанавливаем поршень первого цилиндра в положение окончания такта сжатия. Для этого проворачиваем шкив коленвала и совмещаем канавку на нем с отметкой «0».

• Далее снимаем со шкива коленвала направляющую шайбу и ослабляем ключом на «14» болт натяжного ролика, после чего переходим к демонтажу старого ремня.
• Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо удостовериться в правильности расположения меток на шкиве коленвала.
• Новый ремень заводится на механизм по ходу часовой стрелки, начиная со шкива коленвала.
• Теперь, ослабив натяжитель, необходимо по часовой стрелке провернуть вал на пару оборотов, и проверить совпадение меток на ролике.
• После проверки меток на распредвалах, можно затягивать натяжной ролик и собирать все в обратном порядке.

Степень натяжения ремня можно проверить следующим образом – надо нажать на его верхнюю часть с небольшим усилием, после чего он должен прогибаться в пределах от 7,5 до 8,5 мм.

Замена цепи

Замена цепного привода на автомобиле Мазда 3 процесс не сложный, но довольно кропотливый. Поменять ремень намного проще, чем заменить цепной привод. Поэтому, несмотря на то, что данная процедура не предусмотрена регламентом обслуживания, ее лучше проводить в сервисе, но конечно, при большом желании, это можно сделать и своим руками.

Для замены цепи понадобится набор для фиксации распредвалов и болт-фиксатор для коленчатого вала. Приступаем к работе.

• Отсоединив клеммы АКБ, снимаем свечи и катушки зажигания.
• Демонтируем воздуховод и корпус воздушного фильтра.
• Снимаем датчик массового расхода воздуха.
• Отсоединяем трос акселератора.
• Снимаем бачки (расширительный и ГУР).
• После откручивания правого переднего колеса и его брызговика, снимаем ремень вспомогательных агрегатов.
• Аккуратно снимаем насос гидроусилителя руля (без отсоединения шлангов) и фиксируем его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшему проведению работ.
• Сняв генератор и крышку клапанов, необходимо зафиксировать звезду коленвала и снять болт его крепления.
• Далее снимаем переднюю крышку ДВС, натяжитель и левый башмак.

• Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, после чего надо выровнять метки на звездах распредвалов.
• Далее – демонтируем изношенную цепь и снимаем правый башмак.
• Новые запчасти устанавливаются в обратном порядке. Монтаж цепи следует начинать со звездочки коленвала.
• После установки левого башмака и натяжителя, важно убедиться в корректности установки звездочек и в том, что цепь не провисает.
• Далее – необходимо провернуть коленвал на пару оборотов, и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
• После зачистки передней крышки, не забываем заменить сальник коленвала, после чего наносим на нее герметик и монтируем все на место.

Марки ремней, цены и артикулы

Многие рекомендуют покупать сразу полный комплект ГРМ, но какой из них лучше выбрать, решать только вам, однако экономить на качестве ремня и комплектующих точно не стоит. Стоимость комплекта ГРМ для Mazda 3 может доходить до 13000 рублей и зависит не только от состава самого комплекта, но и разумеется, от его производителя.

Самыми хорошими комплектами ремней ГРМ считаются наборы от следующих компаний: INA (артикул – 530037510, цена – от 3500 рублей); SNR (артикул – KD459.42, стоимость – 4000 рублей); SKF (артикул – VKMA03259, средняя цена – 4000 рублей); CONTITECH (артикул – CT1092K1, 4700 рублей); и GATES (артикул – K015598XS, цена комплекта стартует от 4400 рублей).

В комплект цепи ГРМ, обычно входит сама цепь, натяжители и успокоители. В максимальном комплекте могут быть также шестерни и звезды. К примеру, стоимость полного комплекта для замены цепи и муфты ГРМ на Mazda 3 может достигать и 35000 рублей. Данный вариант является наиболее полным и включает в себя все нужные детали для грамотной замены цепи и муфты VVT ГРМ, а также сопутствующих деталей двигателя.

Среди наиболее востребованных комплектов цепей ГРМ можно выделить продукцию от брендов: MasterKit (артикул – 77b0068fk, ценник не мал, но он стоит того – от 9500 рублей); комплект цепи ГРМ от LYNX (артикул – TK0061, от 8000 рублей); и ремкомплект цепи ГРМ от BGA (артикул – TC5400FK, стоимость – от 9300 рублей).

замена цепи грм mazda 3 MZR Z6

столкнулся с проблемой, брякала цепочка при отпускании педали газа и снижении оборотов.
Итак, фото не мое, сразу извеняюсь за качество и прочие неприятности, постараюсь все рассказать как делал сам, кратко и простым языком. в интернете только очень умные мысли типа: запчасти столько, ремон на сто столько, это+это = месячная з.п., а то и больше.
Итак, купил: цепь, башмаки, натяжитель цепи, герметик обычный(белый), прокладку крышки клапанов, сальник лобовины и ролик который на фото обведен

цена на запчасти и мелкие расходы 14-+1т.р.

поэтапно: снимаем клемы
1- снимаю воздуховход- у меня его не было
2 — снимаю воздуховод — к корпусу воздушного фильтра он пристегнут, а к кузову машины прищелкнут( дергаем, не боимся)
3 — крышка разъемов( держится на двух закручивающихся пластиковых клипсах) — под крышкой два разъема, прежде чем тянуть, надо отщелкнуть фиксатор и после тянуть рычажок на себя, а потом уже выдергивать разьем.
сразу рядом снимаем разъем на дмрв и ослабляем хамут рядом с этим ним.

4- корпус воздушного фильтра- держится на трех болтах. откручиваем п поднимаем акккуратно, снизу в корпус как на защелках держится шланчик картерных газов. вытаскиваем из дмрв корпус.
5 — трос газа — откручиваем два болта и после аккуратно вынимаем и убираем чтобы не мешался.
6- расширительный бачек — я просто поднял вверх и больше он неикак не фиксировался( снимаем хамуты, шланги, и сливаем ОЖ
7 — бачек ГУР — снимаем хомуты( жидкость может побежать можно заткнуть болтом маленький шланг, большой просто поднял вверх и привязал к дворнику) снимаем бачек.

далее
8 машину на 4 скорость, жмем тормоз, и СРЫВАЕМ болт шкива коленвала( на автомате наверное просто тормоз на парковке). мне хватило два форсовских удлиннителя, но чем больше рычаг тем проще. против часовой стрелки
9 — откручиваем правое колесо
10 — откручиваем подкрылок, маленький( чтобы видеть двс)
спускаемся вниз.
11- снимаем ремень агрегатов — здесь самонатягивающийся механизм

снимал ремень через шкив гура( обратно так же).
12 — открутил болт коленвала и снял шкив( не потеряйте шпонку). шкив снял голыми руками, можно сказать слез сам.
13 — снял датчики(красным)
14 — снимаем подушку ( двигатель домкратим) — подушка держится на двух болтах к кузову и на трех гайках к лобовине. тут же должно быть заземление.
15 — ГУР держится на 2 болтах( один средний, другой длинный) — оба откручиваем сквозь отверстия в шкиву ГУРа и толкаем в сторону салона, как нибудь фиксируем чтобы не мешал.( сидит плотно)
16 — генератор — полностью не снимал, снизу ослабил болт, сверху выкрутил и просто отодвинул немного( он держит лобовину.косу на генераторе не трогал. рядом масляный щуп, тоже открутил.
17 — откручиваем клапанную крышку ( важно! кроме болтов по периметру есть еще один в углублении посередине)можем убрать сразу, можем позже.
18 — начинаем откручивать болты лобовины

19 — натяжитель ремня снимаем чтобы не мешал

у меня проблема оказалась в том что двс стоит под наклоном и прям точно выставить не получилось, выставлял на глаз.
одел колесо, включил первую передачу и прокручивал до приблизительно такого положения.

в этот момент у первого цилиндра ВМТ, и толкатели первого цилиндра направлены навстречу друг к другу примерно под углом 90 градусов.запоминаем, а лучше как нибудь фиксируем это положение.
20 — откручиваем натяжитель и левый башмак
21 — снимаем цепь( звездочка на коленвалу у меня свободно ходила, поэтому осторожнее и не теряем шпонку)
22 — снимаем второй башмак
итак, берем новые запчасти. можно сказать что все устанавливается в обратном порядке.
башмак правый ставим, прокидываем цепь, сперва на звезду коленвала( у меня впускной распредвал скоканул и сбился, я его прокручичивал вручную.) выставляем метки чтобы совпадали с краем ГБЦ как на рисунках выше, буква Т должна быть сверху!
как делал я: сделал все выше перечисленное, и один человек рукой натягивал цепь, второй крутил колесо так же на первой передаче. несколько оборотов, и смотрим метки сместились или нет, если да, то выставляем заново, если все как и было при установе, распредвалы в горизонте, а шпонка коленвала строго вверх на метку, то устанавливаем второй башмак( левый) и натяжитель(убираем фиксатор натяжителя), он натягивает цепь, рукой потяните башмак на себя чтобы натяжитель открылся как можно больше.( с первого раза у меня не пошло, второй раз выставил все норм)
крутим поднятое колесо, если никаких посторониих звуков и метки все так же на месте продолжаем сборку

зачищаем лобовину, меняем сальник,
порядок протяжки лобовины выше был, болты 1-2-3 мажем герметиком.