Пежо 206 замена сцепления

Снятие коробки замена сцепления Пежо 206 / Peugeot206

В какой-то момент шуршание и визг со стороны коробки очень надоел. Обзвонил все сервисы где хоть как-то понимают в пыжах результат меня очень удивил, особенно по цене. от 5000 только за снять поставить коробку, в основном ценник был 7000 руб.
Жаба зелёная она такая, душит и гнобит — руки есть, голова на месте, шило в одном месте присутствует.
И так цель: снять коробку, заменить комплектом сцепление, сразу махом подушку коробки, (после второго снятия для якобы зашумевшего выжимного — выявлено еще. Ну как говорят, послушай умных и сделай так, но нет же, хочу по своему — переделывай) замена промежуточного подшипника правого привода, трос сцепления (БРАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ) сальники левый и правый, пружинку, если сломана в правой внутренней гранате, не помешает сменить масло 2 литра.

Фото МАЛО((( тогда не до этого было.

Машину на «козлика» подпорки или колёса с досками, получается перед полностью вывешен.
Снять колёса.
Выключить передачи. Открыть капот.
Слить масло из коробки, ключ на 10 квадрат, купил на ближайшем авто рынке гнутый для французов, квадраты на 8 и 10, очень пригодился.
В подкапотном, снимаем полностью корпус воздухана, акб, коробку под него, откручиваем площадку под аккумулятор.
Отсоединяем провода массы (они идут на коробку).
Чуть отпускаем болты подушки коробки.
Длинную и среднюю короткую тяги включения передач на коробке. Рожковым ключиком на 10-12 и потянуть. если «косточки»живые то придётся помучится)) третья нижняя потом)))
Отсоединяем тросик, если руками не получается, что скорее всего, то на коробке есть рёбра жёсткости, в них хорошо упирается фомка и вилка отводиться для вынимания «зацепа» троса.

На этом, я, откручивал болты ступиц, мне хватило выжатого тормоза. но можно и заранее на стоячей машине. Гайка у меня на 36? нашел обрубок накидного ключа и трубу. (можно купить головку, но это по возможности и желанию).
Спускаемся под машину, ах да, забыл, ооочень желательна яма и помощник.
Откручиваем рулевые наконечники из кулаков справа и слева, выводим.
Открутив шаровые, снимаем их со ступиц. Вот здесь у многих возникают проблемы, мне хватает потянуть рычаг вниз руками и отвезти кулак, кто-то пользуется ломиком в подрамник нажимая на рычаг, тоже вариант. Когда выводите/вводите палец шаровой в кулак важно нажимать на нижнюю часть кулака, тогда он становится сразу, а не зависает наполовину вставленным и чем выше задран нос авто, тем легче работать с рычагами.
Снимаем из ступицы шрус, сначала левый, его проще. Из коробки просто подцепив отвёрткой, опираясь на коробку и поглубже к оси, никаких стопорных колей там нет, он легко выходит, не тянуть за внутренний шрус и сам привод!, и стараться не рвать вообще шрусы, можно лишней работки схватить)). Всё левая сторона свободна.

Теперь правая сторона. Есть те, кто не снимая привод снимает коробку, но то ли я не ищу легких путей, то ли ещё что-то, я решил снять его целиком. Для начала откручиваем 2 «Г» образных болта с промежуточного подшипника, ключ на 11! До конца не выкручивайте, как начали прятаться в гайки ножки болтов — хватит. они выдвигаясь отворачивая свои головы в сторону больше не мешают.

Вынимаем внешний шрус.
Берем ломик, не очень большой но длинный. Упираемся в защитную шайбу подшипника со стороны коробки и начинаем применять силовые движения молотком))) у меня он сошел вполне нормально, но нужно не торопиться, ведь весь привод выходит из коробки и лучше, чтоб кто-то поддерживал весь привод. Кто-то снимает всю «серьгу» не выбивая подшипник. это как решить и кому что удобнее.

Оцениваем получившееся, коробка должна быть почти свободна, остается снять (снизу удобнее) фишку позади коробки на датчик скорости (если есть) и третью нижнюю тягу включения передач.
Коробка должна быть свободна! Теперь её нужно открутить.
Откручиваем 3 болта на стартере, он находится сзади сверху двигателя и коробки, болты на разные стороны, то есть часть сверху доступны, под дросселем, а часть за движком с обратной стороны, подлезать снизу комфортнее. НЕ пытаться открутить провода со стартера!, незачем и можно оторвать часть проводов. просто оставляем его, пока, как есть.
Поддомкрачиваем ДВИГАТЕЛЬ или вывешиваем его! когда снимаем коробку, он будет держаться только на правой и нижней подушке, пока работаем, двигатель будет «висеть».
Откручиваем подушку коробки и снимаем её, у нас остается торчать штифт в отверстии.
Теперь коробку держат 5 болтов — 2 сверху коробки (в проводах) 1й ближе к стартеру, второй ближе к стартеру. так же сразу откручиваем датчик положения маховика (снимать не обязательно, достаточно открутить). Следующий болт прямо возле радиатора, самый видный. Следом в самом низу есть болт не плод шестигранник на на ключ на 16 он держит выпускную трубу (кстати очень популярный ключ во всём пыже) и 5й сзади коробки над дыркой правого привода. ( 4 болта под шестигранник НЕ ТОРКС — сорвёте грани! Не повторяйте моего косяка и один под 16 ю обычную голову).
откручиваем
Теперь нужно опустить двигатель, для того чтобы штифт подушки опустился ниже и потихоньку отодвигать коробку от движка.
КОРОБКА ТЯЖЕЛАЯ! осторожно, я подставлял под неё деревянный стульчик, он служил опорой, после его убрав, коробка вынимается из под машины.
Всё)) НО!
Осматриваем по контуру маховика, где-то на 10-11 часов есть отверстие, туда необходимо постаить упорчик из крепкого метала, для дальнейшего не проворачивания маховика. он должен упереться в зубы.
поочередно откручиваем корзину, вот тут стоят болты под торксы. и снимаем корзину и диск.

Осматриваем маховик на целостность и истирание, проверяем на течь сальник маховика (подтеки снизу).

Кстати если есть проблемы с рулевой рейкой, то она в таком виде, в полном доступе, по необходимости можно и её обслужить)

Теперь сама коробка, затыкаем дырки осей, чтоб грязь не попадала, чистим её изнутри и чуть снаружи.
Снимаем старый выжимной подшипник, у меня от подшипника осталась только обойма, все шарики выпали мне наголову во время снятия коробки, это и было проблемой с жуутким свистом и скрежетом.
Оцениваем целостность вилки и втулки по которой ходит выжимной, чуть смазываем подвижные части вилки и немного втулку выжимного. ШЛИЦЫ ВАЛА КОРОБКИ НЕ СМАЗЫВАЕМ!
Меняем сальники приводов — отвёткой вынимаем и с помощью деревяшки и молотка впрессовываем обратно. Левый и правый разные!
АККУРАТНО! одеваем новый выжимной, у него есть 2 ушка, на которых пластиковые защёлки, отведя в перед вилку АККУРАТНО защёлкиваем подшипник НЕ ОБЛОМАВ ЗАЩЁЛКИ. он должен иметь свободный ход и не спадать!

Я покупал комплект «Валео» тот что идёт в оригинале, в комплекте была направляющая втулка для установки диска сцепления. Кстати диск нужно ставить правильной стороной, вогнутой (зподлицо) стороной (втулкой с шлицами) наружу к корзине — смотрим на фото, первое диск на корзине после снятия, второе перевётрнутое от корзины, стороны разные!, у меня получилось стороной с надписями! Затягивать корзину крест на крест!
Теперь собираем коробку в обратном порядке, когда начинаем ставить правый привод, то подшипник запресовывается в «серьгу» с помощью «Г»образных болтов, просто наставив их на него и затягивая ключём.
Меняем новый тросик сцепления! ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! стягиваем его с педали, вынимаем в сторону моторного отсека, вставляем новый, накидываем на педаль, вводим в рычаг выжима (вилки) и несколько раз выжимаем для взвода натажного механизма.

Замена сцепления МКПП РКПП Пежо в Екатеринбурге

Для каждого автовладельца рано или поздно наступает тот момент, когда предстоит замена сцепления «робота» или МКПП. Когда возникнет такая потребность, зависит от многих факторов, начиная от конкретной модели авто и заканчивая стилем езды или климатическими условиями эксплуатации техники. Как правило, при пробеге свыше 130–150 тыс. км уже появляются первые симптомы, извещающие о неизбежности предстоящей замены диска сцепления, к примеру, ремонта гидравлики системы и так далее.

Когда необходима замена сцепления на МКПП или РКПП?

Признаков, требующих вмешательства специалистов и обслуживания автомобиля в связи с этим, достаточно много, но при этом они не всегда очевидны и однозначны. Есть как общие особенности (трансмиссия МКПП и роботизированная коробка передач для Пежо ), так и отдельные в каждом из типов конструкционных механизмов.

К совместным симптомам можно отнести следующие негативные нюансы «поведения» автомобиля:

• сцепление «ведет», то есть не выключается до конца – удары в трансмиссии при движении или трогании с места, посторонний шум в районе КПП, резкое включение механизма;
• сцепление «буксует», то есть не включается до конца – характерный запах гари от фрикционных накладок, снижение скорости авто при увеличении оборотов двигателя, самопроизвольное замедление движения на подъеме.

У механической коробки передач Пежо , когда требуется, к примеру, замена цилиндра сцепления, педаль может постепенно опускаться все ниже. Затрудненное включение передач зачастую свидетельствует об износе накладок ведомого диска или плиты нажимного диска, износу демпферных пружин корзины сцепления, деформации других отдельных элементов. То есть, требуется полноценный ремонт. Но иногда достаточно и грамотных регулировок механизма.

У роботизированной коробки передач Пежо может быть беспричинное увеличение оборотов двигателя в процессе движения, информации об ошибках на табло панели приборов, вплоть до полного отказа сдвинуть машину с места.

Диагностика сцепления и ремонтные работы Пежо

Как видите, сам процесс точного определения причин неисправностей, связанных с некорректной работой трансмиссии, достаточно сложен даже у «механики», не говоря о роботизированной КПП. Основанием для ремонта может быть как порванный трос сцепления или относительно несложный процесс замены цилиндра сцепления, так и деформация дисков, разрушение пружин и так далее. В последних случаях, разумеется, операция более трудоемкая и в некоторых ситуациях требует демонтажа КПП.

Поэтому важна профессиональная диагностика специалиста, который сможет с вероятностью до 100% определить причину нестандартного «поведения» автомобиля и точные действия по устранению неисправности. Ведь даже разрыв того же троса сцепления визуально не всегда можно обнаружить. Тем более, не разбирая агрегата, сложно установить износ или разрушение какого-либо элемента внутри механизма.

Автосервис Е2 на Большевиков

Безусловно, ремонт автомобиля в Екатеринбурге сегодня вам могут предложить многие СТО, различные техцентры и просто мастера-самоучки. В больших городах подобный сервис развит достаточно широко. При этом, далеко не все, помимо дилерских центров с завышенными ценами, могут предложить услуги профильных специалистов по конкретным маркам и моделям авто.

Поэтому мы выгодно отличаемся в подобном плане от конкурентов, специализируясь только на итальянском и французском автопроме. И неважно, предстоит замена диска сцепления, капремонт двигателя или диагностика оборудования – качественный ремонт подтверждается гарантией на работу и запчасти, а стоимость услуг вполне адекватна.

Таким образом, если В ы владелец какой-либо модели марки Peugeot, Fiat, Citroen, Renault и других брендов-соотечественников, и у Вашей машины возникли технические неприятности – звоните и приезжайте – мы обязательно устраним их причины.

Замена сцепления на Peugeot 206

Эксплуатировать автомобиль, на котором неисправно сцепление, довольно опасно. К тому же даже незначительный на первый взгляд сбой в нормальном функционировании сцепления может привести к довольно быстрому износу остальных запчастей и узлов автомашины. Чтобы проверить нормально ли работает сцепление, не обязательно обращаться в автосервис, владелец автомобиля способен вполне самостоятельно справиться с этой не сложной задачей.

Как самостоятельно определить признаки неисправности сцепления?

Для начала, следует пару раз выжить педаль сцепления, при этом двигатель машины должен быть выключен. Признаком неисправности сцепление является присутствие разнообразных посторонних шумов: скрежет, стук, скрип и тому подобное. Вместе с тем, стоит помнить, что педаль заедать не должна.

Следующим шагом в оценки неисправности сцепления является определение рабочего хода, то есть нужно замерить расстояние от расположения педали сцепления до пола, в момент выключенного и включенного сцепления. Стандартный рабочий ход не должен быть больше 146 мм.

Затем необходимо запустить двигатель, и поддерживать его работу на холостом ходу. Потом выжмите сцепление, и спустя примерно несколько секунд, включите заднюю скорость. Если будет слышен резкий четкий звук или хруст, то это и будет указывать на дефект в работе нажимного или ведомого диска сцепления. Если же вы вообще не сможете включить передачу, то в этом случае необходим срочный ремонт сцепления.

Однако помните, что проверка выполняется только при нормальной работе коробки скоростей.
Признаком неисправного сцепления при работающем двигателе, также является стук или скрежет, который возникает во время переключения скоростей. Помимо этого, еще одним признаком не исправности в работе сцепления являются посторонние шумы, которые, как правило, возникают из-за трудности при выключении передач. Если, при попытке тронуться с места, автомашина начинает двигаться рывками, то, вероятнее всего сцепление требует ремонта.

Далее оцените работу сцепления во время движения. Следует переключать до 3-ей скорости, после этого резко и с силой следует нажать на газ. В случае, если ускорение автомашины не будет соответствовать степени увеличения оборотов, значит, проблема заключается в работе сцепления. Это достаточно легко проследить. Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, а вот на скорости движения машины это никаким образом не отражается.

Вдобавок ко всему о неисправности работы сцепления свидетельствует и характерный запах гари. Присутствие этого запаха указывает на то, что фрикционные накладки от ведомого диска достаточно сильно нагрелись, и уже начинают «гореть». Конечно, не всегда данный запах указывает на необходимость проведения ремонта. Хотя, если запах гари не раз проявился, то лучше обратиться в автосервис.

Итак, своевременное обращение внимание на неисправность в работе сцепления, поможет сохранить не только вашу жизнь, но продлит срок службы автомобиля.

В качестве примера предоставлен фотоотчет по замене сцепления в Пежо 206 с коробкой МА/5, двигателем 1, 4 л, 1999 г.в.

Заменять сцепление нужно в случаях, когда:

1. Работа педали сцепления в середине хода сопровождается непривычной отдачей
2. Выжимной подшипник издает некоторый свист
3. Поздно схватывается сцепление – под самый конец хода педали

Все действия можно проводить в обычном гараже, где даже нет ни электричества, ни ямы. Справиться с задачей получится и в одиночку, без помощи ассистента, за исключением момента установки коробки на место.

Необходимый для работы инструмент:

• ключ на 16;
• стандартный набор;
• длинная труба;
• квадратный ключ на 8;
• ключи-звездочки;
• монтировка.

Детали для замены:

• гайки;
• болты;
• комплект сцепления;
• задний коленвальный сальник и можно заменить также сальники привода;
• и много всяких других мелочей.

Перед снятием коробки нужно вытащить все лишние части, находящиеся над самой коробкой, а именно:

Чтобы разъемы и провода не мешали, их нужно отсоединить от предохранительной коробки. Также должен быть отсоединен заземляющий провод коробки переключения передач.

Пошаговое руководство по замене / разбору сцепления на Пежо 206

1. Используя монтировку, отсоединить трос сцепления, т.е отжать его назад и вытащить через прорезь в рычаге сцепления.
   
2. Если удастся сразу отсоединить все три рычага кпп (два маленьких и один большой), то нужно это сделать. Они прикреплены к шариковым опорам. После их снятия надо лишь вставить в соединение ключ и отжать от рычага.
   
   
   
3. Немного опустить полты колес в то время, когда авто находится на земле. Затем нужно поднять машину и зафиксировать ее с помощью 2-х подставок.
   Слить из кпп масло. Взять квадратный ключ на 8 и открутить им пробку.
   
4. Снять колеса и заняться проводами – начать их извлекать.
   Необходимо придерживаться такого порядка действий:

• Выкрутить ступичные гайки
• Открутить крепящий рычаг и ступицу болт
• Отсоединить от ступицы наконечники руля

Сборка может выполняться в обратном порядке.
Суммируя проделанное, следует подчеркнуть, что менять сцепление отнюдь не сложно; такая процедура производится с использованием подручных и доступных автолюбителю средств и инструментов. Бумажное руководство по ремонту Peugeot 206 придется кстати.

Ремонт Пежо 206 (PEUGEOT 206)

Владельцы «Пежо» 206 часто сталкиваются с такой неприятной неисправностью, как разрушение игольчатых подшипников задней балки (порой это приводит даже к потере колес на ходу). Нередок также выход из строя модуля зажигания, встречаются традиционные неисправности АКПП. Еще на Пежо 206 часто выходит из строя клапан холостого хода. Небольшой ресурс имеет сцепление Пежо 206, его разрушение начинается с выжимного подшипника. Менять обычно приходится комплект сцепления, вилку, направляющую втулку первичного вала, по которой перемещается выжимной подшипник. Сальники приводов и задний сальник коленвала также обычно меняются. Традиционная проблема Пежо 206 – пробой масляного канала прокладки Головки Блока Цилиндров (ГБЦ). Вообще, те или иные проблемы с “головой” или ее прокладкой – одна из самых частых причин обращения в сервис. Либо это обрыв ремня ГРМ, что влечет за собой ремонт ГБЦ, либо перегрев двигателя с пробоем прокладки ГБЦ.

Ремонт пежо 206: у нас можно сделать нижеперечисленные работы, и не только –

1. – заменить фильтры пежо 206
2. – поменять амортизаторы пежо 206
3. – прокачать тормоза пежо 206
4. – заменить масло в двигателе
5. – промыть инжектор пежо 206
6. – провести шиномонтаж
7. – поменять рулевые наконечники пежо 206
8. – сделать диагностику подвески пежо 206
9. – произвести ремонт подвески пежо 206
10. – заменить тормозные диски пежо 206
11. – сделать ремонт генератора пежо 206
12. отремонтировать кондиционер пежо 206
13. поменять тормозные колодки пежо 206
14. поменять ремень ГРМ пежо 206
15. поменять цепь ГРМ пежо 206
16. поменять ролики и приводные ремни пежо 206
17. сделать компьютерную диагностику пежо 206
18. отремонтировать глушитель пежо 206
19. Заменить или отремонтировать заднюю балку Пежо 206

У нас в наличии и по разумным ценам есть все расходные и материалы для обслуживания и ремонта пежо 206.– Если вы будете:

• – регулярно проходить ТО пежо 206,
• – вовремя менять масла и технические жидкости,
• – регулярно менять тормозные колодки пежо 206,
• – следить за состоянием и вовремя производить ремонт подвески Пежо 206,
• – вовремя менять зашумевшие подшипники и ролики,
• – менять ремень ГРМ пежо 206,
• через каждые 60000км меняить игольчатые подшипники задней балки,
• – при появлении посторонних шумов сразу обращаться в автосервис,

Ваш автомобиль прослужит вам долго, и ремонт пежо 206 не ударит вас сильно по карману.

Из-за сложных условий эксплуатации и резких перепадов температур, а особенно из-за антигололедных реагентов часто приходится ремонтировать кондиционер пежо 206, электрику и многое другое. Нередко из-за попавшей внутрь воды и тумана из антигололедных реагентов окисляются платы и контакты ЭБУ, гниют фишки и провода вентиляторов и т.д. В целом, чтобы избежать серьезного ремонта пежо 206, необходимо всего лишь регулярное техническое обслуживание. Рано или поздно в любом случае придется поменять тормозные диски пежо 206, амортизаторы, рулевые наконечники, пыльники ШРУС, рулевые наконечники пежо 206, рычаги пежо 206 и другие «расходные» запчасти.

Ремонтировать кондиционер пежо 206 лучше в хорошем автосервисе, где есть узкие специалисты по автомобильным кондиционерам. Такие мастера есть у нас. Ремонтируя кондиционер пежо 206, специалист может столкнуться с необходимостью аргонной сварки – часто возникают проблемы с алюминиевыми трубками и радиатором кондиционера.

Замена сцепления Пежо 206 (Peugeot 206)

Сцепление — одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

• Пробуксовка.
• Появление рывков;
• Нехарактерный шум во время переключения переда.
• Частичное (неполное) включение/выключение.
• Гул со стороны сцепления.
• Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
• Медленный разгон автомобиля.
• Запах горелых дисков.
• Затруднения переключения передач.
• Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

• Искривление прижимного диска.
• Заклинивание привода.
• Утечка из главного цилиндра жидкости.
• Завоздушивание гидропривода.
• Поломка фрикционных накладок.
• Выход из строя прижимных пластин.
• Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

• Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
• Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
• Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
• Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».