Почему проваливается педаль сцепления

Почему проваливается педаль сцепления

проваливается педаль сцепления

Re: проваливается педаль сцепления прямо на ходу 1.9 TDI 200

Проваливается сцепление

Описываю свою ситуацию. Поехал из Москвы в Воронеж, на улице было порядка -15 градусов. Километров за 150 до Воронежа педаль сцепления уходит вниз и не возвращается. Носком туфля цепляю и оттягиваю. Таким безобразным способом все же доехал Воронежа. Потом потеплело, поехал в сервис, все работает. Сказали приехать когда не будет работать.

6 января поехал в Задонский монастырь (около 100км в одну сторону), на улице опять похолодало до -15. По приезду опять пропадает сцепление. На обратном пути опять приходилось вытягивать педаль носком туфля.

В самом Воронеже пару раз даже не смог включить передачу. Но после минуты простоя кое-как ехать можно было.

Числа восьмого поехал в сервис, посмотрели, решили прокачать сцепление. Прокачали, все работает. Сказали что был низкий уровень тормозной жидкости, плюс немного вышло воздуха при прокачке (было сопение, не знаю как точно объяснить).

Довольный жизнью до вчерашнего вечера ездил наслаждаясь машиной, окружающей природой, городами и весями. Но случилась опять оказия, снова стала проваливаться педаль. На улице -10.5.

Ежу понятно что надо чинить, но куда смотреть? Уходит жидкость или где-то при минусе начинается подсос воздуха? Дайте направление куда копать, если с рисунками из эльзы, то буду очень признателен.

Уточню: уровень был выше точки забора на сцепление, но не сильно. Ремонтник предположил что при въезде на холм могло засосать воздуха.

У меня оно летом полностью пропало в пробке за 80 км от дома в 50 метрах от сельского сервиса п.Тучково. У меня была явная проблема — криворукой(жопой) рукой была застопорена скоба между рабочим цилиндром и сапуном №20 и 23, ее сорвало и ТЖ вытекла. Снимите коробку воз фильтра и сами посмотрите что там.
В ту ночь я узнал много секретов ночной жизни данного п.г.т.

Подниму тему.
Купил авто. 2,0tdi 2003 на механике.
На дороге к парому в 40км педаль сцепления провалилась в пол. Но все же иногда возвращалась, так что смог (алелуя что дизель) на автобане на 6 ой дотянуть до города, а там чудом на первой (это конечно ад на дизеле) дополз до сервиса. не буду вдаваться в подробности, но додавливая педаль в пол- хватало 2мм хода что бы стоять на светофоре и не глохнуть на передаче. спасибо ребятам из сервиса в гамбурге, которые решали мой вопрос и руководителю, который напряг команду работать сверхурочно. если кому понадобится (в центре города почти у центрального ЖД вокзала, адрес Koppel 74, 20099 Hamburg, тел 040243717. не в качестве рекламы, а в качестве помощи нуждающимся)
Итак, сперва прокачали сцепление. течи гидравлики при осмотре выявлено не было. прокатился и через 3 минуты опять провал. еще раз прокачали после сервиса по маслу и замене фильтров. Но опять не помогло. в итоге приняли решение менять цилиндр гидравлический (тот что от педали сцепления. это рабочий или основной?) заменили и алелся все заработало. в 18-30 выдвинулся. в городе все работает хорошо. но как вышел на автобан и начал на 5ой и 6ой ехать долго- опять начала западать педаль. но сама через 3-5 секунд возвращалась на место. у хода педали появлялся небольшой люфт, но сцепление работало. ехал и слегка подкачивал сцепление. потом забил, ехал на 6ой примерно 70км и алелуя- люфт пропал и педаль стала работать нормально. Ну- думаю зажило. Остановился ночевать в Копенгагене. утром встал, проехал и опять на трассе такая же проблема и опять пропала через некоторую часть пути. Ну и с парома в хельсинки когда сошел- опять.
кто-то именно с такой болячкой встречался? как понимаю, мне скорее всего надо менять второй цилиндр? просто может кто встречался- в городе все хорошо, а на трассе начинает фиговничать и потом пропадает?

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Что делать, если провалилась педаль сцепления

Советы для автолюбителей

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Читайте также  Замена сцепления форд фьюжн

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Провалилось сцепление — как доехать до СТО?

такой вид у педали сцепления

Итак, что бы понять, почему проваливается педаль сцепления, необходимо знать истинные причины этого происшествия. Ниже мы детально и поименно рассмотрим, из-за чего произошел провал педали сцепления. Также получите дельные советы, как вести себя в такой ситуации: что делать, как делать. А также, так сказать «на последних парах» доехать до ближайшей станции технического обслуживания. Итак, приступим к изучению.

Разрыв тросика в области наконечника – вот почему проваливается педаль сцепления. Конечно, это далеко не единственная причина, когда у вас мягкая педаль сцепления. Такая поломка решается на месте только при тех условиях, что у вас, случайно, при себе есть запасной тросик. Кстати, это дельный совет.

процесс ремонта педали сцепления

Довольно частой причиной, по которой приходится заниматься диагностикой или же ремонтом трансмиссии в автомобиле, — это износ, деформация и значительные повреждения деталей. Какие же именно детали заставляют вас задумываться над вопросом «почему проваливается педаль сцепления». Такими деталями вполне могут быть диафрагменная и демпферная пружины, маховик, нажимной диск, иногда подшипник, а также иногда происходит банальное «заедание» вилки его выключения.

Также еще одной из нескольких причин того, что педаль сцепления стала мягкой, может быть неисправность его ведомого диска. Что именно может повлиять на его работу? Причиной поломки самого диска (что достаточно важно) могут служить различной степени дефекты, деформация структуры и различного рода повреждения. К этому может привести утечка, которая происходит в системе гидравлики системы сцепления. Возможно, какой-то из трубопроводов пришел в неисправность. Также причина может засиживаться в рабочем и главном цилиндре. Даже воздух может пагубно повлиять на его работу. В случае, когда воздух просачивается в систему гидравлики, то деталь становиться временно не работоспособной. В этой ситуации просто необходимо выкачать попавший воздух из гидравлической системы.

Причиной, почему проваливается педаль сцепления, можно считать недостаточность свободного ход педали, что приводит к неполному его включению. Возможно, это может быть связано с пробуксовкой по причине износа фракционных накладок ведомого диска.

такой вид у разрыва тросика в области наконечника

Самая главная причина, почему проваливается педаль сцепления – это, естественно, манера вождения, а точнее сказать, не правильная и неумелая манера вождения. Когда человек почти не отпускает ее и в том случае, когда водитель показывает свое «мастерство»- старт с места с пробуксовкой. Любой инструктор по вождения скажет вам, что это делать категорически запрещено, так как подобные действия приводят к поломке системы и к западанию его педали. Конечно, это произойдет не вскоре, но это обязательно случиться. Что бы понять насколько усугублена ситуация и преждевременно решить поломку, нужно понаблюдать послушать его работу. Явными признаками скорого выхода из строя являются вибрация с рывками, неприятный (не такой как раньше) шум. Теперь вы в курсе, почему проваливается педаль сцепления и какие детали могут повлиять на это.

Как самому доехать до СТО?

Гораздо лучше, когда поломка деталей в авто происходит у вас дома, или, непосредственно, недалеко от дома. Тогда можно считать, что вам повезло. Нет никаких проблем прикатить машину во двор и заняться ее ремонтом. Что же делать тем водителям, у которых такая проблема как мягкая педаль сцепления случилась в дороге. Как быть, и как доехать до ближайшей станции технического обслуживания? Если честно, даже врагу не пожелаю сломаться в дороге.

процесс ремонта педали сцепления

Но не все так критично, как кажется. Со сломанной деталью можно доехать или все-таки оттолкать автомобиль до ближайшего СТО. Итак, рассмотрим, как и что необходимо делать.

Если в дороге вы почувствовали, что у вас мягкая педаль сцепления вместо упругой педали, как положено, не переживайте. Этим горю, как говорится, не поможешь. Все что нужно делать, это следовать четки последовательностям, с помощью которых вы сможете попытаться самостоятельно исправить поломку или сделать так, что бы машина смогла доехать до СТО.

1416136999_0_947ee_6317ee9a_xl

Вариант первый. Чтобы попытаться восстановить работу педали, нужно сделать следующие действия: устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение и при этом сбрасываем газ. Когда же начинает западать рычаг, то нужно немножко погазовать, это позволит освободить его.

Способ второй. Относится к той ситуации, когда ремонт автомобиля невозможен на трассе, а требует вмешательства специалистов. В таком случае, чтобы выйти из этого положения нужно заглушить двигатель, и на коробке передач установить минимальную скорость (первую). Далее нужно покрутить стартер для того, чтобы опять запустить мотор. Когда авто заведется, с ним могут происходить непонятные для вас вещи: он будет трогаться рывками. Это потому, что включенная передача не соответствует режиму скорости. Что бы повысить передачу вам нужно нажать газ, потом установить рычаг в нейтральное положение и после включить вторую передачу. Но, выполнять такие маневры не желательно, лучше медленно, но уверенно доехать до ремонтной мастерской и отремонтировать неисправность.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что причин, почему проваливается педаль сцепления, может быть несколько. Решать их можно как прямо на месте поломки, так же и на СТО. Но, что бы с вами никогда не происходило поломок в дороге, берегите свое авто. И он станет для вас надежным другом.

Видео «Как заменить трос сцепления»

На видео показано, как заменить трос сцепления в домашних условиях на автомобиле марки ВАЗ-2109.

Почему проваливается педаль сцепления

Чаще всего сам факт того, что вдруг провалилась педаль сцепления, в большинстве случаев по объективным причинам становится для хозяев автомобиля полной неожиданностью. Почему – станет понятно дальше. И вариантов причин провала педали сцепления не так много и все они хорошо известны.

провал педалиКлиническая картина ситуации, когда провалилась педаль сцепления на автомобиле, оборудованном гидравлической системой привода, немного отличается от тросового механизма управления лапкой сцепления.

Почему проваливается педаль сцепления

Очень часто до момента, когда провалилась педаль сцепления на тросовом приводе, поломке сопутствовал ряд обстоятельств:

  • водитель приучен держать ногу на педали сцепления, тем самым способствуя повышенному износу ведомого диска;
  • в процессе движения часто и резко подрабатывает педалью сцепления для уменьшения рывков автомобиля при маневрах на низких передачах;
  • совсем недавно меняли корзину сцепления с диском и диафрагменной пружиной.

Зачастую возможен вариант, когда провалилась из-за обрыва головки троса, так как сам трос, его крепление на лапке выходит из строя крайне редко, но тоже бывает. Для проверки исправности рычага педали и привода достаточно отсоединить трос от механизма на картере двигателя и поработать педалью. При обрыве крепления на рычаге педали трос выйдет из оплетки на 20-25 см.

В подавляющем большинстве основной причиной того, что она провалилась, является поломка лапки выключения сцепления. Все перечисленные факторы неблагоприятно влияют на условия работы самой нагруженной детали привода.

поломка лапки

Склонность к резкому отпусканию и новая жесткая диафрагменная пружина зачастую ломают один из опорных концов оси вилки или зуб. Редко, но все же бывают ситуации, когда выходит из строя опорный пятак выключения сцепления, на который давит зуб вилки, он его просто пробивает и заклинивает в одном положении.

Провалилась педаль гидравлического привода сцепления

Для гидравлики характерно совершенно иное поведение педали сцепления. Практически все автолюбители замечали, что до того, как провалилась педаль, в течение какого-то времени сцепление ведет себя неустойчиво, плохо переключаются передачи. В ряде случаев отмечается увеличение усилия, необходимое для того, чтобы выжать педаль.

Провалилась педаль сцепления на гидравлическом приводе, в основном, из-за:

  • выхода из строя/обрыва манжеты главного цилиндра, поршень со штоком в этом случае перемещаются с небольшим сопротивлением, не совершая при этом никакой работы, не передавая давление на рабочий цилиндр;
  • заклинивания рабочего поршня рабочего цилиндра в выжатом состоянии;
  • деформации или поломки вилки-лапки выключения сцепления;
  • выхода из строя штифтового соединения рычага педали и штока главного цилиндра.

Если сравнивать тросовый и гидравлический приводы управления сцеплением, можно с уверенностью сказать, что последний обладает более высокой инерцией перемещения исполнительных механизмов. Благодаря этому удары и опорные нагрузки на лапку частично демпфируются гидравликой.

заклинивание цилиндраЗаклинивание рабочего цилиндра или разрушение самого штока происходит из-за влаги и, как следствие, интенсивной коррозии внутренней поверхности.

Деформация и поломка вилки может произойти из-за интенсивного развития трещины в основании поворотных опор. Для диагностики поломки придется ставить авто на подъемник или смотровую яму. После снятия возвратной пружины и регулирующих гаек на штоке рабочего цилиндра поломку можно определить по неестественному положению детали.

Нередко встречается ситуация, когда педаль провалилась из-за развала шарнирного соединения рычага педали и штока ГЦС. Выпадения штифта или контрящей шайбы приводят к симптомам, очень похожим на поломку сцепления, но, в отличие от него, ремонтируются в считанные минуты. Главное – не потерять в дороге сам штифт. Закрепить его в шарнире можно временно с помощью проволоки и куска изоленты.

провал педалиЧто делать, если педаль сцепления провалилась

Практически все водители, обнаружив в движении, что педаль сцепления провалилась, рефлекторно сбрасывали скорость и накатом доезжали до ближайшего безопасного места остановки, глушили двигатель и пытались устранить неполадку своими силами.

Почти все были уверены в том, что останавливаться не следовало, и было необходимо продолжать движение с включенной аварийкой до ближайшего сервиса или безопасной стоянки автомобиля.

Если вы также остановили авто после того, как педаль сцепления провалилась, и нет возможности устранить причину на месте, стоит прозвонить друзьям или в летучку для буксировки авто в ремонт. Если беда случилась за городом, в ночное время или в экстренных обстоятельствах, можно попытаться стартовать с неработающим сцеплением.

Для начала продумайте маршрут, по которому вы сможете доехать максимум на второй скорости. Хорошим подспорьем будет небольшой уклон дороги или хотя бы относительно свободный ровный участок в 30-50 м.

Если машина заводится без проблем, нет тяжелого багажа и физически вам под силу растолкать авто до скорости пешехода, выполняем следующее:

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Провалилась педаль сцепления причины ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Провал педали сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Езда без сцепления: что нужно знать

    Езда без сцепления

    С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

    Цилиндр сцепления устройство ремонтРекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

    При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

    • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
    • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

    Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

    Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

    Подведем итоги

    Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

    Регулировка педали сцепления Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

    При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

    Педаль сцепления стала мягкой причины ремонт

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как отрегулировать педаль сцепления свободный ход педали сцепления регулировка

    Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

    Не включаются передачи после замены сцепления

    Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

    Замена диска сцепления

    Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

    Нажимной диск сцепления автомобиля

    Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

    Замена сцепления DSG ДСГ-7 замена сцепления

    Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector