Ремонт двигателя лада калина

ремонт лада калина хэтчбек восьми клапанный двигатель

Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Приборы и органы управления Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне Средства пассивной безопасности автомобиля Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Солнцезащитные козырьки Капот Рычаг управления коробкой передач Правила техники безопасности и рекомендации Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Обкатка автомобиля Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Пользование домкратом Буксировка автомобиля Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Неисправности электрооборудования Пуск двигателя от внешних источников тока Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса Особенности конструкции Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка декоративного кожуха двигателя Снятие и установка брызговика двигателя Замена опор подвески силового агрегата Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Проверка и установка фаз газораспределения по меткам Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие, дефектовка и установка маховика
Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров двигателя Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки двигателя Система охлаждения двигателя Система выпуска отработавших газов Система питания двигателя Сцепление Коробка передач Приводы передних колес Передняя подвеска Задняя подвеска Проверка и регулировка углов установки колес (развал схождение) Особенности конструкции Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевая трапеция Снятие, установка наружного наконечника рулевой тяги и замена защитного чехла шарового шарнира Рулевой механизм Уже давненько читатели просили сделать подробную статью по регулировке клапанов на Калине с 8-клапанным мотором.

Вчера решил заняться данной процедурой на своей машине, хотя поводов для этого не было, двигатель работал тихо и стуков Pв районе клапанной крышки не было.

Ниже приведу подробный перечень необходимых инструментов и приспособлений для проведения данного техобслуживания Лады Калины.

Ниже будет рассмотрен подробный порядок работы, с описанием и фотографиями. Регулировка тепловых зазоров клапанов на Калине 1,6 8-кл. Недавно обновил статью, так как снял специальную видео инструкцию по регулировке клапанов для всех переднеприводных ВАЗов, включая Калину. Так что смотрите все наглядно ниже. Ну и ниже можно посмотреть все в обычном формате, как и большинство статьей на данном сайте. Первым делом необходимо, а также выставить распредвал и коленчатый вал двигателя по меткам. Подробно об этом написано в этой статье:. При выставлении поршень 1-го или 4-го цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Я буду показывать порядок регулировки в два приема, а не в четыре, как написано во многих руководствах. Такой метод описан в журнале За Рулем а также описан в официальном руководстве от издательства Третий Рим.

Ремонт двигателя Лада Калина 1,4 Часть 1

Суть данного метода в том, чтобы не прокручивать коленчатый вал 3 раза регулируя по два клапана, а повернув всего один раз, регулировать сразу по 4 клапана. Более подробно опишу по ходу дела. Итак, смотрим на кулачки распредвала, и те 4 из них, которые подняты в данный момент вверх от клапана, там и замеряем зазоры. Это будут 1,2,3 и 5 клапана. Теперь более подробно о процессе извлечения регулировочных шайб Калины. Одеваем планку на шпильки клапанной крышки и фиксируем ее гайками: После этого рычагом механизма необходимо утопить нужный клапан до самого конца, и в это время вставить упорный рычажок под распредвал, чтобы он удерживал толкатель в нажатом состоянии: Обратите внимание, что прорезь на толкателе должна находиться спереди, чтобы вам удобно было поддевать и вынимать шайбу.

Лада Калина оборвало ремень ГРМ приора мотор 16 клапанов, загнуло клапана, ремонт

Идеальным инструментом для этого являются длинногубцы: Затем, когда у вас есть подходящая по толщине новая шайба, сразу вставляем ее на прежнее место: После чего рычагом придавливаем ее, чтобы он села на место. И разумеется, перед этим вынимаем упорный фиксатор толкателя. Теперь когда с 4-мя клапанами справились и добились номинальных значений, приступаем к регулировке остальных: 4, 6, 7 и 8 клапанов. Для этого поворачиваем коленчатый вал двигателя на 1 оборот (смотрите по метке на маховике), или же на пол оборота распредвала. Повторяем аналогичную процедуру на втором приеме. Хочу сказать, что при пробеге в 50 000 км на моей Калине не потребовалось ничего регулировать, так как зазоры были номинальными. Так что, лишний раз лучше туда не лезть, если они не стучат или не зажаты. Если что-то упустил, дополню, пишите! Есть вопросы, задавайте в комментариях!

Ремонт двигателя Лада Калина 1.4 V16

Из-за разрушившейся водяной помпы, привод ГРМ был смещен со своих меток, что привело к встрече клапанов с поршнями. Для устранения неисправности, была демонтирована головка блока цилиндров и начался ремонт c заменой клапанов, маслосъемных колпачков, прокладок гбц, впускных и выпускных коллекторов, всего привода грм, заменен антифриз, ремень генератора и еще множества важных мелочей. После ремонта, автомобиль снова в строю.

Лада Калина 1.4 16V Начало разборки привода ГРМ.
Сняты шестерни распредвалов. Снят водяной насос.
Блок двигателя со снятой головкой блока. Распредвалы с “постелью”.
Головка блока цилиндров. Гидрокомпенсаторы.
Следы на впускных и выпускных клапанах от встречи с поршнями. Следы на впускных и выпускных клапанах от встречи с поршнями.
16 клапанов после встречи с поршнями. 16 клапанов после встречи с поршнями.
Очищенная головка блока цилиндров. Очищенная постель распредвалов.
Клапанная крышка. Подготовленный к установке головки, блок цилиндров.
Притертые и пронумерованные клапана. Установленные распредвалы.
Двигатель собран, заведен идет развоздушивание системы охлаждения.

почему нам можно доверить свой автомобиль?

Сразу даем грамотную консультацию — звонок принимает настоящий специалист.

Используем только фирменные материалы, утвержденные при составлении калькуляции.

Предлагаем дополнительные услуги нацеленные на более долгосрочный эффект от ремонта.

По возможности укладываемся в первоначально названную цену ремота. Без вашего согласия стоимость ремонта не увеличевается в большую сторону.

Ремонт двигателя

В данном разделе доходчиво изложен процесс ремонта блока цилиндров, поршневой и кривошипно-шатунной групп, которые являются идентичными для всех моторов.

Разберем двигатель Лады Калины 2

Возьмите ключи «на10», «на 8», «на 13», «на 17», ключи с внутренним шестигранником «на 5», TORX E10, пассатижи, вороток, плоскогубцы, микрометры, нутромер, съёмник для масляного фильтра, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ.

Если вы не слили масло с картера во время снятия силового агрегата, тогда чистый мотор зафиксируйте на подставку для разбора и избавьтесь от масла.

Советуем проводить работу на поворотном стенде, так как это намного практичнее.

2. Зафиксируйте двигатель на прочную опору.

3. Разъедините мотор и коробку передач.

4. Отсоедините ГБЦ.

5. Выкрутите 3-и скрепляющие болты консоли правой опоры подвески силового агрегата.

6. Отсоедините консоль.

7. Достаньте масляный фильтр.

8. Вывинтите 2-а скрепляющих болта подводящей трубы водяного насоса.

9. Выдерните трубу,

10. а также уплотняющую прокладку.

Примечание

Во время сборки мотора лады калины 2 приобретите новую уплотняющую прокладку.

11. Отсоедините водяной насос и уплотняющую прокладку.

12. У мотора агрегатируемого с МКПП, вывинтите 6-ть скрепляющих болтов.

13. Снимите сцепление.

14. Промаркируйте взаимное расположение коленвала и маховика.

15. Вывинтите 6-ть скрепляющих маховик болтов.

16. Отсоедините маховик.

Примечание

Ведущий диск гидротрансформатора мотора агрегатируемого с АКПП отсоединяют тем же способом.

17. Открутите 16-ть скрепляющих болтов масляного картера,

18. достаньте его и уплотняющую прокладку.

Примечания

Во время сборки мотора лады калины 2, смените уплотняющую прокладку. Алюминиевый масляный картер снимают тем же способом.

19. Открутите 3-и болта скрепляющие маслоприёмник,

20. отсоедините его.

Примечание

В проточке трубы приёмника зафиксировано резиновое уплотняющее кольцо. Если на кольце видны дефекты, смените его.

21. Возьмите 2-е отвёртки и

22. отсоедините зубчатый шкив от носка коленвала.

23. Достаньте шпонку из паза на носке коленвала.

24. Выкрутите 6-ть скрепляющих болтов масляного насоса и отсоедините его.

25. Открутите 6-ть скрепляющих болтов держателя заднего сальника коленвала,

26. Отсоедините держатель вместе с сальником

27. и уплотняющую прокладку.

Примечание

Уплотняющию прокладку во время сборки мотора, смените.

28. Прокрутите коленвал до положения НМТ. Выкрутите 2-а болта скрепляющих крышку шатуна.

29. Отсоедините крышку шатуна. Если номер цилиндра на крышке не заметен, обозначьте маркером номер на крышке.

30. Продвиньте шатун в цилиндр, с помощью ручки от молотка.

31. Аккуратно достаньте из цилиндра поршень и шатун. Что бы не сломать зеркало, проследите, что бы нижняя головка шатуна не соприкасалась с зеркалом цилиндра. Тем же способом достаньте оставшиеся поршни.

32. Открутите по паре скрепляющих болтов с 5-и крышек коренных подшипников.

33. Снимите крышки.

Предупреждение

Крышки коренных подшипников обозначены насечками. Если отметки плохо видно, обозначьте крышки, что зафиксировать их на места.

34. Снимите коленвал.

35. Снимите упорные полукольца, закреплённые в проточки средней опоры коленвала.

36. Достаньте вкладыши из крышек коренных подшипников и

37. постелей блока. Если не будете заменять вкладыши, тогда во время снятия, пометьте вкладыши относительно постелей и крышек.

38. Возьмите прибор для снятия поршневых колец и открепите их. Если у вас нет данного приспособления, тогда осторожно разведите замки колец и отсоедините кольца от поршня.

39. Зафиксируйте отвёртку в выемку на бобышке поршня.

40. Вытащите стопорные кольца, крепящие поршневой палец.

41. Вытолкните палец из поршня, открепите поршень от шатуна.

42. Достаньте вкладыши из шатуна,

43. а также его крышки.

Если не будете заменять вкладыши, тогда во время снятия, пометьте их относительно шатунов и крышек.

Ремонт двигателя лада калина

Сегодня удачно встали звёзды на небе и я наконецто откапиталил практически новый двигатель своей машинки. Оному удалось пройти ровно 50 000 км. Но всё по порядку. Сначало поведую одну особенность этого двигателя. В связи с тем что в двигателе применяется некая хитрая хонинговка то двигатель производитель считается довольно живучим и ремкомплекты поршней к нему в природе не делают. Делают тока группы А Б С. Ну ещё компания СТИ наладила выпуск поршней номинала 76.5. Особенностью ШПГ является практически отсутсвие юбки у поршней и малые размеры пальцев. В случаи встречи клапанов с поршнями (заклинивание помпы, обрыв ремня, разрушение натяжного или опорного подшипника ГРМ) или черезмерного жора масла завод рекомендует менять ШПГ в сборе. Вобщем двигатель почти не ремонтно пригодным получился.
Так вот у меня начинался жор масла да ещё на 35 000 была встреча клапанов с поршнями. Голову то отремонтировали но вот про особенность с заменой ШПГ никто не знал. Да ещё одна особенность до определённого момента поршней в продаже вааааабще небыло. Те что удавалось достать стоили (в Саратове) до 14000р комплект. Вооружившийсь на бескрайних просторах инета инфой решил делать свой двигатель. Вавриантов как правило 2 Первый это диллерская СТО. Второй гараж дяди ВАСИ. Задача заменить поршни. Их удалось найти в одном из магазинов за 7900. Поршня были группы А.

Опасения были в том что после вскрытия могли обнаружится задиры или износ на целиндрах в этом случае только гильзовать. Посему и группа может быть любая. Так как для дяди ВАСИ гильзовать было очень гиморно то выбор остался за диллерской СТО. Рано утром машина уже стояла на яме с задачей загильзовать. Оговорюсь что гарнтия у меня давно слетела очём я сожалею. Мастера решили не спешить и сначало разобрать и провести промеры. Тут можно сообщить что комне подошёл некто и предложил всёж сделать по гарантии но это мне будет что то стоить Ну так в размере 8000 р. После промеров оказалось что ни выработки ни задиров нет и можно обойтись только заменой поршней на группу С. Мастера что занялись двигателем предложили мне к сумме по гарантии включить программу «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» но это мне будет стоить 12000. Они уже нашли мне поршня нужной группы. И все их хлопаты и работа входит в программу «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». Напомню что у меня была группа А а мне нужна группа С. Бонусом было то что свои железки я забираю обратно. Вот что показало вскрытие.

Поршня в цилиндрах болтались как карандаши в банке. Через зазор можно увидеть кольца. Все поршя имели хорошие плешины и задиры. Во вкладышах были прогрызены целые каналы. Новые встали как положенно. Балтанки небыло колец не видно зазоры в норме.

После сборки машинка завелась и заурчала. Стуки пропали. Последние наставления мастеров. До 2-3 тыщь педаль в поль резко не жать. Скорость набирать плавно. Расчёт И нуже её попробовать на ходу. Сразу было замечено что движок стал работать ровней легче набирать обороты. И он стал тище. Выезжаем загород и решаем проверить а как унас с расходом топлива. На скрости 100-110 с кондеем расход был 6л на 100 без кондея на томже отрезке 5.6 л на 100

Ремонт двигателя

Не хотел писать на данную тему отчет, т.к. не мне учить переборке двигателя.
А потом глянул на фотографии, и захотелось сделать какой-то вывод из своего опыта. Делюсь.

Машине 8 лет и пробега всего за этот период под 90 тыс км. Установлено ГБО год назад. В последнее время после зимы (хотя и раньше было не очень) заметил, что двигатель стал явно менее динамичным, отклик на педаль газа уже не та.

Температура зимой доходила до -35 градусов на день. Это довольно адекватно по сравнению с прошлым годом, когда с утра на приборке показания были -40 градусов.

Надо учесть, что приборка ниже -40 градусов не покажет, такой у нее заложен алгоритм с завода. Короче, зима еще та.

И самое главное, не давал покой мне цокот в двигателе. Будто у меня под капотом дизель 2,4 литра )

НУ и на газу троение было и пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Мозги ГБО Альфа-S. Про это еще нужно отдельно написать.

В очередной половинчатый отпуск решил сделать «вскрытие» и оценить состояние КШМ — кривошипно-шатунного-механизма. Сняли головку, а там кочегарка такая )

Покачали поршня. Оказывается они там основательно износились, а колечки хорошие.

НА головке между вторым и третьими камерами цилиндров присутствует легкий прогар (нагар). Возможно в этом месте прокладка не сильно прилегает в этом месте, мое предположение.

Взглянули на поршня и офигели. Размеры не на всех одинаковые. На одном поршне была надпись Г-В2. Насколько известно, это означает группу В, маркировка «пальца» — 2.

Втулки клапанов были нормальными, как и шатуны, вкладыши. Поехали и приобрели поршневую 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами. Группу D не нашли, взяли E. Боялись, что не влезут. Примерка позже показала, что все отлично входит.

Что удивило, так это состояние внутренностей после использования масла лукойл в зиму 5w40 а летом 10w40. Думал, будет куча нагара и отложений, ожидал увидеть страшную картину. Увы, и к лучшему, мои ожидания не оправдались )))

Сравниваем прокладки: заводскую старую и новую, приоровскую. Отверстия почти везде совпадают.

Единственное — это не ясно, зачем заглушены по одному каналу охлаждения на каждом из цилиндров? Подскажите, кто в теме.

Далее очень нудный процесс притирки клапанов спец. инструментом и притирочной пастой-пудрой, разбавленной маслом моторным. Кто делал притирку, тот меня поймет.

На ночь поставил головку боком и проверяю герметичность. Не в курсе, как нужно правильно, но для себя решил глянуть каков будет результат.

В первом цилиндре впускной клапан пропустил всю жидкость. Притираем еще немного и очищаем всю головку очистителем карбюратора. Головку отшлифовал на большом с мелким абразивом точильном кругу вручную.

Собираем поршневую. Перед сборкой заехали в магазин и взвесили на электронных весах вначале все шатуны с вкладышами, затем все поршня с пальцами. Затем подобрали вместе комплект шатун-поршень-палец-вкладыш. измерения записывал на бумажку, но записи потерялись. Поршня вошли идеально.

Устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху накидываем головку блока цилиндров и пробуем затянуть. Болты у меня не менялись, их длина оказалась в пределах нормы.

Небольшое затруднение возникло при закручивании болтов. Отверстия в прокладке чуток меньше, чем толщина болтов. Кто-то рассверливает отверстия, а мы поступили по другому. Главное с усилием вкрутить болты в самом начале, а затем все нормально затянется.

Динамометрическим ключом затянули все болты.
Из мануала моменты затяжки такие:
1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°

Первый прием пропустили и сразу со второго начали. Ключик одолжил у хорошего человека, как и набор нужных инструментов.

Промывка системы охлаждения

Снял радиатор. Он ни разу не промывался ни снаружи, ни изнутри. Состояние не слишком грязное. Керхера нет в наличии, поэтому долго и упорно прочищал напором воды, кисточкой. Продувал компрессором и выковыривал одновременно мелкие камушки из сот радиатора.

Изнутри тоже промывал водой с использованием лимонной кислоты. Печка промывалась проточной водой без снятия, на месте с подключением к имеющимся патрубкам в обоих направлениях.

В расширительном бачке на дне куча грязи. Вымывал все изнутри и протирал тряпочкой. Неудобно конечно, в помощь был назначен электрод.

Позже уже когда собрали двигатель, после недели обкатки, все-таки прикупил новый расширительный бачок. Старый довольно сильно расперло, в углах появились трещинки.

Катализатор. Состояние после 8 лет эксплуатации

В салоне при езде был запах выхлопа. Это наверное более всего напрягало, даже цокот поршней казался при этом незначительным. При вскрытии ожидания оправдались, лопнули выпускные трубы катализатора с 1-го и 4-го цилиндров.

Заранее прикупил вставку в замен катализатора 4-1, т.к. состояние последнего не было известно наверняка.

Со стороны выхода катализатора состояние сот хорошее, нет осыпанных пластин, нет тем более оплавленностей.

Удалось сделать снимок состояния сот на входе катализатора. Правда пришлось при этом изощряться и сделать кучу неудавшихся снимков. Наиболее информативный ниже

Удлинил провод датчика кислорода, т.к. стандартной длины не хватило.
Стрелкой указано прежнее место расположения колодки. Удлинил проводку получается в 2-а раза.

Доработки в процессе сборки

Минусовая перемычка от аккумулятора до кузова показалась тонкой. Перепаял клемм на более толстый провод, обмотал изолентой у в термоусадку.

Разобрали натяжной ролик, промыли и смазали. Люфта нет.

Про помпу.
Установили новую помпу ТЗА усиленную. Позже заменили на старую в поисках непонятного свиста. Старая все еще отлично себя чувствует. Так пока и оставили.

Разобрали натяжной ролик ремня генератора, промыли и смазали.

Заменили термостат на ТЗА 85 градусов. С завода термостат ни разу не менялся.

Про установку вставки 4-1 в замен катализатора

Открутить катализатор от трубы оказалось довольно трудно, но вполне реально.
Читал, что обычно болты отламываются, поэтому сразу не парясь отпилил болгаркой один болт (тут конечно тупанул). К остальным болтам не подлезть болгаркой. Пришлось откручивать. ВД-шка в помощь и хорошие ключи.

Как ни странно, но все оставшиеся гайки выкрутились ))) А офигел. Они еще живые, что не скажь про прокладку, которая все в труху…

Нижнее крепление вставки 4-1 отсутствовало, а на старом катализаторе это крепление довольно большое. Кто устанавливал, тот знает.

Как обычно и бывает, пришлось дорабатывать напильником эту ставку. Без жены болгарина никуда.

Вопрос: кто и как крепил к двигателю, помимо стандартных болтов?

Показания заводского датчика массового расхода воздуха были 1,016В по диагностике через программу Опендиаг. Купил новый датчик и заменил. Теперь показания стали порядка 0,970В. Расход на трассе при постоянной скорости на пятой передаче при 80-90км порядка 5,5-6 л100км

Итог:
пока идет обкатка. Цокот пропал.
Появился странный свистящий звук, очень похожий на трущийся ремень.

Прикупил шкив коленвала, шпонку + новый ремень ГРМ, буду менять в ближайшее время.

Появился характерный рев, слышный после 2000 оборотов. Вывод: буду заваривать катализатор и ставить его на место.

Нужно будет глянуть состояние глушителя, который тоже еще ни разу не менялся.

Заранее закупился материалами:
помпа ТЗА — усиленная (750р)
термостат ТЗА 85 градусов — 450р
прокладка ГБЦ — металлическая, приоровская (400р)
прокладка крышки клапанов — 50р
втулки крышки клапанов — 40р
вставка 4-1 в замен катализатора с прокладкой — 1100р
прокладка под выпуск — 500р
ремкомплект резинок впускного коллектора — 80р
сальники клапанов — были
ДМРВ — 1950
Сумма: 4700р

позже докупил:
шланги радиатора печки (2шт) — 250р
расширительный бачок — 110р
пробка расшительного бачка (евродеталь) — 30р
поршня 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами — 2100р
масло лукойл 10w40 5литров — 650р
антифриз Felix G12 10л — 700р
Сумма: 3840р

Итого: 8540р

Работа своими силами = съэкономленным средствам + приобретение опыта. (Затраченное время не учитывается. Делалось все неспеша на протяжении рабочей недели)

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2006

Комментарии 201

Кто подскажет? Сделал кап рдвигателя лада калина 8кл так машина не набирает обороты даже хуже чем до ремонта . Мастер успокаивает мол это норма

На циллиндрах задиров не было? Щуп 0,15 пролезал между стенкой и поршнем?

давно дело было
задиров вроде не было

Вопрос автору — для замены поршневой яма нужна? Хочу поменять, дизелит уже и на грячую, масло не ест пока. Ямы нет и неоткуда взять

Я менял поршневую (ВАЗ 21093 с двигателем 2111) на асфальте у дома. Там места навалом. Чуть поддомкратил — и работай.

Нужна положительная температура. Хотя бы градусов 5-10. В идеале 20.

Я работал в августе месяце. Основное время ушло на поиски оригинальных качественных запчастей. Собирал детальки больше двух недель!

Значит много таких кривых движков собрали для Калины, у отца 07 г.в. и тоже дизелит, очень четко тогда запомнил работу двигателя с 21099 это же косяк заводской:-(

у меня дизелил до 77000 потом перестал-если честно мне этот звук очень нравиться

На ВАЗовских двигателях обычное дело разные группы поршней на двигателе. На моем двигателе ВАЗ 2111 в центре были две группы С, а по краям — группы D. У друга тоже самое — разные группы.

Группы В и D в запчасти не поступают, только A, С и E. Впрочем в крайние группы A и E сваливают ближайшие группы. Если померить поршень микрометром, то можно найти нужный диаметр.

Требуемую группу определяем меряя нутромером цилиндры двигателя. Я искал низ группы В (1 поршень), низ группы Е (два поршня) и верх группы В (1 поршень). ВАЗовские поршни продают поштучно.

Обязательно взвешиваем поршни в магазине. ВАЗ удивляет — в одной коробке разница веса поршней может достигать 15 гр. Между тем легко убрать 2-3 грамма, с трудом — до 5 гр. И всё. Поэтому стараемся подобрать поршни с разницей в весе 2-3 грамма. И шабрим дома до разницы веса 0,1 грамма.

Шатуны. Тут засада. Они должны быть развесованы — отдельно головки, отдельно низ поршня. Это т.н. «раздельное взвешивание». В магазине купить такой комплект нельзя. Там можно подобрать только вес в статике. Затем в фирму, где сделают подгонку. Требуется специальное оборудование.

Мне удалось купить развесованные шатуны 2108 в Механике (есть такая фирма в Москве). В статике разница веса была менее грамма.

Кстати, от завода разница веса поршней была 6 гр. (при максимальном допуске 5 гр.), а шатунов — 9 гр. (допуск — до 8 гр.). Это к вопросу как собирают двигатели на заводе. ПЛОХО!

Вскрывал двигатель на пробеге около 100 тыс. км. Стал плохо тянуть, жрать масло (больше 1 литра на тысячу км.) и бензин (что-то 13-15 литров в городе летом, зимой — более).

После ремонта (всё номинал, как у ТС) масло жрать перестало (хватает остатка канистры 5 литров на долив), а топливо — что-то около 10 литров по городу.

Бонусом — двигатель работает ровно, как на иномарке. Раньше такого не было.

Совет ТС. На газу требуется частая регулировка клапанов. Они могут уходить на 0,1 мм при пробеге 10 тыс. км.

Поэтому регулируем клапана при пробеге в 15-20 тыс. км. Не реже.

Друг накатал 40 тыс. км. без регулировки. Доездился до двоения двигателя. Залез ему в клапана: на выпускном клапане первого цилиндра зазор 0,05 мм, третьего цилиндра — 0,1 мм.

Компрессия в 1 и 3 цилиндре 0. Сняли голову — эти выпускные клапана в трещинах. Седла клапанов под замену.

Вот такие подарки ожидают тех, кто ленится часто регулировать клапана на газу.

Совет два. Ездим на газу, но греемся до упора на бензине. Если будете пользовать только газ, то газовый конденсат угадит впускные клапана. Сейчас делаю ГБЦ такого «экономного» водителя. Весь впуск в какой-то ваксе, которую срезаю ножом и мою ацетоном. И, конечно, отличительная черта газа — выпускной клапан первого цилиндра с убитой гнутой кромкой, а выпускной клапан третьего цилиндра — в микротрещинах. Седла пока живые, а два выпускных клапана на замену.

Вспоминается Высоцкий «А гадость пьем из экономии». Не забываем о таких особенностях газа при его пользовании.

Ремонт двигателя «Лада»

Качественное восстановление работоспособности мотора способны выполнить только опытные специалисты. Автосервис «Автопрофи» предлагает услуги по ремонту двигателей «Лада».

Мы имеем большой опыт работы с силовыми агрегатами таких автомобилей, как «Калина», «Приора», «Веста», «Гранта», «Ларгус», а также других моделей ВАЗ. В ремонт принимаются машины любой модификации и года выпуска. Наши сотрудники успешно справляются с поломками различной сложности.

В каких случаях требуется ремонт двигателя «Лада»

Пристальное внимание на состояние силового агрегата стоит обратить в том случае, если вы обнаружили:

• предупреждающий индикатор Check Engine на панели приборов;
• скачки мощности, подергивания, перегрев двигателя;
• густой дым, идущий из выхлопной трубы;
• выстрелы, щелчки, грохот, треск в моторе;
• запах выхлопных газов в салоне автомобиля.

Перечисленные признаки могут указывать на необходимость ремонта двигателя «Лада». Своевременное обращение к специалистам поможет предотвратить серьезные поломки.

Цены на ремонт двигателя LADA

Почему ремонт двигателя «Лада» стоит доверить именно нам

В техцентре «Автопрофи» оперативно выявят причины неисправностей и предложат оптимальные способы их устранения. Мы располагаем развитой технической базой, строго соблюдаем рекомендации производителя и применяем только сертифицированные запчасти и расходные материалы.

На нашем складе имеются востребованные детали на автомобили ВАЗ, что позволяет существенно ускорить процесс выполнения работ. На все установленные запчасти и ремонт двигателя «Лады» в обязательном порядке предоставляется гарантия.

Особенности выполнения работ в нашем автосервисе

Перед тем как приниматься за работу, мы всегда выполняем подробную диагностику силового агрегата. Тестируется состояние клапанов, блока цилиндров, датчиков, участвующих в образовании топливной смеси, а также других компонентов мотора.

В результате такой проверки удается выбрать наиболее эффективный способ ремонта двигателя «Лада» и сразу определить его стоимость. Диагностика также позволяет найти потенциальные уязвимости мотора и предупредить их развитие.

Если вы хотите записаться на ремонт двигателя «Лада», отправьте заявку через сайт или позвоните по телефону, указанному в разделе «Контакты». Мы работаем ежедневно. Приезжайте в удобное для вас время!

Мы дорожим нашими клиентами. Предлагаем честное и открытое сотрудничество