Ремонт подвески газ 3110

5. Ремонт передней подвески ГАЗ 3102

Проверка пригодности передней подвески для дальнейшей эксплуатации производится без снятия ее с автомобиля. Эта операция заключается в проверке: осадки пружин, работоспособности амортизаторов, наличия люфтов в шарнирах подвески и подшипниках ступиц передних колес, достаточности запасов регулировки углов развала и продольного наклона шкворня, а также в осмотре состояния поперечины и нижних рычагов на отсутствие трещин или повреждений от ударов.

Пружины подвески нуждаются в замене, когда под нагрузкой пяти человек зазор от площадки, на которой установлен автомобиль, до поперечины стал меньше на 150 мм при радиусе качения шин 295 мм. Если радиус качения шин при рекомендованном давлении в шинах меньше указанной величины вследствие износа, то нужно вносить соответствующую поправку. Радиус качения определяется замером расстоянии от оси цапфы поворотного кулака до пола. Пружины также нужно менять при частых резких ударах, ощущающихся в подвеске при переезде неровностей, если это не вызвано плохой работой амортизаторов или повреждением или повреждением ограничительных буферов.

Амортизатор нуждается в замене или ремонте, если после раскачки передка автомобиля за крыло на стоянке колебания прекращаются более чем за два качка, а также, если (при нормальных пружинах подвески) на ходу ощущаются резкие удары. Его также нужно менять или ремонтировать при наличии течи через сальник.

Люфты в шарнирах подвески проверяются на вывешенном автомобиле. Домкрат нужно установить под опорную чашку пружины и приподнять автомобиль настолько, чтобы колесо не касалось пола, а между буфером хода отдачи, установленным на верхних рычагах, и поперечиной был зазор. В противном случае правильно определить величину люфтов не представляется возможным.

Люфты в шарнирах подвески определяют покачиванием за колесо. Зазоры в шарнирах рычагов подвески необходимы для прохода смазки и для компенсации возможных перекосов при регулировке продольного наклона шкворня. Под нагрузкой зазоры выбираются, о чем свидетельствуют односторонний износ резьбовых втулок. Поэтому даже при большой их величине эти зазоры какого-либо влияния на износ шин и устойчивости автомобиля не оказывают. На новом автомобиле зазоры в сопряжениях резьбовых втулок могут доходить до 0,3 мм. На работавших деталях допускается зазоры до 1,2 мм, по этому заменять их преждевременно не следует.

При эксплуатации автомобиля на шкворне появляются односторонний износ (вдавливание иголок подшипников), проявляющийся как «люфт шкворня».

Люфт шкворней определяются покачиванием за колесо. Шкворни нуждаются в замене или поворачивании наработавшей стороной, если бобышка стойки при покачивании смещаются относительно бобышки стойки поворотного кулака не величину более 0,3 мм.

Люфт можно устранить поворотом шкворня на 90 0 и тем самым нагрузить ранее наработавшие поверхности, для чего на шкворне имеется вторая полукруглая лыска. Эту операцию можно делать, не разбирая поворотного кулака. Нужно лишь удалить стопорный штифт, повернуть шкворень ключом за плоскую лыску, имеющая посредине, до совпадения отверстия под штифт со второй полукруглый лыской и в этом положении зафиксировать штифтом.

Необходимость полной разборки передней подвески возникает редко. В большинстве случаев в процессе эксплуатации автомобиля приходиться делать частичную разборку подвески для устранения отдельных неисправностей и замены изношенных или поврежденных деталей, не снимая подвески.

Ступица переднего колеса не ремонтируется и подлежит замене при ослаблении посадки одного или нескольких болтов крепления колеса, а также при износе посадочных поверхностей под наружные кольца подшипников.

Подшипники ступицы нуждаются в замене при наличии раковин на беговых дорожках внутренних и наружных колец и роликах, а также при наличии сколов на буртиках внутренних колец подшипников или трещин и разрывов 9 сепаратора. Их также нужно заменить, если подшипники потемнели от чрезмерного нагрева в случае неправильной регулировки подшипников или отсутствие смазки в ступице.

Манжета заменяется при уменьшении наружного диаметра, затвердевании рабочей кромки или наличии трещин на ней из-за «старения» резины. При уменьшении наружного диаметра уплотнение по нему может быть нарушено, а сама манжета может выйти из места заделки в ступице, позволяя, тем самым, смазке свободно вытекать в полость тормозного барабана, что недопустимо.

Кронштейн заменяется новыми, если изношены диаметры посадочных поверхностей шеек под внутренние кольца подшипников на цапфе. Допускается наращивание диаметров шеек цапфы под подшипниками хромированием с последующей шлифовкой шеек цапфы. При этом биение посадочных поверхностей должно быть выдержано в пределах 0,01 мм. Не допускается увеличение диаметров путем деформации посадочных поверхностей методом накернивания точками, выдавлением шлиц или любым другим способом. Снять уплотнитель упорного подшипника с подшипника и тщательно промыть их керосином. Упорный подшипник нужно заменить новым, если при его вращении ощущается неравномерное его вращение. Если рабочая кромка уплотнителя имеет неравномерный износ или она затвердела, или имеет трещины, то уплотнитель также нуждается в замене.

Шкворень и игольчатые подшипники, как правило, должны заменяться одновременно. Замене подлежат шкворни, у которых на концах появляется односторонний «износ», проявляющий как люфт шкворня. В том случае, когда иголки подшипника перестали вращаться в своем корпусе в результате образования ржавчины или «сухих» продуктов износа из-за нарушения периодичности технического обслуживания, то пара шкворень-подшипник также должна быть заменена. Резьбовые и резьбовые распорные втулки заменяются новыми, если радиальный зазор в их сопряжении превысил 1,2 мм или они перестали вращаться относительно друг друга из-за нарушения периодичности смазки при техническом обслуживании. В любом случае их следует заменять одновременно в паре.

Резиновые буфера хода сжатия и отдачи заменяются новыми при наличии трещин в резине или отслоении резины от металлической арматуры на буфере хода сжатия. Эксплуатация автомобиля с неисправными буферами недопустима, т.к. это может привести к поломке шаровых пальцев тяг рулевой трапеции и цапфы поворотного кулака. Кроме того, значительно снижается долговечность пружины подвески.

Пружины передней подвески заменяются в случае их поломки.

Резиновая опорная шайба пружины и защитный чехол амортизатора заменяются в случае их разрушения.

Нижние рычаги разбираются частично с удалением из больших головок рычагов резиновых и распорных втулок. Полная разборка производится, если возникает необходимость в замене рычагов или опорной чашки пружины.

Для разборки нижних рычагов установить их в тиски и закрепить за один из рычагов:

— отвернуть гайки 2 (рисунок 5.1), вынуть болты и отсоединить чашку от рычагов;

— вынуть резиновые 5 и распорные втулки 4.

Рисунок 5.1 — Нижние рычаги подвески:

1 — опорная чашка пружины; 2 — гайка; 3 — передний нижний рычаг; 4 — распорная втулка; 5 — резиновая втулка; 6 — задний нижний рычаг; 7 — отверстие; 8 — болт.

Верхние рычаги подвески установить в тиски, закрепить их за ось 7 (рисунок 5.2) и разобрать, для чего:

— отвернуть гайки 2, болты 9, снять опору буфера 8 с буфером хода отдачи и отсоединить рычаги 6 и 10 от оси 7;

— удалить из больших головок рычагов резиновые 4 и распорные втулки 5.

Распорные втулки заменяются новыми при сильной их деформации торцев или износе средней части более чем на 0,3 мм или наличии сильной коррозии на ее поверхностях.

Пригодность рычагов определяется по износу отверстий в больших головках, при этом эллиптичность, получившаяся из-за износа, не должна превышать 0,4 мм. рычаги с большей величиной износа можно отремонтировать с применением электросварки или пайки. Кроме того, рычаги с большим кольцевым износом до 2 мм глубиной торцев малых головок из-за неправильной работы резьбовых втулок необходимо заменить на новые.

Ось верхних рычагов заменяется при ее деформации.

Резиновые втулки рычагов заменяют новыми при сильном разрушении буртиков и заметном на глаз смещении головки рычага относительно оси или пальца, что зачастую сопровождается появлением скрипа от металлического контакта а свидетельствует о полном износе втулки. Износ резиновых втулок вызывает нарушение углов установки передних колес.

Рисунок 5.2 — Верхние рычаги подвески:

1 — буфер хода отдачи; 2 — гайка; 3 — сферическая шайба; 4 — резиновая втулка; 5 — распорная втулка; 6 — передний рычаг; 7 -ось; 8 — опора буфера; 9 — болт; 10 — задний рычаг; А — выступ.

Опорные чашки пружины нуждаются в замене при их сильной деформации в результате аварийного наезда автомобилем на препятствие. При небольшой деформации допускается их правка в холодном состоянии. При обнаружении небольших трещин на чашке допускается их подварка любым видом сварки.

Ремонт задней подвески ГАЗ 3110

Основными признаками неисправности задней подвески ГАЗ 3110 являются стук и шум в районе задней подвески, вибрации при езде. Еще задняя часть при движении ходит в поперечном направлении в разные стороны, резина задних покрышек изношена неравномерно. Может быть нарушена управляемость автомобилем, передняя и задняя оси идти не параллельно. Точно определить, что нужно ремонтировать в задней подвеске, могут только мастера СТО при диагностике в Санкт-Петербурге.

Срок службы задней подвески обычно больше, чем передней, он составляет приблизительно 250-300 тыс. км при нормальной эксплуатации.
Ремонт задней подвески ГАЗ 3110 заключается в ремонте составляющих ее элементов. Конструкции задних подвесок бывают разные, основные следующие. Зависимые, независимые, с балкой, многорычажные. Сложность ремонта еще зависит от типа привода автомобиля.

Стоимость ремонта задней подвески:

СТО по ремонту задней подвески в Санкт-Петербурге:

Самые уязвимые места задней подвески ГАЗ 3110 – это резиновые чехлы, пыльники, сайлентблоки. При помощи последних соединяются разные элементы задней подвески. Поэтому проверять их рекомендуется каждые 10 тыс. км. Также часто выходящие из строя элемент, как и на передней подвеске, амортизаторы, их надо регулярно ремонтировать или заменять. Еще нужно следить за пружинами, торсионами, ступенчатыми подшипниками, шаровыми опорами, рычагами, резиной и др. Кроме того, именно при диагностике задней подвески надо еще проверять ремни и крепления глушителя и выхлопной трубы. На наших СТО внимательно осмотрят заднюю подвеску вашего автомобиля и проведут ремонт грамотно и качественно, с гарантией.

Новичку самостоятельно сделать полную и качественную диагностику задней подвески практически невозможно, тем более произвести ее ремонт.
Важно следить за состоянием задней подвески ГАЗ 3110, аккуратно ездить по дорогам, особенно если есть ямы и ухабы, не перегружать багажник тяжестями, не пренебрегать техосмотром, вовремя делать ремонт. Пренебрежение данными мерами грозит попаданием в ДТП.

После ремонта задней подвески, обязательно надо сделать проверку развал-схождения колес после ремонта.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Ремонт нижних рычагов ГАЗ-3110

Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.

Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси. Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага. При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.

Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.

Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.

Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Рассмотрим более подробно снятие рычагов и замену резиновых втулок

Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.

Верхний буфер должен отойти от упора.

1. Ключом на 13 отворачиваем гайку.

2. Снимаем нижний буфер.

3. Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.

4. Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.

5. Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки

6. Ключом на 10 отворачиваем болт

7. Снимаем стопорную пластину.

Головкой на 22 отворачиваем палец

9. Снимаем нижний рычаг подвески.

Таким же образом снимаем и второй рычаг

Заменяем резиновые втулки

Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.

Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.

Так же запрессовываем распорную втулку.

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра

Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

— пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),

— гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).

Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.

Ремонт подвески газ 3110

Выкладываю инфу всё что касается передней подвески (шкворневой).
По обслуживанию шаровой подвеске позже сделаю дополнение.

1 – цапфа поворотного кулака;
2 – тормозной диск;
3 – стойка;
4 – верхний буфер;
5 – верхний рычаг;
6 – шток амортизатора;
7 – подушки верхнего крепления амортизатора;
8 – ось верхнего рычага;
9 – лонжерон;
10 – балка;
11 – резинометаллические шарниры верхнего рычага;
12 – нижний рычаг;
13 – пружина;
14 – нижняя чашка пружины;
15 – амортизатор;
16 – нижний буфер;
17 – шкворень;
18 – роликовые подшипники ступицы колеса;
19 – пресс-масленки;
20, 21 – резьбовые шарниры стойки;
22 – резинометаллические шарниры нижнего рычага.

Передняя подвеска независимая, шкворневая, пружинная на двойных поперечных рычагах c телескопическими амортизаторами.
Высокую жесткость подвески обеспечивает стальная кованая балка, на которой монтируются элементы подвески. Дополнительную надежность креплению балки придает растяжка. Одним концом она вворачивается в тело балки, а другим, крепится к кронштейну поперечины передних лонжеронов.
К верхней части балки двумя болтами крепится ось верхних рычагов. Между осью и балкой располагаются два набора регулировочных прокладок для регулировки угла наклона шкворня и развала передних колес.
Два верхних стальных кованых рычага соединяются между собой опорой буфера хода отдачи. С одного конца в отверстия рычагов запрессовываются резинометаллические шарниры, с другого – выполнены отверстия под палец стойки.
Нижние рычаги также стальные, кованые, соединены чашкой пружины и также имеют запрессованные резинометаллические шарниры и отверстия под нижний палец стойки.
Осью нижнего рычага служат пальцы, ввернутые в балку.
Стойка передней подвески стальная, кованая, имеет проушины для запрессовки резьбовых шарниров, а также отверстия для установки шкворня в верхней и нижней головках. В нижней части стойки выполнена площадка для крепления резинового буфера, ограничивающего ход подвески вверх.
В ступицу переднего колеса запрессовываются два конических роликовых подшипника. От пыли и грязи изнутри они защищены манжетой, а снаружи – резьбовым колпаком. Зазор в подшипниках колеса регулируется стопорной гайкой.
Ступица с подшипниками установлена на цапфу поворотного кулака. При повороте колеса шкворень вращается в игольчатых подшипниках стойки.
Осевое перемещение поворотного кулака по стойке ограничивает упорный шариковый подшипник, установленный у верхнего подшипника стойки.

Номера основных узлов передней подвески по каталогу:

При покупке обратите внимание на комплектность узлов поворотного кулака:

О шприцевании:
Все дело в том, что шприцуемые элементы передней подвески автомобиля ГАЗ 3110 не герметичны. Поэтому в процессе эксплуатации туда постоянно попадает влага грязь и пыль. Такие загрязнения естественно приводят к повышенному трению между элементами шприцуемой детали и как следствие преждевременный выход из строя, не только детали но и всех элементов подвески. Предупредить такие негативные последствия в процессе эксплуатации и призван процесс шприцевания. Иначе через каждые 20, а может 30 тысяч пробега придется выполнять капремонт подвески. Поэтому выбор за вами ремонт (довольно дорогостоящий) потратив несколько тысяч рублей на материалы и куча эмоций причем не всегда положительных, или максимум полчаса полежав под машиной.
Современные смазки, которые могут подойти для смазки не обладают моющими свойствами, кроме этого при длительном использовании могут закоксовыватся. Поэтому шприцевание новой смазкой будет невозможным за счет забивания всех смазочных каналов. И как результат капитальный ремонт подвески.
Для проведения мероприятий по шприцеванию передней подвески рекомендуется трансмиссионное масло ТАД-17 или аналогичные ему заменители. Все дело в том, что данная марка масла имеет высокие показатели моющих свойств, и рекомендуется для смазывания подшипников игольчатого типа различных резьбовых втулок элементов передней подвески ГАЗ 3110. Как заменитель многие владельцы рекомендуют масло ТАП-15.
Это конечно имеет противоречие, как показывает опыт масло и нигрол низкого качества быстро вымывается водой и до следующей смазке узлы могут быть уже сухими. Даже если в качестве смазки закладывать солидол и не упускать переодичность шприцевания то ничего не коксуется.
По своему опыту: я уже полтора года мажу солидолом, летом и зимой в погоду без осадков раз в месяц, при дождливой два раза в месяц. Итого: ничего не закоксовалось,все шприцуется отлично, солидол хуже вымывается осадками и больше времени удерживается в узлах подвески. Конечно многие будут против такой смазки, но каждый выбирает для себя сам.

Как же правильно шприцевать?
Для этого необходимо загнать автомобиль на эстакаду. Но при отсутствии таковой можно и просто на травке. После всех приготовлений выворачиваем руль до упора в сторону. И после этого откроется отличный доступ к ннеобходимым механизмам и узлам передней подвески. И там вы увидите специальные пресс-масленки на которые сверху одеты пыльники. Сняв пыльники, надеваем насадку специального шприца на пресс-масленку, и накачиваем новое масло (смазку), пока из под уплотнительных резинок не полезет чистая смазка или масло. После шприцевания не забываем надеть пыльник на шприц масленку. Проделываем всю процедуру на всех пресс-масленках с одной стороны, а потом повернув руль в другую сторону повторяем все мероприятия. После первых 1-2 раз далее весь процесс будет занимать максимум до 20 минут. В первый раз обязательно используйте карту смазки автомобиля ГАЗ 3110, что бы ничего не пропустить.

__________________
•Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.

Попытаться обидеть модератора может каждый кто не понимает чем это грозит!

Жалобы на меня и модерирование раздела «Курилка» не принимаются!

Ремонт подвески газ 3110

Передняя подвеска независимая, шкворневая, пружинная на двойных поперечных рычагах c телескопическими амортизаторами.

Высокую жесткость подвески обеспечивает стальная кованая балка, на которой устанавливаются чacти подвески. Дополнительную надежность креплению балки придает растяжка. Одним концом она вворачивается в тело балки, а другим, прикрепляется к кронштейну поперечины передних лонжеронов.

К верхней части балки двумя болтами прикрепляется ось верхних рычагов. Между осью и балкой располагаются 2 подборки регулировочных прокладок для корректировки угла наклона шкворня и развала передних колес.

2 верхних стальных кованых рычага соединяются между собой опорой буфера хода отдачи. С одного конца в отверстия рычагов запрессовываются резинометаллические шарниры, с другого – сделаны отверстия под палец стойки.

Нижние рычаги также стальные, кованые, скреплены чашкой пружины и также имеют запрессованные резинометаллические шарниры и отверстия под нижний палец стойки.

Осью нижнего рычага служат пальцы, ввернутые в балку.

Стойка передней подвески стальная, кованая, содержит проушины для запрессовки резьбовых шарниров, а также отверстия для установки шкворня в верхней и нижней головках. В нижней части стойки выполнена площадка для фиксации резинового буфера, ограничивающего ход подвески вверх.
Волга ГАЗ 3110, 310221 передняя подвеска устройство ремонт
В ступицу переднего колеса запрессовываются 2 конических роликовых подшипника. От пыли и грязи изнутри они защищены манжетой, а снаружи – резьбовым колпаком. Промежуток в подшипниках колеса регулируется стопорной гайкой.

Ступица с подшипниками расположена на цапфу поворотного кулака. При повороте колеса шкворень вращается в игольчатых подшипниках стойки.

Осевое движение поворотного кулака по стойке ограничивает упрямый шариковый подшипник, установленый у наружнего подшипника стойки.
Передняя подвеска

Элементы передней подвески

1 – цапфа поворотного кулака;
2 – тормозной диск;
3 – стойка;
4 – верхний буфер;
5 – верхний рычаг;
6 – шток амортизатора;
7 – подушки верхнего крепления амортизатора;
8 – ось верхнего рычага;
9 – лонжерон;
10 – балка;
11 – резинометаллические шарниры верхнего рычага;
12 – нижний рычаг;
13 – пружина;
14 – нижняя чашка пружины;
15 – амортизатор;
16 – нижний буфер;
17 – шкворень;
18 – роликовые подшипники ступицы колеса;
19 – пресс-масленки;
20, 21 – резьбовые шарниры стойки;
22 – резинометаллические шарниры нижнего рычага.
Техническое обслуживание

В резьбовые отверстия стоек передней подвески ввернуты по три пресс-масленки. Верхняя предопределена для смазки наружнего резьбового шарнира, средняя – для смазки наружнего игольчатого подшипника шкворня и нижняя – для впуска смазки к нижнему игольчатому подшипнику и нижнему резьбовому шарниру. Периодичность смазки – каждые 4 тыс. км. “шприцуем” части трения трансмиссионным маслом до появления масла из-под уплотнителей с обеих сторон втулок. Применение других, не рекомендованных смазок может привести к закоксовыванию каналов и, как следствие, – выходу из строя шарниров и подшипников.

Контролируем зажим гаек наружнего и нижнего пальцев стойки (12,0–20,0 кгс•м), а также положение уплотнительных колец резьбовых шарниров и защитного чехла упорного подшипника.

Через каждые 20 тыс. км контролируем зажим гаек осей верхних рычагов (7,0–9,0 кгс•м), поперечины к кронштейну моментом (2,7–3,6 кгс•м). Подтягиваем гайки пальцев резьбовых шарниров (12,0–20,0 кгс•м). Кроме того моментом 12,5–14,0 кгс•м зажимаем болты фиксации подвески к лонжеронам автомобиля.
Волга ГАЗ 3110, 310221 передняя подвеска устройство ремонт
Следим за состоянием резиновых втулок верхних и нижних рычагов подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, резиновых подушек, стоек стабилизатора, амортизаторов и резиновых защитных колец резьбовых шарниров стойки.

Поддомкратив автомобиль, монтируем упор под чашку пружины. Опускаем автомобиль, сжимая пружину до тех пор, пока резиновый буфер верхних рычагов не отойдет от ограничения. В таком положении контролируем присутствие люфтов в шарнирах и подшипниках подвески.

Контролируем и при надобности регулируем подшипники ступиц передних колес (см. Корректировка подшипников ступицы).