Ремонт раздатки уаз буханка

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Ремонт и сервис раздаточной коробки УАЗ-3962, УАЗ-3741

Раздаточная коробка автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741 двухступенчатая, механическая, имеет дополнительную понижающую передачу (рис.6).

Рис.6. Раздаточная коробка (раздатка) УАЗ-3962, УАЗ-3741

1-ведущий вал (вторичный вал коробки передач); 2-подшипник ведущего вала (вторичного вала коробки передач); 3-шестерня ведущая (шестерня включения прямой и понижающей передач); 4,7-подшипники вала привода заднего моста; 5-шестерня ведомая спидометра; 6-шестерня ведущая спидометра; 8, 21-манжеты; 9, 22-фланцы; 10-вал привода заднего моста; 11, 23-подшипники промежуточного вала; 12-промежуточный вал; 13-шестерня включения переднего и заднего мостов; 14-крышки подшипников; 15-вал привода переднего моста; 16, 20-подшипники вала привода переднего моста; 17 — крышка картера; 18-картер; 19-пробка сливного отверстия; 24-заглушка; 25-пластина подвески; 26-стакан упорный подшипника; 27-крышка люка; 28-крышка механизма переключения; 29-шток вилки включения прямой и понижающей передач; 30-шток вилки включения переднего моста; 31-шарик фиксатора; 32- пружина фиксатора; 33-вилка включения переднего моста; 34-вилка включения прямой и понижающей передач

На часть автомобилей может устанавливаться модернизированная «мелкомодульная» раздаточная коробка, в которой зубья шестерни включения переднего и заднего мостов, а также зубчатых венцов валов привода заднего и переднего мостов выполнены с модулем 2,5 мм (вместо 3,5).

При этом передаточное число низшей передачи уменьшилось и стало 1,47 (вместо 1,94). Раздаточные коробки взаимозаменяемы и внешне ничем не отличаются. Измененные детали отличаются от аналогичных деталей с модулем зубьев 3,5 мм числом зубьев.

Параметры раздатки УАЗ-3741, УАЗ-3962 с зубьями разных модулей

Число зубьев деталей раздаточной коробки (с модулем зубьев 3,5 мм/2,5 мм):

Шестерня включения переднего и заднего мостов — 27/43
Вал привода заднего моста (зубчатый венец) — 34/41
Вал привода переднего моста (зубчатый венец) — 34/41

Техническое обслуживание раздатки УАЗ-3962, УАЗ-3741

В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла и заменяйте его в сроки, предусмотренные таблицей смазывания.

Периодически проверяйте все крепления. При обнаружении течи выясните причину и замените неисправные детали(прокладки, манжеты, заглушки и т.п.).

В процессе эксплуатации возможно понижение уровня масла в коробке передач до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременное его повышение в раздаточной коробке УАЗ-3962, УАЗ-3741.

При этом выравнивать уровни масла в коробке передач и раздаточной коробке не обязательно, так как общий объем масла обеспечивает нормальную работу обоих узлов.

При смене масла в картере раздаточной коробки или ее доливке необходимо одновременно доводить уровень масла также и в коробке передач до нижнего края заливного отверстия.

На автомобилях при разборках механизма управления смазывайте валы и нижнюю опору, а также производите регулировку передних тяг механизма.

Раздаточная коробка регулировок не имеет. При ремонте раздаточной коробки пользуйтесь данными сопряжённых деталей раздаточной коробки.

Характеристики раздаточной коробки УАЗ-3741, УАЗ-3962

Раздаточная коробка — двухступенчатая, установлена на заднем торце коробки передач

Управление — двумя рычагами

Тип шестерен — прямозубые

— прямая передача — 1,00
— понижающая передача — 1,94

Разборка раздатки УАЗ-3962, УАЗ-3741

Разборку раздаточной коробки УАЗ-3962, УАЗ-3741 производите в следующем порядке:

— Отверните гайки и болты крепления раздаточной коробки к коробке передач УАЗ-3962, УАЗ-3741 и разъедините узлы. Выньте из гнезда упорное кольцо промежуточного вала коробки передач. Снимите прокладки с сопрягаемых торцов.

— Снимите крышку люка отбора мощности.

— Снимите крышку механизма переключения со штоками и рычагами.

— Выверните винты и снимите барабан стояночного тормозного механизма.

— Отверните гайку фланца вала привода заднего моста и снимите фланец.

— Отверните болты крепления тормозного механизма к раздаточной коробке и снимите его.

— Снимите фланец с вала привода переднего моста и крышку переднего подшипника этого вала с манжетой.

— Отверните болты соединения частей картера и разъедините картер так, чтобы все внутренние детали остались на крышке. Не вынимайте заглушки и стакан подшипника без крайней необходимости.

— Снимите стопорную пластину штоков переключения и выбейте штоки медным молотком, одновременно сняв с них вилки переключения.

— При этом удерживайте от выпадения шарики и пружины фиксаторов, находящиеся в гнездах вилок раздатки УАЗ-3962, УАЗ-3741.

— Снимите стопор штуцера ведомой шестерни спидометра и выньте шестерню вместе со штуцером.

— Снимите крышки подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста. Снимите стопорные кольца подшипников и выбейте валы.

— Снимите съемником подшипники с валов.

— Выпрессуйте вал привода заднего моста. Снимите с него маслоотражатель, ведущую шестерню спидометра и снимите съемником подшипник.

— Снимите крышку заднего подшипника вала привода заднего моста и выньте подшипник.

— Отверните гайку осей рычагов, выпрессуйте и снимите рычаги.

— Снимите кронштейн рычагов.

— Выбейте пять заглушек из крышки механизма переключения. Выбейте штифты из рычагов в сторону снятых заглушек.

— Выньте шток включения переднего моста, шарик замка через боковое отверстие, шток включения прямой и понижающей передач.

Сборка узлов раздаточной коробки УАЗ-3741, УАЗ-3962

Сборка картера и крышек раздатки УАЗ-3962, УАЗ-3741

— Запрессуйте упорный стакан подшипника ведущего вала в картер до упора (если он снимался).

— Запрессуйте роликовый подшипник в картер, выдержав размер 6-0,5 мм от торца картера.

— Вверните маслосливную и маслоналивную пробки.

— Вставьте и расчеканьте заглушку подшипника промежуточного вала.

— Запрессуйте манжету в крышку до упора.

— Заполните полость между рабочими кромками манжеты смазкой Литол.

Сборка промежуточного вала раздатки и вала привода переднего моста УАЗ-3962, УАЗ-3741

— Напрессуйте на вал подшипник до упора.

— Напрессуйте на вал кольцо роликового подшипника (если оно предусмотрено конструкцией).

— Подберите шестерню включения переднего моста по шлицам вала с минимальным зазором при свободном ее перемещении по валу.

— Напрессуйте на задний конец вала подшипник так, чтобы канавка для упорного кольца была смещена наружу.

— Установите стопорное кольцо. На коробке старой конструкции затяните гайку крепления вала до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала. Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками.

— Напрессуйте на вал подшипник со стороны шестерни так, чтобы канавка для стопорного кольца была смещена в сторону гайки.

— Затяните гайку и застопорите ее изгибом кромки в паз вала. Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками.

Сборка валов управления раздаткой автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962

Рис.7. Механизм управления раздаточной коробкой УАЗ-3962, УАЗ-3741

1-рычаг включения переднего моста; 2-рычаг включения прямой и понижающей передач; 3-регулировочные вилки; 4-контргайки; 5-передние тяги; 6-втулки; 7-стопорный винт; 8-шпонки; 9-кронштейн; 10,11-промежуточный рычаг; 12-гайка; 13-шарнирный подшипник; 14-корпус подшипника; 15-валы переключения; 16-задние тяги

— Установите резиновую манжету на сферический конец вала включения переднего моста, смажьте сферу графитной смазкой и установите два сухаря.

— Заложите графитную смазку в опору валов и вставьте вал с сухарями в гнездо кронштейна.

— Застопорите сухари пружинным стопорным кольцом и закройте резиновой манжетой.

— Установите на вал управления полиэтиленовую шайбу и трубчатый вал включения заднего моста.

Сборка раздаточной коробки УАЗ-3962, УАЗ-3741

Перед началом сборки раздатки произведите подсборку узлов и соберите крышки механизма переключения.

Дальнейшую сборку раздаточной коробки производите в следующем порядке:

— Вставьте в нижнее отверстие крышки картера собранный вал привода переднего моста, заложите в канавку подшипника упорное кольцо и установите вал до упора.

— Вставьте собранный вал привода заднего моста в верхнее отверстие крышки картера.

— Смажьте трансмиссионным маслом зубья ведущей шестерни спидометра, наденьте шестерню на вал привода заднего моста, наденьте на вал маслоотражатель и напрессуйте подшипник с упорным кольцом до упора.

— Вставьте в среднее отверстие крышки картера раздатки УАЗ-3962, УАЗ-3741 собранный промежуточный вал, наденьте на подшипник упорное кольцо и установите вал до упора.

— Установите крышки подшипников и закрепите их болтами с пружинными шайбами.

— Установите стояночный тормозной механизм на крышку подшипника вала привода заднего моста.

— Наденьте на шлицы вала привода заднего моста фланец, шайбу, затяните гайку до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала с помощью кернера.

— Вставьте шток, имеющий две канавки, в отверстие крышки картера таким образом, чтобы омедненный конец штока был снаружи.

— Вставьте вилку включения переднего моста (широкая и короткая) в паз шестерни включения переднего и заднего мостов. Вставьте в гнездо вилки пружину и шарик фиксатора.

— Вставьте шток в вилку, прижимая пружину фиксатора раздаточной коробки УАЗ-3962, УАЗ-3741. Омедненный конец штока запрессуйте в крышку картера до канавки.

— Наденьте вилку включения прямой и понижающей передач на шток с тремя канавками. Запрессуйте шток омедненным концом в крышку картера до канавки.

— Заложите стопорную пластину в канавки штоков и закрепите ее болтом с пружинной шайбой.

— Вложите в вилку шестерню включения прямой и понижающей передач и включите ее (вместе с вилкой) в положение прямой передачи.

— Установите в картер шестерни и валы, собранные на крышке, соедините картер с крышкой и заверните болты с пружинными шайбами.

— Напрессуйте на вал привода переднего моста подшипник, установите прокладку, закройте подшипник крышкой с манжетой. Закрепите крышку болтами с пружинными шайбами.

— Наденьте на шлицы вала привода переднего моста фланец, шайбу, затяните гайку до отказа и застопорите ее, изогнув кромку гайки в паз вала.

— Смажьте шейку и зубья ведомой шестерни спидометра трансмиссионным маслом. Наденьте штуцер на шестерню и вставьте его в отверстие крышки раздаточной коробки. Застопорите штуцер стопорной пластинкой и болтом с пружинной шайбой.

— Установите прокладку крышки механизма переключения на разъем картера, установите крышку с рычагами и штоками так, чтобы рычаги вошли в пазы соответствующих вилок и закрепите ее болтами с пружинными шайбами.

— На разъем люка отбора мощности установите прокладку, закройте разъем крышкой и закрепите крышку болтами с пружинными шайбами. Крышку устанавливайте выпуклой стороной чеканочного многоугольника наружу.

Замена прокладок в раздаточной коробки на уаз

В целом ремонтом раздаточной коробки на УАЗ считается замена изношенных деталей или подкрутка всей гаек, болтов и креплений. Именно поэтому важными процессами являются демонтаж и монтаж коробки. При правильной разборке и сборке вам удастся осуществить быстрый и качественный ремонт агрегата. Первый этап – это разборка и выявление неисправностей, второй этап – разъединение РК с КПП и третий этап – это непосредственно ремонт. Ремонт УАЗ Буханка. Замена сальника(манжеты) на раздаточной коробке ( РКПП ). Выбор сальника на раздаточную…

Раздатка уаз

Трансмиссия представляет собой двухступенчатую раздаточную коробку с цепным приводом передачи момента на переднюю ось и электромеханическим управлением режимами движения. Раздаточная коробка нуждается в плановом техническом обслуживании по замены масла и визуального осмотра на предмет течи или подтекания масла из сочленений деталей корпуса и сальников. Не судите строго, перебирал в первые. ))

УАЗ 469 — Ремонт раздаточной коробки — Часть 1

Корейской раздаточной коробки Китайского производства фирмы Dymos. Решил поделиться с вами трудностью замены сальников. Разборка и дефектовка ——- Поддержать проект УАЗ Замена шкворней…

UAZOBAZA # 82 Небольшой экскурс в тему понижающих шестерен для раздаточной коробки УАЗа

На часть автомобилей может устанавливаться модернизированная «мелкомодульная» раздаточная коробка, в которой зубья шестерни включения переднего и заднего мостов, а также зубчатых венцов валов привода заднего и переднего мостов выполнены с модулем 2,5 мм (вместо 3,5). При этом передаточное число низшей передачи уменьшилось и стало 1,47 (вместо 1,94). Раздаточные коробки взаимозаменяемы и внешне ничем не отличаются. Измененные детали отличаются от аналогичных деталей с модулем зубьев 3,5 мм числом зубьев. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ПОДПИСЧИКОВ И ГОСТЕЙ КАНАЛА, ЧТО ВСЕ ДИЗЛАЙКИ К ДАННОМУ ОБЗОРУ ЯВЛЯЮТСЯ ФАЛЬШИВЫМИ, ЗАКА…

Уаз за 30 тысяч.хвостовик заднего моста

В процессе активной эксплуатации выносливого современного автомобиля его системы рано или поздно изнашиваются. Автомобилисту придется распрощаться с подшипниками, синхронизаторами, сальниками, муфтами, ными насосами, раздаточными коробками, межосевыми дифференциалами, вилками включения передач, штоками и другими составными частями. При этом, выбор остается за самым владельцем: заново купить коробку переключения передач или локально заменить изношенные механизмы для продолжения службы оригинальной кпп.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА УАЗ. РЕМОНТ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ УАЗ ПАТРИОТ своими руками. ♦DIY CAM♦

Косозубую раздаточную коробку для серийного производства Ульяновский автомобильный завод впервые предложил автомобилю УАЗ СИМБИР. Особенность этого механизма состоит в наличии косозубых шестеренок для передачи крутящегося момента на передний мост автомобиля. Использование данной технологической модификации позволило производителю избавиться от общего уровня шума раздаточной коробки и сделать ее более выносливой. В режиме пониженной передач уровень шума остался на прежнем уровне, поскольку производитель оставил прямозубой ведущую шестеренку включения понижающей и прямой передачи. Оцените видео «НАНО АКВАРИУМ своими руками» — РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА УАЗ. РЕМОНТ РАЗДАТОЧНОЙ…

почему течет хвостовик раздатки или коробки

В пяти ступенчатых устройствах применяется рабочая жидкость, характеристики которой разнятся с параметрами смазки раздаточной коробки, смесь этих суспензий не допустима. Рабочая жидкость четырех ступенчатой коробки и раздатки идентична, смешивать масла можно.

раздатка сборка

При смене масла в картере раздаточной коробки или ее доливке необходимо одновременно доводить уровень масла также и в коробке передач до нижнего края заливного отверстия. Сборка раздаточной коробки (РК) УАЗ.

УАЗ Патриот: сальник коленвала, ч.1: как снять раздатку

Обращение к косозубой раздаточной коробке способствовало минимизации неприятных шумов, стуков и скрежетов в процессе эксплуатации грузовиков УАЗ. Подробное пошаговое руководство по снятию раздаточной коробки УАЗ Патриот. Первая часть эпопеи о замене…

Раздаточная коробка РК УАЗ Патриот Даймос

После того, как раздаточная коробка УАЗ полностью исследована и проведен качественный ремонт, агрегат необходимо установить обратно. Сборка происходит точно так же, как и разборка, только в обратном порядке. Механизм устанавливается на место, тщательно закручиваются все болты и гайки, проверяются крепления, после чего заливается масло до определенного уровня. Помните, что масло необходимо заливать обязательно новое. Как только все процедуры проделаны – проверьте исправность функционирования агрегата. Проверка раздатки УАЗ «Патриот» происходит во втором режиме при нагрузке, в остальных случаях проверку можно осуществить без нагрузки. Коробка раздаточная УАЗ 3163 «DYMOS»/48000Т00016/ 3163-80-1800020-00 Купить: …

Уаз Патриот снимаем и ремонтируем раздатку (без ямы и подъемника)

Прежде чем осуществлять ремонт РК УАЗ своими руками, важно посмотреть, какая именно у вас коробка, синхронизированная или нет: от этого будет зависеть набор инструментов, необходимый для ремонта. Зашумела раздатка на Патриоте решил снимать почти в полевых условиях.

По теме

Установка тросика спидометр уаз

Вытащил старый трос из оболочки(развалился на 2 куска), также снял…

Уаз патриот после замены крестовины появилась вибрация

После замены передней крестовины появилась вибрация на кузове ,начинается на…

Установка на буханку военных редукторных мостов на уаз

О достоинствах военных мостов на УАЗ среди уазоводов ходят легенды….

Установка механизма переключения передач на уаз

Сальник штока механизма переключения передач Ланос, Нексия, Лачетти, Кадетт Е,…

Как заменить венец на двигателе уаз

Уважаемые автолюбители у кого была такая проблема помогите заранее спасибо!…

Как снять бензонасос на уаз хантер

На экзисте был заказан бензонасос Bosch 0 580 454 138(…

Замена масляного насоса уаз санитарная

Прокладки поддона и масляного насоса обязательно подвергаются замене на новые….

Замена воздушного фильтра двигателя на уаз с инжектором

Корпус воздушного фильтра двигателя выполнен из пластика и через гибкий…

Как слить антифриз с уаз хантер

Промывка системы охлаждающей жидкости в автомобиле Ланос, СЕНС, ШАНС Замена…

Замена передней панели на уаз патриот

Мы уже упоминали, что, начиная с 2013 года, Ульяновский автозавод…

Как открутить тормозной шланг на уаз

Если потребуется более длинный тормозной шланг, то подойдет задний тормозной…

Как снять руль на автомобиле уаз

Для устранения осевого перемещения червяка нужно снять рулевой механизм с…

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Ремонта раздатки: авто УАЗ своими руками

Раздаточная коробка помогает распределить крутящий момент от движка на несколько приводов одновременно.

Ремонт раздатки УАЗ можно провести своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд, к тому же удастся сэкономить на оплате услуг мастера автосервиса.

Причины неисправности раздатки

Вот этот агрегат

Прежде чем начать ремонт, естественно, необходимо выяснить причину неисправности.

1. Появился сильный шум в раздаточной коробке. Это может быть результатом ослабления гаек, которые соединяют раздаточную коробку с коробкой передач, или ослабления болтов на крышках подшипников. В списке причин – износ самих подшипников или шестеренок, некачественное или неподходящее масло либо его низкий уровень.
2. Плохо работает выбор и переключение передач. Обычно это происходит из-за заедания муфты на шлицах ступицы или валов переднего привода. Или, как вариант, деформирован фиксатор выбора передач.
3. Передача самопроизвольно выключается во время движения автомобиля. Могут быть изношены зубья шестеренок. Также на выключение может повлиять увеличение зазора в шлицевом соединении или износ деталей фиксатора.
4. Вытекает масло. Часто проблему вызывает износ или механическое повреждение уплотнительных прокладок, ослабление затяжки гаек на крышке, износ сальников или уплотнительных колец штоков привода.

Решением всех этих проблем становится либо ремонт, либо замена неисправных деталей. В отдельных случаях достаточно будет только подкрутить гайки или долить масло.

Этапы и основные моменты ремонта

Ремонт раздаточной коробки проходит в несколько этапов.

1. Снятие и разбор коробки.
2. Выявление неисправностей.
3. Устранение этих неисправностей путем замены детали или ее ремонта.
4. Сбор и установка коробки на место.

Чтобы снять коробку и разобрать раздатку УАЗ 469, нужно действовать так:

• загнать автомобиль на смотровую яму;
• рычаг стояночного тормоза опустить, а рычаги передач скоростей и раздатки поставить на нейтралку;
• далее поочередно откручиваются кожух и облицовка, снимаются рукоятки и чехлы, отсоединяются все провода.

Прежде чем начать разбирать устройство, необходимо его помыть и слить все масло. Для удобства разбора лучше пользоваться специальным стендом, где раздатку можно закрепить.

Разбирая дифференциал, на его корпусе желательно отметить взаимное расположение болтов крепления ведомой шестерни, чтобы потом было легче собрать все на свои места.

Поиск неисправных деталей, их ремонт и замена

Перед осмотром все детали необходимо прочистить щеточкой и промыть.

1. Сальники. Считаются непригодными, если износ их рабочей кромки превышает 1 мм. При любом незначительном повреждении деталь меняют на новую.
2. Крышки и картер. Трещины, вмятины, сколы – все это является весомой причиной для замены на новые детали. Однако при очень мелких повреждениях можно обойтись обычной зачисткой поврежденного места напильником.
3. Шестерни. Изношенные зубья и их выкрашивание – повод заменить деталь. В противном случае это приведет к ухудшению управляемости на сложных участках дорог и увеличению нагрузки на двигатель.
4. Валы. У этих устройств первым делом проверяются на износ шлицы, рабочая поверхность и резьба. Установив на призмы и поворачивая рукой валы переднего и заднего привода, а также ведущий вал, проверяем биение торцовой части, которое не должно превышать десятую долю миллиметра.
5. Подшипники. Проверяются на наличие царапин и других повреждений на поверхности. Любые трещины и сколы свидетельствуют о необходимости замены подшипника. Работа детали должна быть безупречной. Важно, чтобы ее повороты выполнялись без заеданий и посторонних звуков. В противном случае подшипник не годен и подлежит замене.
6. Муфта и ступица. Может иметь зазубрины, заусенцы и задиры, которые достаточно зачистить напильником. Если на муфте торцы зубьев подверглись разрушению или деформации, деталь нужно заменить.
7. Дифференциал. При небольших повреждениях на поверхности оси сателлитов их можно отшлифовать мелкозернистой наждачкой. Если же повреждения значительные, то ось придется сменить.

Раздатку УАЗ собирают в последовательности, обратной той, в которой она разбиралась, и прежде чем установить узел на место, проверяют его работу на стенде. Функционирование должно быть безупречным, сборка – правильной, и важно, чтобы масло не вытекало. Испытания проводятся сначала на большей передаче, затем на меньшей.

Под нагрузкой проверяют работу на втором режиме, на остальных – без нагрузки. Исправность дифференциала проверяется на первом режиме, при этом постепенно притормаживают до полной остановки.

При правильном ремонте и своевременной замене всех неисправных составляющих раздатка УАЗ будет работать без заеданий, стука и шума, а масло не будет вытекать!

Ремонт коробки передач автомобилей УАЗ

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт — значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю — я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья — только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Перед проведением ремонта коробки передач

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием «двойной выжим с перегазовкой», все передачи как «вверх» так и «вниз» легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей — у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач — к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. «старого образца».

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач «старого образца» и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

• Рожковые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ — он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.
• Торцевые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от «ГАЗели», выдержал с честью. И стоил дешево.
• Специальный ключ для затяжки плоских гаек — такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.
• Отвертки — плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.
• Утконосы — обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.
• Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.
• Выколотка — металлический штырь, лучше бы из меди.
• Кусок металлической трубы — для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.
• Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.
• Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.
• Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится «со всей дури».
• Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше — собирая все обратно вы этот совет оцените.
• Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.
• Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую «ABRO» красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

«Литол» использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами «Для коробки передач» и «Для раздаточной коробки». Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить «Набор для ремонта коробки передач» и «Набор для ремонта раздаточной коробки», которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла «Коробка передач-раздаточная коробка»

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения — с помощью ручной лебедки «Лика-2». Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку — не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло — у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений — лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед — назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и «задняя» часть опустится — будет мешать. Когда коробка наконец повиснет — аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить — они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле — для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать — под ней пружина.

Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике — разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте «Упорную шайбу промежуточного вала». Если она там есть и отличается от фотографии — очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. На фото — маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

Коробка передач автомобиля УАЗ

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубъя и отвинчваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки — на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное — не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня — не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен — сбивайте и ставте новый. Он страдает пожалуй больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял — он все равно под крышкой.

Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко — надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и «вдоль». Мне даже показалось, что подсунули неподходящий :).

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял Та коробка кстати ездит до сих пор.

Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните как она стояла — наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению «из» коробки. Внутри шестерни — многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым :).

Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке — купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном — крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка — на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращатся в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места «елочкой» через 5-7 мм (с). Если это не помогает — корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте «Литолом» или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал — его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач — сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так :). При установке крышки с вилками — следите, чтобы вилки попали куда следует.

Раздаточная коробка

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки — для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно — валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает — либо колодки, либо все в сборе.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство «Литолом». Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Теперь можно «располовинить» раздатку — Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Позволь добывить в твой рассказ про ремонт РК одну деталь, а именно: когда меняешь роликовый подшипник на промежуточном валу, необходимо выбить заглушку в корпусе РК которая его закрывает, т.к. обойма подшипника запрессовавыется на 3 мм от наружнего края корпуса (без снятой заглушки это не поймаешь). Сама заглушка ставится на свое место уже на полностью собранной РК (так чтобы ты мог проверить натяг подшипника). Перед установкой заглушка прямиться на плите, затем на края отверстия в корпусе РК под заглушку наносится тонкий слой герметика и заглушка сажается на место с помощью оправки (вместо нее можно использовать кусок трубы по диаметру на 6-8 мм меньше т.е . плотная посадка достигается за счет равномерного вмятия середины).

Сборка агрегата раздаточная коробка и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через «люк отбора мощности» опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую «упорную шайбу промежуточного вала». Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Меняем выжимной подшипник на предварительно свареный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент — вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную — сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание — в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт — каленый, с буквой «Х» на головке. Буква «Ч» на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты достойно проведенных выходных

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

© 1996 — 2021 УАЗ Сервис — ремонт, тюнинг, сервис, техническое обслуживание автомобилей УАЗ

Ремонт раздатки уаз буханка

Современные УАЗы всех модификаций – автомобили исключительно надежные. Их высокая проходимость определяет условия и специфику эксплуатации. Если автомобиль используется по назначению, на его трансмиссионные узлы приходится большая нагрузка. Ремонт КПП УАЗ, например, может потребоваться значительно раньше предполагаемого срока.

• УАЗ-452 УАЗ-3741 УАЗ-3962 (39629) УАЗ-3741 Буханка, УАЗ-3151,469 — 2000 руб.
• УАЗ Патриот / УАЗ Patriot — 4000 руб.
• УАЗ ХАНТЕР, UAZ Hunter — 4000 руб.

Следует отметить, что слабым местом автомобиля коробка не является. Но поломки в этом узле трансмиссии все же случаются нередко. Причин этому несколько. Как показывает практика, примерно в 70% случаев имеет место постоянная эксплуатация в экстремальных условиях, что называется, на пределе технических возможностей. Все остальное – пользовательские факторы.

Ремонт КПП на УАЗ Патриот, авто других модификаций может потребоваться и в случае проявления заводских дефектов. Но такие случаи довольно редки. По статистике, не более 0,5% случаев от всех обращений в профильный сервис.

О чем шумит коробка?

Чаще всего ремонт коробки УАЗ 469, 452 требуется при появлении в узле трансмиссии постороннего шума. Звуковая симптоматика может быть разной. Водители УАЗов различают скрежет, щелчки, стук, постоянный шум. В каждом конкретном случае имеют место определенные неисправности.

Важное значение имеет не только специфика шумовых эффектов, но и время их проявления. Шуметь уазовская коробка может:

при включении передачи;

на нейтралке;

при работе на конкретной передаче;

при переключении скоростных режимов.

Ремонт коробки передач УАЗ в каждом случае выполняется с учетом локализации неисправности и наличия возможных сопутствующих проблем.

В технической плоскости шумы коробок УАЗ принято рассматривать как результат протекания ряда процессов. Звуковое сопровождение появляется, когда нарушается калибровка узла трансмиссии, шестерни затирают друг друга. Также шум создают неисправные подшипники. Недостаток масла в КПП тоже достаточно быстро приводит к появлению шумовых эффектов.

Чем дольше и сильнее шумит коробка, тем более серьезными могут оказаться последствия эксплуатации узла. Игнорируя звуковое сопровождение, вы гарантированно увеличиваете последующие затраты на ремонт.

Что делать, если КПП клинит?

Если проблемой является заклинившая коробка передач УАЗ Патриот , ремонт в экспресс-формате практически невозможен. Любые неисправности, связанные с нарушением функционала узла трансмиссии, как правило, устраняются с обязательным снятием агрегата, его частичной разборкой или полной переборкой. Это обусловлено спецификой технических проблем.

Заклинившая коробка делает УАЗ плохо управляемым. Эксплуатацию такого транспортного средства безопасной не назовешь. Соответственно, совет один. Если заклинивает коробка, срочно обращайтесь в сервис!

Куда уходит масло?

Ремонт 4ст коробки передач УАЗ Хантер, Патриот и других модификаций часто бывает связан с устранением проблемы протечки смазочной жидкости. Почему вытекает масло? Скорее всего, дело в прохудившихся резинотехнических элементах узла трансмиссии. Также может иметь место ослабление резьбовых соединений вследствие экстремального режима эксплуатации транспортного средства.

Вам нужно отрегулировать уровень масла в коробке, проверить все системы узла на работоспособность, провести диагностику на предмет выявления скрытых проблем? Приезжайте в нашу мастерскую. Квалифицированные специалисты по ремонту УАЗов всех модификаций оперативно, с гарантией качества выполнят автослесарные и сервисные работы.

Особенности ремонта КПП Буханки

УАЗовские Буханки – отличный вариант для отечественного бездорожья. Эти надежные рабочие лошадки, неприхотливые, надежные, безотказные, применяются сегодня во множестве сфер, от бизнеса до специального обслуживания (оказания медицинской помощи в отдаленных районах, например).

Транспортные средства, созданные для бездорожья, способны выдерживать экстремальные нагрузки. Но нередко работа на износ становится причиной выхода из строя трансмиссии автомобиля.

Ремонт коробки передач УАЗ 469 Буханка может потребоваться в различных случаях. Чаще всего специалистами нашего сервиса меняется масло в узлах трансмиссии, подтягивается крепеж. Также нередко проблемы в работе КПП создают изношенные сальники, другие резинотехнические элементы. Реже приходится сталкиваться с заменой подшипников, шестерен, муфт синхронизаторов. Стоимость работ по ремонту УАЗ Буханка определяется сложностью, объемом работ. Чем меньше неисправностей, тем, соответственно, дешевле обойдутся автослесарные, сервисные услуги.

Как понять, где поломка?

Ремонт УАЗ Буханка в Москве сегодня может быть выполнен при наличии в трансмиссии автомобиля любых неисправностей. Что касается коробки, здесь для определения типа и локализации поломок не обойтись без комплексной диагностики. Начинается она всегда с оценки видимых или первичных симптомов.

Если при работающем двигателе узел трансмиссии нехарактерно шумит, скорее всего, повреждены подшипники ведущего вала или ведущей шестерни. Также ремонт КПП УАЗ Буханка 469 в таком случае предусматривает обязательную проверку качества (чистоты) смазочной жидкости. Шум может быть причиной загрязнения трансмиссионного масла.

Если коробка сильно вибрирует при работающем двигателе, проблемы следует искать в ослаблении резьбовых соединений. Самопроизвольное раскручивание болтов крепления узла трансмиссии может иметь серьезные последствия вплоть до отказа агрегата.

Протекающее масло свидетельствует о нарушении целостности сальников, уплотнительных колец, загрязнении или выходе из строя сапуна, нарушении целостности или геометрии привалочных поверхностей агрегата. К утечке могут приводить трещины, забои, вмятины на корпусе коробки.

Невозможное либо затрудненное переключение передач – симптом тревожный. Если проблема разовая, возможно, было не до конца выключено сцепление. Повторяющийся симптом залипания или заклинивания передач может иметь различные технические проявления. Здесь имеют место:

износ шестерен;

неисправности блокиратора;

нарушения в работе привода;

ослабление стопорных болтов на вилках;

выход из строя муфт синхронизаторов.

В любом из указанных случаев требуется профессиональный ремонт узла трансмиссии.

Сроки и стоимость ремонта

Ремонт УАЗ Буханка (Москва) может быть плановым и срочным, быстрым и комплексным (капитальным). Его формат во многом определяет стоимость автослесарных услуг.

Что касается сроков, здесь также прослеживается определенная зависимость. Чем проще поломка, тем меньше времени тратится на ее устранение, соответственно, быстрее восстанавливается работоспособность автомобиля.

Кому доверить свой УАЗ?

От правильного выбора СТО во многом зависит эффективность ремонта транспортного средства. Доверяя профессионалам, вы получаете возможность оптимизировать затраты (как финансовые, так и временные).

Вас интересует снятие КПП УАЗ Буханка , цена ремонта, запчастей и гарантии качества сервиса? Приезжайте в нашу мастерскую. Мы работаем оперативно, эффективно и предлагаем рациональные условия восстановления КПП при поломках любой сложности.

• Назад
• Вперед

• Вы здесь:  
• Главная
• УАЗ Буханка, Патриот, Хантер

УАЗ-452. Ремонт РК с пристрастием. Финал.

Съездил в магазин, купил: оба фланца, тросик спидометра, вилку включения заднего моста и пониженного ряда, ну и по мелочам.

Начал сборку раздаточной коробки УАЗ-452.

Для правильного положения вилки пришлось немного доразвернуть шток. Градусов на десять.

Дальше, собираются все валы на крышке. Ну, по крайней мере я так делаю. Мне так удобнее.

Можно спокойно покрутить. Проверить правильно ли шестерни заходят в зацепление, при переключении.

При этом фланец привода переднего моста по шейке более-менее полированный. А вот фланец привода заднего моста, решили прямо после токарки упаковать?!

Ну, ладно там риски после проходного резца. Но там собака забоины! Я в шоке. На предприятии, что совсем нет ОТК что-ли? Ну как можно в продажу выпустить это? Сальник же не проживёт на такой поверхности и недели…

Пришлось зажимать фланец в токарник, шлифовать и полировать в ручную.

Сверху отполированный мною, снизу ульяновскими криворукими заводчанами.

Да, ещё обратите внимание на то, как криво обточена болванка верхнего фланца после литья. Балансировка там и прочее. Не. Не слыхали…

А вот, кстати старый фланец. Маркером делал закраску, что бы видно было где работают шейки сальника.

Тут думаю и так всё видно. Как говорится – NO COMMENT.

Далее, узел ручника. Напомню, что как таковой – он был в не рабочем состоянии.

Моем, чистим, полностью разбираем.

Обязательно надо разобрать, прочистить и смазать разводящий цилиндр ручника. Он обычно закипает в хлам и плохо разводится и сводится.

После прочистки я забиваю его потроха невымываемой и стойкой к агрессивным средам импортной смазкой. Как правило, работает долго и надёжно.

А дальше, собираем весь узел ручника.

Потом накидывается барабан ручника, регулируется разведение колодок. Всё крутится во всех положениях переклюков и собирается окончательно.

На этом капитальный ремонт раздаточной коробки УАЗ-452 – можно считать законченным.