Ремонт задней подвески бмв

Подвеска BMW – правильная диагностика и качественный ремонт

Чтобы девиз корпорации BMW – с удовольствием за рулем, воплощался в жизнь на 100%, конструкторы из года в год совершенствуют шасси автомобиля. Дорабатывается как сама рама, так передняя и задняя подвески. Для автомобилей БМВ характерной особенностью является интеграция рамы в кузов. Это не только продлевает эксплуатационный ресурс, но и существенно повышает курсовую управляемость. Подвеска же представляет систему из двух мостов: переднего и заднего.

Марка BMW позиционирует себя как премиум класс, поэтому поездка в салоне должна быть максимально комфортной, независимо от состояния дорожного полотна. Для этого шасси полностью нивелируют ямки, ухабы и другие неровности, при этом каждый, даже малейший поворот рулевого колеса сразу же меняет траекторию движения авто.

Чтобы каждая поездка отвечала всем поставленным требованиям, независимо от эксплуатационного срока машины, подвеска BMW должна быть в идеальном состоянии. Своевременная диагностика, выявление дефектов и качественный ремонт вышедших из строя агрегатов – это все что нужно.

Для явных и значительных дефектов, вызванных дорожно-транспортным происшествием, заездом на высокий бордюр, попаданием в яму на высокой скорости – резкое ухудшение управляемости и комфорта очевидно. Труднее всего выявить плавное снижение заводских технических характеристик. Здесь износ может происходить в интервале от 2 до 12 месяцев и более. В конечном итоге незначительный дефект может перерасти в крупные затраты на ремонт.

Специалисты технического центра Shell Москвы рекомендуют регулярно проводить диагностику подвески, проверять угол развал-схождения колес с целью выявления намечающихся поломок. Отметим, что надежность и качество агрегатов в БМВ не выдают посторонних шумов, вибрации, стука, скрипа при наличии незначительного дефекта. Это в свою очередь сильно затрудняет самостоятельную диагностику вне стен квалифицированного сервисного центра.

Мосты БМВ конструируются из ряда взаимосвязанных элементов:
стабилизаторы поперечной устойчивости – назначение понятно из самого названия;
телескопические газовые амортизаторы – поглощение неровностей дороги;
пружины или пневмобаллоны – для нивелирования ударов в раму и кузов авто.

Далее разберем модификации подвесок, устанавливаемые на БМВ.

Эволюция

Еще не так давно конструкция БМВ соответствовала модификации стойки МакФерсон. На моделях E-30, Е-36, Е-46 и Е-85 устанавливали один Г-образный рычаг с двумя шаровыми шарнирами и сайлентблок.

Старшие вариации BMW – Е-32 и Е-34 укомплектовывались поперечным и косым рычагом. Оба оснащались на одном конце сайлентблоком, а на другом шаровым шарниром. На более поздних моделях вариацию доработали. Плавность хода улучшили маслонаполненные сайлентблоки. Это модели Е-39, E-38, E-53, E-60, E-65, Е-83.

Модификация с Г-образным рычагом, начиная с 2005 года, сейчас не применяется. Для младших моделей БМВ стали использовать двухрычажную вариацию. (BMW-E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34, F35)

Старшие модели сегодня укомплектовываются лучшей версией подвески. В состав входят сдвоенные поперечные рычаги. Такая конструкция позволяет добиться максимального комфорта и управляемости. Оценить преимущества можно на моделях BMW: E70, E71, F01, F02, BMW-F06, F07, F10, BMW-F11, F12, F13, F15.

Все марки BMW, выпускающиеся в настоящее время, имеют сложную, многорычажную систему подвески. В поперечном срезе можно наблюдать треугольник, который составляют поперечный рычаг, тяга или толкатель. Такая конструкция позволяет получать максимальную информативность на руль, при этом максимальный комфорт в управлении, ведь нижняя точка оси поворота имеет плавающее положение.

С другой стороны столь сложная конструкция работает максимально эффективно лишь при 100% исправности каждого сегмента. Малейшие изменения в шаровых шарнирах и сайлентблоках тут же сказывается на управляемости. Требуется постоянная диагностика и регулировка.

Нюансы эксплуатации подвески БМВ

Говоря о задней подвеске автомобиля БМВ, она также эволюционировала и дорабатывалась от года к году. На моделях старших серий E30, Е32, E34, Z3E36 устанавливалась подвеска на косых треугольных рычагах в сочетании с пружинной амортизационной стойкой. Новые версии машины от этого полностью отошли.

Далее вариации задней, так же как и в передней стали градироваться в зависимости от старшинства модельного ряда. На младших устанавливалась модификация из трех рычагов: 2х поперечных и одного продольного. В последний дополнительно была произведена интеграция корпуса подшипника ступицы. Это были версии: БМВ-E36, БМВ-E46, E83, E85.

На старших: E39, E38, E53, E60, E65, E70, E71, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, монтировалась система из четырёх рычагов. Нижний элемент имел H-образную форму. Верхний рычаг устанавливался в поперечном направлении. Всю конструкцию дополняли направляющий и интегральный рычаги.

В 2005 году младший модельный ряд вновь получили модернизацию. Теперь на них устанавливались 5-ти рычажная подвеска. Рычанов поперечных стало два, появился направляющий. На срезе видно, что конструкция напоминает 2 треугольника.

Отдельной эволюционной особенностью BMW является постепенное снижение доли стальных составных частей в подвеске. На моделях класса F они практически отсутствуют.

Даже поверхностное описание дает понять, что диагностика, регулировка, а тем более ремонтные работы требуют специальных знаний и навыков, а также соблюдения требований и регламентов, установленных производителем к ремонтным и диагностическим работам.

В связи с этим владельцы БМВ обязаны проводить диагностику ходовой части не реже установленного регламентами срока в специализированных сервисах. А при появлении посторонних шумов или явном повреждении немедленно обращаться в сервисную службу.

Для самостоятельной проверки может подойти загородная трасса, где можно разогнать авто до 120-160 километров в час. При такой скорости любой дискомфорт в рулевом управлении сразу же намекает на наличии какой-либо неисправности. Если же машина держит дорогу, мгновенно реагирует на малейшие движения рулевого колеса, то система ходовой, а в частности и подвеска абсолютно работоспособны.

Стоит обратить внимание, что качественный ремонт можно произвести лишь в авторизированном центре. Здесь есть обученный и сертифицированный персонал, необходимое оборудование, а главное, оригинальные расходные материалы: смазки, локеры, одноразовые болты и прочее.

Некоторые виды неисправностей достаточно трудно диагностируются. Здесь необходим опыт персонала и знание статистики отказов по вашему авто.

Проведение диагностики подвески BMW

Квалифицированный персонал сервисного центра диагностирует техсостояние подвески в следующей последовательности:
вначале осматриваются — пыльники, сайлентблоки, подушки. Затем осмотр переходит на амортизаторы, пружины, пневмобаллоны и верхние опоры;
проверяется люфт — подшипников ступиц, шаровых шарниров;
исправность сайлентблоков;
диагностирование люфта рулевой колонки.

Распространенные болячки ходовой БМВ

Подвеска БМВ – достаточно надежный элемент. Все изъяны можно сгруппировать в небольшой список:
люфты в шарнирных соединениях;
деформирование сайлентблоков и подушек крепления балок подвески (резинометаллических шарниров);
потеря результативности амортизаторов;
поломка верхних опор амортизаторов;
разрушение пружин и пневмобаллонов;
деформация элементов подвески;
увеличенный люфт в подшипниках ступиц;
шум в шарнирах.

Ремонт задней подвески БМВ

Основными признаками неисправности задней подвески БМВ являются стук и шум в районе задней подвески, вибрации при езде. Еще задняя часть при движении ходит в поперечном направлении в разные стороны, резина задних покрышек изношена неравномерно. Может быть нарушена управляемость автомобилем, передняя и задняя оси идти не параллельно. Точно определить, что нужно ремонтировать в задней подвеске, могут только мастера СТО при диагностике в Санкт-Петербурге.

Срок службы задней подвески обычно больше, чем передней, он составляет приблизительно 250-300 тыс. км при нормальной эксплуатации.
Ремонт задней подвески БМВ заключается в ремонте составляющих ее элементов. Конструкции задних подвесок бывают разные, основные следующие. Зависимые, независимые, с балкой, многорычажные. Сложность ремонта еще зависит от типа привода автомобиля.

Стоимость ремонта задней подвески:

СТО по ремонту задней подвески в Санкт-Петербурге:

Самые уязвимые места задней подвески БМВ – это резиновые чехлы, пыльники, сайлентблоки. При помощи последних соединяются разные элементы задней подвески. Поэтому проверять их рекомендуется каждые 10 тыс. км. Также часто выходящие из строя элемент, как и на передней подвеске, амортизаторы, их надо регулярно ремонтировать или заменять. Еще нужно следить за пружинами, торсионами, ступенчатыми подшипниками, шаровыми опорами, рычагами, резиной и др. Кроме того, именно при диагностике задней подвески надо еще проверять ремни и крепления глушителя и выхлопной трубы. На наших СТО внимательно осмотрят заднюю подвеску вашего автомобиля и проведут ремонт грамотно и качественно, с гарантией.

Новичку самостоятельно сделать полную и качественную диагностику задней подвески практически невозможно, тем более произвести ее ремонт.
Важно следить за состоянием задней подвески BMW, аккуратно ездить по дорогам, особенно если есть ямы и ухабы, не перегружать багажник тяжестями, не пренебрегать техосмотром, вовремя делать ремонт. Пренебрежение данными мерами грозит попаданием в ДТП.

После ремонта задней подвески, обязательно надо сделать проверку развал-схождения колес после ремонта.

Ремонт задней подвески. Нужна Ваша помощь и советы !

День добрый, подписчики. Хочу поделится постом о ремонте, а так же жду Ваших отзывов и советов. Прошу перечитать полностью, дабы вникнуть в ситуацию
Ремонт ходовой части длится у меня уже порядка года.У меня были стойки в запасе ещё с заводской наклейкой Бмв фирмы Sasch, родными пружинами и опорниками.
Первое, с чем я столкнулся это просевшие пружины. Время от времени я подкидал б.у пружину из тех, что были в запасе и все они были просевшие и лопались. Заменил их на пружины которые были в запасе с бмв е39 540, они на один виток ниже и поставил проставки примерно 20мм для увеличения клиренса.
Второе, с чем я столкнулся это опорники и стойки. Один за одним, по очереди они рвались, б.у стойки хоть и были оригинальные, но более менее живые, все они повылетали от наших отличных дорог. Примерно 2 месяца, я каждые 2 неделли снимал задний диван, стойки и менял то опорник, то стойку. В итоге, были заказаны стойки Билштайн Б4, пылезащитный комплект Кайаба и опорники от Е39 Лемфердер.
После установки Зад автомобиля приподнялся так как поставил 20мм проставки, и самое хужое он стал дубовый…
Покупая новые запчасти я так ждал того, что перестану снимать задние стойки раз в 2 неделли и задняя подвеска моего автомобиля станет как раньше, мягенькая, которая отрабатует все неровности, плавно глотая все ямки, и зад авто перестанет на всях ямах прыгать как задранная девятка. Да, по идеально ровной дороге отлично, держит, чётко, но на ямах, кочках, а это 80% наших дорог езда не приносит удовольствия.
Идём дальше. Со временем я стал ощущать стук сзади при трогании. Подумал я сразу, что это гуммилагеры. Купил новые сайлентблоки балки Лемфердер, заодно так называемые «яйца» Денкермманн, втулки стаба, стойки.
Застрю внимание на замене гуммигалеров. Так как финансами особо не располагаю, я делаю всё сам дома и их тоже решил менять их сам дома. Без ямы, без подьемника. Просто тупо ровный гараж с бетонным полом. Для этого мне понадобилось:
1. Домкрат гидравлический 4 тонны
2. Домкрат обычный
3. Подставка для кузова в виде пенька
4. Горелка
5. ВДшка
6. Молоток
7. профильная труба потолще
8. Головка на 30 или 32 и желательно какая то подставка плоская в виде железа, ( я использовал в виде дерева)
9. Пиво и кальян
Алкгоритм такой:
1. Домкратим машину и подставляем страховку в виде пенька под поддомкратник
2. Снимаем ответку заднего ремня, там мы видим шпильку болта сайлентблока
3. Снимаем лыжу, которая закрывает сайлентблок
4. Домкратим гидравлическим домкратом прям в шпильку. Подымаем до тех пор пока шпилька не начнёт сама вылазить от воздействия веса. Если этого не произошло, берём мотолок и бьем в часть, где шпилька у нас должна вылезти в салоне, перед этим можно туда налить ВДки.
5. Шпилька должна выйти. После этого опускаем машину и вынимаем шпильку. Ставим головку между кузовом и сайлентблоком и начинаем домкратить саму балку. Вероястней всего сайлентблок не выйдет. Поливаем Вдшкой. Мне пришлось дополнительно аккуратно горелкой нагреть балку, буквально секунд 40-60 погреть и сделать пару сильных ударов по телу балки в районе сайлентблока. Сайлетнблок начнём потихоньку выходить.

6. Делаем всё наоборот. Вставляем сайлентблок правильно, там есть усики на балке. обильно поливаем Вдшкой. Ставим под домкрат плоскую подставку, чтобы она полностью покрывала площадь сайлентблока и начинаем вдавливать сайлент. Мне пришлось дополнительно поставить профильную трубу между балкой и кузовом, дабы был упор для балки и она не поднималась полностью вверх и сайлентблок не шел на прекос.
7. Сайлентблок зашел до упора, можно собирать всё в обратном порядоке.

Так, за день я поменяли задние сайленты.
Рекомендую посмотреть видео Андрея Северного, ссылку прилагаю. Мне это видео помогло и вдохновило на замену гуммилагеров дома, самому. У нас в городе не каждый возьмётся это делать, или же слышны фразы «Бля, да это надо балку выкатывать, да это же их греть, выбивать…»

2. Задние аммортизаторы Bilstein B4 -1800грн, 72$
к ним резинка пружини Febest — 200грн, 8$
пылезащитный комплект KYB — 250грн, 10$
3. Задние опоры аммортизаторов Lemferder — 800грн, 32$
плюс проставки из железа 20мм, бесплатно
4. Пружины с BMW E39 540, пробег у донора был 80 тысяч км, не знаю сток не сток, красного цвета. По заводу у донора была М подвеска. Ниже от заводских на 1 виток. Бесплатно
5. Яйца Денкерманн — 340грн, 14$. Бюджетный вариант. Одна втулка на одном яичке уже имела небольшой люфт. Но они не должны так сильно влиять на поведение подвески

6. Втулки стабизилатора SWAG 15мм — 80грн, 4$. Кстати, заказал СВАГ, а в упаковке пришли Феби. Феби я смотрел дешевле Свага.
7. Косточки стабилизатора Meyle — 250грн, 10$

8. Траты на болты, ВДшку и мелочь не считал.
Итоговая стоимость — 4320грн, 173$.
Не тронутыми остались только сайлентблоки задних рычагов и сайлентблок заднего редуктора.
Замена всего этого проходила в 2 этапа, сначала стойки, пружины и опорники. Проездил на них около 10 тысяч. При разборе перед заменой остальных запчастей я увидел, что опорники отличные, стойки держат, тугие, после сжатия назад шток выходит, значит газ есть, не потёкшая. После, сайлентблоки балки, втулки, косточки, яйца.
Итак, выезжаем Первый день уже после замены всего, а в частности сайлентбоков балки, прошел отлично. Пропали стуки и удары при трогании, пропали стуки и удары при наезде на ямы и кочки, но зад авто чуствуется, что дубовый, но сбитый стал. Поездил я в спокойном режиме 2 недели и стал замечать, что мне не нравится снова работа задней части авто. После осмотра я заметил, что сайлентблок с правой стороны вылез немного наружу на буквально 0.5-1мм и я так понимаю, это не есть хорошо. Не знаю что теперь делать, снова ли разбирать всё и допресововать сайлент ? Может быть, что он вылез на 1мм и стук немного будет ? ( понимаю, что к жесткости аммортов это не при чем )
И при выезде на трассу, дороги у нас оставляют желать лучшего всё та же история. Если я еду сам, то зад дубовый, прогает на кочках, кароче ХУ*НЯ а не подвеска. Когда машина загружена(3 человека сзади и полный багажник сумок), то жопа не такая дубовая, не так прыгает. И тут уже расстроенный, так как старался сделать всё что в моих силах. Я помню как она плыла по этим же дорогам, мягко глотала неровности, а сейчас я не вижу разницы между моей БМВ Е34 и Ваз 2109 на задтарых пружинах с неработающими стойками. Что то, что это — гремучее ведро с болтами.
Теперь после этого мне нужны Ваши советы. Что я мог сделать не так ?
Первое, что я думаю, это то, что я не дозажимаю стойку. В комплекте с Билштайнами шла контргайка, которая не даёт возможности зажать сильнее опору, хотя стойка зажата полностью

Второе, это металическая проставка между кузовом и стойкой, которая упирается в опорник, для увеличения клиренса. Но ведь даже по заводу на них в некоторых версиях стоят проставки. Изначально, когда моя подвеска была как булочка, проставок не было, но я частенько цеплял глушаком и днищем об неровности.
Третье, втулка, которая шла в комплекте с Билштайнами. Нужно ли её ставить было ? Я поставил.Я думаю, если её убрать, я больше сожму пружину, тем самым меньше вероятность того, что аммортизатор будет идти на разрыв. Может именно и из-за этого она и дубовая и жопа прыгает, потому что амморт идёт на разрыв и бьет по кузову. Но за 10 тысяч км, по идее они бы уже потекли.

Чётвертое, опять таки, из-за проставки меняется угол работы заднего рычага, тем самым либо же возможно он не правильно работает, либо же тем самым пружину слабо сжимает, либо наоборотсильно сжимает.
Пятое, Билштайн Б4 жесткое гавно. Но почему то на них ездят много людей, и хвалят их. Может нужно попросту поездить некоторое время, чтобы они стали не такими жесткими.
Вообщем я в замешательстве ребят, я жду советом и помощи. Всем спасибо, кто прочитал данный пост, не поленится и поучавствует в решении моей проблемы. Прошу прощения за то, что мало информативных фотографий, так как большинство на ноутбуке который сгорел, и в процессе замены сайлентблоков было не до фото, ну или же я блогер так себе)

Вот так выглядит пружина с е39, вместе с опорником е39 и проставкой.
Хочу поскорее разобраться что может быть такого с задней ходовой, так как нужно приступать уже в передку. Там вообще полный ***. Стуки постоянные, скрип, люфт как на 2106. Больше 90 ехать страшно там, где я ровно год ездил 140-150 спокойно, уверенно и наслаждался мягкостью и управлением.

Ремонт задней подвески бмв

Ремонт задней подвески #2 — бортжурнал BMW 5 series Блондинка 1988 года на

В целях профилактики, решил заменить сайлентблоки задних рычагов.

Выбрал от M5 плавающие, они же Lemforder 1330901.

Дальше я снимал заднюю балку — мне хотелось поменять ее сайлентблоки в удобных условиях, а не под машиной. Ну и заодно посмотреть на состояние подушки редуктора.

Снял левую лыжу. И вот тут-то открылось страшное.

А с другой стороны все ок, вообще никакого намека.

Вот это была вообще боль-печаль, жуткое расстройство.Но балку-то я все равно выкатил, вот таким вот способом, она прекрасно балансирует на домкрате.

Трещины присутствуют

А еще оказалось, что гуммики уже меняли. Я выпрессовал феби.

Заказывал Lemforder 1064001, внутри коробочки лежит Elastmetall, что приятно и ожидаемо.

Как запрессовывать? Быстренько сварил микро-пресс, немного мыльного раствора и все получилось.

Подушка редуктора оказалась не в лучшем состоянии, но благодаря товарищу firechip, у меня появилась такая же, только лучше

Ну а дальше я все же взял себя за яйца и пошел делать заплатку для кузова. Исходный материал — кусок нового вазовского лонжерона. Хороший толстый метал. Отрезал, выгнул. Покрыл ее сварочным грунтом Teroson 333170, очень рекомендую, выгорает только в месте сварки, никаких вздутостей и обгорелостей в других местах. Это как 3М 50410, только чуть дешевле.

Приварил, по стыку прошелся шовным герметиком, покрыл тектилом. Настроение даже улучшилось.

Тектил брал и для наружки, и для внутренних полостей. Походил с трубочкой под машиной, залили в пороги, лонжероны и во всякие другие найденные технологические отверстия.

Глобальный ремонт задней подвески — бортжурнал BMW 5 series 520iA 1994 года на

В связи с тем что тормозов нет, решил перебрать заднюю подвеску.BMW 33 32 9 058 824 -Комплект салейнтблоков 2521,63руб

Ferodo FSL 578-Колодки тормозные дисковые 901,39 руб

Lemforder 10640 01-Сайлентблок балки задней передний 2шт 683,22руб

TRW 05-DS-4225 Тяга рулевая 2шт.637,93руб

TRW DF 2557 Диск тормозной задний 2шт 2554,66руб

TRW GIC 110 Датчик износа тормозных колодок 119,89 руб

TRW PHB 101 Шланг тормозной передний 352,86руб

Заказал вышеперечисленные запчасти, т.к. машина без тормозов не эксплуатировалась. то я решил потихоньку разбирать баянчик=))

и вот что обнаружилось

обломана пеля заднего крепленя редуктора

Может кто посоветует стоит ли варить или нет? так то вроде держится редуктор=))

Следом были сняты суппорта, тормозные диски, трос ручника, датчики абс. особое затруднение вызвали трубки тромозных механизмов с левой стороны! но смекалка помогла и я открутил в другом месте=))

Осталось снять еще саму балку, но ей мешает глушитель! А сним как то тяжелая история! Для его снятия придется снимать задний бампер=(( поэтому пока остановился на этом! время еще есть. В ближайшее время продолжу.

Екзист обещал привезти все к 31.03 будем ждать и начнем потихоньку сборку.

Ремонт разбитой задней подвески на бронированном БМВ 760. — ВВ-СЕРВИС on DRIVE2

Этот бронированный БМВ 760 мы обслуживаем примерно раз в 2 месяца и каждый раз это ремонт подвески. Причём пробег на машине 26000 км что не много по любым меркам. Вот и возникает вопрос, то ли это качество БМВ, то ли особенность эксплуатации тяжёлого бронированного автомобиля, то ли всё дело в наших дорогах.

В этот раз ВИП пассажир обратил внимание на раздражающий стук в районе задних колёс, как раз там, где он и сидит. Поэтому автомобиль снова оказался у нас в сервисе.

Диагностика показала разрыв сайлентблоков заднего моста, люфт наконечников стоек стабилизатора и разрыв сайлентблоков поперечных рычагов. Так как сайлентблоки рычагов отдельно не поставляются, то придётся менять рычаги в сборе.

Что бы заменить сайлентбоки в редукторе заднего моста, необходимо демонтировать сам редуктор и задний мост. А для этого нужно снять сначала обшивку днища, а затем и всю выхлопную систему.

После замены всех деталей и сборки, необходимо произвести сход/развал. Уже как обычно предвижу комментарии, что можно было ничего не менять, а обойтись ремонтов сайлентблоков своими силами или подменой оригинальных запчастей на более дешёвый неоригинал или бу. Будет интересно узнать, как бы вы устранили выше перечисленные неисправности на бронированном БМВ?

г.Москва, ул. Зорге, д.3 корп.А

телефон +7(985) 991-31-09

Личный блог директора на Драйв2

Ремонт разбитой задней подвески на бронированном БМВ 760. — Сообщество «BMW Club» на

Этот бронированный БМВ 760 мы обслуживаем примерно раз в 2 месяца и каждый раз это ремонт подвески. Причём пробег на машине 26000 км что не много по любым меркам. Вот и возникает вопрос, то ли это качество БМВ, то ли особенность эксплуатации тяжёлого бронированного автомобиля, то ли всё дело в наших дорогах.

В этот раз ВИП пассажир обратил внимание на раздражающий стук в районе задних колёс, как раз там, где он и сидит. Поэтому автомобиль снова оказался у нас в сервисе.

Диагностика показала разрыв сайлентблоков заднего моста, люфт наконечников стоек стабилизатора и разрыв сайлентблоков поперечных рычагов. Так как сайлентблоки рычагов отдельно не поставляются, то придётся менять рычаги в сборе.

Что бы заменить сайлентбоки в редукторе заднего моста, необходимо демонтировать сам редуктор и задний мост. А для этого нужно снять сначала обшивку днища, а затем и всю выхлопную систему.

После замены всех деталей и сборки, необходимо произвести сход/развал. Уже как обычно предвижу комментарии, что можно было ничего не менять, а обойтись ремонтов сайлентблоков своими силами или подменой оригинальных запчастей на более дешёвый неоригинал или бу. Будет интересно узнать, как бы вы устранили выше перечисленные неисправности на бронированном БМВ?

Ремонт подвески BMW F20 Хэтчбек 5 дв.

От работы подвески автомобиля зависит безопасность движения, и в первую очередь от работы амортизаторов. Но и другие шарниры играют не последнюю роль в обеспечении безопасности.

ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ. ЧТО ЭТО?

Подвеска автомобиля – это ряд устройств и конструктивных элементов (амортизаторы, пружины или пневморессоры, опоры, рычаги, сайлентблоки), обеспечивающих упругую связь кузова и колес автомобилей. Она преобразовывает, смягчает и поглощает удары, возникающие при передвижении по дорожному покрытию плохого качества. Состояние подвески определяет маневренность машины, её устойчивость, комфорт и безопасность движения. Благодаря подвеске значительно смягчаются толчки при наезде на неровности и другие преграды. По причине неудовлетворительного качества отечественных дорог, ремонт подвески является одной из самых распространенных услуг технического центра «СУЗАР».

КОГДА НУЖЕН РЕМОНТ ПОДВЕСКИ?

Существуют определенные признаки, по которым можно понять, что ремонт подвески автомобиля необходим, например:

— увод автомобиля с прямолинейной траектории движения;

— повышенная вибрация кузова при езде на скорости;

— раскачивание транспортного средства на поворотах и при торможении;

— посторонний шум или стук во время движения машины;

— повышенный неравномерный износ резиновых покрышек и т.д.

ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ

Прежде чем начинать ремонт подвески или замену отдельных деталей и узлов, специалисты техцентра осуществляют диагностику подвески, которая включает в себя:

— проверку состояния амортизаторов, пружин, опорных чашек;

— проверку люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, шрусах;

— проверку состояния сайлентблоков и других узлов ходовой части автомобиля;

— проверку подшипников ступиц колес.

ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДВЕСКИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В ТЕХЦЕНТРЕ «СУЗАР»:

Замена амортизаторов

Замена пыльника и отбойника

Замена опоры амортизатора

Замена пружины (если есть такая необходимость). Необходимость замены пружин определяется неспособностью поддерживать заданную высоту кузова.

Замена или восстановление пневматических рессор (после любых работ с пневморессорами производим компьютерную регулировку высоты дорожного просвета);

Замена шаровых опор

Замена рычага (передний продольный рычаг, передний поперечный рычаг, задний верхний поперечный рычаг, интегральный рычаг, задний H-образный рычаг);

Замена рулевых тяг с наконечниками

Замена сайлентблока (передние рычаги, задний Н-образный рычаг, плавающий сайлентблок), сайлентблоков крепления заднего моста;

Замена ступичного подшипника

Замена стоек стабилизатора

Замена втулок стабилизатора

СХОД-РАЗВАЛ

При ремонте и замене деталей подвески, завершающей операцией является регулировка углов установки колес автомобиля или проще говоря, сход-развал. Мы рекомендуем профилактически проверять сход-развал каждые 30 000 км пробега. Так как заводские регулировки могут сбиваться в результате износа деталей подвески, а так же в результате ударов и наездов на ямы и бордюры. Кроме того, сделав сход-развал, перед покупкой автомобиля с пробегом, Вы сможете убедиться в том, что он не попадал в крупные аварии.

Технический центр «СУЗАР» выполняет профессиональный ремонт подвески легковых автомобилей. Большой опыт работы и наличие необходимого оборудования и инструментов предоставляют возможность выполнять качественный и недорогой ремонт ходовой части. Высококвалифицированные специалисты в самый короткий срок определят причину поломки и устранят её. Мы гарантируем, что все работы будут выполнены со всеми требованиями и рекомендациями автопроизводителя в самые короткие сроки.

На все проведённые работы даётся гарантия 3 месяця.

Обращайтесь в тех. центр «СУЗАР» прямо сейчас по тел.: 8(495)281-54-81, 8(495)281-54-82 и вы получите качественный, быстрый и недорогой ремонт вашего автомобиля.

Особенности передней и задней подвески бмв е36

Подвеска автомобиля — это конструкция рычагов с шаровыми, сайлентблоками, амортизаторами и пружинами. Т.е. все те детали, которые не жёстким способом соединяют колёса автомобиля с кузовом. Задача современной автомобильной подвески – это обеспечение непрерывного контакта колёс с дорогой для максимальной управляемости с обеспечением комфорта в салоне.

Купить можно полным комплектом (достаточно редкое мероприятие, т.е. мало кто таким занимается), комплектом пружин с аммортизаторами (обычное явление при тюнинге авто) или по отдельным деталям (обычное явление при текущем ремонте). Это можно сделать прямо из дома, на любом сайте с продажами запчастей и доставкой в ваш регион. Можно посетить рынок автомобильных запчастей или специализированный магазин.

Если для опытных ремонтников в данном вопросе всё предельно понятно, то для новичков необходимы некоторые пояснения. Так, наверняка, каждый слышал о том, что есть передняя подвеска, есть задняя. Разница между ними предельно ясна. Конструкция первой условно включает рулевую рейку. На одно переднее колесо приходится один г-образный рычаг, наконечник рулевой рейки стойка амортизатора. Эти три элемента удерживают поворотный кулак. Выглядит не слишком хитро, но именно этими тремя элементами обеспечено столь чёткое фирменое управление.

С другой стороны, на заднюю подвеску подводятся 2 гораздо более внушительных рычага (продольный изогнутый, идущий вдоль кузова и массивный поперечный с чашей для пружины). Конечно же есть амортизатор. Плюс сюда ещё идут карданные полуоси, но они не отвечают за амортизацию, скорее пользуются ей. Конструктив не столь перегружена выполняемыми поворотными функциями, что существенно повышает его надёжность.

На bmw e36 производитель экономил во многом, но простота конструкции подвески не имеет к этому отношения. Очень часто быть простым, значит быть идеальным! Всё гениальное просто. Уровень комфорта в салоне автомобиля подстать его норову, не прибавить не отнять. Недостающие опции приобретаются дополнительно. Просто стоит подумать о том, что подвеска бмв е36 проста в обслуживании — не нужно никуда лезть. Всё можно легко разобрать, поменять, поставить на место. Всё понятно, легко диагностируется. Стоимость запчастей достаточно низкая.

Что нужно знать о ремонте

БМВ конечно же отличается стабильностью и долговечностью, но наши дороги круче! Аммортизирующие детали претерпевают повышенные нагрузки во время езды, на которые авто не рассчитан. Со временем она может дать слабину и поломаться. Это особенно скаывается на шаровых, наконечниках и тягах передней подвески, которые у нас можно смело отнести к расходным материалам.

Безусловно, подход к ремонту должен быть комплексным — сперва необхходимо сделать полную диагностику и затем привести в порядок (т.е. заменить) все вышедшие из строя узлы. Стоимость проведения ремонта зависит от объёма работ и от объёма замены для устранения неисправности.

Напоследок отметим, что совсем не обязательно ничего загонять на станцию диагностики и обслуживания. При наличии ровных рук, инструментов а также подходящего места можно проделать всю работу самостоятельно. На сэкономленные деньги сможете приобрести что-нибудь для тюнинга.