Сборка двигателя ваз 2109

Сборка двигателя ваз 2109

Как правильно сделать ремонт двигателя ВАЗ 2108

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.
Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц. Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

  • Двигатель не хочет заводиться.
  • Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
  • Нет полной мощности при работе.
  • Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
  • При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
  • Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
  • Стучат выпускные и впускные клапаны.
  • При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
  • Большой расход масла.
  • Увеличено потребление топлива.
  • Двигатель перегревается.
  • В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.
Сюда относятся:

  • Своевременная замена фильтров.
  • Замена масла.
  • Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
  • Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Капитальный ремонт двигателя

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.
Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

  • Снимается аккумулятор.
  • Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

  • Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
  • Отсоединяется приемная труба глушителя.
  • Извлекается воздушный фильтр.
  • От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
  • Отключается от картера сцепления провод «массы».
  • От термостата отсоединяются шланги.
  • От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
  • Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
  • Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
  • Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
  • От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
  • Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
  • Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
  • Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
  • Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
  • Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
  • Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
  • Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
  • От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
  • Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
  • Отключается датчик давления масла.
  • Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
  • От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
  • Отключается спидометр.
  • На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
  • Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
  • Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
  • Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
  • Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
  • От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
  • Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
  • Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
  • Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

  • Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
  • Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
  • Таким же образом освобождается левая передняя опора.
  • Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Сборка двигателя

  • На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
  • В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
  • Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
  • Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
  • С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
  • Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
  • Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
  • Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

Установка крышек коренных подшипников

  • Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
  • Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
  • Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
  • Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
  • На место устанавливается держатель заднего сальника.
  • В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
  • С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.
    Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
  • Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
  • С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

  • Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
  • Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
  • Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
  • После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
  • На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
  • Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
  • В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
  • С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.
    Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
  • Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
  • На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
  • Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
  • Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
  • Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
  • Фиксируется маслоприемник.
  • Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
  • На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
  • Устанавливается и фиксируется масляный картер.
  • Монтируется головка блока цилиндров.
  • Ремень привода распредвала.

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Установка двигателя в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен. Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

  • Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.
    В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
  • Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
  • После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
  • Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
  • На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.

Сборка бензинового двигателя ВАЗ 21083

Бензиновый мотор

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Установка коленвала на ВАЗ

Переборка коленвала

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

  1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
  2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
  3. Мажем вкладыши моторным маслом.
  4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
  5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
  6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
  7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
  8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
  9. Прихватываем крышки болтами.
  10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
  11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

    1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
    2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
    3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
    4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

    Замена сальника в машине

    Замена сальника в масляном насосе

    1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
    2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
    3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
    4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
    5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
    6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
    7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

    Устанавливаем шатунно-поршневую группу

    Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

    Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

    1. Переворачиваем блок.
    2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
    3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
    4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
    5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
    6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
    7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

    Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

    Сборка маховика, маслоприемника и помпы

    Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

    1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
    2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

    Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

      1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
      2. Смазываем новое колечко маслом.
      3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
      4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
      5. Затягиваем болты.

      Устанавливаем маховик

      1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
      2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
      3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
      4. Прихватываем картер болтами по периметру.
      5. По очереди затягиваем все болтики.

      Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

      1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
      2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

      Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

      Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

      Сборка двигателя на блоке 1.3

      Да просят меня модераторы и посетители сайта за дубликат темы, но в старых темах ничего не понятно (кстати, модераторы, вы вообще следите за форумом. Объедините одинаковые темы про «установку 16V», «Доработку 1.5» в одну их же полно разных по 10 сообщений).

      Итак имеем Ваз 2108, двигатель 1.3
      Двигатель без ремонтов, то есть чистые 76мм.
      Требуется максимально доработать низ и ГБЦ, но не выходя за рамки космических денег.

      Пока подумываю над таким вариантом: колено сток 71, шатун 133 от Приоры, поршень Т-образный от Калины 1.4. Всё максимально подобрать по весу, воткнуть маслофорсы. Облегчённый маховик. Думаю по низу достаточно. Или у Вас есть ещё предложения. )))
      ГБЦ: тут два варианта, либо оставить от 1.3, либо поставить от 1.5. Что посоветуете, даст ли что нибудь эта замена, кроме увеличенных клапанов на пару мм. Ладно, после выбора головы по старинке: облегчение клапанов, и доведение до Т образной формы, доработка камеры сгорания, запил и шлифовка (заметьте что не ПОЛИРОВКА) каналов, замена направляек на бронзу. Ну и соответственно пружинки (наружку оставить сток, внутреннюю от 2101 вместе с тарелочкой). Валик пока не выбрал))) Что посоветуете ещё.
      Вопрос «нах тебе это надо» не задавать, если мне надо, значит надо. Сам не чайник, движки собираю разбираю, дорабатываю. Но с 1.3 первый раз столкнулся.

      Вообщем предлагайте, советуйте)))

      Пы.Сы. По впуску/выпуску и КПП будет отдельный разговор

      ugol007
      Бывалый
      • 2 Фев 2012
      • #2
      Активный автомобилист
      • 2 Фев 2012
      • #3
      voyajer75
      зашел позырить, чо тут
      • 2 Фев 2012
      • #4
      Активный автомобилист
      • 2 Фев 2012
      • #5
      dron_litva
      опытный балбес )
      • 2 Фев 2012
      • #6
      dron_litva
      опытный балбес )
      • 2 Фев 2012
      • #7
      Активный автомобилист
      • 2 Фев 2012
      • #8
      dron_litva
      опытный балбес )
      • 2 Фев 2012
      • #9
      Активный автомобилист
      • 2 Фев 2012
      • #10
      dron_litva
      опытный балбес )
      • 2 Фев 2012
      • #11
      voyajer75
      зашел позырить, чо тут
      • 2 Фев 2012
      • #12
      dron_litva
      опытный балбес )
      • 2 Фев 2012
      • #13
      Активный автомобилист
      • 2 Фев 2012
      • #14
      dron_litva
      опытный балбес )
      • 2 Фев 2012
      • #15
      voyajer75
      зашел позырить, чо тут
      • 2 Фев 2012
      • #16
      Активный автомобилист
      • 2 Фев 2012
      • #17
      dron_litva
      опытный балбес )
      • 2 Фев 2012
      • #18

      Для меня лично ново. Я же сказал. Как автомех я еще слабоват и пока только развиваюсь теоретически )).

      Наименование: Комплект V-1500 в блке 2108 с 1300 ( к/в ход 75,6; порш-2,3мм к-т. )
      Комплект V-1500 в блке 2108 с 1300 ( к/в ход 75,6; порш-2,3мм к-т. )
      Цена: Текущая цена указана в нашем прайс-листе.
      Описание: Комплект V-1500 в блке 2108 с 1300 ( к/в ход 75,6; порш-2,3мм к-т. )
      Для построения двигателя с нестандартными параметрами 1500 куб.см. в блоке 2108 (1,3л.) используеться комплект:
      — коленвал с изменённым радиусом кривошипа с 71мм до 75,6мм
      — поршня увеличеного диаметра 79 мм с изменёнными — геометрией, камерами сгорания, расположением колец и пальцев, химическим составом, весом.

      «Юбка» поршня обработана износостойким покрытием , которое содержит графит, дисульфид молибдена (contains MoS2+Graphite) на основе высокотермического лака с последующей термообработкой в специальной печи. Всё это уменьшает потери мощности двигателя и препятствует перегреву. Обеспечивает превосходную работу поршневой группы даже в критических режимах её эксплуатации.

      Устанавливаеться в стандартный блок ВАЗ 2108 и используеться стандартный шатун 2108 или 2110 (имеються канавки под стопора плавающих пальцев).

      Увеличение рабочего объема позволяет существенно добавить крутящий момент и мощность двигателя, особенно в зоне низких и средних оборотов, что значительно улучшает разгонную динамику автомобиля.

      С помощью этого комплекта увеличение рабочего объема достигается за счет увеличения хода поршня, и расточки блока цилиндров.

      Самостоятельная разборка двигателя ВАЗ 2109

      В статье мы в общих чертах поговорим о том, как осуществляется разборка двигателя ВАЗ 2109 своими руками. Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с необходимостью ремонта двигателя своего авто. Если все признаки неисправного двигателя на лицо, то не стоит затягивать с его ремонтом, так как это лишь увеличит его стоимость. Очень частой причиной проведения капремонта является появление посторонних стуков со стороны кривошипно-шатунного механизма.

      разборка двигателя ВАЗ 2109

      Конечно, лучше доверить эту работу профессионалам, но в таком случае нельзя быть уверенным в качестве проведенных работ и в том, что ценник за выполненные работы соответствует действительности. Ели на СТО Вам называют сумму ремонта двигателя без его полного вскрытия, то эта сумма скорее всего в несколько раз завышена и включает в себя все возможные неисправности, даже если их там нет.

      разборка двигателя ВАЗ 2109 своими руками

      Провести вскрытие двигателя и его диагностику может любой автолюбитель, имеющий небольшой опыт ремонта авто. Это в первую очередь позволит Вам самостоятельно подсчитать стоимость необходимых запчастей и не дать себя обмануть в сервисе, если в итоге сам ремонт будет решено доверить профессионалам. К тому же бывают случаи когда ремонтировать старый двигатель не имеет никакого смысла и нужно искать «донора», чтоб перекинуть мотор с него.

      Итак, приступим к ремонту

      разборка двигателя ВАЗ 2109 карбюратор

      Для начала нужно точно убедиться в исправности системы подачи топлива, системы зажигания и всей электроники, чтобы быть уверенным, что неисправен именно двигатель. О его неисправности так же будет свидетельствовать неестественный густой дым из выхлопной трубы, расход масла и другие признаки. До начала разбора двигателя нужно определится с самой неисправностью, а разборка покажет нам ее причину и полную картину происходящего.

      Подробную инструкцию по разбору мотора можно найти в книге по ремонту вашего авто, которую можно без проблем скачать в интернете или же купить в магазинах автозапчастей (или книжных). Сразу оговорюсь, что новичкам не стоит самостоятельно проводить данную операцию для сложных моторов, например, роторных. Их конструкция очень сложная, и только специалисты с большим опытом проведения ремонта смогут справиться с такой процедурой.

      разборка ВАЗ 2109 инжектор

      А если человек впервые сталкивается с этим, то для него и V-образная «шестерка» будет весьма сложна в разборке, а главное в последующей сборке. А вот с родной «четверкой» может справиться даже начинающий. Вся разборка двигателя ВАЗ 2109 желательно должна быть записана на видео, что существенно упростит обратную сборку. Так же следует заблаговременно ознакомится с теорией процесса разборки и диагностики, а так же обзавестись всем недостающим у Вас инструментом для этого.

      Самое главное в процессе работы это чистота и аккуратность. Все снятые детали должны быть аккуратно сложены и содержаться в чистоте. Все что можно, перед сборкой необходимо промыть и почистить. В противном случае мелкие соринки будут попадать в камеры сгорания, от этого ДВС станет работать неустойчиво.

      После того, как с двигателя снята вся навеска, он разобран и почищен нужно приступать к полной диагностике по книжке. Будьте готовы к затратам. Сколько бы вы не насчитали денег на замену негодных запчастей, всегда найдется еще что-то, подлежащее замене. Будьте готовы к обращению в сервис. Произведя самостоятельную разборку, скорее всего вы обнаружите дефекты, не подлежащие исправлению в домашних условиях. Тут обязательно нужно обратиться к специалистам, например для наплавки, шлифовки, расточки и др.

      ремонт ВАЗ 2109 своими руками инжектор

      Самостоятельная разборка двигателя ВАЗ 2109 в первую очередь позволяет владельцу самому рассчитать приблизительную сумму ремонта и определиться с его целесообразностью, не игнорируйте это. Лишь после такого расчета можно приступать к ремонту.

      Самостоятельная сборка двигателя после его ремонта требует идеально чистых условий и большой аккуратности, так как любые песчинки, попавшие внутрь при сборке могут свести все усилия ремонта на нет. При сборке следует строго придерживаться всех указаний из книжки по ремонту. Желательно иметь возможность проконсультироваться с мотористом, так как не все нюансы пишут в этих книжках. В любом случае подойти к самостоятельной разборке и сборке двигателя нужно крайне ответственно и тогда все у вас получится!

      Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

      ВАЗ 2109, ВАЗ-2108 » Двигатель » Сборка двигателя – I

      Установите на стенд чистый блок цилиндров и вверните в него отсутствующие шпильки. Установи­те кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами.

      Смажьте моторным маслом вкладыши подшип­ников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни, поршневые пальцы и сальники. При сборке двигателя после ремонта всегда устанавли­вайте новые сальники коленчатого вала.

      Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилин­дров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока ци­линдров и в крышки коренных подшипников – вкла­дыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 1).

      Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой). С задней стороны от средней опоры коленчатого вала ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней сторо­ны – сталеалюминиевое.

      Установите крышки коренных подшипников в со­ответствии с метками, которые нанесены на их на­ружной поверхности (рис. 2). Крышки разверните так, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты креп­ления крышек.

      Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней сторо­ной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (на­пример, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (рис. 3). Он должен быть в пределах 0,06…0,26 мм. Если ход больше, то приведи­те его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

      Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель (рис. 4) задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикре­пите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

      Установите маховик на коленчатый вал так, что­бы метка (конусообразная лунка) около обода нахо­дилась против оси шатунной шейки четвертого ци­линдра. На болты крепления маховика перед уста­новкой нанесите гермстик УГ-6. Для надежного схва­тывания герметика, перед его нанесением обезжирь­те болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу. Установите шайбу и болты крепления маховика. За­блокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 и затяните болты крепления.

      Подберите поршни к цилиндрам по классу и од­ной группы по массе и соберите поршни с шатунами, как указано в подразделе «Шатунно-поршневая груп­па ^С помощью втулки из комплекта А.60604 вставь­те в цилиндры поршни с шатунами (рис. 5).

      В комплекте имеются втулки нормального и ре­монтного размеров поршней. Поэтому необходимо по­добран» втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также ре­гулируемую втулку 67.7854.9517.

      Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

      Установите вкладыши в шатуны и крышки шату­нов. Установите шатуны и крышки на шейки колен­чатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера ци­линдра на нижней головке шатуна.

      Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний саль­ник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такс» положение, чтобы се мож­но было иметь на шейку коленчатого вала. 11ередвиньтс насос с оправки на вал, установите под насос про­кладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

      Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 6), которые должны входить в соответствующие отвер­стия блока цилиндров.

      Вставьте в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала.

      Установите поддон картера 5 с прокладкой 4 и закрепите его.

      Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр, при­вернув его вручную к штуцеру на блоке цилиндров.

      Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки (рис. 7) и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.

      У правильно установлен­ной прокладки отверстие для прохода масла (окан­товано медной лентой) должно находиться в зоне 5- го болта крепления головки блока цилиндров (но­мер болта см. рис. 8).

      При сборке двигателя необходимо всегда устанав­ливать новую прокладку под головку блока цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.

      Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки блока цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

      Проверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

      Установите по центрирующим тулкам головку блока цилиндров, собранную в соответствии с ука­заниями подраздела «Головка блока цилиндров». За­тяните болты крепления головки блока цилиндров в определенной последовательности (рис. 2-28). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить под­тяжку болтов при техническом обслуживании авто­мобиля, болты крепления головки блока цилиндров затягивайте в четыре приема:

      1 прием — затяните болты моментом 20 Нм (2 кгс-м);

      2 прием — затяните болты моментом 69,4…85,7 Н м (7,1…8,7 кге м);

      3 прием — доверните болты на 90°;

      4 прием — снова доверните все болты на 90°;

      Болты крепления головки блока цилиндров допус­кается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины L не более 135,5 мм. Если длина болта больше, замените его новым.

      Читайте также  Как поменять печку на ваз 2115
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector