Стук в двигателе Киа Спортейдж 3
Расточка блока стоит в 5 раз дешевле гильзовки. И требует покупки ремонтных поршней G4kd.
Второй вариант- гильзовка ремонт двигателя киа спортейдж, если расточка G4KD уже не помогает удалить задиры. Стоимость гильзовки в 5 раз выше расточки и покупка стандартных поршней. Так что, делайте выводы- или подливать постоянно масло и попасть ремонт двигателя киа спортейдж гильзовку, либо при появлении первых признаков- расточка и существенная экономия. Так как пробеги, обычно, около сотни и через выпуск летели твердые частицы остатков цилиндров, то мы настоятельно рекомендуем производить ремонт головки блока цилиндров изредка- замена втулок с регулировкой зазоров клапанов.
Коленвал G4KD, по практике, страдает редко. Ремонт сводится к полировке шеек. Итак, ремонт G4KD возможен и без гильзовки, что сильно удешевляет и ускоряет процесс ремонта.
Стук двигателя Kia Sportage 3
Тем самым мы существенно сокращаем сроки ремонта. Гарантия на ремонт Киа спортейдж G4KD составляет 6 месяцев без ограничения пробега.
Ждём вас! Точное соблюдение заводских технологий восстановления деталей двигателя 2. Использование только качественных запчастей 3. Обеспечение максимальной чистоты сборки 4.
Только квалифицированные мастера 5. Ещё могут стучать и пальцы в юбках. Происходит это из-за недостаточного охлаждения самих поршней маслом! Конструкторы сэкономили на установке форсунок охлаждения поршня.
В принципе в концерне КИА частенько наблюдается экономия на технологиях, что не в их пользу. Даже если очень следить за двигателем, что многие и делают: Стук двигателя, который слышен особенно сильно на холодном ремонт двигателя киа спортейдж — это как раз и есть стук от перекладывания поршня в изношенном цилиндре.
Ниже на видео стук хорошо слышен.
Ремонт двигателя Киа Спортейдж 3 после стука
Система охлаждения данного мотора лишена важной составляющей, а именно форсунок охлаждения поршней. Сделано так заводом, по-видимому, с целью экономии. Но в результате двигатель имеет довольно массовую проблему, которую часто приходится оплачивать корейцам, ведь большой процент поломок случился в гарантийный период.
Возможно по этой причине, на автомобили после рестайлинга года стал устанавливаться другой двигатель, с заводским именем Nu, того ремонт двигателя киа спортейдж объема.
Читайте также: Новые двигатели Киа — старые проблемы! Еще причины задиров в цилиндрах двигателя киа спортейдж — некачественное моторное масло, либо низкий уровень масла. Хотя во втором варианте больше страдает не цилиндропоршневая группа, а вкладыши коленчатого вала.
На просторах интернета видел пост о том, что задиры в двигателе появляются раньше на автомобилях, владельцы которых устанавливают всякие заслонки за передний бампер иногда картонс целью уменьшить обдув радиаторов ремонт двигателя киа спортейдж более быстрого прогрева машины зимой. Якобы масло в двигателе хуже охлаждается, что приводит к еще более высоким температурным нагрузкам на поршни.
Есть в этой теории своя логика.
Но все-таки причина здесь именно в отсутствии в системе смазки форсунок для охлаждения поршней.
Sportage 3 стук в двигателе
Всем привет. Вот наконец-тодошли руки написать отчет о проделанной работе — стук двигателя на холодную побежден!за репост +1000 в карму и +100 к драйву. вдруг кому поможет
Будет многабукав)))но максимально подробно. И еще одно -данный пост не является «лекарством, панацеей» для лечения двс от стуков, но в помощь кое-что можно почерпнуть. Да не порвутся пуканы диванных войск)))))ладно, это дляподнятия настроения.
Други мои, все началось с вот этого видео
И тут понеслось))) начали разбор с верхней крышки -все на месте, все рабочее, чистота. Потом дело за боковой крышкой(сняли цепь, гидронатяжитель -вроде все отлично, рабочее).
Сняли поддон, просмотрели стенки — есть легкая потертость, тактильно не ощущается, которая возникает при приработке, никаких задиров нет[еще раз констатирую факт — нет там задиров]…гидрики на месте и целые. Дошла очередь до муфты cvvt — осмотрели и ее -нареканий нет, посадочное место в идеале, ошибок по диагностике нет.
Пришлось остановиться для «кофе попить, подумать, перекурить»…минут 20 плясок с бубном не помогли понять причину стука на холодную, слесарь, со словами «мне некогда, есть вторая машина», ушел. Остались у машины я и манагер по гарантии, сходили перекурили еще раз, опять все осмотрели «умным видом», пока смотрели я взял в руки гидронатяжитель и от нервной неопределенности начал его сжимать-разжимать…он заклинил. Эта падла подклинивала и не натягивала цепь…отсюда плавно нарастающий и резко заканчивающийся стук на холодную. В последнее время и на горячую постукивание начиналось…
А вот и поведение виновника в корпусе и без корпуса.
Запчасть пришла после нового года, сборку выполнили спокойно и быстро, за что благодарность манагеру по гарантии и слесарю-механику.
Теперь дела «вот так»
В -15, двигатель стоял сутки
В -20, двигатель простоял 3 часа(еле-еле теплый)
В -18, после 30км по трассе и 5км по городу
Так что проблема решена, чего и вам, други мои желаю, а у кого такой проблемы нет — пусть и не появляется
Всем всех благ и ровных дорог
А вот теперь мои мысли в слух о том откуда появляются стуки…(перед тем как продолжить чтение убедительно прошу вспомнить, что данный пост не является «лекарством, панацеей» для лечения двс от стуков, но в помощь кое-что можно почерпнуть.
Итак, подитожу, за все время борьбы со стуком мной были определены 4 варианта, не похожих по звучанию и причинам. Движка NU, KD частично(т.к. нет гидрокомпенсаторов)
№1. Цепь и гнц. С растянутой цепью — постоянный цокот с правой стороны по движению. При неисправном гну — цикличный стук плавно возрастает, резко прекращается, в основном(!) на холодный двигатель(даже в летний период при положительных температурах)
№2. Муфта cvvt.стук с правой стороны по движению.при ее неправильной или некорректной работе идет провал тяги и выходят ошибки №0014 и №0017. Почему об этом пишу? Дело в том, что при работе с моим движком у од стоял спортик, стук по звучанию был такой же как и у меня, но гнц был в идеале, тяга пропадала при разгоне, выходили ошибки №0014, 0017. В итоге муфта cvvt была «убитой» в хлам(брак изготовителя)
№3. Гидрики — стук на холодную, допустИм на горячую. Порода стука такая же как и у меня, но стук не с правой стороны двс, а распространяющийся по верхней части двс( в зоне установки пластиковой декоративной крышки). Лечится заменой гидрика. В октябре был такой спортик у ОД, да и на днях с одним спортоводом списывались — замена гидриков по гарантии)
№4. Самых «редисковый вариант» — задиры — стук глуховато-упертый…дай Бог вам сил и терпения, а так же гарантийного случая.
Вот вроде и все что хотел рассказать. Еще раз всем ровных дорог и всех благ
Речь про дрыгатели Kia G4KD (аналог Mitsubishi 4B11).
Краткое описание двигателя: wikimotors.ru/g4kd/
Итак, с чем сталкиваются владельцы на пробегах 50-150ткм и более (почему такой разброс станет понятно далее).
Сначала тихие постукивания на холодную.
Далее стук на холодную прогрессирует и постепенно переходит в стук на горячую.
Результаты первичной диагностики эндоскопом через свечные колодцы показывают наличие задиров на зеркале цилиндров (как правило, в третьем больше всего).
Вот тема с болью и стенаниями: kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=6726
Поскольку пробеги у большинства уже «на подходе» (вместе с 5-летней гарантией), количество пострадавших увеличивается день ото дня. Кто-то успел по гарантии заменить блок, а кто-то делает капиталку за свои деньги.
Что же происходит? Все довольно просто. Копроэкономика в действии.
Далее я рассмотрю три взаимосвязанных причины.
1. При работе ЦПГ нагревается от сгорания топлива. Чем больше топлива сгорает — тем больше нагрев. Думаю, это ни у кого сомнений не вызывает. Проблема в том, что гильза цилиндра и сам поршень сделаны из разных металлов, и при нагревании имеют разный коэффициент расширения, да еще и по разному охлаждаются(цилиндр охлаждается антифризом и он относительно холодный все время, а чем поршень должен охлаждаться — читаем далее). Наш двигатель является высокофорсированным с облегченной поршневой, следовательно, мало того, что с фиксированного объема снимают бОльшую мощность (а значит сжигают больше топлива), так еще и сам поршень имеет меньшую теплоемкость, т.к. он менее массивен. А это приводит к чему? К тому, что поршень испытывает повышенные тепловые нагрузки (перегревается). А при нагреве поршень расширяется, увеличивается в размерах. Причем увеличивается больше всего там, где отвод тепла хуже. Тепло хорошо отводится в местах бобышек, куда запрессован поршневой палец, и плохо между ними, там где у нас короткая юбка на поршне.
Получается, если хорошо подавить тапку, поршень расширяется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, зазор между поршнем и цилиндром уменьшается, поршень начинает драть цилиндр.
Вот и все чудеса. Причем, проблема эта производителям известна с прошлого века, ничего нового тут нет.
Для борьбы с таким явлением в блок врезаются масляные форсунки, которые открываются примерно при давлении 2-3 бара и начинают поливать днище поршня, тем самым его охлаждая. Заодно и смазка цилиндра улучшается.
Масляные форсунки присутствуют в турбированной версии мицубовского мотора 4B11T, а также во всех дизелях, которые ставятся на Sportage. То есть там, где без них совсем уж никак. А на обычном атмосфернике про них «забыли» (см. ссылку про копроэкономику).
ИЧСХ, они есть даже в новых ТАЗомоторах.
Фото форсунки с дизеля, для общего понимания. Вот этим своим носиком она брызгает вверх на поршень, охлаждая его.
Моторы 4B11, в частности, ставятся на Lancer X, и владельцы оного любят че-нить подзатюнить, чтобы максимально приблизить двигатель к версии с буквой T 
В том числе, устанавливают масляные форсунки:
www.drive2.ru/l/4325687/
А некоторые ничего не делают и продолжают втапливать на стоковом моторе(как и все мы), результат и причины хорошо показаны в этом видео (вся суть с 15 минуты):
Поскольку блок у нас такой же как мицубовый 4B11, можно пойти проторенной дорожкой.
Варианты форсунок, которые можно попробовать врезать:
От 4b11t:
Артикул форсунки 1228A012 , стоит 1000р.
Внутренний клапан(болт) форсунки MD372046 , 1500р.
10 тыр на круг.
Вот от d4cb: форсунка 21151-4A400 800р
Две прокладки 17511-12000 по 50р
Болт(наверно с клапаном) 21140-42001 300р
Рекомендации для тех, кто еще не капиталился:
1. Всегда греть двигатель и не допускать высоких нагрузок, пока он не прогреется окончательно.
2. Лучше поставить предпусковой подогреватель. Но догревать все равно придется. Или сделать контур, который будет еще греть масло в поддоне.
3. Проработать вопрос установки водомасляного теплообменника от G4KE.
4. Забудьте про длительное наваливание. Максимальные обороты двигателя на трассе в долговременном режиме — 4000—4500.
5. В процессе ремонта двигателя нужно ставить масляные форсунки для охлаждения поршней.
6. Надо прошить доработанную микропрограмму с увеличенным ХХ. По мне так 800-850 об/мин будет в самый раз.
Ну и в конце — немного педивикии.
Гуглотранслейт про отзывы двигателя в США. Там проблемы были якобы из-за стружки в масляных каналах.
На самом деле — сомнительно, т.к. было несколько отзывных компаний в разные временные промежутки, и что, производители не смогли решить проблему со стружкой после первой отзывной?
Автомобили Hyundai и Kia, оснащенные двигателями Theta II и отозванные из-за этих двигателей, находятся в центре внимания расследования Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). Регуляторы безопасности хотят знать, достаточно ли Hyundai и Kia относились к отзыву почти 1,7 миллиона автомобилей с двигателями Theta, склонными к большому шуму и, наконец, клину.
В сентябре 2015 года Hyundai вспомнила о 470 000 Сонат 2011—2012 модельных годов, оснащенных 2-литровыми и 2,4-литровыми двигателями Theta II. В то время Hyundai сообщила NHTSA, что проблемы с производством происходят из-за металлической стружки в районе коленчатого вала двигателя, вызывая проблемы с подачей масла. Стружка мешает протоку масла через шатунные подшипники, из-за чего повреждаются шатуны. Автопроизводитель связывает эту проблему с механическим «снятием заусенцев», которое использовалось для удаления металлического мусора(облоя) из коленчатого вала.
К апрелю 2017 года Hyundai расширило всплеск 2015 года, включив еще 572 000 автомобилей с двигателями Theta II, включая автомобили 2013 года Hyundai Sonata и Santa Fe Sport. Hyundai сказал регуляторам безопасности, что проблема с металлической стружкой вызвала расширенный отзыв. В то же время Kia рассказала NHTSA об отзыве более 618 000 Kia Optima 2011/2014 модельных годов, Sorento 2012—2014 и Sportage 2011—2013, потому что подшипники двигателя Theta были слишком повреждены и двигатели клинили. Kia заявила, что не вспомнила транспортные средства в 2015 году, когда Hyundai впервые вспомнила свои автомобили, потому что двигатели Theta II в автомобилях Kia были построены на другой производственной линии и имели другие проблемы, чем у Hyundai. В дополнение к клиентам, жалующимся на двигатели Theta II, корейский осведомитель, который работал в Hyundai в качестве инженера, позволил NHTSA узнать, что он знал.
Владельцы начали подавать в суд после того, как автопроизводитель отказался заплатить тысячи долларов за ремонт или замену двигателей, с одним судебным процессом с 2015 года, утверждая, что дилер хотел 4500 долларов для выполнения этой работы. Kia также были поданы документы по иску о групповом действии в 2016 году, поданный владельцами транспортных средств, оснащенных двигателями Theta. NHTSA заявила, что она приняла меры для «расследования как своевременности, так и количества отзываемых двигателей Hyundai Theta II, и соблюдения Hyundai требований к отчетности». [3]
Двух литровые моторы G4KD, которые устанавливаются на большое семейство Хэндай и Киа, а ноги его растут от Митсубиси, достаточно не прихотливые и надёжные агрегаты, но не без одного существенного изъяна, как говорится ложка дёгтя.
Некоторые владельцы Киа Спортейдж 3 с 2-х литровым бензиновым мотором могут наблюдать в работе двс — посторонние стуки, которые сначала начинаются на прогреве холодного двигателя, и потом стуки не прекращаются даже на горячем, но уже чуть тише. И это у автомобилей с пробегом до 100 000 км.
Выглядит это примерно вот так, как в этом видео:
И более запущенный вариант:
Причины стука
Сам стук исходит от поршней. При работающем двигателе, поршни болтаются и стучат об цилиндры, делая задиры, от части благодаря своей конструктивной особенности — поршень достаточно короткий. Ещё могут стучать и пальцы в юбках.
Причина — ПЕРЕГРЕВ ПОРШНЕЙ!
Происходит это из-за недостаточного охлаждения самих поршней маслом! Конструкторы сэкономили на установке форсунок охлаждения поршня. В принципе в концерне КИА частенько наблюдается экономия на технологиях, что не в их пользу.
Даже если очень следить за двигателем, что многие и делают:
вовремя менять масло, лить только сертифицированное, всегда держать уровень на максимуме — это не спасёт от стука в цилиндрах (из-за нехватки охлаждения) — но существенно отсрочит!
Моторы G4KD на Спортейджах — очень чувствительны к качеству и уровню моторного масла!
Как избавиться от стука в двигателе G4KD?
Единственный способ устранить такой стук — это КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ!
Разбирается полностью мотор, гильзуется блок и ставятся новые поршня и кольца. Также меняется ещё куча запчастей в зависимости от дефектовки, ну и как правило обязательно меняют масло-съёмные колпачки и все сальники. ГРМ комплект тоже. И это один из самых рациональных способов.
К примеру, купить контрактный двигатель Б/у это шило на мыло, ремонт всё же надёжней. И замена, а не гильзовка блока, тоже выйдет в разы дороже.
Стоимость кап ремонта двигателя G4kd вместе с запчастями, в среднем: 70 — 100 тысяч рублей.
Стук двигателя, задиры.
Ну и что бы не тянуть кота за. хвост, как и обещал выше, хотел бы поделиться своей очередной проблемой.
Что касается ложечки меда, так ей можно считать новость о том, что по гарантии мне пришел новый спойлер, который ожидает замены.
Если же говорить о бочке дегтя, то тут дорогие друзья все гораздо печальнее. Спустя 1500 км после прохождения ТО5 в работе мотора появился посторонний звук в виде стука, как на «холодном», так и на «горячем», хорошо прогретом двигателе. Без вскрытия уже стало очевидным, меня не обошла стороной всеобщая проблема этих моторов, начиная с 2011 года. Задиры. От чего они появляются точно никто сказать не может. Есть версия, что виной всему система охлаждения. Механическая помпа не может создать требуемое для охлаждения давление на низких оборотах. Когда мы ползем в пробке на 1000-1500 об/мин не хватает циркуляции. Кто то говорит, что виной всему отсутствие масляных форсунок, которые охлаждали бы поршня, отводя излишнюю температуру, которые корейцы для чего то убрали, хотя в мицубовском прототипе мотора они были. Так же есть версия, касающаяся катализатора, которая ранее подтверждалась на Сидах. Топливо низкого качества не успевает догорать в камере сгорания ДВС, тем самым догорает в выпускном тракте. Высокая температура выпускных газов разрушает керамический катализатор. При остановке двигателя, КВ делает небольшой шаг назад, тем самым создавая разряжение и затягивая керамическую пыль в цилиндры, а далее она начинает работать как образив.
Все это версии владельцев, конкретной причины так никто и не установил, так что данная проблема может коснуться каждого обладателя данной серии двигателей. Подлостью со стороны КМР является и тот факт, что до 2016 года гарантия на катализатор составляла 1000км. Да, вы не ослышались, одну тысячу километров. Если при вскрытии в вашем случае подтверждается факт разрушения катализатора, то о гарантийных взаимоотношениях разговаривать уже очень и очень сложно.
Отбросим лирику. Собравшись с силами в середине февраля я обратился к дилеру для диагностики ДВС и выявления причин стука. С помощью эндоскопа было осмотрено состояние цилиндров и катализатора. Моя версия подтвердилась, все 4 цилиндра задраны. Так же с помощью эндоскопа был произведен осмотр внутреннего состояния катализатора. Там то же оказалось не все так однозначно, с двух сторон имелись характерные черты разрушения. Картинка в голове сложилась молниеносно, сейчас меня отправят в пеший эротический поход и поломка двигателя окажется моей проблемой. После непродолжительного диалога мне предложили воспользоваться программой лояльности к клиенту, т.е с разборкой двигателя составить полную диффектовочную ведомость и отправить в КМР, а те в свою очередь предоставят скидку, варьирующуюся от 50 до 90%. в зависимсти от сервисной истории автомобиля. В свою очередь дилер пообещал приложить максимум усилий, что бы ремонт прошел максимально по гарантии. Взяв паузу немного подумать, посчитав множество вариантов, машина была передана дилеру для разборки и диффектовки.
В данный момент ситуация находится на стадии согласования в КМР. Я хожу пешком, в виду временного отсутствия подменного автомобиля.
Так же передо мной остается открытым вопрос разрушившегося катализатора.Как вы уже догадались, его необходимо нейтрализовать.
Форум: KIA Sportage 3 (SL)
Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля KIA Sportage 3 (SL), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).
Стойки действительно слабые, два дня поездил при -30-35, обе стоки вытекли, это при пробеге 30600 км.
Cергею (его отзыв о Киа Спортейдж 2011). У меня такая я же история с правой задней стороной! на ямах выстукивает как не пойми что. уже и косточки смотрели, все норм сказали. думал запаска может не прикручена. тоже не то! Была бмв в семье, было точно такое же. не могли знать что за стуки, потом когда добрались полностью до дела, оказалось что еще когда новенькая была, попал в ямку и амортизатор залег. вот и стуки издавал. Когда на водительском сидишь, кажется что сзади, на самом деле стучит правая ПЕРЕДНЯЯ сторона. (амортизатор) вот жду весну чтобы разобрали посмотрели, может и действительно залег амортизатор на моем спортаже3.
Купил в декабре 2011 г. Киа Спортаж 3, дизель 136лс. Наездил 5000км, пока никаких проблем нет, после ночи на 30град. морозе, завелась со второго раза, по городу расход 13л, по трассе 6.7л, не жалею, что взял эту модель.
Всем привет, у меня была такая же проблема как и у Максима, Сержа и Николая (отзывы о Киа Спортейдж 2011), сам приобретал авто в марте 2011 года в комплектации Luxe 2.0 MT, до 15 тыс. проблем не было ни каких первое ТО в районе 8 тыс. рублей, все устраивало сейчас наездил 20 тыс. появился гремящий стук в задней подвеске с обеих сторон стоек особенно слышен с утра, записался на осмотр ходовой приехал в цент машину помыли в тепле осмотрели, покачали, ничего не стучит, выехали, проехали все стук прошел. Наутро -10 градусов сажусь, поехал стук такой же. У друга такая же машина в такой же комплектации (но у него такой проблемы не было) приехал к нему сняли задние колеса все посмотрели, сверили, что у него не так как у меня, выясняется. На задних амортизаторах стоят пыльники, как и у всех , только у него они держатся крепко к основанию стоек, а у меня гуляют по втулке при прохождении неровностей данный пыльник ударяет по основанию стойки и получается стук, приехал в сервис повторно по гарантии, чтоб поменяли стойки, получил отказ стойки исправны данный стук на безопасность автомобиля не влияет боле того они меня начали уверять, что когда на улице потеплеет то пыльник станет мягким и стук прекратится, т.е. о проблеме, как таковой им известно, она носит массовый характер только делать не хотят, в результате у официального дилера проблему по человечески решить не удалось. Вернувшись дамой, снял колесо, закрепил пыльник на нужном положении с помощью обычной широкой изоленты и проблема отпала сама собой стук пропал, единственное стала поскрипывать торпеда, но это точно придется ждать до теплых времен. Всем удачи на дорогах и с автомобилем.
Позади 45000км и третье ТО. Буквально за день до сервиса заскрипела задняя подвеска справа. Поменяли плавающий сайлентблок по гарантии. Это была первая проблемка за всё время. За ТО заплатил 9200р и за замену передних тормозных колодок ещё 4200р. У меня КИА СПОРТИК с комплектацией ЛЮКС бензиновым движком и передним приводом.
Привет всем, у меня такая проблема, купил Киа спортаж 2012 2л в 12 году, через 500км услышал стук в двигателе, приехал к дилеру сказали что это какие-то электромагниты работают так, а такое ощущение сто клапана стучат на холостом ходу что на горячую и холодную, отчетливый стук. да еще фары потеют после мойки, что за фигня и что с этим делать кто подскажет. А в остальном все нормально, машина очень резвая правда на механике, брал из собственных соображений. Тест драй ездил на автомате, тупит конкретно, очень большой провал.
Если кто с этим сталкивался подскажите помогите.
Успокойте, что это не только у меня.
Сергей, по поводу пыльников – обратись к другому ОД, нормальному. Меняют опоры на модернизированные, чтобы пыльники е.не соскакивали.
Виктор, клапаны должны не стучать, а цокать. Это нормально. Фары у кого-то потеют, у кого-то нет. Как повезет. У меня – нет.
у меня вопрос к форумчанам, амор-ры которые меняют по гарантии, ходят ли они дольше родных, отличаются ли по качеству Киа Спортеж от IX 35. заранее благодарен за ответ.
Ура! Прошел год эксплуатации. Хочу поделиться впечатлениями. Мож кому полезно будет))) У меня Киа Спортейдж 3 2011 года выпуска 4 авд, механика. Когда покупал сомнения были – все-таки КИА. Сейчас мнение противоположное – У МЕНЯ КИА! Сначала плюсы: их много. Самое главное – внешний вид. Как в одном журнале прочитал: “машина не вызывает классовой ненависти, но внушает…” Дизайн действительно сумасшедший, потенциала в нем лет на 5 еще хватит. Сейчас ландровер Эвока запустил – дешевый плагиат с нашего Спортажа)). Расход топлива прикатался к 10 тыс. до 7-8 95-го по трассе. в городе до 18 с кондеем. Решил не париться. Самое главное машина комфортная – места много. По сравнению с Кашкаем, Кугой и др. намного просторнее как вширь, так и в длину. У меня рост 1,94 сзади такой же как я СВОБОДНО садится. Шумка на высоте, как на трассе, так и в городе. Иногда заглохший двигатель тока по панели и опознаю. Хорошая отделка салона, сначала показалась дешево – сейчас сравнив с Маздой СХ-7 – говорю КЛАСС. Даже не представляю что может заставить человека купить Мазду СХ-7? Очень удобные сидения, как передние так и задние. А задний привод…у кого есть поймет))) Вообщем песня.
Теперь о минусах Киа Спортейдж 3.
Машина не очень шустрая, “выстрелить” не получится. Управление сначала странным показалось. Как-будто в повороты медленно входит, плюс плохой обзор с боковыми стойками – пару раз чуть пешеходов инвалидами не сделал. Но привык сейчас проблем нет.
Опускается водительское сидение – это факт. Не сильно но каждый день на сантиметр.
Через месяц эксплуатации отлетела обшивка двери – устранил за 370 рублей, купив новые клипсы.
Подвеска стучит только в морозы. Живу на юге – морозы дней 8 за год были. Для меня не проблема)))
Езда задним ходом – страшная вещь, ничего не видно, особенно с тонированным задним стеклом. До первого стука, но парктроник спасает))
Железо. Оно высокоуглеродистое – малейший скол и ржавчина через месяц гарантирвоана (у меня капот пострадал). У кого будет не затягивайте с ремонтом. А лучше установите отбойник.
Самая главная проблема – зависть окружающих. Сначала её немного но постепенно становится только хуже. Хотя для кого-то и это не проблема)))
В целом вывод такой: идеальное сочетание цены, комфорта и качества. Для себя твердо решил – через пару лет продам и возьму только КИА Спортейдж 3, но теперь с АКПП!
Купили машину в декабре 2011 г. Были очень довольны. Но счастье длилось не долго. При первом включении блокировки колес запахло жженым сцеплением. Проехали 4800км по городским дорогам в зимнее время. После снегопада застряли в снегу и наше сцепление сгорело. В сервисе обвиняют меня. Как может сгореть сцепление за три месяца?
Как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта
Как известно, двигатели подавляющего большинства современных автомобилей оснащены гидрокомпенсаторами клапанов. Каждый из них представляет компактный механический узел, который под действием давления масла компенсирует клапанный зазор. Главная задача гидрокомпенсаторов — сделать клапанный механизм малошумным и необслуживаемым, поскольку при их нормальной работе ручная регулировка клапанов попросту не нужна.
Сам гидрокомпенсатор устроен довольно просто — в маленькую камеру этой детали под давлением насоса поступает масло, которое давит на поршенек. Последний, собственно, и убирает зазор между клапаном и толкателем. Все вроде бы просто и эффективно, но, как говорится, в любом деле есть нюансы…
Дело в том, что каналы, по которым в гидрокомпенсаторах движется масло, очень тонкие, и при холодном пуске двигателя масло поступает не сразу. А уже если в такой канал попадут даже малейшие частицы грязи, то движение масляного потока и вовсе полностью перекрывается. В результате соприкасаемые детали трутся друг о друга, что называется, всухую, провоцируя тот самый неприятный стук.
Кстати, нередко такой, причем относительно короткий по своей длительности, звук можно слышать в первые минуты после запуска холодного мотора, но это считается нормальным явлением. А вот если силовой агрегат продолжает стучать уже после прогрева, то этот факт однозначно нельзя оставлять без внимания. В противном случае с большой долей вероятности можно «загреметь» на дорогостоящий ремонт, включающий замену распределительных валов и, что не исключается, клапанов.
Тут автовладельцу надо понимать следующее: повышенный стук гидрокомпенсаторов — это прямое следствие нарушения зазоров между клапанами и толкателями, что в итоге провоцирует повышенный износ деталей всей клапанной группы, в том числе кулачков распредвала. Что, в свою очередь, ведет к целому «букету» других сопутствующих проблем: нарушению нормальной работы газораспределительного механизма, заметному снижению мощности двигателя, ухудшению его экологических показателей, резкому увеличению расхода топлива.
Как не ошибиться в выборе синтетического моторного масла
Как быстро остудить перегревшийся двигатель
Чтобы «стучание» подобного рода не вызывало отмеченных выше неприятностей, мастерам нередко приходится делать частичную разборку мотора и настройку зазоров. Впрочем, при выявлении подобного дефекта существует и другой вариант решения проблемы. Этот оригинальный способ, позволяющий обойтись без какой либо разборки двигателя, предложили и внедрили специалисты компании Liqui Moly (Германия).
Ими была разработана специальная присадка в масло Hydro Stossel Additiv, обеспечивающая восстановление работоспособности гидрокомпенсаторов. Как показала вся последующая практика применения данной моющей присадки, предложенная идея оказалась не только простой по своей реализации, но и весьма эффективной.
Основная суть технического решения, предложенного немецкими химиками, основывается на том принципе, что гидрокомпенсаторы стучат лишь тогда, когда в них не подается моторное масло. Очевидно, что подобное происходит только в том случае, когда в них засорены масляные каналы. Но достаточно устранить указанные загрязнения — и все функции восстанавливаются.
Именно так и работает немецкий Hydro Stossel Additiv. Специальная подобранная рецептура позволяет данному препарату прочищать даже самые тонкие каналы системы смазки, что нормализует подачу моторного масла ко всем значимым узлам газораспределительного механизма. Благодаря этому гидрокомпенсаторы начинают нормально смазываться и шум от их работы пропадает.
Практика применения данного продукта показала, что эффект проявляется уже через 300—500 км пробега после заливки препарата, причем при следующей замене масла «подновлять» присадку уже не требуется. К слову, в современных силовых агрегатах сегодня хватает и других аналогичных устройств с такими же проблемами, как у гидрокомпенсаторов. Это, например, гидронатяжители цепей или, скажем, системы управления фазами ГРМ и т. п. Оказалось, что присадка Hydro Stossel Additiv способна также очистить и эти механизмы от загрязнений и полностью восстановить их работоспособность, достаточно лишь своевременно залить средство в мотор.
Практика свидетельствует, что 300 мл присадки с избытком хватает для обработки системы смазки, объем применяемого масла в которой не превышает шести литров. Как отмечают эксперты, данный состав можно использовать в том числе и в двигателях, оснащенных турбонаддувом и катализатором.
