Ваз 2105 не заводится

Почему не заводится ВАЗ 2105?

В том случае, если не заводится ВАЗ 2105, можно сразу же обратиться к работникам СТО или же попытаться диагностировать проблему самостоятельно. Во всех этих случаях положительный результат возможен. Водителю нужно выбрать лишь то, что подходит под его насущные желания и возможности.

Автомобиль — это почти живой организм, который в процессе жизнедеятельности постоянно нуждается в участии человека. Без должного ухода он постоянно будет преподносить своему владельцу неприятные сюрпризы. И что особенно обидно, произойти это может в самый неподходящий момент.

Почему не заводится?

Причин, почему машина не заводится, существует множество, и не всегда они зависят непосредственно от человека. Главное — это спокойствие и собранность мыслей! Тогда идентифицировать проблему не составит особого труда:

1. Автомобиль никак не реагирует на поворот ключа. Скорее всего, бортовая электросеть попросту отключена от питания аккумулятора. Для того чтобы устранить проблему, необходимо проверить клеммы. В 90 случаях из 100 такие манипуляции помогают тронуться с места.
2. Приборная панель «реагирует» на повороты ключа, индикаторы загораются, однако стартер не крутится. Самый простой способ — завести автомобиль «с толкача», прикурить заряд от другой машины. Добравшись до собственного гаража или ближайшей СТО, нужно обязательно поставить аккумулятор на подзарядку.
3. Стартер крутится очень вяло. Аккумулятор разряжен! Нужно попытаться прокрутить двигатель в течение 10 секунд, а потом сделать перерыв примерно в 5 минут. За это время аккумулятор подзарядится, а в двигатель зайдет некоторое количество смазки. Скорее всего, по истечении 5 минут тронуться все-таки получится. Однако в будущем провести автомобилю профилактику нужно будет обязательно.
4. Стартер полностью работоспособен, однако двигатель никак не запускается. Тут возможно сразу несколько вариантов: отсутствие искры или же блокировка поступления бензина в бензонасос. В любом случае совладать с неполадкой на месте не представляется возможным. ВАЗ 2105 нужно буксировать на место дислокации, где и будут проведены ремонтные работы.

Данные типы проблем являются наиболее распространенными, однако на них перечень неполадок не заканчивается. Если решить вопрос своими силами не представляется возможным и машина по-прежнему стоит на месте, нужно сразу же обращаться к квалифицированному специалисту. Он уж точно узнает, чем можно помочь.

Постоянно откладывая поход к специалисту и пытаясь реанимировать автомобиль подручными средствами, можно еще больше усугубить ситуацию, вызвав образование дополнительных поломок. Устранить одну из них намного проще, чем в будущем ремонтировать весь автомобиль. А ведь начиналось все с того, что в один день машина просто не завелась.

Чем помочь автомобилю?

Залог бесперебойной службы автомобиля — это его периодическая диагностика, позволяющая предотвратить огромное количество поломок. И первое, чему нужно уделить особое внимание, — это аккумулятор. Его клеммы, не получающие должного ухода, частенько окисляются, из-за чего вполне может пропасть и искра.

Своевременная чистка и постоянный заряд способны избавить автолюбителя от ненужных переживаний. Если срок эксплуатации аккумулятора уже превысил заявленный производителем, нужно приобрести новый экземпляр. При этом эксперты категорически не рекомендуют экономить. В противном случае сбои начнут давать о себе знать вновь, причем достаточно скоро.

Однако не стоит воспринимать все буквально, ведь в вопросах эксплуатации автомобиля и комплектующих к нему бывают многочисленные исключения. При сознательном подходе к делу аккумулятор может прослужить в 2, а то и в 3 раза дольше нормы! Но для того, чтобы это действительно произошло, ухаживать за ним нужно очень аккуратно. Если же агрегат уже перестал держать заряд, сделать что-либо вряд ли получится. Однозначно нужно решаться на покупку.

Часто бывает, что из строя выходит проводка, подгорают свечи и т.д. На некоторое время, чтобы завестись и доехать до ближайшей СТО, поможет банальная зачистка контактов, однако панацеей ее также сложно будет назвать. В будущем лучше будет обратиться за помощью к автомобильному электрику, способному устранить даже самые сложные неполадки с минимальными финансовыми затратами.

В том случае, если проблема кроется в потере работоспособности бензонасоса, на него тоже придется обратить внимание. В частности, периодически стоит чистить воздушный и бензонасос. Как правило, профилактические мероприятия занимают не более нескольких часов и имеют периодичность 1 раз в полгода — год. Минимум затрат, максимум результата, и машина будет служить верой и правдой еще не один год. Ведь качество отечественного автопрома проверено уже не одним поколением.

Что еще может приключиться?

Часто бывает, что машина едва ли вышла из стен СТО, а проблемы с зажиганием уже дают о себе знать. Само собой, что у водителей возникает негодование и желание наказать нерадивых специалистов. Однако торопиться на разборки не стоит! Причин подобного явления может быть сразу несколько и самые распространенные из них — это:

• зажатие клапана;
• некорректная установка зажигания;
• неправильное выставление меток на шкиве и распредвале.

Однако существует еще одна, наиболее часто встречаемая проблема, когда машина не завелась после замены поршневых колец. Внешне все кажется совершенно нормальным: стартер исправно крутит, однако двигатель по-прежнему не желает заводиться. Именно такое положение дел и вводит водителей в ступор. Все же исправно, почему тогда возникают проблемы?

Совет экспертов в этом случае достаточно простой: свечи нужно снова выкрутить, а в цилиндры с помощью обыкновенного медицинского шприца стоит залить 2 или 3 кубика моторного масла. Далее двигатель нужно немного погонять без свечей, а после вкрутить их и повторить процедуру. Теперь автомобиль определенно тронется!

Конечно, после того как двигатель схватывает свою порцию масла, «аппетиты» его начинают возрастать, и тут уже ничего не поделать. Конечно, можно полностью заменить моторную часть и комплектующие, однако такая процедура совершенно не оправдана. Лучше довольствоваться тем, что есть, ведь в целом автомобиль ВАЗ 2105 является довольно экономичным, причем в вопросах как эксплуатации, так и потребления. Главное — обеспечить ему должный уход. Тогда и переживать о поломках долгое время не придется.

Почему незаводится ваз 2105 на горячую?

Я сталкнулся с проблемой, можно сказать что моя драчка приболела, и болезнь эта прогрессировала, как запущенная простуда. Дело было так…
…Одним прекрастным днём я как всегда в 17:30 вернулся с работы, заглушил двигатель, пошол снимать АКБ т.к. она у меня плохая была, мне позвонили и попросили кое куда отвезти, я согласился, завёл двигатель и двинул в путь. Приехал к назначенному месту и моя ласточка тут же сама заглохла и отказывалась заводится любымы способами, я уж было очень расстроился т.к. с запуском двигателя у меня проблем никогда не было так сказать с пол тыка! Датчик температуры показал что двигатель остыл и я снава попробывал его завести и чудо мотор приятно загудел и я тронулся! Но проблема не ищезла, доставив человека по месту назначения она снова заглохла, но как только остыла разу завелась как нивчём не бывало.
Ненадолго эти «препадки» прекратились, но не тут то было, ничего само по себе, к сажалению, не проходит. Я начал сканировать интернет на предмет похожих случаев, и нашол не один десяток совпадений, в одних пишут «перегрев топливного насоса», во вторых-«коммутатор», в третьих-«карбюратор», в четвёртых-«зажигание».
Я начял попорядку, заменив топливный насос, длаго он дёшево стоит, заменив свечи, высоковольтные провода и контакты в трамблёре, но ничего не помогло… И я решил сам посмотреть свой карбюратор, т.к. новый слишком дорогое удавольствие, и обнаружил что поплавок в поплавковой камере установлен неправильно в следствии чего карбюратор переливает свечи, но еслибы это было именно так то после того как двигатель остыл он всё равно не завёлся бы- из за залитых свечей. Я продул его почистил от нагара и установил обратно на место. Завёл сел решил проехать по райончику и зря… Как только я проехал примерно с 5 километров она заглохла…и даже после того как полностью остыла наотрез отказывалась заводится! С горем пополам я добрался до дому но машинка ни как не завелась. Я снял карбюратор и отнёс специалисту что бы он его глянул, предварительно объяснив свою проблему. Жду пока он его отремонтирует, установлю и напишу помогло или нет, если непоможет, придётся гнать свой тазик спецам, что бы те выясняли проблему!
.
.
.
.
УРРРРРА!
Всё оказалось проще простого!
Рукастые дяди покапались в карбюраторе иииии и всё в норме!
Оказалось что хана было игле и она пропускала бензин когда поплавок её должен закрыть!
так что если произошла такая проблема то скорее всего дело в карбюраторе!
.
.
.
.
Хер а не урааа!
Хвотило моего урра не надолго. Опять та же проблема, тока уже покруче!
Завёз я свою драчечку к опытному хорошему специалисту широкого профиля по карбюраторам и всему что с ними связано, хватило на 50 км!Такое чувство что эта машина издевается, сначало так сладко ехала а потом пердит, нетянет, троит и дёргается. Я уже не знаю что с ней попробую голову снять и распредвал глянуть говорят что может он накрылся, поживём увидим)
.
.
.
.
Какой на*** распредвал!
Всё намного проще! Болт к которому крепится пробод от конденсатора не трамбплёре пробивал на корпус! Я заизолировал его и горя не знаю, так что при такой проблеме в первую очеред нужно смотреть топливную систему и ситрему зжигания мой вам совет!

Почему не заводится ВАЗ-2105 и что делать

Если вы столкнулись с ситуацией, что ваш любимейший автомобиль марки ВАЗ-2105 не заводится, то, конечно же, лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам в ближайший сервисный центр. Но если нет возможности попасть в ремонтную мастерскую, что делать в таком случае? Попробовать найти проблему неполадки самостоятельно. В данной статье пойдет речь об этапах самостоятельного диагностирования автомобиля ВАЗ-2105, который не заводится.

Первый этап – диагностика стартера ВАЗ-2105

Если автомобиль ВАЗ-2105 перестал заводиться внезапно, то можно попробовать отыскать неполадки и сбои в его функциональной системе самостоятельно, как говорится, в гаражных условиях. Весь процесс диагностирования можно разбить на несколько основных этапов.

На первом этапе следует проверить стартер:

• крутит или не крутит;
• с какой интенсивностью совершает обороты.

Если вы не обратили на данный момент внимания, когда пытались завести свой автомобиль, то попробуйте завести машину еще раз и прислушайтесь к работе именно стартера.

Итак, рассмотрим возможные ситуации развития событий.

Ситуация № 1 – при включении зажигания стартер не крутит, тягловое реле не щелкает. Вывод один: неисправность заключается именно в этой автомобильной детали. Хотя опытные автолюбители утверждают, что такой вывод может быть неверным! Прежде чем списывать стартер со счетов, следует обратить внимание на аккумулятор. Возможно, аккумуляторная батарея разрядилась, поэтому стартер не крутит, а автомобиль ВАЗ-2105 не заводится.

Ситуация № 2 – стартер крутит еле-еле, что называется вяло. Речь может идти о практически полностью разряженной аккумуляторной батарее. Чтобы в этом окончательно убедиться, нужно обратить внимание на следующие моменты:

• работу фар (они в этой ситуации будут светить очень слабо);
• звук сигнала (при не полностью заряженном аккумуляторе звучание сигнала будет очень тихим).

Ситуация № 3 – стартер выполняет свои функции исправно, но автомобиль все же не заводится. В этой ситуации нужно уже винить не аккумуляторную батарею, а искать неисправность в других автомобильных системах:

1. Зажигания.
2. Подачи топлива.

Ситуация № 4 – стартер исправно выполняет свои функции, система зажигания и подачи топлива работают на «отлично», ВАЗ-2105 не заводится. Остается проверить ремень привода распределительного вала.

Исходя из выше перечисленных ситуаций и возможных неисправностей, следует приступить к следующему этапу самостоятельного диагностирования ВАЗ-2105.

Второй этап – диагностика аккумулятора ВАЗ-2105

Первым делом, диагностируя работу аккумулятора ВАЗ-2105, следует проверить его клеммы. Причин выхода аккумуляторной батареи из-за клемм может быть несколько:

• одна из клемм слетела;
• клеммы загрязнились.

Устранить обе неполадки легко: подтянуть крепления клемм на аккумуляторе (не забываем это сделать и на стартере) либо почистить их от загрязнений.

В случае когда аккумуляторная батарея оказалась в разряженном состоянии (такое может произойти из-за забытых на ночь включенных фар), машину можно попробовать завести несколькими способами:

• с помощью буксира;
• покатив транспортное средство с горки;
• с толкача.

Но если ваш автомобиль ВАЗ-2105 оборудован автоматической коробкой передач, то перечисленные способы не будут иметь успеха. В этой ситуации можно попробовать «прикурить» у соседа. То же придется сделать с машиной, у которой впрыск топлива электронного типа.

Третий этап – диагностика системы зажигания ВАЗ-2105

В автомобиле ВАЗ-2105 может быть установлена одна из моделей традиционных систем зажигания:

• классическая контактная (наиболее простая по своим функциям);
• электронная бесконтактная (более сложный вариант);
• комбинированная.

Но любая из выше названых систем зажигания имеет три составляющих:

1. Низковольтную:
   • контакты прерывателя;
   • коробка с электроникой для формирования искры зажигания.
2. Катушку (ее еще называют повышающим трансформатором).
3. Высоковольтную:
   • распределитель (механического либо электронного типа);
   • провода для передачи тока высокого напряжения к свечам;
   • свечи.

Опытные автомобилисты советуют диагностику начинать с проверки работы высоковольтной части автомобильной системы зажигания.

Шаг первый – проверяем наличие искры на центральном проводе, что служит для соединения распределителя с катушкой. Для этого:

• из крышки распределителя вынимается наконечник высоковольтного провода;
• провод подносится к детали, которая контактирует с массой транспортного средства;
• закрепляется с зазором в 5-7 мм (то есть наконечник не должен вплотную прикасаться к самой детали).

Шаг второй – поворачиваем двигатель с помощью стартера и следим за реакцией автомобиля:

• между наконечником высоковольтного провода есть искра (может сопровождаться громким щелчком);
• искры нет.

Первый вариант с искрой предполагает следующие действия:

1. Отыскать следы электрического пробоя на крышке распределителя.
2. Проверить провода и их наконечники (в идеале они должны быть сухими и чистыми).
3. Проверить свечи (возможно, их придется почистить и просушить).
4. Обследовать всю систему зажигания на наличие искры.

Если при обследовании системы зажигания искра есть, то все функционирует нормально. Если искра отсутствует, значит, на катушку зажигания не подается напряжение.

Шаг третий – проверяем подачу напряжения на катушку зажигания. Проблема его отсутствия чаще всего кроется в:

• пробое либо коротком замыкании;
• плохом контакте между проводами и самой катушкой (например, попала мокрая грязь).

Шаг четвертый – осмотр контактов прерывателя. Возможно, они окислились, поэтому их нужно просто почистить с помощью надфиля. После чистки контакты проверяют на наличие подачи напряжения на катушку зажигания. Для этого их нужно немного подергать и проследить за реакцией лампочки. В случае если лампочка светится, причина неполадки найдена. Если же лампочка не подает признаков жизни, то отправляйте машину в автосервис.

Четвертый этап – диагностика подачи топлива в двигатель

Не рекомендуется самостоятельно диагностировать инжекторную подачу топлива. Как определить, что из строя вышла именно она? По результатам анализов первых трех этапов:

• искра присутствует;
• топливо подается.

С инжекторной системой самостоятельно лучше не разбираться, а прямиком отправлять к специалистам автомобильного дела на СТО. В карбюраторной – можно попробовать найти проблему и самому. Как известно, топливная система с карбюраторным двигателем состоит из следующих компонентов:

• бака;
• бензонасоса;
• трубопровода;
• самого карбюратора.

Поэтому нужно проводить диагностику по следующей схеме:

1. Проверяем, как поступает по шлангам бензин в карбюратор.
2. Обследуем воздушный фильтр.
3. Диагностируем исправность дроссельной заслонки и ее правильное функционирование – на полное и неполное открытие.
4. Обращаем внимание на пусковое устройство самого карбюратора.
5. Проверяем фильтр тонкой очистки топлива на наличие загрязнений.

Если все выше перечисленное в полном порядке, значит, неисправность кроется в топливном насосе. Его придется заменить на новый.

Пятый этап – диагностика ремня привода распределительного вала

Этот этап можно провести и самым первым, чтобы сразу исключить проблему неправильного функционирования ремня привода распределительного вала. Из строя эту деталь могут вывести:

• срезанные зубья;
• погнутые клапаны;
• поломка головки блока.

Замену ремня самому лучше не производить.

Вместо заключения

Как видим, самостоятельная диагностика – процедура длительная и хлопотная, требующая специальных знаний устройства ВАЗ-2105. Поэтому ее проведение лучше доверить профессионалам своего дела – автомеханикам из сервисного центра или квалифицированным специалистам, работающим на станции технического обслуживания автомобилей.

Не заводится ВАЗ? Причины, устранение

Мне довелось часто сталкиваться с проблемой, когда не заводился ВАЗ. Обращались владельцы инжекторных и карбюраторных машин. Ниже я приведу распространенные причины, что должно помочь с вашей проблемой. Перед этим только стоит сказать, что ниже пойдет речь как о старых, так и о новых моделях. Материал объемный, потому что решил расписать все подробно.

Существует три основные причины, почему не хочет запускаться отечественный авто:

• Недостаток топлива в камере сгорания
• Недостаток кислорода
• Отсутствие зажигания

Как правило, 80 процентов неисправностей и кроется в этих трех причинах. Рассмотрим подробнее.

Неполадки с зажиганием

Самая распространенная неисправность. Сама искра может быть, однако ее силы не достаточно, чтобы воспламенить топливную смесь. Для выявления неполадки первым делом стоит проверить свечи зажигания.

Если кто-то не знает: свечи зажигания можно найти по широким проводам, отходящим от них. Нам необходимо определить, какая именно свеча вышла из стоя, потому что сразу все сломаться не могут. Для проверки необходимо запустить мотор ВАЗа и вслушаться в звук его работы. Далее по очереди выкручиваем свечи и слушаем, как изменяется звук мотора. Когда вы выкрутите неисправную свечу зажигания, звук работы движка не изменится.

Осмотрите выкрученную свечу. По нагару на ней вы можете определить, почему она вышла из строя. Скорее всего, на электроде будет один из следующих нагаров:

• Красного цвета. Возникает из-за добавления различных присадок в топливо автомобиля. Если видите данный вид нагара, то от присадок стоит отказаться, потому что в скором времени придется менять оставшиеся свечи.
• Белого цвета (похожий на налет). Говорит о несбалансированности топливной смеси. Это значит, что она образуется в неправильной пропорции кислород/топливо. Может быть как переизбыток топлива, так и переизбыток кислорода.
• Черного матового цвета. Возникает из-за переизбытка бензина в топливной смеси. Причина: неправильно настроен карбюратор или неправильно работает инжектор. Еще один симптом: повышенный расход топлива.
• Черного цвета масляный. Логично, что говорит о повышенном расходе масла, которое попадает на электрод и мешает образованию искры.

Важно знать! Свечи зажигания внешне могут быть исправны и отсутствие искры обуславливаться заливанием электрода свечи бензином. Это происходит из-за низкого заряда АКБ.

Неисправный стартер

Проблема со стартером на ВАЗах весьма актуальна. По статистике до капитального ремонта мотора хотя бы один раз возникает необходимость починить стартер. Советую после проверки свеч зажигания обратить внимание на этот механизм и скорее всего неисправность будет крыться в нем.

Для определения неполадки стоит определить к какому типу она относится:

• Электрическая
• Механическая

Определить очень просто: если стартер не крутит, и ВАЗ не заводится, то проблема в электрике. Если же вы слышите, как он крутится, то неисправность в механике. Разберем, что может сломаться в электрике стартера, а что в механике.

Проверка контакта. Начните проверку с самого простого: осмотра клемм на корпусе механизма. Из-за наших «великолепных» погодных условий они любят окисляться, из-за чего теряется контакт. В итоге управляющий импульс до моторчика не доходит и при повороте ключа зажигания мы ничего не слышим. Для чистки клемм подойдет обычная мелкая нождачка или натфель.

Совет: во избежание коррозирования клемм стоит их обработать литолом. Предварительно необходимо произвести зачистку от очагов коррозии.

Во время проверки вы сможете подтвердить отсутствие обрыва цепи: каждый провод должен фиксироваться на клеммах стартера. Без схем на всех моделях ВАЗ подключение похоже:

• Один «плюс» от аккумулятора приходит на клемму стартера
• Второй«плюс» приходит от замка зажигания через блок предохранителей

Проверьте блок предохранителей, так как отработанный предохранитель разрывает цепь и на стартер не подается управляющее напряжение. Просто визуально проверьте предохранитель и если видите, что он сгорел, то замените.

Проверка исправности втягивающего реле. Данное устройство отвечает за выдвигание бендикса. Диагностировать неисправность втягивающего реле просто, так как оно работает с характерным звуком щелчка.

Щелчок появляется при повороте ключа зажигания. Если втягивающее реле не щелкает, то проблема кроется в нем или в его предохранителе. К сожалению, починить данную деталь невозможно, однако стоит она недорого. Кстати, есть простая хитрость, которая часто помогает реанимировать сломанное втягивающее реле: вы просто несколько раз постучите по нему слегка молотком. В большинстве случаев этот метод срабатывает.

Обрыв зубьев шестеренки бендикса. Довольно редкий вид причины по которой не заводится ВАЗ, однако очень легко диагностируется: из-под капота будет слышен неприятный металлический скрежет после поворота ключа зажигания.

Проблема устраняется заменой стартера.

Еще одна распространенная причина по которой не крутит стартер и не заводится ВАЗ: сгоревший предохранитель стартера. В таком случае втягивающее реле не щелкает.

Неисправность бензонасоса

При данной неисправности двигатель Жигули запускается, а потом глохнет или не запускается вовсе. Первым делом стоит посмотреть исправен ли предохранитель бензонасоса, потому что по статистике 60 процентов отказов работы топливных насосов ВАЗ связаны с перегоревшим предохранителем. В ВАЗ 2105 он находится в блоке под капотом возле лобового стекла, в ВАЗ 2107, 2109, 2115 в салоне ниже бордачка. В ВАЗ 2110, 2111 и 2112 находится в салоне в месте ног переднего пассажира.Рядом с предохранителями находятся реле, которые также отвечают за работу бензонасоса. Если же неисправность не в предохранителе и не в реле, то тогда она кроется либо в самом бензонасосе, либо в цепи его питания.

В карбюраторных ВАЗ бензонасос находится в подкапотном пространстве рядом с головкой блока цилиндров.

Вся «классика» типа Жигули оснащалась топливным насосом под названием ДААЗ. Его каталожный номер: 1106010. Деталь очень надежная, поэтому вероятность, что неполадка именно с ним не велика. А даже, если он сломается, то можно купить ремкомплекты.

В инжекторных ВАЗах с бензонасосом уже все не так сказочно.

Кроется он в бензобаке и любит выходить из строя, если внутри мало топлива. Моторчик насоса электрический и охлаждается он самим бензином, в котором и находится. Если бензина мало, то насос плохо охлаждается, перегревается и в итоге ломается.

Автомобиль может плохо заводиться из-за низкого содержания топлива в баке.

Разрыв ремня гозораспределительного механизма

Тут все просто: визуально смотрите, не было ли обрыва. И даже, если обнаружили обрыв, то не стоит беспокоиться, что погнуло клапана, так как в ВАЗовских моторах в поршнях имеются специальные выемки под клапана. Исключением являются следующие модели:

• 2112
• Приора
• Калина

Датчик положения коленвала

Сам датчик очень надежен, да и ломаться там нечему. Однако он может забиться толстым слоем грязи и прекратить функционирование. Выход из ситуации банален: просто его протереть. Как правило, он не может сразу загрязниться и неполадка будет проявляться постепенно: сначала ваш ВАЗ плохо заводится, а через месяц автомобиль уже запустить невозможно.

Так как на этом датчике скапливается много грязи, то его контакт с проводом просто отгнивает. Вот это уже является распространенной проблемой, однако ее легко решить вручную восстановив контакт. Датчик коленвала находится на масляном насосе.

Важно знать! Не допустимо осуществлять контакт при помощи скруток. Так вы его потеряете уже через месяц, поэтому лучше всего пропаять контакт и покрыть литолом.

ВАЗ заводится и сразу глохнет

Машина может сразу же глохнуть после старта даже из-за банальных мелочей типа расходников. Поэтому первым делом советую проверить топливный и воздушный фильтры. Если они забиты, то мотору сложно получать кислород и топливо, от чего он попросту глохнет.

Если до того, как ваш ВАЗ перестал заводиться, были обнаружены:

• Потеря мощности
• Машина плохо заводится
• Увеличенный расход топлива

То скорее всего неисправен катализатор, которым оснащаются инжекторные модели ВАЗ. Катализатор можно удалить, перепрошив блок управления двигателем. Как альтернативный вариант: поставьте обманки лямбды. Забитый катализатор так же может быть причиной, почему не заводится ВАЗ.

Заключение

Почти у всех моделей ВАЗ одинаковые проблемы, из-за которых не заводится движок. Первым делом проверьте свечи зажигания, затем стартер. Перед серьезными проверками в гараже осмотрите предохранители стартера и безонасоса. Часто бывает так, что хозяева пол автомобиля распотрошили, а неисправность крылась в маленьком предохранителе, поменять который — дело пары секунд.

Всегда ищите неисправность в самых простых деталях типа реле, предохранителей, свечей, контактов проводов, исправности ремня ГРМ, так как такие поломки легко увидеть. Если же в них проблема не найдена, то обратите внимание на бензонасос, сам стартер. Если стартер крутит, но ВАЗ не заводится, то неисправность в механической части, если же механизм запуска издает звуков, то неполадка в электрике.

ВАЗ плохо заводится на холодную. Что делать?

Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия

В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

1. Проверка уровней эксплуатационных жидкостей в картере двигателя, коробки передач, системы охлаждения и тормозной.
2. Тщательно осмотр внешних поверхностей двигателя на предмет наличия утечек масла, антифриза или топлива. Особое внимание уделяется высоковольтным проводам, что подключены к свечам зажигания, контакты должны быть чистые без следов подгорания и повреждений.
3. При длительной стоянке в несколько дней бензин из поплавковой камеры испаряется, восполнение уровня производится при помощи ручного насоса.

Следующее действие водителя автомобиля ВАЗ 2107 попытка запуска двигателя. Для этого необходимо занять место за рулем, выставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. При включении стартера рекомендуется выжать педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если двигатель не заводится после 5 – 10 вращения стартером, следует прекратить попытки и внимательно осмотреть карбюратор и другие агрегаты.

Основные причины затрудненного запуска

Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

Неисправности системы зажигания

Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
2. Проверка правильности их установки.
3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

Неисправности системы питания

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

1. Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
2. Повреждена мембрана пускового устройства.
3. Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
4. Повреждения мембраны бензонасоса.

Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

Неисправности стартера

Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
2. Отказ втягивающего реле.
3. Поломка обгонной муфты.

Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

Практика показывает, что устранение перечисленных выше неисправностей на двигателе, который плохо запускается или не заводиться вовсе, позволяет добиться хорошего результата. Специалисты рекомендуют проверить в первую очередь карбюратор, который склонен к засорению и остальные системы, обеспечивающие надежный старт.

Отечественные автомобили

Плохо заводится ВАЗ-2107 на «холодную» (предположительно после дождя)

Плохо заводится «Семерочка» на «холодную». Утром выхожу заводить (особенно после дождя), подсос вытащил, схватывает, по брыкается и глохнет, потом кое-как завожу. Заводил и без подсоса и с полностью вынутым, и на половину, кое как нахожу то место при котором заводится еле-еле. Газ вообще не трогую при заводе, бывало вручную насосом подкачивал бензин, толку — ноль. В дальнейшем, в течении дня заводится отлично (с первого раза, без подсоса). Зажигание выставляли, крышку трамблера с проводами заменил, свечи тоже, насос качает бензин отлично. Вот карбюратор не чистил. Едет машинка хорошо, заводится в течении дня отлично. Раньше заводилась отлично с подсосом утром (и после дождя), а вот месяц назад началось. Грешу на то, что может конденсат скапливается где после дождя.

Да, с ВАЗами одни траблы, вообще зачем покупать эти машины?

Свечи Финваль? — если они то сразу под замену на NGK !

Свечи NGK. Две недели как заменил.

Значит 21 тыс.км без проблем свечки отходят!

У тебя стоят контакты — они часто подгорают и двигатель начинает плохо заводится или не развивать полной мощности. Тебе их придётся по любому менять. Там не чего сложного нет — только ловкость рук и правильный зазор который должен быть когда кулачок поднимается до упора зазор должен быть не менее 1 миллиметр +0.2 до +0.4 (1.2-1.4мил)

Контакты бери те в шайбочках которых есть отверстие ( таких фирм как Беру)

Аккумулятор отсоединяй обязательно!

Спасибо за советы. Хочу поставить бесконтактное зажигание, надеюсь с ним проблем поменьше будет.

Однозначно! Я думал, что с контактными уже не ездят.

«правильный зазор который должен быть когда кулачок поднимается до упора зазор должен быть не менее 1 миллиметр +0.2 до +0.4 (1.2-1.4мил)»

«Контакты бери те в шайбочках которых есть отверстие ( таких фирм как Беру)»

«Аккумулятор отсоединяй обязательно!»

Все эти советы, грубо говоря являются полной чепухой.

На самом деле зазор в контактах должен быть 0,4 мм. а зачем-то измерять максимальный ход подвижного контакта вообще неразумно. Наличие отверстия в контактах совсем не обязательно свидетельствует, что контакты хорошие. АКБ не надо отключать. Достаточно только выключить зажигание.

Я не видел ещё не одного ВАЗовского двигателя с контактным зажиганием зазор в которых пол сантиметра — ну как ты выразился 0.4 мм.

Если твой автомобиль способен с таким зазором разогнаться 160-170 км.ч — тогда я несу чепуху!

Но в реальности двигатель с таким зазором не заведётся!

0,4 мм не пол сантиметра. ПТУ

промой карбюратор в растворителе 646, купи рем. набор карбюратора, да все поменяй, час делов и машина огонь.

Хорошо, спасибо! Займусь карбюратором. Воздушный фильтр когда менял (3 недели назад где-то), грязи на нем было ужас сколько.

заслонку внимательно посмотри, основную рабочую, она не должна болтаться. Удачи.

Эта заслонка называется не «основаная рабочая», а дроссельная первой камеры. К тому же она никогда не болтается на оси, т .к. винты которые ее крепят хорошо законтрены. Даже если предположить. что это так, то на затрудненый пуск холодного двигателя это влиять не будет.

у меня в гараже 2 карбюратора валяются с разболтанной заслонкой. Один новый покупал давно давно, а один на какой то покупной машине.

Набоум менять все по кругу в карбюраторе будет не очень рационально, вполне возможно, что у автора он просто не отрегулирован, в частности пусковое устройство, не говоря уже о том, что качество многих ремнаборов оставляет желать лучшего.

Протри свечные провода сухой тряпкой и нет проблем!

Сегодня завел с подсосом с первого раза машинку, схватила сразу и ровно работала. Три дня не было дождей. Так что решил дело во влаге и зажигании. Завтра буду ставить безконтактное зажигание. Надеюсь будет заводиться в сырую погоду хорошо, да и зимой тоже.

Да с электронным зажиганием будет гораздо лучше но если проблемы остануться попробуй поменять электромагнитный клапан на карбюре

Хорошо. Спасибо за совет!

Тебе стоит в первую очередь проверить работу пускового устройства. А во вторую -устранить имеющееся переобогащение смеси.( раз ты утверждаешь, что в течение дня заводишь двигатель без «подсоса»), а именно проверить уровень топлива, герметичность запорного клапана, чистоту и соответствие номиналам воздушных и топливных жиклеров, регулировки ХХ.

Вообще, то электромагнитного клапана. как такового в карбюраторе 2107 и близко нет. Да и если бы он был, подобная замена ничего бы не дала.

Все стало отлично после прочистки карбюратора и его настройки квалифицированным специалистом. Кстати, поставил БСЗ (УОЗ был настроен стробоскопом), улучшений не заметил, может более ровно стала работать. И в один прекрасный день сдох коммутатор в дороге, хорошо запасной был, а то бы пришлось ставить КСЗ. Но приехав домой, все таки вновь поставил КСЗ и настроил так, что машина куда лучше ехать стала. А БСЗ отложил, пусть пока без дела лежит, не охота мне снова на трассе вставать, тем более зимой, если вдруг откажет коммутатор или Датчик Холла.

На мой взгляд, тты зря снял БСЗ. С ним все-таки двигатель работает ровнее, чуть лучше тянет и экономичнее (особенно при грамотной подстройке карбюратора и опережения зажигания). Кстати. тот факт что начальный УОЗ настраивали с помощью стробоскопа, еще ни о чем хорошем не говорит, особенно если регулировали кривыми руками, то будет еще хуже. В любом случае, рекомендуется потом проверить, и при необходимости подстроить начальный УОЗ по границе детонации при разгоне. А контактная система зажигания, мало того, что маломощная, так и постоянно требует к себе повышенного внимания. Я например. очень много лет проездил на Жигулях . на которых сразу устанавливал БСЗ. А штатный трамблер с катушкой всегда лежали в багажнике на всякий случай. Такой случай за 10 лет был всего один раз. когда после мойки моторного отсека вышел из строя вследствие попадания воды датчик Холла. Перекинуть катушку, с трамблером и подрегулировать опережение зажигания было дело нескольких минут и можно было ехать дальше.

БСЗ ставил сам, все как положено. УОЗ выставлял человек с большим опытом в таких делах, он же чистил и настраивал карбюратор. Проверял и по границе детонации при разгоне, все было отлично. В принципе ездил и не тужил (в багажнике лежал старый трамблер), но когда в дороге накрылся коммутатор, было не очень приятно, да к тому же внезапно. Благо до этого купил запасной. А вот КСЗ подвела один раз, да и то с предупреждением, летом начал умирать конденсатор. Умирал медленно, но верно, поставил другой и все отлично. Работает сейчас с КСЗ машина ровно, тяга хорошая, расход 8-9 по трассе при скорости 100-110 км/ч. Может в чем-то БСЗ и лучше, но КСЗ меня пока полностью устраивает. А подчистить контакты и подрегулировать их дело не хлопотное. Всяко лучше внезапной остановки на трассе. А вообще думаю, кому как повезет. Кто-то ставит БСЗ и катается без проблем, а кого-то подводит (меня в том числе).