Ваз 2105 замена сайлентблоков

Ваз 2105 замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков ВАЗ 2101-2107

Замена передних сайлентблоков (нижних и верхних) рычагов на ВАЗ 2107 своими руками

Сайлетблок это элемент, который состоит из двух металлических втулок между которыми располагается проставка из резины. Их функция заключается в объединении элементов подвески, а также гасить колебания между ними. Обычно они подлежат замене через 100 000 км, но в реалиях наших дорог это иногда порисходит через 50 000 км. Как же понять что сайлетблоки вышли из строя? В определении износа данных деталей немаловажное значение играет визуальный осмотр блоков также, если во время поворота реакция у машины значительно снизилась и происходит с некоторой задержкой, то скорее всего Ваши сайлентблоки вышли из строя. В данной статье мы поможем Вам легко осуществить замену сайлетблоков.

Инструменты:

Сайлент-блок ВАЗ 2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

  • прибор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
  • съемники для шаровых опор и рулевых наконечников;
  • домкрат;
  • рожковый ключ «на 22»;
  • накидной ключ «на 22»;
  • торцевой ключ «на 13»;
  • накидной ключ «на 13»;
  • монтировка;
  • молоток;

Замена нижнего сайлентблока ВАЗ 2107, также как и верхнего проходит следующим образом:

1. Выкручиваем болты, демонтируем колесо.

2. Поддомкрачиваем машину.

3. Когда автомобиль поднят, ключом «на 22» выкручиваем гайку верхнего рычага.

4. На верхней шаровой выкручиваем гайку ключом «на 24».

5. Затем начинаем ее выпрессовывать, берем подходящий съемник.

6. Хотите чтобы замена сайлентблоков (втулок рычагов) передней подвески ВАЗ 2107 прошла максимально легко — демонтируем вертикальный болт.

7. После данных операций демонтируем рычаг и зажимаем его в тисках.

8. Затем начинаем уже знакомую нам процедуру, а именно выпрессовку сайлентблока, после чего приступаем к установке нового.

9. Прежде чем произвести прикручивание рычага, промазываем всю верхнюю ось, однако очень важно помнить, что окончательно все болты и гайки оси мы будем прикручивать, когда машина уже снята с домкрата и стоит всеми колесами на поверхности.

10. После выполнения этой операции можно с легкостью ставить шаровую опору.

11. Затем хорошо закручиваем все гайки и болты, которые были сняты перед этим.

12. Опускаем машину на землю.

Замена сайлентблоков верхнего и нижнего рычага на ВАЗ 2107 со съемником, в частности его нижнего варианта осуществляется следующим образом:

13. Выкручиваем все болты из нижнего рычага, воспользуемся ключом «на 22».

14. Затем мы можем приступить к демонтажу сайлентблоков путем выжимания их из нижнего рычага при помощи съемника.

15. Снимаем сайлентблок, затем ставим новый.

16. Очень важно не забыть о таком маленьком элементе, как упорная скобка, устанавливаем ее.

17. Устанавливаем все на свои места крепления, сайлентблок впрессовываем отведенным для этого приспособлением, вместе с ним монтируем рулевые наконечники.

18. Монтируем колесо и уже финальным образом стягиваем все болты на автомобиле, когда он стоит на поверхности.

ПОМНИТЕ: специалисты советуют окончательно вкручивать все болты тогда, когда автомобиль нагружен.

Надеемся мы смогли помочь с ответом на вопрос, как поменять нижние и верхние сайлентблоки на ВАЗ 2107.

Сайлентблоки на ВАЗ-2107 — назначение и как поменять

Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

Сайлентблоки подвески классики

Предназначение сайлентблоков

Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

Нижний рычаг подвески

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

Брызгаем на место соединения ВД-40

  1. Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
  2. При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
  3. Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
  4. Люфт в местах расположения деталей.

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Замена шарниров верхнего рычага

Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

  • Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
  • Гаечные ключики.
  • Слесарный инструмент: молоток и зубило.
  • Монтировка.

Снимаем верхний рычаг

Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

Выбиваем старые сайлентблоки

  1. Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
  2. Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
  3. Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
  4. Теперь переходим к извлечению оси.
  5. Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
  6. После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
  7. Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
  8. Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
  9. Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
  10. После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

Замена на нижнем рычаге

Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

Забиваем новую деталь на место

  1. Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
  2. Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
  3. Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
  4. Опустить машину путем ослабления домкрата.
  5. Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
  6. После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
  7. После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
  8. Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
  9. Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
  10. Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
  11. После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.

Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.

На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

  1. Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
  2. Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
  3. Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
  4. Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
  5. Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
  6. Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
  7. Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
  8. Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
  9. Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
  10. После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.

Съемник для сайлентблоков своими руками

Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

  1. Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
  2. Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
  3. Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
  4. Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

Чертеж съемника сайлентблоков

Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

  1. Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
  2. Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
  3. Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

Замена верхнего рычага на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Замена верхнего рычага на ВАЗ

Добро пожаловать!
Верхние рычаги – на них устанавливается шаровая опора, кроме того благодаря ним держится ещё и пружина (Она располагается внутри, между нижним рычагом и кузовом, но и верхний рычаг играет большую роль, если его убрать то пружины после первой же кочки вылетит из своего посадочного места), в любой классике используются рычаги в передней подвески, если говорить об ПП- “Передний Привод” то на них конструкция подвески, что задней, что передней кардинально изменена, там уже идут телескопические стойки, благодаря которым автомобиль держится лучше на дороге и пружина с амортизатором, максимально одинаково отрабатывают кочки, потому что они стоят очень и очень близко друг к другу (Амортизатор внутри пружины расположен).

Примечание!
Для осуществления замены верхнего рычага, нужно снимать колесо, шаровую опору, а для снятия шаровой нужен съёмник и времени не мало, поэтому сразу запасайтесь терпением, выбирайте день и приступайте к работе, для которой Вам понадобятся: Здоровые гаечные ключи, накидные, вороток с головками тоже не был бы лишним, а так же понадобится баллонник и домкрат, для того чтобы вывешивать переднюю часть у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится верхний рычаг?
Ниже приведено фото, на котором стрелкой указан верхний рычаг, этот рычаг сегодня мы и разбираем, в отличие от нижнего, его заменить не сложно, потому что всё по минимуму делать, а именно отвернуть три небольших гаечки которые шаровую опору крепят и потом уже выкрутить здоровенную гайку, болта крепления верхнего рычага и после чего его снимать будет нужно, если же нижний соберётесь менять, то там уже геморойно, во-первых неудобно подлезать к гайкам, во-вторых пружину стягивать стяжками придётся, в-третьих ещё и верхнюю шаровую выкручивать скорее всего будете, потому что верхний рычаг мешаться будет, а выкрутив шаровую и выпрессовав её при помощи спец. съёмника, верхний рычаг легко можно наверх будет откинуть, вот на сколько больше действий придётся сделать, поэтому ездите аккуратней, вить чаще всего нижний рычаг то выходит из строя (Обычно при наезде в яму глубокую какую ни будь, если Вы ездите на автомобиле не первый год, то скорее всего попадали в такую ситуацию и из-за того что рычаг находится в самой нижней части, а машина проваливается колесо в яму, то весь вес приходится на него, проще говоря машина на рычаг падает в связи с чем он деформируется и подлежит замене).

Расположение верхнего рычага в автомобиле

Когда нужно менять верхний рычаг?
Он подлежит замене только в случае деформации, если по нему пошла трещина и тому подобные дефекты, ещё некоторые люди меняют рычаги когда у них разбиваются втулки, но некоторые эти втулки сами меняются в старых рычагах и всё ставят на место, без спец. инструмента эти втулки не заменить, выпрессовываются они тяжело, а новые заходят ещё хуже, поэтому чтобы не заморачиваться автолюбители сразу покупают новый рычаг в сборе, цена которого 200-400 рублей, на разборе в нормальном состоянии вообще за 100 рублей найти можно.

Как заменить верхний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед началом замены рычага, можете запастись спец. съёмником для шаровых опор, но только смотрите на то, чтобы съемник действительно для шаровых предназначался, а то некоторые продавцы продают съёмник для рулевых тяг к примеру и говорят что он отлично подходят, а потом начинаются сложности и потраченное время, поэтому не слушайте продавцов а читайте то что написано на коробке, к чему мы это всё, так как верхний рычаг сниматься будет, верхние шаровые на половину тоже придётся снять, воспользовавшись съёмник их и полностью Вы снимите, если шаровые уже пришли в негодность и требуют замены, то это самый лучший момент будет, воспользовавшись им, потом уже лазить в переднею подвеску, а именно менять верхние шаровые уже не будете!

1. Поднимайте колесо, потом его снимайте, снимайте верхнею шаровую опору, если Вы не собираетесь её снимать а только рычаг заменить решили, тогда выкручивать не три гайки будет нужно, а ещё и здоровую гайку которая палец шаровой опоры крепит, как это всё сделать, Вы найдёте в статье под названием: «Замена шаровой опоры на классике», пункт 1 и 2 прочтите и Вам сразу же всё станет ясно.

2. Всё, как шаровая снята или же отделена от верхнего рычага, можете переходить к его снятию, для этого Вам вывернуть гайку болта который рычаг крепит будет нужно, со временем она закисает и её очень сложно отвернуть бывает, самое главное смотрите за тем чтобы грани не сорвались на гайки, а то потом очень большие проблемы будут и рычаг гораздо дольше снимать придётся с автомобиля.

Вывернутый болт и вынутый из отверстия в которое он входит для удержания верхнего рычага подвески автомобиля

3. После того как гайка будет откручена, выбейте болт и снимите рычаг, замените испортившийся рычаг на исправный и так же вставьте болт и закрутите гайку которая его крепит, перед тем как вставить болт рекомендуем Вам его смазать графитной смазкой, благодаря чему, в будущем если будет производится снятие верхнего рычага ещё раз, гайка довольно таки легко открутиться и кстати, заворачивать эту гайку, так же как и здоровую гайку крепления пальца шаровой опоры, нужно очень и очень сильно, с подвеской лучше не шутить, если эти гайки вывернуться то колесо просто заваливаться на бок, а если машина ещё и ехать будет, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Примечание!
Если верхний рычаг у Вас в хорошем состоянии находится и Вы его снимали лишь для замены сайлентблоков в нём, то в таком случае изучите подробно видео-ролик ниже, в котором объясняется как раз целиком весь принцип их замены!

Как пользоваться съемником сайлентблоков ваз 2107 видео

Сайлентблок – это деталь машины, которая нужна для того, чтобы снизить шумность работы подвески. Также она является посредником между элементом рамы (подрамник, рессора, амортизатор, рычаг и т. д.) и жесткой конструкцией кузова.

Сайлентблоки соединяют детали подвески, что позволяет устранить колебания и дребезжания в соединениях деталей. На сайлентблок во время езды приходится основная часть ударных нагрузок, получаемых подвеской, поэтому его функцией является сдерживание значительной деформации, которая идет одновременно в разных направлениях и плоскостях. Кроме того, он служит обеспечением угловой, радиальной и осевой податливости.

Материалы, используемые для изготовления шарниров:

В машине марки ВАЗ-2107 шарниры находятся на подвеске как спереди, так и сзади. Такое местонахождение обуславливается тем, чтобы обеспечить надежность крепления. В последнем месте сайлентблоки повреждаются чаще в связи колоссальной нагрузкой, приходящейся на них.

По причине того, что нагрузки, на данные детали идут колоссальные, то изначально заводом изготовителя дается гарантия очень высокого срока службы, а именно замена не ранее, чем через 100 тысяч километров пробега. Но в связи с качеством дорожного покрытия в нашей стране, всеми специалистами рекомендуется проверять сайлентблоки не позже чем, спустя 50 тысяч км пробега или при возникновении подозрения на их неисправность.

Читайте также  Ваз 2101 замена масла

Перечень признаков неисправности сайлентблоков на ВАЗ-2107:

  • во время движения машину ведет в сторону;
  • на повороте машину раскачивает;
  • при проезде неровностей в подвеске будет слышен отчетливый металлический звон.

Если возникли подозрения на наличие такого рода проблемы, необходимо провести осмотр, а для этого следует заехать на яму и осмотреть возможную поломку. Если в резиновой части обнаруживаются трещины, разрывы или она выпячивается из-под шайбы – это первые признаки срочной замены. В случае порыва сайлентблоков на ВАЗ-2107, рычаги становятся чуть криво, а если они полностью износились, то металлические части могут разбить посадочные места шарниров, что приведет к большим сложностям в устранении данной проблемы.

Замена неисправных сайлентблоков на ВАЗ-2107 вполне возможна без обращения к специализированным работникам СТО.

Замена сайлентблоков: пошаговая инструкция

Прежде всего вам придется снять колесо. Для этого ослабьте болты на нем, поддомкратьте машину и, открутив полностью болты, снимите колесо.

Гайка с оси верхнего рычага, гайка с рулевого наконечника, который потом надо распрессовать, и гайка с верхней шаровой опоры должны быть откручены.

Палец опоры с сошки распрессовываете. Для этой цели существует специальный съемник. В случае если вы таким не владеете, то просто открутите опору от рычага. Откручиваете и вынимаете гайку оси верхнего рычага.

Обращаем внимание, чтобы была произведена замена сайлентблоков, нужно открутить вертикальный болт, который служит креплением бампера. Используя тиски и специальный инструмент, из рычага выпрессуйте испорченные сайлентблоки и поставьте новые. Теперь установите его на место.

Имейте в виду, что специалисты рекомендуют гайку оси оставлять не до конца затянутой, пока машина поднята. Установите колесо и закрепите его, уберите домкрат.

Самое время поменять сайлентблоки на задних рычагах ВАЗ-2107. Для этого снимите теперь уже заднее колесо машины. Убираете упорные шайбы, открутив гайки оси рычага. На оси нижнего рычага должен быть завернут полый болт съемника. Держите болт, чтобы он не проворачивался, и затяните гайку. Стакан съемника должен быть нажат на нижний рычаг, чтобы это привело к спрессовыванию его с сайлентблоком. Доставайте сайлентблок из нижнего рычага.

Чтобы сделать то же самое с шарниром, но с другой стороны оси заднего рычага – просто повторите все вышеприведенные манипуляции.

Нижний рычаг в момент запрессовки может переместиться относительно своей оси. Чтобы этого избежать воспользуйтесь упорной шайбой, надев ее с другой стороны и закрутив старой самоконтрящейся гайкой.

Съемником, установленным на ось нижнего рычага, затяните гайку. Стакан съемника в этот момент должен оказывать давление на фланец сайлентблока. Отвинтите винт и освободите съемник. Теперь установите упорную шайбу на ось и закрепите гайку, но не затягивайте. Запрессовывать сайлентблок с противоположной стороны нижнего рычага нужно точно так же.

Поставьте автомобиль на колеса и проведите окончательное затягивание гайки крепления на нижнем рычаге подвески.

Если обобщить, то замена сайлентблоков оказывается очень трудоемким и требующим времени процессом. Если вы столкнулись с такой проблемой первый раз, то, следуя пошаговой инструкции, миссия вполне выполнимая.

Показываем как своими руками произвести замену верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т.д. Для начала откручиваем колпак, колесо, снимаем его. Снимаем подкрылок и откручиваем верхний болт, на котором держится верхний рычаг, выбиваем его. Стоит отметить, что такой болт устанавливается только в ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, на шестёрках вы его не встретите. Рычаг снимается только сверху, шаровая опора трогается. Выворачиваем его наружу и съёмником выдавливаются сайлентблоки (съемник можно приобрести в авто магазине, стоит он недорого). Когда сайлентблок стронут, его достаточно поддеть монтажкой и выковыривать. Посадочные места лучше всего смазать литолом, так сайлентблоки будут меньше прикипать к рычагу и снять и будет в следующий раз легче. Также используя съёмник запрессовываем сайлентблок в верхний рычаг.

Сайлентблок должен зайти до выступа на его корпусе. Теперь выполняем сборку в обратном порядке.

Видео замена верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105:

Резервная видео инструкция:


Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 представляет собой трудоемкую работу, для выполнения которой применяется несколько видов специализированных съемников, использование качественных деталей, прошедших сертификацию автопроизводителя и знание некоторых особенностей их монтажа, что обеспечит долговечный эксплуатационный срок службы установленных запчастей.

Перечень новых запчастей и требуемый для замены набор инструмента

На отечественном рынке запчастей в обширном ассортименте представлены новые детали нескольких типов, с полиуретановым и резиновым наполнением, и для замены передних сайлентблоков на ВАЗ 2107, автопроизводитель рекомендует использовать первые, а именно:

  1. набор полиуретановых сайлентблоков верхнего рычага (арт.2101 — 2904040);
  2. набор полиуретановых сайлентблоков нижнего рычага (арт. 9РУ01Н);
  3. болт крепления верхнего переднего рычага;
  4. гайки крепления нижнего переднего рычага.

Установку новых запчастей проводят с помощью стандартных наборов инструмента и некоторых специализированных съемников, заметно упрощающих весь процесс работы, а именно:

  • съемник сайлентблоков на классических моделях ВАЗ;
  • съемник шаровых опор;
  • рожково – накидные ключи на 13, 22 и 24 мм диаметром;
  • торцевые головки набором от 10 до 24 мм и вороток;
  • молоток;
  • средняя монтировка;
  • флакон WD – 40 для зачистки резьбовых соединений;
  • корщетка;
  • перчатки для безопасности рук.

Процесс замены верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 сильно отличается от нижних, как по объему выполняемых работ, так и по стоимости в автомастерских. Официальные СТО на конец 2018 года, оценивают данную услугу в 1500-2000 рублей за верхний и нижний рычаг соответственно, а частные сервисы примерно в 1300-1800 рублей.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге

Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:

  1. Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
  2. Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.

Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на нижнем рычаге

Снятие нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107 начинают со следующих действий:

  1. Откручивается скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости и через верхнюю шпильку его крепления, он переводится в свободное положение.
  2. Выкручиваются две гайки крепления оси нижнего рычага, после чего снимается шаровая опора, раскрутив ее гайку и применяя съемник или молоток, она вынимается из поворотного кулака.

Проведя замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками, машину полностью опускают на все колеса, и под стандартной нагрузкой на подвеску, проводят окончательную затяжку всех гаек крепления осей.
Также смотрите видео выполнения работ:

Сайлентблоки ВАЗ передней и задней подвески

Сайлентблоки в автомобилях ВАЗ, и не только в них, это шарнирные элементы, которые обеспечивают возможность взаимных перемещений колес и кузова автомобиля при движении.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 2101-2107
  • ВАЗ 2108-2199
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
  • ВАЗ 2121-2131
  • Chevrolet Niva

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

  • ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
  • имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
  • улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
  • в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
  • сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
  • обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
  • не производят химических выделений.

Гарантия

Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.

Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.

Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.

Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.

В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.

Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.

Преимущества полиуретановых изделий:
  • ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
  • НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
  • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
  • Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.

Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*
Физико-механический показательРазмерностьПолиуретанРезина**
Твёрдость по Шору, шкала АУсл. ед.69 — 7065 — 75
Модуль упругости — 100%МПа2912
Модуль упругости — 300%МПа67
Предел прочности при разрывекг/см²312115
Удлинение при разрыве%523300
Сопротивление раздирукг/см²5820
Усадка (относительная остаточная деформация сжатия)%33,535-40
Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7%+5,98+35
Температурный предел хрупкости-77-70
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C0,450,2
Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.
ХарактеристикиЖелтый полиуретанКрасный полиуретан
Твёрдость по Шору, шкала А6580
Ударная вязкость, %4056
Модуль упругости, кг/см²2540
Предел прочности при растяжении, кг/см²350400
Удлинение при разрыве, %550500
Прочность на раздир, кг/см5060
Абразивная стойкость, шабер Н221020

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.

Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector