Ваз 2106 замена задних тормозных колодок
Тормозные колодки замещайте новыми, если толщина накладок равна или меньше 1,5 мм. Помимо того, не разрешается замасливание накладки, нарушение скрепления накладки с основанием, сколы и некоторые дефекты плоскости тормозной накладки. При присутствии предписанных изъянов тормозную колодку подмените.
Замену задних тормозных колодок надлежит проводить на автомобиле ваз 2106 с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, поднятом на домкрате и установленном на опоры). Рычаг ручного привода тормоза обязан быть опущен до ограничения вниз (автомобиль расторможен).
Задние тормозные колодки замещайте только комплектом (с обеих сторон автомобиля).
Для замещения задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2106 вам понадобятся: штангенциркуль, молоток, ключ «на 8», «на 17», прошивка (бородок) или отвертка, напильник, две монтажные лопатки, пассатижи, ключ для гаек колес, домкрат, опоры. 1. Демонтируйте тормозной барабан (см. «снятие и монтаж тормозного барабана»).
2. Очистите тормозной механизм щеткой и ветошью от грязи и продуктов изнашивания тормозных колодок.
Предостережение
Недопустимо использование для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей.
3. Отделите конец верхней стяжной пружины от передней тормозной колодки (см. «замена пыльника заднего тормозного цилиндра»).
4. Отделите конец верхней стяжной пружины от задней тормозной колодки и демонтируйте пружину.
5. Надавите на верхнюю чашку прижимной пружины передней тормозной колодки, прокрутите чашку на 90° и демонтируйте ее.
Замечание
Придерживайте стержень прижимной пружины с обратной стороны тормозного щитка.
6. Демонтируйте прижимную пружину.
7. Демонтируйте нижнюю чашку прижимной пружины.
8. Демонтируйте стержень прижимной пружины.
9. Демонтируйте переднюю тормозную колодку, придерживая нижнюю стяжную пружину.
10. Демонтируйте нижнюю стяжную пружину.
11. Демонтируйте распорную планку. 12. Демонтируйте прижимную пружину задней тормозной колодки так же, как это делали для передней, и демонтируйте колодку с тормозного щитка.
13. Отделите наконечник троса привода стояночного тормоза ВАЗ -2106 от рычага привода.
14. Замерьте толщину каждой тормозной накладки в нескольких местах. В любом месте она обязана быть не меньше 1,5 мм.
15. Для замещения задней тормозной колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.
16. Демонтируйте шайбу. 17. . рычаги. 18. . палец рычага привода стояночного тормоза. 19. Поставьте демонтированные части привода стояночного тормоза на свежую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.
Замечание
Если по каким-либо причинам был демонтирован стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного механизма, то его монтаж производите через отверстие в кронштейне поперечной штанги на балке заднего моста. Так расположено отверстие в кронштейне поперечной штанги для установки вала прижимной пружины (вид паралельно поперечной штанги).
20. Введите стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного устройства в отверстие кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста.
21. Поддерживая и направляя стержень одной рукой, иной — продвиньте его до проникновения в отверстие на щите тормоза.
Метод монтажа вала прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного механизма, показанный на фото к пунктам 26 и 27, требует определенной сноровки, следовательно рекомендуем. . прикрепить к стержню кусок проволоки длиной около 200 мм. Далее введите проволоку в отверстия кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста и щитка тормоза.
Вытягивая проволоку, введите стержень прижимной пружины в отверстие щитка тормоза. Проволоку уберите после установки тормозной колодки.
Перед установкой тормозного барабана уберите буртик, образующийся в следствии износа, и проконтролируйте внутренний диаметр тормозного барабана.
22. Для устранения буртика поставьте тормозной барабан на фланец полуоси обратной стороной, выровните барабан по крепежным отверстиям бородком и зафиксируйте барабан двумя болтами фиксации колеса, расположив их в противоположных отверстиях.
23. Заведите силовой агрегат. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала включите первую передачу в коробке передач. Барабан начнет крутиться.
Предостережение
Проконтролируйте надежность установки автомобиля на опорах или подъемнике.
24. Уберите напильником буртик по окружности тормозного барабана ВАЗ -2106. Заглушите силовой агрегат. Демонтируйте тормозной барабан.
Предостережение
Удаляйте только буртик по окружности тормозного барабана. Не задевайте рабочую плоскость барабана. Не прилагайте внушительных усилий к напильнику.
25. Поставьте заднюю тормозную колодку последовательности, обратной снятию.
26. Сориентируйте распорную планку двойной прорезью к задней тормозной колодке и поставьте распорную планку на место.
27. Поставьте нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки, далее поставьте нижний конец передней колодки в гнездо на тормозном щите и поставьте переднюю тормозную колодку в порядке, обратном снятию.
28. Поставьте верхнюю стяжную пружину на заднюю тормозную колодку.
29. С участием бородка поставьте передний конец верхней пружины в отверстие тормозной колодки.
30. Поставьте тормозной барабан (см. «снятие и монтаж тормозного барабана»).
31. Надавите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее позиция.
32. Поставьте на место колесо. Проконтролируйте мягкость его вращения.
33. Точно также подмените задние тормозные колодки тормозного устройства другого колеса. Откорректируйте привод стояночного тормоза (см. «проверка и корректировка стояночного тормоза»).
Снятие и замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Здравствуйте, из этой статьи Вы узнаете, как можно самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и какие инструменты могут понадобиться для данной операции. Средний пробег без замены задних тормозных колодок, как правило больше, чем у передних, так как на них идет меньше нагрузки, и составляет 30-40 тысяч километров. При сильном износе колодок обычно начинает раздаваться скрип при торможении. Чтобы убедиться, что тормозные колодки стерлись, надо снять тормозной барабан и померить толщину колодок, она должна быть не менее 1,5 миллиметров, если меньше, то нужно менять колодки, как можно скорее. Для замены задних тормозных колодок Вам понадобятся пассатижи, плоская отвертка, рожковый ключ на 7 (или глубокая головка на 7) и, возможно, молоток с какой-нибудь деревяшкой. Средняя цена задних тормозных колодок на рынке составляет 1000 рублей, можно взять чуть дешевле или дороже, это уже зависит от Ваших финансовых возможностей.
Первым делом домкратом поднимаем заднюю часть машины и снимаем колесо. Далее надо снять тормозной барабан, для этого открутите 2 штифта ключом на 7 и попробуйте его сдернуть на себя
Если сдернуть не получилось, то надо воспользоваться молотком с деревяшкой и аккуратно простучать барабан с обратной стороны по кругу (большие усилия прилагать не надо, так как можно сломать кромку барабана и тогда он будет дисбалансирован)
Теперь приступаем к снятию задних тормозных колодок. Сначала давим на чашку опорной стойки и совмещаем ее с прорезью (проделываем тоже самое и с другой колодкой)
Далее плоской отверткой поддеваем и снимаем нижнюю стяжную пружину
После этого отцепляем трос ручного тормоза от рычага колодки при помощи пассатижей
Следующим действием снимаем тормозные колодки вместе с распорной планкой и верхней пружиной, разбираем их
Рычаг, за который цепляется трос ручного тормоза? надо будет снять и переставить на новую колодку, чтобы его снять надо просто вынуть шплинт
Устанавливаем задние тормозные колодки в порядке обратном снятию. Если тормозной барабан не будет налезать на новые колодки, то сожмите их с двух сторон, чтобы поршни тормозного цилиндра, который находится между ними, вдавились внутрь цилиндра. Новые здание тормозные колодки должны будут притереться, поэтому первые 100 км избегайте резких торможений и ездите аккуратно, так как первое время эффективность тормозов будет чуть хуже.
Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107
Добрый день, дорогие друзья! Если при торможении вы слышите неприятный металлический скрежет, чувствуете, что авто стало хуже замедляться, то пришло время проверить тормозные механизмы колес. В прошлых статьях мы диагностировали и меняли передние тормозные колодки на ВАЗ классике, а если с ними все в порядке, то стоит проверить задние тормоза. Сегодня узнаем, как проводится замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107. В каких случаях это нужно делать и разберем нюансы.
Стоит напомнить, что тормозная система Жигулей имеет два вида тормозных механизмов: передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поэтому замена задних колодок отличается от замены передних. Отличия существенные, их мы озвучим в этой статье. Если придерживаться наших советов, то заменить их сможете самостоятельно, имея минимум инструментов в гараже. Усаживайтесь удобнее, начинаем…
Необходимые инструменты
- Пассатижи, отвертка, молоток
- Набор ключей на «12», «13», «7». Можно накидные, можно рожковые
Рекомендуется использовать специальный ключ для надевания стяжной пружины. У меня его нет, вместо него пользуюсь пассатижами, что не всегда бывает удобно. В таких случаях часто вспоминаю родственников конструктора по материнской линии – пружина никак не хочет держаться за пассатижи и норовит сорваться.
Поэтому лучше купить такую вещь (она показана на скрине ниже), позаимствовать у соседа по гаражу или сделать самому. На видео, в конце статьи, автослесарь покажет, как без проблем надеть нижнюю пружину при помощи одной отвертки, возьмите на заметку.
Когда стоит менять задние колодки
Как говорилось выше, если при торможении вы слышите скрип с кормы автомобиля, то пора проверять задние тормоза. Это первый признак необходимости замены колодок. Кроме этого, их ресурс не превышает 40-50 тыс. км., зная качество запасных частей, то еще меньше.
После вскрытия барабана и визуального осмотра, при толщине фрикционной накладки менее 2-1,5 мм – меняем колодки. Может быть такое, что толщина еще достаточная, но обнаружены сколы на рабочей поверхности или материал расслоился. Бывали случаи, что он просто осыпался в барабан и тормозить было уже нечем. При этом в салон передавался сильный металлический скрежет при нажатии на тормоз.
Косвенным признаком необходимости замены может считаться неработающий «ручной» тормоз. Трос регулировки натяжения «ручника» подтянут, вы стоите на клоне, поднимаете рукоятку стояночного тормоза, а машина катится – пришло время менять. Этот способ не 100%-й, потому что, могут быть и другие факторы, влияющие на исправность ручника.
Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107
Снятие
Это можно делать как на яме, так и на подъемнике. Главное получить доступ к торсу ручного тормоза. Ставим «башмаки» под передние колеса и начинаем.
Важно! Чтобы поменять задние колодки нужно снять барабан, а чтобы это сделать, нельзя автомобиль ставить на ручной тормоз, поднимать рычаг ручника в верхнее положение. В этом случае они разведутся в разные стороны, прижмутся к стенкам барабана и снять его не получиться.
Если меняете колодки, не важно передних тормозов или задних, всегда меняйте их парой – на двух колесах одной оси. Таким образом, будет равномерный износ, тормозить колеса будут с одинаковой эффективностью. В противном случае при экстренном торможении вас может развернуть.
- Отпускам трос регулировки натяжения ручного тормоза.
Это нужно, чтобы колодки не были разведены. Даже небольшое разведение может привести к трудностям снятия тормозного барабана. Напомним, регулировочные гайки троса находятся под машиной, в центе под днищем. Их легко найти, от передней части авто идет один трос, через эти гайки он раздваивается на два задних колеса.
- Вывешиваем колесо, ставим упоры под передние колеса, снимаем колесо
- Зачищаем место контакта барабана с полуосью от грязи и ржавчины.
Можно использовать щетку по металлу или нож. Заливаем это место WD-40, если ее нет – изготавливаем ВД-шку своими руками, ждем.
- Выкручиваем направляющие штифты и пытаемся снять барабан с полуоси.
Зачастую нас ждет облом на этом этапе. Он может хорошо «прикипеть» и сниматься не захочет. В тяжелых случаях он даже не шевелиться, нет никого люфта. Что делать в этом случае?
Существует народный метод . Чтобы хоть немного расшевелить барабан и сорвать его с полуоси, нужно завести авто и разогнать машину на второй передачи как можно сильнее и резко нажать на тормоз. В большинстве случаев барабан сорвется с полуоси, иногда вылетает в сторону движения колес.
Переходим ко второму этапу снятия . Барабан имею люфт, шатается, крутится вокруг оси, но не желает слазить с механизма тормозов. В этом случае можно применить ударный инструмент – молоток или использовать болты, в качестве съемников.
Первый вариант – более жесткий , есть шанс повредить барабан или расколоть его на части. Залазим в яму, берем деревянный брусок, подставляем его к краям барабана и молотком простукиваем по нему. Сделать пару ударов с одной стороны, провернули барабан, сделали с другой стороны несколько точных ударов. Таким образом, он будет постепенно слазить с тормозных колодок. Главное, чтобы он не пошел на перекос и не поймал клина.
Второй вариант – болты, как съемники . При откручивании направляющих штифтов обратите внимание на технологические отверстия в барабане. Они, в отличие от отверстий для штифтов, имеют резьбу. Подбираем болты нужного диаметра, обычно это на «13», вкручиваем. Начинаем равномерно подтягивать их. Они упираются в полуось, закручиваем их далее. Они по резьбе стягивают барабан с тормозного механизма.
Важно! Второй вариант можно применять, если в барабане есть люфт и он свободно вращается вокруг полуоси. В противном случае, можно «свернуть» голову болтам, не добившись результата.
Видео, как снять тормозной барабан, способ 1 — тяжелый случай:
Видео, как снять «прикипевший» барабан при помощи болтов в качестве съемников (Способ 2):
- Снимаем шайбы опорных чашек.
Для удобства демонтажа, рекомендуется начинать с колодки без рычага ручного тормоза. Прокручиваем верхнюю шайбу до совпадения штифта с прорезью в ней.
Важно! Пружина опорной чашки упругая, может вылететь в неизвестном направлении. Как следствие – потеря шайб, пружины, проблема вставить выпавший штифт в отверстие защитного щитка. Придерживаем руками их, и будет вам счастье.
- Пассатижами снимаем нижнюю стяжную пружину. Она также может улететь в другой край гаража, придерживаем ее или следим за местом падения.
- Берем в руки колодку, оттягиваем в сторону, снимая с верхней пружины.
- Снимем верхнюю пружину полностью, вытягиваем распорную планку.
Повторяем операцию и для противоположной колодки. Оттягиваем ее в сторону, снимаем с нижнего конца крепление троса ручника. Это хорошо показано на видео ниже.
Важно! При демонтаже колодок рекомендуется придерживать пальцем или другим подручным средство штифты опорных чашек. В противном случае они могут выпасть из посадочных мест. Вернуть их на место, особенно ту, которая находится со стороны поперечной тяги задней подвески, будет проблематично.
Что делать, если штифт все-таки выпал? Можно с помощью отвертки и «такой-то матери» вставить его через отверстие крепления тяги и защитного щитка. Можно привязать к концу штифта, который должен находиться со стороны тормозных колодок, тонкую проволоку. Ее продеть через отверстия и протянуть ее, направив штифт в отверстия и вытянув наружу.
Видео, снятие и установка задних тормозных колодок на классике:
Установка
- Переносим рычаг ручного тормоза со старых колодок на новые. Для этого расшплинтовываем его и устанавливаем на новые, не забывая зафиксировать его.
- Сводим рабочий тормозной цилиндр, чтобы можно было без проблем надеть барабан.
Используем либо слесарный ключ, чтобы сжать их, либо небольшими ударами подручных средств, сводим поршня. Полностью утапливать их не нужно, достаточно на пару миллиметров.
- Первой устанавливаем заднюю колодку с рычагом ручника. Вставляем нижний край рычага в ухо троса стояночного тормоза.
- В отверстие для опорных чашек вставляем штифт, поддерживая его пальцем или отверткой.
Надеваем на него шайбу с одной прорезью, пружину, и фиксируем все шайбой с одной сквозной прорезью и глухой (на вид она похожа на головку болта под крестовую отвертку). Проворачиваем ее на 90 градусов, чтобы сплюснутый конец штифта зашел в паз шайбы. Перепутать их невозможно. Иначе не сможете зафиксировать пружину, шайба с одним разрезом будет проворачиваться, срывая ее.
Важно! Нижний край колодки должен попасть в специальный паз механизма, верхний – в паз поршня цилиндра.
- Вставляем распорную планку ручника. Двойной вырез на ней упирается в рычаг ручного тормоза, одинарный – в противоположную колодку.
- Надеваем верхнюю пружину. Сначала, на ранее установленную тормозную колодку с рычагом, цепляем один край пружины, второй – за соседнюю.
- Устанавливаем колодку на место, поправляем распорную планку, чтобы она села ровно, держим руками штифт опорной чашки и вставляем его в посадочное отверстие.
- Нижнюю пружину одним краем цепляем за колодку с ручником, а второй край, при помощи тонкой отвертки, надеваем на ухо второй. Как это просто сделать показано в видео выше.
- Фиксируем опорную чашку шайбами, как говорилось выше.
Если произведена замена задних тормозных колодок ВАЗ на новые, то рекомендуется после монтажа слегка простучать по накладкам руками или резиновым молотком. Тем самым вы «усадите» их на место.
Важно! Перед установкой барабана нужно очистить поверхность полуоси от грязи и ржавчины, смазать ее смазкой, желательно «графиткой». Внешний край барабана обработать напильником, чтобы убрать кромку, образовавшуюся в результате выработки. Она может помешать одеванию барабана на задние тормозные колодки.
- Совмещаем большие отверстия полуоси с отверстиями в барабане и надеваем его, слегка постукивая по нему. Он должен равномерно сесть, избегайте перекоса. Закручиваем направляющие, предварительно смазав их.
Заключение
После всех манипуляций, рекомендуется сесть за руль авто, нажать несколько раз на педаль тормоза. Это разведет задние колодки, они примут рабочее положение. Не стоит забывать, что они притираются в течение 100 км, поэтому в это время эффективность торможения может быть ниже. Не превышайте скоростной режим в этот период.
А вообще, замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107, 2106 и всей классики стоит проводить сразу, после появления первых признаков неисправности. На крайний случай, это даст повод лишний раз снять тормозные барабаны, провести визуальный осмотр и дефектацию элементов. Может, кроме накладок пришли в негодности цилиндры с их слабыми пыльниками, пружины могут порваться или соскочить, рычаг ручника заклинить и т.д. Следите за тормозами – это ваша безопасность и окружающих.
Замена Задних Колодок Ваз 2101
На машинах, которые не имеют автоматической регулировки, мы поворачиваем эксцентриковые головки по очереди, увеличивая зазор между барабаном и башмаком (желательно до предела). Если эксцентрик полностью вращается и тормозной барабан трудно вращать вручную. это означает, что вы вращаете эксцентрик в неправильном направлении, и зазор не увеличивается, а уменьшается. Скольжение легко исправить: поверните эксцентрик на другую сторону. Снимите трос стояночного тормоза (рука), ослабив регулировочную гайку на несколько оборотов (см. Заводская сводка). Это облегчит удаление барабана. При замене старой колодки новой колодкой барабан может просто не втягиваться, если стояночный тормоз не ослаблен.
Отвинтите два направляющих штифта 1 (рис.), Закрепив барабан 2 на валу оси.
1 из 2 неприятных операций. удаление барабана. Смочите керосином, тормозной жидкостью или специальными продуктами, чтобы соединить барабан и ось фланца, и оставьте на некоторое время. Обязательно позже промойте прокладки и внутреннюю часть барабана бензином. В противном случае фрикционные колодки будут смазаны, а задние колеса не будут тормозиться. Перед установкой барабана смажьте шарнир барабана с фланцем узким слоем смазки (Литол-24, твердое масло). Не должно быть много: благодаря центробежным силам он может попасть на внутреннюю цилиндрическую поверхность барабана, тогда блоки будут смазываться маслом.
Чтобы облегчить дальнейшую работу, постарайтесь уменьшить колодки (в автомобилях с автоматическим клиренсом). Для этого поршни погружают в подвесной цилиндр. Вставьте отвертку через отверстия «B» (см. Рис.) В центр барабана. Отвертка вставляется в отверстия, расположенные в середине барабана (и, если это невозможно, в отверстия сверху), и они вставляются в зазор между ним и блоком, после чего отвертка наклоняется к центру или центр. Если подушечки смещены, зазор между ними и барабаном значительно увеличивается.
В других случаях барабаны без отверстий B распадаются на части. В этом случае вы можете побаловать себя: вам нужно сбить барабан, не сдвигая колодки.
На новых автомобилях колодки не успевают утонуть в поверхности барабана (и образовать буртик), поэтому его можно снять, как рекомендовано в примечании, путем ввинчивания (обоих сразу) шпилек 1 в резьбовые отверстия » А».
Если воротник сформирован и барабан сидит идеально, удалите его молотком. Протяните их через деревянную проставку на торце барабана. Старайтесь не крутить барабан (умеренно нажимайте по кругу) и не ударяйте по барабану молотком. просто испорти это. Барабан должен двигаться. Когда он перемещается приблизительно на 1-2 см, попытайтесь заблокировать колодки (см. Выше) через образовавшийся зазор (с помощью отвертки или легкими движениями по деревьям) или просто переместите их вверх или вниз, чтобы барабан легче двигался.
На машинах без автоматическая настройка Вы можете закрыть трещины двумя кусками дерева и сразу же вытащить барабан. Понятно, что 1 человеку не хватит рук для такой операции.
Если барабан «не хочет» снимать и вращать его относительно фланца оси вала, к которой он прикреплен, это невозможно, то, по-видимому, он круто «заморожен». Это происходит, если его не трогали пару лет. Существует старый метод удаления барабанов, но вы должны использовать его осторожно и исключительно в пустынном месте. Подвесьте задние колеса, снимите их и открутите направляющие штифты 1 (см. Рис.). Выполните операцию замачивания.
Включите двигатель и включите первую передачу, нажмите педаль тормоза. Вы услышите крик. Не отпускайте тормоз! В противном случае барабан улетит. Заглушите двигатель и через пару минут снимите ногу с педали тормоза. Следите за тем, чтобы поблизости не было людей (и машин, иначе вам придется заплатить за разбитую чужую машину с дрейфующим барабаном). Затем снимите барабан, как указано выше.
замена задние колодки на ВАЗ 2101-2107 (КЛАССИК) (Лада).
в видео, которое я выпускаю задние накладки на ВАЗ 2107. по аналогии поменяно на ваз 2101,2102,2103,2104,2105,2106.
сборочный задние тормоза ВАЗ 2101-2107 классическая Лада. Замена колодки
occasion2. На связи с.
Наконец, барабан разобрали и колодки можно заменить. Кстати, дизайн колодок и тормозов был изменен в 1981 году. Колодки после 1981 года подходят для автомобилей любого возраста, а старые для автомобилей, выпущенных после 1981 года, не подходят.
На всех машинах, кроме ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 первых лет производства, мы освобождаем колодки от тормозной пластины, толкая пружинную чашку и поворачивая ее на 90 °. Снимите подпружиненную чашку, нижнюю чашку и саму стойку.
Положив лезвие отвертки плоско на крюк пружины нижнего натяжения, выбейте его из отверстия в блоке легким ударом молотка. Некоторым ремонтникам легче повернуть отвертку вокруг своей оси. весна выпущена. В этих методах нет принципиальной разницы, делайте так, как считаете нужным.
Отсоедините конец кабеля от рычага ручного тормоза и снимите рычаг. Снимите вторую пружинную муфту и колодки, удалив их из пазов поршней колесного цилиндра. Снимите распорную планку. Замените накладки, если толщина фрикционной накладки на одном из них составляет 2 мм (в самой узкой точке). Осмотрите тормоз. Если есть следы утечки тормозной воды, вам придется разобрать цилиндр. Если резиновая прокладка порвется («пыль»). Измени это.
Мы размещаем накладки в несколько ином порядке: сначала. позже ось. опорные стойки и проставки с блоками.
При сборке соедините их обеими пружинами, вставьте верхние концы в пазы поршней, установите нижний конец одного из блоков на место и вставьте другой в паз, нажав на рукоятку молотка. Этот метод успешен и не опасен. Но не все машины могут использовать это. Так что поговорим о другом.
При установке на колодки изнашивается только нижняя пружина, после чего они заменяются. Верхний зацепляется с одного конца, а другой вбивается в отверстие, расширяя пружину. Для этого вы можете использовать гвоздь (длиной около 80 мм), который надевается на удлинитель. Свободный конец пружины прикреплен к гвоздю и вставлен в отверстие пружины. Удерживая трубку с гвоздем, вставленным в одну руку, отведите ее в сторону, вытягивая пружину. При этом конец пружины перемещается через гвоздь к отверстию, толкая его отверткой или плоскогубцами, которые удерживаются в другой руке. Этот конец в конце концов скользит от гвоздя в отверстие. Будьте осторожны при работе: упавшая гвоздь может повредить их.
Чтобы облегчить работу, на конце отвертки сделан пружинный паз, и вы можете использовать специально разработанную ручку с ручкой вместо гвоздя.
Хорошо, если во время этой второй трудности (после снятия барабана) кто-то вам поможет. Опытный ремонтник тратит несколько секунд на установку натяжной пружины. Неопытный, с помощником может быть занят в течение часа. Не волнуйтесь, проще будет собрать тормоз другого колеса. Обязательно замените чашки пружинами и смажьте ось вала (см. Выше). Поставить на барабан, отрегулировать «ручной тормоз», зазор между колодками и барабаном (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013), прокачка тормозов. Все эти операции согласуются с оперативной аннотацией.
До 1986 года на моделях ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 и ВАЗ-21063 было установлено механическое устройство для регулировки зазора между блоками и барабаном. Он прикреплен к тормозной колодке, так как процесс ремонта этих машин имеет отличия.
После разборки барабана отсоедините конец кабеля от рычага ручного тормоза, а затем снимите нижнюю и верхнюю пружины растяжения. Отсоедините направляющие пружины (они крепят колодки к щиту) и снимите проставки с проставкой.
Разобрать автоматику регулировка зазора (монтируется на блок) легко. Обожмите всю сборку в тиски. Ослабьте гайку (у нее есть вырезы по краям). Фабрика советует специальный ключ, но поскольку у нас его нет, вы можете использовать молоток и выколотку из мягкого металла.
Не путайте прощальную последовательность. они должны быть собраны в том же порядке, но на последнем блоке. Затяните гайку до конца, заново установив механизм в тиски.
При сборке тормозного механизма, установке колодок на машину и установке пружин попытайтесь отделить колодки в разных направлениях. Если они не возвращаются в исходное положение под натяжением пружины, то переместите их навстречу друг другу и поместите их на барабан. Прокладки следует перемещать под натяжением примерно на 1,5 мм. Если они продолжают двигаться дальше, необходимо заменить фрикционные шайбы механизма регулировки зазора, иначе машина будет плохо тормозить, но сначала вымойте свой старый бензин. возможно они смазаны. Возможно, что пружина этого механизма потеряла свою жесткость. Просто невозможно заменить его подходящей поперечиной. Сила пружины строго регламентирована.
Нельзя устанавливать колодки другой конструкции (без механизма регулировки). Если вы хотите сделать это, то замените весь тормозной механизм вместе с рабочим цилиндром, например, тот, с которым «шестая» модель была выпущена в 1986 году. Кстати, все ремонтные наконечники заднего тормоза ВАЗ-2101 являются действительно для Нива (ВАЗ-2121), изготовленного до 1991 года, и наконечников задних тормозов ВАЗ-2105. для следующего выпуска нив.
Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2101-2107
Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстро снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Также, будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок . Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но нервов будет потрачено гораздо больше.
А теперь непосредственно сам процесс замены задних тормозных колодок:
- После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника.
2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их.
- Как правило тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси.Зачастую это долгий и не эффективный путь. Второй способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан.
- После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, то трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.
- Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину. Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки . После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.
- Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя.
- После подготовки задник колодок к установке, у Вас должна быть примерно такая картина:
Далее процесс установки:
- Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем. Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.
Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков , задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания
