Ваз 2114 генератор не дает зарядку

Пропала зарядка на ВАЗ 2114 инжектор: причины и способы их устранения

Иногда в ходе длительной эксплуатации автомашины ее владелец сталкивается с тем, что нет зарядки на ваз 2114, то есть батарея не заряжается при работающем генераторе. Подобная ситуация довольно неприятна, ведь АКБ может полностью разрядиться, в результате чего автомобиль просто не заведется в нужный момент. Отчего подобное может произойти и как выйти из этой ситуации — расскажем ниже.

Вероятные причины

Причин того, почему нет зарядки аккумулятора на ваз 2114, может быть довольно большое количество.

Самые же вероятные из них выглядят следующим образом:

• бортовая сеть (а вместе с ней — и генератор — перегружены);
• генератор не соответствует применяемой АКБ и наоборот;
• контакты ослабли либо окислились;
• щетки износились;
• приводной ремень ослаб;
• произошел обрыв обмоток генератора;
• произошло замыкание ротора;
• произошло замыкание статора;
• вышли из строя подшипники;
• регулирующее реле вышло из строя.

Как можно видеть, причин, по которым на ваз 2114 генератор не дает зарядку — довольно много, и поиск следует начинать с самых вероятных и простых из них, переходя к более сложным.

Поиск неисправностей — с чего начать

Первое, что следует проверить — это наличие перегрузки в бортовой сети. Безусловно, если в вашей автомашине не установлено ничего, кроме стандартной магнитолы, то делать этого не нужно, но если вы — любитель тюнинга, то проверку следует начать именно с этого варианта.

Для того, чтобы проверить нагрузку на сеть, потребуется хотя-бы визуально оценить количество дополнительно установленных световых и звуковых приборов, а также сравнить их суммарную мощность с мощностью генератора.

Если в конечном счете окажется, что две эти величины примерно равны либо потребляемая мощность даже превышает генерируемую, то нужно будет удалить некоторые устройства (чем именно «пожертвовать» — решать вам).

После этой процедуры нужно будет запустить автомобиль и проверить работу генератора. Если аккумуляторная батарея начнет заряжаться, значит причина была именно в перегрузке.

О том, что вырабатываемая генератором мощность — не безгранична — всегда следует помнить в момент подключения к бортовой сети автомашины новых электронных устройств.

Второе, что нужно будет проверить — это соответствие установленных в машине генератора и аккумулятора. Так, некоторые автомобилисты, устанавливающие дополнительное оборудование на свое авто, ставят и аккумуляторные батареи увеличенной мощности, думая, что они смогут обеспечить энергией все вновь смонтированные приборы.

На самом деле, это далеко не так. Если мощность АКБ превышает мощность генератора, то последний просто не сможет ее полностью зарядить, благодаря чему в бортовой сети только увеличатся энергопотери. Об этом следует всегда помнить.

Поломки генератора и их устранение

Если оказалось, что все оборудование установлено правильно, то следует начать проверять электрическую цепь генератора. Первое, что в данном случае нужно осмотреть — это контакты. Если они ослабли — их следует подтянуть, если окислились — зачистить. Такая, казалось бы, «мелкая неприятность» вполне может стать причиной того, что генератор очень плохо заряжает батарею (или даже совсем не заряжает).

После проверки контактов нужно проверить натяжение приводного ремня. Если он очень ослаб, то вполне вероятно его проскальзывание и крайне плохая передача вращения на вал генератора. После подтяжки ремня зарядка АКБ при работающем двигателе должна восстановиться.

Следующим пунктом проверки работоспособности генератора являются его графитовые щетки. Они, как и любые другие графитовые щетки на любом другом устройстве со временем истираются. Проверить их состояние можно просто визуально — если от щеток мало что осталось и они плохо контачат с ротором, значит их следует заменить новыми. После этого генератор должен вновь заработать.

Степень износа щеток следует проверять периодически, не дожидаясь их полного истирания и начала проблем в бортовой сети автомашины.

Иногда, если генератор не дает зарядку ваз 2114, причины могут крыться и в нем самом. Чаще всего к его поломке приводят замыкания обмоток ротора либо статора, выход из строя подшипников и другие причины. Узнать о том, что генератор вышел из строя, можно по горящей сигнальной лампочке в салоне. В этом случае не остается ничего другого, как заменить генератор на новый, поскольку починить его в случае замыкания — практически нереально.

Поломки контролирующего реле

Если в ходе проверки выяснилось, что нагрузка на бортовую сеть нормальная, а сам генератор полностью исправен, то следует обратить пристальное внимание на реле генератора ваз 2114. Выход из строя этого прибора очень часто приводит к проблемам с сетевым напряжением и отсутствием зарядки на АКБ. Для того, чтобы проверить работоспособность реле (которое, кстати, находится на задней части генератора и окрашено в черный цвет) понадобится мультиметр.

Сама проверка выполняется следующим образом:

1. Поставить тестер в режим вольтметра.
2. Измерить напряжение на выходах аккумулятора при неработающем моторе — оно должно оказаться в интервале между 12,5 и 13 вольтами.
3. Запустить двигатель и повторно измерить напряжение на батарее — теперь оно должно оказаться в районе 14 вольт, а иногда — даже чуть больше.
4. Включить потребители (например, дальний свет) и третий раз замерить вольтаж на АКБ. Теперь он должен оказаться на менее 13,2 В, а в идеале — около 13,9 В.

Также, можно проверить работоспособность и на снятом реле.

Делается это так:

• минус реле соединяем с минусом аккумулятора;
• выходы Б и В реле соединяем с плюсом аккумулятора;
• к щеткам, установленным в блоке реле, подсоединяем при помощи проводков 3 Ваттную лампочку. Если при этом она загорится — значит реле исправно.

Если в ходе проверки выяснилось, что реле неисправно, то следует его заменить.

Выполняется вся процедура следующим образом:

1. Отсоединить клеммы от аккумулятора.
2. Отвернуть ключом на 10 клеммы и убрать идущие к генератору плюсовые провода.
3. Сдернуть «фишку» с тонким проводом.
4. Снять заднюю крышку генератора, отогнув 3 зажима.
5. Выкрутить 2 винта, удерживающих реле.
6. Выдернуть штекер из реле и демонтировать его.
7. Установить новое реле в таком же порядке, но в обратной последовательности.

Такой вариант снятия реле наиболее удобен, хотя в некоторых случаях его можно демонтировать и вместе с генератором. Как будет удобнее провести эту процедуру в каждой конкретной ситуации — решает сам водитель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данной теме вы можете почерпнуть из видео ниже:

Генератор не даёт зарядку и напряжение ВАЗ-2114: причины, ремонт

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема.

Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

ДВС может работать в разных режимах. Вместе с этим меняется число оборотов на коленвале. Также меняется и количество оборотов шкива, это ведет к росту напряжения, производимого генератором.

Чтобы поддерживать в бортовой сети уровень в 13,6-14,6 В, в цепи возбуждения имеется специально реле. Оно регулирует уровень напряжений. Когда рост превысит нормальное значение, тогда ток, подающийся к обмотке, будет снижаться.

Вместе с этим уменьшается и сила намагничивания ротора. Это ведет к снижению напряжений на выходе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда.

Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

С ростом частоты оборотов коленчатого вала увеличиваются фазовые напряжения. Затем они через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазовое напряжение достигнет 12 В на обеих выводах, напряжение выровняется. По причине отсутствия разности напряжений контрольная лампа погаснет. В данном случае генератор выдает напряжение, которое выше 12 В.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр.

Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа – в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Более лучший и точный способ, помогающий определить, что генератор не дает зарядки, – это проверка напряжения на клемме АКБ мультиметром. Если заряд есть, то прибор покажет от 13,6 В до 14,6 В. Если заряд не идет, тогда показания будут от 12 В и ниже.

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора.

Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают». Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.

Помогает справиться с этой проблемой очистка грязных элементов ветошью, предварительно смоченной бензином. Если щетки сильно изношены, их меняют. Окисленные кольца очищают стеклянной шкуркой.

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой.

При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ.

Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В.

Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.

Проверить неисправность можно при помощи все той же лампочки или мультиметра. Один вывод лампы подключают к сердечнику, а второй – к любому из выводов обмотки. Если замыкание есть, тогда лампа будет гореть.

Восстановлению поврежденная катушка не подлежит. Решить ситуацию может только замена.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Механические поломки

Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив.

Также отсутствует зарядка на достаточном уровне. Дополнительно рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на наличие плохих контактов, обламывания и других механических повреждений.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор.

Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Вначале замеряют отдачу тока на заглушенном моторе. Здесь важно выяснить, есть ли потребление энергии при неработающем моторе при выключенном зажигании (ключ тоже вынимается из скважины замка). Важно, что в процессе измерений отключается даже сигнализация.

На большинстве отечественных автомобилей наблюдаются небольшие утечки токов. Всегда где-то подклинивает “на массу” (то есть минусовой провод соприкасается с кузовом). Но зачастую они не способны полностью разрядить батарею даже за две-три недели.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Генератор не дает зарядку. Ремонт генератора ВАЗ 2109

Началось все с банального.
Пока не перегазуешь, заряда не будет.
Горит лампочка АКБ и слабый заряд на приборке.
Перегазовал — исправилось. Но бывало, что даже на оборотах лампочка АКБ тускло, но горит.
Так проехал я неделю — полторы.
Понимал, что надо поменять диодный мост. Год назад уже менял.

Однажды, утром понял, что я еду на АКБ. Доехал до работы, попросил в соседнем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку.
Снял генератор, разобрал.
На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

оказалось, что у меня был плохой контакт от генератора №30. и еще хуже контакт от одного из 3-х контактов от катушки генератора(статора).
В связи с этим, плохой контакт->нагревание-> диодный мост долго плавился,

Пошел в магазин, приобрел мост(заводской), заметил, что тот, что я ставил год назад фигня по качеству.
Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, между Статором и Диодным Мостом, второй(из четырех) — стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле нашел им замену в хозяйственном магазине с метизами+болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.

Все собрал — ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. прозвонил — все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер.
Приехал на АКБ домой. Побежал в другой магазин на следующий день. Приобрел щетки. Проверил в домашних условиях(как рекомендуют на видео — кручу рукой, выдает 2-3 вольта. то есть, работает.

Поставил — ничего не изменилось.

Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе — 10V. на АКБ — 12V.
Сделал ход конем, кинул 12V напрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) — генератор гудит, но заряд дает…

То есть, исходя из данности, на №61 не достающее напряжение.
Думаю, наверное где-то идет потеря.
Заметил, что был прав. Мой провод выгорел пополам.

Побежал в магазин, приобрел дополнительные провода от АКБ на (-) массу.
Заменил на корпус и добавил один на двигатель(лишним не будет).

На №61 стало поступать 11V. на АКБ — 12V.
Попробовал завести — заряда нет… Если напрямую, как писал ранее(с №30 на №61) — есть.
Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления…
Наверное плохой контакт — не хватает ампер, чтоб возбудить ротор.
Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.

Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения несет блок.
Откуда я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуть меньше.
Нашел статью на drive2, собственно, благодаря ей и зарегался на данном ресурсе))
В которой говорится о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов.
На следующий день (еле нашел) впаял данные резисторы…

Немного усилил дорожку, из-за которой у меня не было питания на розетку прикуривателя, припаяв дополнительно кусок провода.

Собрал блок, промазал герметиком…
Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся — ничего… заряда НЕТ…
Машина стоит уже 5 дней. Уже думал, может она устала и не хочет больше ехать…
Истерика, паника, депрессия… Изучаю Автору без наличности…
Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на правильную работу.
Осталось только поменять Ротор.

Сегодня поехал в магазин, докупил ротор(1400р), потому как на моем выработка 2-3мм.
(Уже бы генератор купил целиком, скажете ВЫ)) )
НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет…
Менять, так менять все… Купил первый подшипник и, на всякий случай, конденсатор №15.

Подшипник пришлось вытаскивать только через нагревание.
Для тех, кто не сталкивался.
Алюминий — легкий и быстрее нагревается в отличии от стали. Для того, чтоб правильно(не кувалдой и такой-то матери) вы прессовать и вставить подшипник, необходимо нагреть наружный металл. Нагрев дает расширение, и подшипник извлекается и вставляется с помощью головки(в данном случае) на 30 и молотка.
К сожалению, горелки или промышленного фена под рукой не оказалось.
Я вышел из ситуации по-стариковски))

Сильно греть не стоит. Брать пассатижами, но чтоб температура 60-70 градусов — достаточно. Чтоб можно было прикоснуться на мгновение рукой и не обжечься. Подшипник еще холодный. так что он не расширился.

Разобрал, все проверил, все повесил, немного потер наждачкой старый якорь от нечего делать… и понял, что я лоханулся…
Во время ремонта, руки в масле, грязи. Протирание тряпочками — это только сбить пыль.
От наждачки он стал блестеть как золото Скруджа Макдака…

То есть, мне нужно было ТОЛЬКО протереть якорь ротора, потому как у щеток и напряжения было не достаточный Ампераж, для того, чтоб передать возбуждение на ротор… а напрямую — там АМПЕРЫ… и они как электромагнитной дугой(как на сварке) искрой, но пробивают…
Натер новый, собрал. Не пойму, почему при затяжке генератор плохо крутиться.
От собираний и разбираний, просто забыл подложить шайбу(15) между ротором и подшипником…

Все собрал. поставил . АКБ уже никакой. Прикурил у соседа — заряд пошел… пошел на любых оборотах…
Благодаря так же статье о резисторах))
На радостях, пока машина заряжала АКБ поменял купленные ранее резинки дверного проёма и стекол.
Еще предстоит поменять ремень ГРМ(сейчас езжу на половине, его сожрало) и звезды.

Надеюсь, что данная статейка поможет кому-то.
Спасибо за внимание.
Всем желаю удачи на дорогах и много счастья в жизни))

Лада 2109 1990, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2109, 1998

Лада 2109, 1990

Лада 2109, 2001

Лада 2109, 1997

Комментарии 79

Недавно проблема нарисовалась с геной…
При запуске ДВС, зарядка появляется не сразу. Стоит проехать несколько метров, перезапустить двигатель, зарядка появляется и то не всегда, вот например пару часов назад вообще не появилась, приехал на акб. Провода все шевелил, всё крутил, вертел — толку 0. На возбудителе замерил сколько вольт, увидел цифру в 6.5 вольт, так и должно быть? В чём может быть проблема? Таблетка? Диодный мост? Обмотка? Щётки целые, посадочное место под них с минимальным износом.
Гена приобретён б/у c 2112 на 2109 инжектор, до этого валялся пылился в гараже.

Такая же проблема, на холростом туско гарит лампа АКБ. Газнешь тухнет но не всегда домой приезжают акб в ноль
.тоже буду снимать да смотреть

У меня третий день такая же проблема с моей девяточкой, завтра полезу снимать генератор, надеюсь Ваше описание проблем мне поможет)) Ровный дорог и вечного заряда :))

Ребята, у меня вопрос, подскажите кто чем может. В общем был у меня генератор, внутри него был диодный мост с двумя выводами, у генератора накрылся корпус (разбило посадки подшипников до состояния галош) в общем купил я новый генератор, поставил, подключаю и обнаруживаю что на нем нет одного контакта, на который на старом генере подключался провод с клеммой (слева от основного силового плюса над конденсатором) тут просто пустое отверстие и «бизнес». Как и ожидалось зарядки нет ибо один провод остался висеть не подключенным (который насколько я понимаю идет в блок предохранителей) вопрос, что надо сделать с этим проводом? Побегал по магазинам, а новые генеры все у нас продаются без этого вывода. Говорят что мол два вывода было на старых диодных мостах, а на новых он не нужен. Но зарядку то откуда теперь взять? На самом (винтовом) выводе плюс есть, то есть провода точно исправны и контакт со шпилькой в порядке, масса идет и на двиг и на кузов (до меня было так сделано) где зарядку взять если как я понимаю, именно этот провод отвечает за начальное возбуждение ротора. Или я чего-то не понимаю?

Может кто подскажет где рыть. При езде с включенной печкой либо противотуманками или ближним(дальним) светом заряд показывает около 10-ти, то есть не заряжается аккумулятор а сосет из него.а при всем выключенном заряд идет нормальный 13,5-14. В чем проблема? 99 карбюратор

скорее всего щеточный узел либо изношен, либо само реле накрылось (я в таком случае просто менял полностью реле со щетками и чистил спиртовой ватной палочкой контактные кольца, по которым работают щетки)

Почему генератор на ВАЗ-2114 не даёт зарядку и нужного напряжения: основные причины

Рано или поздно, генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, рассказывается о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

Видеоматериал расскажет, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах.

Устройство генератора

Прежде чем определить неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Теперь, рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование тянет энергию. Вот так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти из строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

Несоответствие АКБ и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, впоследствии чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придётся покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрывы в части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в части механики.
• Замыкание статора.

Что делать, если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

В основном методы решения задачи банальны – замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной зарядки или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядом

Если ослабли контакты – это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста . Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Замер на обнаружение проблем с обмоткой

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Деформация вала генератора — одна из механических поломок

Поломка механической части обычно не лечится, и повреждённая деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Диагностические операции на работоспособность ротора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект, и не пришлось статор менять повторно. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «трудности подбора генератора на ВАЗ-2114«.

Видео о поиске неполадки в ситуации, когда генератор не даёт зарядки

Выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но всё-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

По какой причине не дает зарядку генератор ваз 2109 карбюратор

Началось все с банального. Пока не перегазуешь, заряда не будет. Горит лампочка АКБ и слабый заряд на приборке. Перегазовал — исправилось. Но бывало, что даже на оборотах лампочка АКБ тускло, но горит. Так проехал я неделю — полторы. Понимал, что надо поменять диодный мост. Год назад уже менял.

Однажды, утром понял, что я еду на АКБ. Доехал до работы, попросил в соседнем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку. Снял генератор, разобрал. На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

электрод на 3 спасет вашу отвертку, если нет спец.инструмента

Оказалось, что у меня был плохой контакт от генератора №30. и еще хуже контакт от одного из 3-х контактов от катушки генератора(статора). В связи с этим, плохой контакт->нагревание-> диодный мост долго плавился.

пока он просто не сгорел

Пошел в магазин, приобрел мост(заводской), заметил, что тот, что я ставил год назад фигня по качеству.

Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, между Статором и Диодным Мостом, второй(из четырех) — стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле нашел им замену в хозяйственном магазине с метизами+болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.

Все собрал — ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. прозвонил — все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер.

Приехал на АКБ домой. Побежал в другой магазин на следующий день. Приобрел щетки. Проверил в домашних условиях(как рекомендуют на видео — кручу рукой, выдает 2-3 вольта. то есть, работает.

Поставил — ничего не изменилось.

Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе — 10V. на АКБ — 12V.

Сделал ход конем, кинул 12V напрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) — генератор гудит, но заряд дает…

Побежал в магазин, приобрел дополнительные провода от АКБ на (-) массу. Заменил на корпус и добавил один на двигатель(лишним не будет).

На №61 стало поступать 11V. на АКБ — 12V. Попробовал завести — заряда нет… Если напрямую, как писал ранее(с №30 на №61) — есть. Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления…

Наверное плохой контакт — не хватает ампер, чтоб возбудить ротор. Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.

Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения несет блок.

Откуда я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуть меньше.

Нашел статью на drive2, собственно, благодаря ей и зарегался на данном ресурсе. В которой говорится о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов. На следующий день (еле нашел) впаял данные резисторы…

Нашел резисторы только старого образца.

Немного усилил дорожку, из-за которой у меня не было питания на розетку прикуривателя, припаяв дополнительно кусок провода.

Если не работает прикуриватель — вскрывайте блок.

Собрал блок, промазал герметиком… Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся — ничего… заряда НЕТ… Машина стоит уже 5 дней. Уже думал, может она устала и не хочет больше ехать… Истерика, паника, депрессия… Изучаю Автору без наличности… Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на правильную работу. Осталось только поменять Ротор.

Сегодня поехал в магазин, докупил ротор(1400р), потому как на моем выработка 2-3мм. (Уже бы генератор купил целиком, скажете ВЫ)

НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет… Менять, так менять все… Купил первый подшипник и, на всякий случай, конденсатор №15.

Для тех, кто не сталкивался.

Алюминий — легкий и быстрее нагревается в отличии от стали. Для того, чтоб правильно(не кувалдой и такой-то матери) вы прессовать и вставить подшипник, необходимо нагреть наружный металл. Нагрев дает расширение, и подшипник извлекается и вставляется с помощью головки(в данном случае) на 30 и молотка.

К сожалению, горелки или промышленного фена под рукой не оказалось.

Я вышел из ситуации по-стариковски))

Разобрал, все проверил, все повесил, немного потер наждачкой старый якорь от нечего делать… и понял, что я лоханулся…

Во время ремонта, руки в масле, грязи. Протирание тряпочками — это только сбить пыль. От наждачки он стал блестеть как золото Скруджа Макдака…

Надо было просто пройтись наждачкой…

То есть, мне нужно было ТОЛЬКО протереть якорь ротора, потому как у щеток и напряжения было не достаточный Ампераж, для того, чтоб передать возбуждение на ротор… а напрямую — там АМПЕРЫ… и они как электромагнитной дугой(как на сварке) искрой, но пробивают…

Натер новый, собрал. Не пойму, почему при затяжке генератор плохо крутиться. От собираний и разбираний, просто забыл подложить шайбу(15) между ротором и подшипником…

Все собрал. поставил . АКБ уже никакой. Прикурил у соседа — заряд пошел… пошел на любых оборотах… Благодаря так же статье о резисторах. На радостях, пока машина заряжала АКБ поменял купленные ранее резинки дверного проёма и стекол. Еще предстоит поменять ремень ГРМ(сейчас езжу на половине, его сожрало) и звезды.

Надеюсь, что данная статейка поможет кому-то. Спасибо за внимание.

Нет зарядки на ваз 2109 инжектор причины

В любом автомобиле генератор и аккумулятор работают в тандеме. АКБ помогает при запуске двигателя и позволяет использовать некоторые приборы, установленные на машине, когда та стоит.

Но, тем не менее, именно генератор является основным поставщиком электричества, в том числе для батареи. По этой причине только в нем необходимо искать неисправность, если АКБ быстро садится. Впрочем, в некоторых случаях плохой заряд аккумулятора происходит и из-за его износа.

Если генератор почему-то не дает зарядку на автомашине ВАЗ-2109 (как инжектор, так и карбюратор) ремонт откладывать нельзя, поскольку одна батарея позволит эксплуатировать транспортное средство буквально пару часов.

Что обуславливает слабую зарядку АКБ

В первую очередь о том, что аккумулятор садится, говорит загоревшаяся лампочка на панели приборов.

На это же указывают:

• показания вольтметра (при наличии), установленного там же;
• чересчур тусклое освещение в салоне;
• медленное вращение коленвала;
• «затухающий» звук магнитолы и пр.

Проверить состояние батареи несложно – достаточно повернуть ключ зажигания однократно. При этом все лампочки на панели загораются (и в том числе та, что снабжена значком АКБ). Светить в норме последняя должна так же ярко, как все остальные.

Если горит она тускловато, то это первый признак проблем с аккумулятором. При запуске двигателя, если последний исправен и заряжен, его индикатор гаснет. Но когда он не прекращает светиться – батарея совершенно однозначно не получает напряжение от генератора.

Нормальные показатели напряжения (если все работает исправно) составляют – от 13,5 до 14 вольт. При отсутствии штатного прибора контроля стоит воспользоваться тестером. Более низкие величины свидетельствуют о наличии проблемы.

Причины

Давая напряжение, генератор вырабатывает свой ресурс. Отдельные его элементы со временем изнашиваются, и появляются в результате следующие неисправности:

• истирание щеток;
• пробой обмоток как статора, так и ротора;
• ослабление или разрыв приводного ремня;
• перегорание диодного мостика.

Причина того, что генератор плохо заряжает АКБ, также нередко кроется в банальном обрыве проводки или плохом контакте в местах соединения.

Если машина уже долгое время эксплуатируется, то в первую очередь следует осмотреть именно графитовые щетки. Они всегда первыми выходят из строя. По мере истирания теряется контакт с кольцами ротора и генератор перестает выполнять свои функции. В данном случае требуется заменить пришедший в негодность элемент на новый. Цена щеток невысока, а продаются они фактически в любом профильном торговом заведении.

Поломка мостика довольно часто возникает на фоне неполной утери контакта с обмоткой статора. В итоге увеличивается сопротивление, проводники нагреваются и диоды перегорают. Узел меняют целиком.

Плохой работе генератора способствует также, обрыв или чрезмерное растяжение ремня приводного. Он со временем утрачивает упругость и провисает. Взамен испорченного устанавливают новый. Проверить степень натяжения нетрудно – достаточно надавить на него рукой в центральной части.

Конструкция генератора позволяет при необходимости заменить любой из его основных элементов. Потому при обрыве в обмотках ротора или же статора их заменяют на новые.

Проверка генератора

Убедившись, что напряжение в сети при запущенном моторе составляет от 13,5 до 14 вольт, выжимают газ. При этом рост показателя не может быть выше 0,5 вольт. Преодоление этого порога свидетельствует о наличии неисправности. Вероятнее всего виной тому реле напряжения.

Чтобы протестировать обмотки поступают так:

• заводят мотор и оставляют работать его на холостом ходу;
• нажимая педаль газа увеличивают обороты до 3000;
• включают дальний свет, вентилятор отопителя и обогрев стекла в багажной двери.

В норме напряжение незначительно падает – до 13,2 вольт.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 не дает зарядку

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
2. напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
3. когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
4. в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
5. ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы узнать как это делается прочитайте статью «Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114» .

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

• лампочка на 12 вольт
• автомобильный акумулятор
• две батарейки по 1.5 вольта
• несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Генератор слабо дает зарядку – Почему генератор даёт мало вольт?

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
2. напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
3. когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
4. в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
5. ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы узнать как это делается прочитайте статью «Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114» .

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

• лампочка на 12 вольт
• автомобильный акумулятор
• две батарейки по 1.5 вольта
• несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Слабая зарядка генератора Ваз 2114

нормально ты бы еще отопитель салона электрический поставил, погугли найди гену на 100А как минимум для 14 у тебя просто мощи не хватает

проверь на гене и на акб, если есть разница в 0,5е-0,3 в значит зарядный не доходить до акб и такое бывает

не знаю есть у тебя на генераторе коробочка прикручена к корпусу генератора а провод идет к плюсу генератора, это так сказать искра гаситель, снимать не рекомендуют но можно заменить на кондор чтоб шума небыли, я вообще убрал и зарядка прет путче некуда .

провод от гены до акб если будет падение напряжения, лучше поменяй или концы конкретно обработай

из этих регуляторов один из десяти рабочий

ставь 2 гены как на автобусах 1 на штатное 2 на лабуду

Почему генератор не дает зарядку на ВАЗ 2109 и его ремонт

В любом автомобиле генератор и аккумулятор работают в тандеме. АКБ помогает при запуске двигателя и позволяет использовать некоторые приборы, установленные на машине, когда та стоит.

Но, тем не менее, именно генератор является основным поставщиком электричества, в том числе для батареи. По этой причине только в нем необходимо искать неисправность, если АКБ быстро садится. Впрочем, в некоторых случаях плохой заряд аккумулятора происходит и из-за его износа.

Читайте также: Пошаговый тюнинг салона ВАЗ 2109

Если генератор почему-то не дает зарядку на автомашине ВАЗ-2109 (как инжектор, так и карбюратор) ремонт откладывать нельзя, поскольку одна батарея позволит эксплуатировать транспортное средство буквально пару часов.

Что обуславливает слабую зарядку АКБ

В первую очередь о том, что аккумулятор садится, говорит загоревшаяся лампочка на панели приборов. На это же указывают:

• показания вольтметра (при наличии), установленного там же;
• чересчур тусклое освещение в салоне;
• медленное вращение коленвала;
• «затухающий» звук магнитолы и пр.

Проверить состояние батареи несложно – достаточно повернуть ключ зажигания однократно. При этом все лампочки на панели загораются (и в том числе та, что снабжена значком АКБ). Светить в норме последняя должна так же ярко, как все остальные.

Если горит она тускловато, то это первый признак проблем с аккумулятором. При запуске двигателя, если последний исправен и заряжен, его индикатор гаснет. Но когда он не прекращает светиться – батарея совершенно однозначно не получает напряжение от генератора.

Нормальные показатели напряжения (если все работает исправно) составляют – от 13,5 до 14 вольт. При отсутствии штатного прибора контроля стоит воспользоваться тестером. Более низкие величины свидетельствуют о наличии проблемы.

Причины

Давая напряжение, генератор вырабатывает свой ресурс. Отдельные его элементы со временем изнашиваются, и появляются в результате следующие неисправности:

• истирание щеток;
• пробой обмоток как статора, так и ротора;
• ослабление или разрыв приводного ремня;
• перегорание диодного мостика.

Причина того, что генератор плохо заряжает АКБ, также нередко кроется в банальном обрыве проводки или плохом контакте в местах соединения.

Если машина уже долгое время эксплуатируется, то в первую очередь следует осмотреть именно графитовые щетки. Они всегда первыми выходят из строя. По мере истирания теряется контакт с кольцами ротора и генератор перестает выполнять свои функции. В данном случае требуется заменить пришедший в негодность элемент на новый. Цена щеток невысока, а продаются они фактически в любом профильном торговом заведении.

Поломка мостика довольно часто возникает на фоне неполной утери контакта с обмоткой статора. В итоге увеличивается сопротивление, проводники нагреваются и диоды перегорают. Узел меняют целиком.

Плохой работе генератора способствует также, обрыв или чрезмерное растяжение ремня приводного. Он со временем утрачивает упругость и провисает. Взамен испорченного устанавливают новый. Проверить степень натяжения нетрудно – достаточно надавить на него рукой в центральной части.

Конструкция генератора позволяет при необходимости заменить любой из его основных элементов. Потому при обрыве в обмотках ротора или же статора их заменяют на новые.

Проверка генератора

Убедившись, что напряжение в сети при запущенном моторе составляет от 13,5 до 14 вольт, выжимают газ. При этом рост показателя не может быть выше 0,5 вольт. Преодоление этого порога свидетельствует о наличии неисправности. Вероятнее всего виной тому реле напряжения.

Чтобы протестировать обмотки поступают так:

• заводят мотор и оставляют работать его на холостом ходу;
• нажимая педаль газа увеличивают обороты до 3000;
• включают дальний свет, вентилятор отопителя и обогрев стекла в багажной двери.

В норме напряжение незначительно падает – до 13,2 вольт.

ваз 2110. на малых оборотах не работает генератор( не даёт зарядки)

снимай генератор и неси в ремонт

Натяни ремень генератора. Наиболее вераятная причина.

генератор в ремонт. если ремень нормально натянут

если инжектор то только замена генератора

видимо мост один вылетел там их три

Диодный мост щетка Если перегорела пара диодов то энергию дает но мало пи высоких оборотах типа компенсируется

1) Стёрлись щётки генератора – заменить 2) Пробит один из диодов – заменить диодный мост 3) Слабый контакт провода Массы или Плюса – подтянуть контакты 4) Не натянут ремень (свистит) – подтянуть, но не перетягивать, иначе рассыпятся подшипники генератора раньше срока

не возбуждается на малых оборотах.. . замени выпрямительный блок.. . это не сложно.. . в руководстве по ремонту должно быть написано, как проверить такие неисправности генератора лампочкой.

это же 2110.самая геморойная из ваза. не факт что гена чудит. к электрику. и на будущее – смени машину. если нет денег, это продай и возьми 2113-15 они лучше в разы

А у меня на петнахи наоборот на холостых 14,4 зарядный ток, чем больше даю обороты тем меньше ток. на 3000 падает до 13,8.че так без понятия.