Замена грм хонда цивик

Замена ремня ГРМ D15B EK3

Замена ремня ГРМ D15B EK3

Замена ГРМ.
Текущий пробег 105000 км.
Для замены потребовалось
1. ремень ГРМ 1 шт. (ориг, производитель UNITTA, стоял такой же)
2. ролик натяжной ГРМ 1 шт. (KOYO, родной стоял такой же)
3. Сальник распредвала 1шт (ориг)
4. Сальник коленвала 1шт (ориг)
5. прокладка клапанной крышки 1 шт. (ориг)
6. сальники свечных колодцев 4 шт. (ориг)
7. герметик RTV (отечественный)
8. набор инструментов всяких разных 1 шт. (обязательно длинные головки на 17 и 19)
9. спецключ для удержания шкива коленвала (до того пытались удерживать колено включив пятую передачу и нажав тормоз – ничего не вышло, сцепление проскальзывало).

10. домкрат 1 шт.
11. чурочка деревянная 2 шт.

Итак, для начала: поменять ремень можно даже без ямы. Достаточно иметь необходимое кол-во удлинителей для головки, чтобы вывести рычаг за пределы колёсной арки.
Поддомкрачиваем левое переднее колесо, предварительно сорвав колёсные гайки, и снимаем его. Ставим вместо домкрата чурочку.
Далее полностью снимаем клапанную крышку, старую прокладку удаляем. Выкручиваем свечи. Откручиваем винты, которые крепят верхнюю крышку ГРМ, и снимаем последнюю.

Далее вынимаем трубку масляного щупа. Она просто плотно вставлена в основание блока, на помощь приходит плоская отвёртка.
Затем с помощью головки крутим шкив коленвала прямо за болт до тех пор, пока не выставим метку ВМТ на шкиве. Метка UP на распредвале должна смотреть вверх. (Двигатель крути ТОЛЬКО ПРОТИВ часовой стрелки!)

Заводим домкрат под поддон ДВС и слегка поддомкрачиваем его, чтоб ослабли левые подушки. Откручиваем кронштейн левой верхней подушки. Тут понадобятся высокие головки. Без них там ничего не сделать. Нижняя подушка снимается полностью (возможно её стоит потом заменить на новую, у меня она была порвана в хлам)

Ослабляем крепёжные болты навесного оборудования и снимаем все ремни (генератора, кондея и ГУРа). У генератора лучше ослабить оба болта, так его легче двигать. До нижнего болта проще добраться, если слегка приспустить двиг на домкрате. Также будет удобно добраться до ролика-натяжителя ремня кондея. Последний потом снимем полностью, чтоб не мешал.

Теперь самое главное – вставляем МЕГА-ключ в шкив и упираем его куда-нибудь. Например, в пол. Далее собираем из удлинителей воротка и головки вот такую приспособу:

Опираем её на чурочку, чтоб было удобней давить и с использованием какой-нить трубы и такой-то матери с рывка отворачиваем болт шкива коленвала.

Затем аккуратно снимаем шкив.

Тут самое главное не потерять шпонку.

Теперь откручиваем болты нижней защитной крышки ГРМ и снимаем её.
Всё, ГРМ перед нами!
Ослабляем болт ролика ГРМ. Далее если таковой имеется – откручиваем датчик положения коленвала, он мешает снять ремень.

Собственно затем снимаем ремень, шкивок ремня ГРМ на колене, ролик, не забываем не потерять пружинку ролика.

Теперь берём плоскую отвёртку и аккуратно вынимаем сальник колена, поддев его через внутреннюю кромку.

Откручиваем шкив распредвала, зафиксировав его какой-нибудь отвёрткой или воротком через отверстие об головку блока.

Также поступаем с сальником распредвала. Берём новые сальники, смазываем их моторным маслом, чтоб легче входили и аккуратно запрессовываем. Сперва пальцами, потом оправкой. Я прессовал простым рожковым ключом, поставив его ребром. Аккуратно по всей окружности.

Затем ставим на место шкив распредвала, не забываем поставить перед этим пластиковую защиту, если она снималась. Выставляем по меткам распредвал и коленвал. (метки нанесены на шкив справа и слева, на фото они выделены чёрным маркером. Метки должны совпадать с плоскостью головки блока).

Далее ставим на место новый ролик ГРМ, одеваем пружинку. Болт НЕ ЗАТЯГИВАЕМ до конца, ролик должен легко перемещаться.

Надеваем ремень, следим, чтобы та часть ремня, которая приводит распредвал в действие, была натянута, чтоб метки двигались синхронно. Поле того как ремень одет временно ставим на место шкив коленвала со шпонкой и нижнюю крышку ГРМ, чтоб проверить потом совпадение меток и крутим коленвал на 2 полных оборота, чтоб метка UP на шкиве распредвала снова оказалась вверху. Выставляем шкив колена по меткам и дальше проверяем, совпали ли метки на шкиве распредвала. Если не совпали – переставляем ремень и опять проверяем. Тут действует принцип: лучше лишний раз перепроверить, чем потом всё снова разбирать.

После того, как метки совпали и двиг выставлен в ВМТ, проводим натяжку ремня ГРМ:
Данный механизм саморегулируемый
1. болт натяжного ролика должен быть ослаблен
2. Нижняя защита ГРМ снимается, а шкив со шпонкой ставится на место, но не прикручивается
3. МЕГА-ключом поворачиваем шкив коленвала на 3-4 зуба
4. закручиваем болт натяжного ролика ГРМ
ВСЁ. Ремень натянут с необходимым усилием пружинкой ролика. Дополнительно давить на ролик НЕ НАДО. Снимаем шкив, не теряем шпонку))))
Ставим на место датчик положения коленвала, Надеваем нижнюю защиту ГРМ, Шкив коленвала, затягиваем болт на нём той же приспособой, которая использовалась для откручивания. На всякий пожарный ещё раз проверяем совпадение меток. Если всё ок – собираем всё в порядке, обратном разбору.
На клапанную крышку садим новые сальники свечных колодцев. Прессуются головкой подходящего диаметра.

Ставим новую прокладку клапанной крышки.
На головку блока наносим герметик в углы. Всю плоскость мазать не надо. Ставим крышку на место и притягиваем шпильками. Их сильно тянут не надо. Как только упёрлась – остановились. Ставим на место все опоры, патрубки, трубку масляного щупа, ремни ставим и натягиваем, убираем домкрат. Ещё раз смотрим, не осталось ли лишних болтов или деталей. Если всё ок – вкручиваем свечи, Надеваем высоковольтные провода и заводим машину. Если всё было сделано правильно проблем быть не должно.
После замены ремня рекомендую проверить угол опережения зажигания.
Для этого потребуется стробоскоп и скрепка. Сперва машина прогревается до рабочей температуры. Скрепкой машина вводится в режим диагностики, стробоскоп подключается согласно инструкции. Луч направляется на шкив колена. Теперь смотрим в прицел, который образуют 2 группы меток на защите ГРМ. В этом прицел должна попасть средняя полоска на тройной метке зажигания на шкиве колена. Если метки не попадают в прицел – ослабляем 3 болта крепления распределителя зажигания и поворачиваем его так, чтобы метки были, так как нам надо.
Глушим мотор, вынимаем перемычку и ездим))))
Вместе с заменой ГРМ рекомендую сразу проверить зазоры в клапанном механизме.
На замену у нас ушло 5 часов. Делали вдвоём: strike-dv (за что ему огромное спасибо!) и я.
После замены, как ни странно, у машины появилась тяга на низах, которой не было до того. Не понятно с чем это связано, так как регулировка зажигания показала, что всё в норме, фазы не сдвинулись. Следовательно, ремень не был растянут. Возможно, он давал растяжку под нагрузкой.
Сам ремень внешне был в хорошем состоянии, а в нутрии при изгибе уже просматривались следы отслоения резины. Ролик ГРМ уже шумел при прокручивании. Сальник распредвала потел, сальники свечных колодцев полностью. задубели Так что замена была своевременной.

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик

Что касается меток. Шкив КВ выставляется по метке которая на блоке в виде стрелки когда метка выставлена ближний.

замена ремня грм honda civic Метка шкива распредвалов выставляется так же по пластиковой ризке на кожухе. Отметка UP должна быть вверху. Кому не хочется дальше читать, забегая вперед, скажу, что ремень стоял по меткам метки поганые просто ине понятно сразу было и проблему с дерганьем это не решило. Выходных у меня не было, зато был секас с машиной Итак приступим.

Первым делом мне отец сделал МЕГА ключ для удержания замена ремня грм honda civic колена, из гайки на 48 про размер гайки прочитал на одном из форумов, как оказалось на 48 маловато, нужно на 50, но и на 48 держит хорошо и универсального съемника, который дал мне мой корефан.

Замена ремня ГРМ honda civic / Часть №1

Затем взрываем клапанную крышку нужно снять корпус замена ремня грм honda civicснимаем верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. Чтобы в мотор не попало гумно накрываем все чистой ветошью Далее снимаем колесо, домкратим двигатель, снимаем крепление подушки, потом снимаем генератор, для того, чтобы снять кронштейн, на котором он держится кронштейн перекрывает доступ к ремню.

Тут меня ждала подстава, когда откручивал гайку на генераторе шпилька треснула почти у основания, и я остался без генератора. Посторонний шум и свист. Масляные пятна на поверхности ремня.

Ослабление натяжки ремня. Чтобы поменять ремень на Цивике Ферио на примере 1,4 лнужно выполнить следующие действия.

Снять клапанную крышку. Демонтировать пластиковый корпус ремня ГРМ. Даже в результате того, что коленвал движется против движения, гайка имеет стандартную резьбу. Шаг 7 При помощи съемника демонтируем шкив и разъединяем фишку с расположенного на коленвале датчика.

Он будет мешать при откручивании нижних винтов корпуса. Замена ремня грм honda civic 8 Откручиваем 4 болта корпуса и снимаем.

Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ

Перед нами появляется механизм ГРМ в открытом варианте. Шаг 9 Первым делом ослабеваем натяжной ролик и демонтируем с наружного крепления пружину.

Замену ремня привода распредвала ГРМ Я произвел, через км пробега и 8 лет эксплуатации автомобиля 3 года в Россиипри этом ремень был в хорошем состоянии и натяжной ролик имел незначительный ход подшипника. Вообще, знай Я что ремень находится замена ремня грм honda civic таком хорошем состоянии, замену его произвел бы еще через 20 км пробега.

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик делается на 100 тис. км или раз в 5 лет. Для начала приготовьте все инструменты для замены и расходники. Приступим к замене.

Шаг 1
Снимаем клапанную крышку и пластиковый корпус ремня ГРМ.

Для того чтобы в силовой агрегат не попал мусор, накрываем тряпочкой.

Шаг 2
Демонтируем колесо и поднимаем автомобиль (подушку двигателя) при помощи домкрата. После чего снимаем крепление подушки и демонтируем генератор.

Шаг 3
Открывается доступ к креплению.

Шаг 4
Тщательно анализируем обозначения на распредвале. Метка под названием «UP» должна смотреть вверх.

Некоторые модели обозначаются просто точкой. Сбоку обозначение должно точно соответствовать плоскости головки блока.

Шаг 5
Открываем мануал — видим, что на распределительном вале должна быть метка в виде черточки.

Шаг 6
Берем специальное приспособление (ключ) и упираем его во что-то, при помощи трубы и качественного воротка откручиваем гайку шкива.

Даже в результате того, что коленвал движется против движения, гайка имеет стандартную резьбу.

Шаг 7
При помощи съемника демонтируем шкив и разъединяем фишку с расположенного на коленвале датчика.

Он будет мешать при откручивании нижних винтов корпуса.

Шаг 8
Откручиваем 4 болта корпуса и снимаем.

Перед нами появляется механизм ГРМ в открытом варианте.

Шаг 9
Первым делом ослабеваем натяжной ролик и демонтируем с наружного крепления пружину.

Также следует открутить датчик, так как он помешают процессу снятия.

Шаг 10
Демонтируем ремень. Анализируем его состояние. При необходимости меняем. Устанавливаем метку направления, иначе износ его существенно увеличится.

Шаг 11
Устанавливаем новый сперва по коленвальной, а после — по распределительному обозначению. И здесь присутствует нюанс — дабы устанавливать по обозначению в разные стороны, где присутствует обозначение UP и анализировать эту поверхность, чтобы спица распредвала в точности соответствовала выемки головки блока, ремень в таком случае установить не получится. Он не попадет по необходимым зубьям. В таком случае замечаем метки с противоположной стороны.

Шаг 12
Устанавливаем шкив распредвала и одеваем шпок. Система крутится несколько раз и осуществляется проверка. Если все хорошо, то шкив убирается и устанавливается кожух с нижней части. Подсоединяем фишку коленчатого вала и выставляем точно по метке распредвал. Смотрим опять на коленчатый вал и проверяем, стоит ли метка на месте.

Ремень устанавливается определенным методом. Сперва коленвал на шестерне, а после — натягиваем и тянем к шестерне распределительный вал. Оттуда водяной насос, а затем — от него к ролику. Проверяем метки несколько раз — закрепляем пружину ролика и затягиваем нужную гайку.

Шаг 13
Закручиваем все в обратной последовательности. Процесс замены ремня ГРМ Хонда Цивик можно считать завершенным.

Замена ремня ГРМ (фотоотчет)

Это не совсем замена ремня ГРМ, это его снятие-установка, т.к. были подозрения что ремень стоит не по меткам, и из-за этого машина дергается. Кому не хочется дальше читать, забегая вперед, скажу, что ремень стоял по меткам (метки поганые просто ине понятно сразу было) и проблему с дерганьем это не решило. Выходных у меня не было, зато был секас с машиной))

Итак приступим. Первым делом мне отец сделал МЕГА ключ для удержания шкива колена, из гайки на 48 (про размер гайки прочитал на одном из форумов, как оказалось на 48 маловато, нужно на 50, но и на 48 держит хорошо) и универсального съемника, который дал мне мой корефан.

Затем взрываем клапанную крышку (нужно снять корпус воздухана), снимаем верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. Чтобы в мотор не попало гумно накрываем все чистой ветошью

Далее снимаем колесо, домкратим двигатель, снимаем крепление подушки, потом снимаем генератор, для того, чтобы снять кронштейн, на котором он держится (кронштейн перекрывает доступ к ремню). Тут меня ждала подстава, когда откручивал гайку на генераторе шпилька треснула почти у основания, и я остался без генератора. Не буду рассказывать как я бегал на след. день его искал, но гемора я словил конкретного. Ценник был от 2500 до 6 рублей, причем 1 в 1 я нашел только за 6 рублей, остальные или крепления другие, или фишки другие, или расположение фишек другое… Вот у тоеты что на 3s fe что на 3vz-fe генераторы одинаковые, а на хонде че то выдумывают, даже на одинаковые двигателя ставились разные генераторы. В итоге этот болт мне сделал отец на работе, мы вставили его, но поставив генератор небыло зарядки. Пришлось отдавать в ремонт, за 500 рублей мне мужичок сделал (провод оборвали когда болт ставили) да и заодно проверил состояние щеток и диодный мост. Все ок. Генератор работает

Смотрим метки: на распредвалу надпись UP должна быть вверху (у меня помечена точкой)

еще сбоку есть риска, должна совпадать с плоскостью головки

а на коленвалу метка у меня стояла вот так:

По книжке должна быть напротив первой одинокой черточки, у меня дальше, рядом с тремя. Тут то я и подумал, что ремень не по меткам стоит )) но возник другой вопрос — как он проскочил, да еще и в обратную сторону? (коленвал то против часовой крутится), это оставалось для меня загадкой до самой сборки ))

Берем мега ключ, и уперев его во что нибудь (у меня держал мой кореш) с помощью воротка и удлинителя откручиваем болт шкива. Несмотря на то, что колено крутится против часовой, у болта обычная (не обратная) резьба

Берем съемник и снимаем шкив колена (думаю можно и руками, он болтался но был съемник и я не стал ловить лишний гемор), не теряем шпонку!
Снимаем фишку с датчика коленвала (будет мешать откручивать нижний кожух)

Собственно, 4 болта и нижний кожух снят:

Вот так выглядит механизм ГРМ в открытом виде )))

Ослабляем крепление натяжного ролика, и снимаем пружинку с верхнего крепления, еще нужно открутить датчик колена — он не даст снять ремень.

Снимаем ремень. У меня стоял оригинальный, причем в очень хорошем состоянии. Видно, что за машиной следили и говно не ставили. Состояние ремня отличное, как минимум еще 50 тысяч можно туда не лазить.

Если ремень будет ставиться обратно, то обязательно делаем метку направление вращение ремня, а то его жизненный срок подсократится

Смотрим метку на колене: я думал, что у меня сбита (на распредвалу то стоит верно)

Как оказалось в итоге, на распредвалу поганые метки. Ставим по метке колено, а затем ставим по метке распредвал. И тут есть нюанс — если ставить по метке со стороны, где написано UP и смотреть в эту плоскость, чтобы спица (не знаю как еще назвать) распредвала совпадала с выпуклостью на головке блока, то ремень вы не оденете, он не будет попадать по зубьям. Я долго ипался, но нашел где нужно смотреть метки — с обратной стороны:

Эта выпуклость на головке совпадает с разрезом под шпонку на шкиву (точнее на валу), а сама спица отклоняется как бы чуть влево. Не знаю, доступно объяснил или нет, но думаю если человек сам туда полезет, то допедрит как правильно, а если ничего не соображает то даже и лезть туда не станет.

Ремень ставится следующим образом — сначала ставится на шкив коленвала, затем от колена максимально натягивается и тянется к шкиву распредвала, оттуда на помпу, а от помпы на ролик. Метки проверяются еще 20 раз, затем натягивается и одевается пружина ролика, а затем и болт. Ставится шкив распредвала, одевается шпока, шкив руками крутится пока вся система не провернется раза 2, затем проверяются метки, чтобы не ушли, если все ОК то снимаем шкив, ставим нижний кожух, подключаем датчик колена, и выставляем распредвал по метке и смотрим метку колена. У меня вышло вот так — почти, но если крутануть чуть шкив то метки сращиваются то уходят (а шкив буквально на миллиметры крутишь)

Как видно метка не совсем верное стоит, но тут был заплет… если ставить шкив распредвала меткой UP вверх чтобы она сраслась с выпуклостью на головке, то метка колена у меня оказывалась в том же месте, что и раньше. => вывод. Ремень стоял по меткам и нехер туда было лазить. Все равно проблему с дерганьем это не решило, только выходные про бухал

Замена ремня ГРМ (фотоотчет) — Honda Civic Hatchback, л., года на DRIVE2

Шаг 12 Устанавливаем шкив распредвала и одеваем шпок.

Система крутится несколько раз и осуществляется проверка. Если все хорошо, то шкив убирается и устанавливается замена грм хонда с нижней части. Подсоединяем фишку коленчатого вала и выставляем точно по метке распредвал. Смотрим опять на коленчатый вал и проверяем, стоит ли метка на месте. Ослабить замена грм хонда и регулировку генератора, снять ремень генератора. Убрать привод круиз-контроля.

Установить под силовой агрегат гидравлическую опорную стойку и снять кронштейн верхней подушки. Убрать клапанную крышку. Произвести снятие средней и нижней крышек. Видно, что за машиной следили и говно не ставили.

Состояние ремня отличное, как минимум еще замена грм хонда тысяч можно туда не лазить. Если ремень будет ставиться обратно, то обязательно делаем метку направление вращение ремня, а то его жизненный срок подсократится Смотрим метку на колене: Ставим по метке колено, а затем ставим по метке распредвал. И тут есть нюанс — если ставить по метке со стороны, где написано UP замена грм хонда смотреть в эту плоскость, чтобы спица не знаю как еще назвать распредвала совпадала с выпуклостью на головке блока, то ремень вы не оденете, он не будет попадать по зубьям.

Хонда СР-В замена ремня ГРМ

Теперь ремень можно будет беспрепятственно извлечь. После этого можно устанавливать ремень ГРМ. Как установка будет завершена, натяжитель должен быть затянут. Не забудьте проверить метку на замена грм хонда.

Если ролики износились, их необходимо заменить. Все детали необходимо собирать, соблюдая порядок, соблюдаемый при разборе механизма. После сборки останется только проверить работу механизма.

Такую работу вполне возможно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Самое популярное изображения самодельного ключа.

Не совсем удачное решение, толщина гайки мала. Этот образец ключа можно преобрести на EBAY, является универсальным решением Тонкости при замене ГРМ Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку Замена грм хонда, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик

Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что замена грм хонда «настройки»? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа. Отводим насос с бачком ближе к лобовому стеклу, что-б не мешался. Внимание, следите, чтоб из бачка не вытекла жидкость ГУР. Ослабляем замена грм хонда на 14 1 ролика натяжения ремня кондишена.

Выкручиваем натяжной болт 2 до тех пор, пока ремень не ослабнет.

Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ

Снимаем ремень. Откручиваем полностью гайку 1 и снимаем ролик. На ролике 3 шайбы и одна втулка.

Запомните как все стояло, иначе ролик будет клинить. После того, как ролик снят, откручиваем 2 болта на 12 красным и снимаем кронштейн ролика. С другой стороны откручиваем 2 болта на замена грм хонда зеленым и снимаем кронштейн.

Ослабляем болт на 12 генератора синим и снимаем ремень генератора. Откручиваем 2 болта на 10 верхней крышки и снимаем крышку. Откручиваем и снимаем шкив коленвала.