Замена колодок киа рио 2

Замена колодок киа рио 2

Замена задних колодок в Киа Рио

Замена задних колодок в KIA RIO

Все уже привыкли видеть на дорогах России Киа Рио. Комфортная и удобная иномарка оказалась неприхотливой, выносливой и простой в ремонте машиной. И многие виды обслуживания можно делать самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Не исключение и замена задних колодок.

Когда менять задние тормозные колодки в Киа Рио

Производители автомобилей рассчитывают на 30 – 40 тыс. км пробега до замены. А осмотр тормозов, и при необходимости замена колодок проводится каждые 15 тыс. км. Задние служат дольше передних, это связано с особенностью работы тормозной системы автомобиля. При торможении вначале срабатывают передние тормоза, с увеличением давления на педаль включаются в работу и задние. При большинстве торможений задние колодки «отдыхают» и лучше сохраняются. Поэтому реальный пробег до замены задних колодок достигает 80 – 100 тыс. километров.

Срок работы (пробег) колодок зависит от нескольких факторов:

  • Естественный износ, зависящий от окружающих условий. Ускоряется из-за грязи, пыли, песка и прочих абразивных материалов поднимаемых колёсами с дороги.
  • Материала, из которого изготовлены. Это на совести производителя.
  • Манера вождения. Укорачивают жизнь колодкам любители резко ускоряться и тормозить.
  • В целом работа тормозов. К повышенному износу ведёт заклинивание тормозных поршней и направляющих, засорение трубок, некачественная жидкость или воздух в ней, износ или деформация тормозных дисков и прочие.

Поэтому, необходим постоянный контроль и визуальный осмотр тормозов автомобиля.

Контролируется износ тормозных колодок несколькими способами:

  1. Проверка уровня тормозной жидкости. Необходимость долива свидетельствует об утечке или сильном износе колодок и/или дисков.
  2. Биение колёс при торможении. Это происходит, если колодки или диски изношены неравномерно.
  3. «Ватный» тормоз, т.е. жмёте на педаль сильно – машина тормозит плавно.
  4. Тёмная мелкая пыль на колёсных дисках, скорее всего от колодок.
  5. Во время торможения слышны непривычные звуки (металлический скрежет).
  6. Характерный визг при торможении. Колодки для дисковых тормозов оснащены специальными вставками, которые при критическом износе начинают повизгивать, сигнализируя хозяину о необходимости замены. Остаётся лишь понять откуда звук, спереди или сзади.
  7. Толщина менее 5 мм.

Чуть сложнее владельцам автомобилей с задними барабанными тормозами. Они встречаются на всех моделях Рио. Внешний осмотр затруднён, пока не снимешь барабан — ничего не видно. Но все периодически ставят машины на ручной тормоз и дополнительным сигналом к замене станет большой ход рычага. Требуется больше вытянуть тросик ручного тормоза, количество щелчков рычага увеличивается, это значит, что колодки износились и требуют замены.

Какие инструменты нужны для замены колодок

В минимальный набор необходимых инструментов входят:

  • Домкрат и башмаки (клинья под колёса);
  • Баллонный ключ для снятия колёс;
  • Груша или клизма;
  • Рожковые, а лучше накидные на 14, 17, 19 или 21;
  • Шлицевая отвёртка, может понадобиться и шило;
  • Круглогубцы;
  • Металлическая щётка;
  • Тканевые перчатки и кусок плотной ткани.

Вместо ключей удобно пользоваться соответствующими головками и трещоткой. Для закручивания (вдавливания) тормозных цилиндров иногда круглогубцы бесполезны и требуется специальный ключ для вдавливания тормозных суппортов.

Какие колодки выбрать

Какие колодки выбрать Kia Rio

Решение экономить на сервисе иногда играет злую шутку с автомобилистами. Поменять самому –верное решение. А вот купить дешёвые колодки, скорее всего будет неправильным. Конечно, на вид они одинаковые. Существенная разница в составе и качестве материала. Оригинальные сделаны качественно и адаптированы под конкретный автомобиль. Основными преимуществами хороших колодок являются:

  • Быстрое торможение;
  • Большой срок службы;
  • Минимальное влияние на тормозные диски и барабаны.

Проще можно сказать, что качественные колодки хорошо тормозят, реже заменяются и не портят поверхность барабанов или дисков.

Поэтому лучший выбор для дисковых и барабанных тормозов — колодки торговых марок Kia и Sangsin.

Эконом вариант приобретения колодок — фирм TRW, TSN, NiBK, Japan Parts, NK, Mando, Asin и Kashiyama.

Кроме двух лучших, качество остальных следует оценивать по стоимости. Чем ниже – тем хуже.

Порядок замены колодок по шагам

Замена колодок на дисковом и бараном тормозах различается, поэтому рассмотрим оба варианта по отдельности.

Замена на дисковых тормозах

  1. Установите авто на ровной площадке, поставить на первую передачу. Ручник не трогать! Под передние колеса подложить башмаки или клинья.
  2. Поднимите капот, и откройте бачок на главном тормозном цилиндре. Проверьте уровень тормозной жидкости. Если близко к максимальной отметке – откачайте грушей.
  3. Отпустите гайке на колесе. Полностью не откручивать!
  4. Домкратом поднимите авто, открутите болты и снимите колесо.
  5. Осторожно, что бы не повредить резиновые уплотнители, очистите суппорт от грязи металлической щеткой и тряпкой.
  6. Открутите два болта крепления суппорта. Ключом на 17 или 19 нужно придерживать гайку, на 14 откручивать.
  7. Подденьте отвёрткой, извлеките и подвесьте суппорт.
  8. Замените колодки.
  9. Выньте направляющие суппорта и проверьте смазку, при необходимости смажьте.
  10. Проверьте резиновые уплотнители на направляющих и тормозном цилиндре. При необходимости замените.
  11. Закрутите (утопите) поршень в цилиндр. Ни в коем случае не бить по нему! Для закручивания можно использовать круглогубцы, ножницы по металлу, ключ от болгарки или дисковой пилы. В тяжелых случаях, если поршень сильно закис, удастся сдвинуть только специальным ключом.
  12. Установите суппорт, и закрутите болты.
  13. Установите и прикрутите колесо.
  14. Опустите машину. И не забудьте окончательно затянуть болты колеса!
  15. Переходите на другую сторону машины.

Замена на барабанных тормозах

Если вам не повезло и задний тормоз оказался барабанным, то замена будет чуть-чуть сложнее. Предварительно нужно приобрести ступичные гайки. Это расходный материал, и обязательно меняются после каждого откручивания.

Инструменты те же, за исключением ключей на 14, 17 и 19. Плюс – молоток и деревянный брусок 20х20 мм.

  1. На ровной площадке заглушите двигатель, включите первую передачу и поставьте под передние колеса башмаки или клинья. Ручник не трогать! Открутите колесо.
  2. Очистите от грязи барабан и защитный щиток.
  3. Снимите металлический защитный колпачок с оси. Это делается осторожно поддевая по всему диаметру отверткой. Колпачок набит смазкой. Поэтому аккуратно отложите его в сторону, что бы в смазку не попали камешки и грязь.
  4. Отвёрткой или шилом расконтрите буртик гайки и ключом (головкой) на 21 открутите её.
  5. Прикладывая деревянный брусок обстучите молотком барабан.
  6. Придерживая наружную шайбу, снимите барабан.
  7. Колодки крепятся к щитку штифтами и фиксируются скобами. Скобы повернуть на 90 градусов и снять со штифта. Со стороны щитка вытащить штифты.
  8. Снимите колодки вместе с планкой и пружинами.
  9. Отсоедините тросик ручного тормоза.
  10. Не забудьте как собраны колодки, планка и пружины.
  11. Зацепите заднюю колодку за рычажок тросика, установите её на место и зафиксируйте на штифте скобой.
  12. Вставьте планку.
  13. Зафиксируйте на место переднюю колодку.
  14. Скрепите всё пружинами.
  15. Колодки на месте, ставьте барабан.
  16. Теперь самая щекотливая операция – нужно затянуть новую гайку ступицы. Барабан должен вращаться легко и без люфта. Затяните до лёгкого подтормаживания барабана и отпустите на 15 градусов.
  17. Законтрите гайку. Это можно сделать приставив отвёртку к буртику и слегка стукнув по ней молотком.
  18. Установите и прикрутите колесо.
  19. Опустите машину. И не забудьте окончательно затянуть болты колеса!
  20. Перейдите на другую сторону.

Всё замена проведена. Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрыть крышку бачка.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза. Новые колодки притрутся буквально за 100 — 150 км езды. Поэтому несколько дней не тормозите резко, поберегите колодки и диски/барабаны.

Не спеша, колодки на Киа Рио можно поменять буквально за час. Это не сложно сделать самостоятельно. Главное вовремя. Этим вы сэкономите деньги и обеспечите безопасность себе и своим пассажирам. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Это был очень разумный человек.

Замена задних тормозных колодок KIA Rio

Фотоотчет с детальным описанием того, как проходит замена колодок задних барабанных тормозов Киа Рио.

Для замены, помимо самих колодок потребуются ступичные гайки, о которых лучше позаботиться заранее, тем более, что стоят они недорого.

Конструктив задних тормозов и ступиц неудобный. Тормозной барабан сам является ступицей, и усаживается на ось на двух подшипниках. Внутренний запрессован в барабан-ступицу и достаточно свободно садится на утолщенную часть оси, а внешний — конический. Все это поджимается гайкой со сминаемым буртиком, которая фиксируется от отворачивания смятием. От откручивания гайку предохраняет фигурная шайба, которая цепляется выступом за паз в оси. Таким образом колесо вместе с барабаном держатся на одной гайке на 21, которая еще и не затянута до упора, а регулирует прижим конического подшипника. В общем, ощущается некоторая хлипкость конструкции.

Какие задние тормозные колодки ставить на Kia Rio и когда менять?

Оригинальный номер 58315FDA01, средняя цена около 1663 руб.

  • SANGSIN SA134 — 793 руб.
  • KASHIYAMA K11177 — 840 руб.
  • Ween 1522461 — 720 руб.

Периодичность проверки — согласно регламента ТО, необходимо осуществлять проверку каждые 15 тыс.км.

Снимаем колесо, затем колпачок ступицы — сначала обстукиваем сбоку, затем плоской отверткой отжимаем. Колпачок набит смазкой подшипника, аккуратно отставляем в сторону. Расконтриваем и откручиваем ступичную гайку. В данном случае затяжка довольно слабая, замятый буртик не держит нагрузки — откручивается коротким воротком без особого усилия. Но расконтрить гайку все же прийдется, чтобы не портить паз на оси.

Подцепляем шайку и придерживая конический подшипник от выпадания, аккуратно снимаем барабан. Хотя можно вынять подшипник отдельно.

Легко покачивая, снимаем барабан. Возможно, потребуется обстучать щиток, чтобы колодки осели.

С правой стороны это выглядит так.

С целью ревизии был извлечен конический подшипник. Присутствует выкрашивание роликов, задиров нет — еще походит. Но смазку заменим на МС-1000.

Независимо от порядка снятия — разбираем колодки. Главное то — чтобы не выскочили пружинки, которые придерживают регулировочную планку. Колодки фиксируются на щитке штифтами на пружинных скобках — держим за штифт пассатижами, давим жалом плоской отвертки на скобку и поворачиваем ее (либо штифт) на 90 градусов. После снятия задней колодки с щитка — выводим соединенный с ней рычаг из зацепления с тросиком ручника. Щиток чистим от отложений, тщательно чистим и смазываем точки прилегания колодок — чтобы не подклинивали. Чистим и смазываем регулировочный механизм, пересаживаем рычаг со старой колодки на новую, устанавливаем все на место с новыми колодками.

Сначала колодки, обычно, собираются с пружинами и планками, а затем устанавливаются на щиток, но в даном случае будет удобнее действовать последовательно. Сначала ставим заднюю колодку на место, зацепив за тросик ручника, фиксируем штифтом. После чего вставляем механизм регулировки зазора и переднюю колодку, затем уже пружинки колодок и регулятора. Новые колодки слева и справа.

Теперь осталось поставить барабан и отрегулировать конический подшипник. Попутно можно заменить смазку подшипника. Основная сложность в этой операции — правильно затянуть ступичную гайки. Суть правильного натяга — выбрать люфт но не мешать вращению. Существует несколько простых способов затяжки. 1) Плавно закручивать гайку поворачивая и покачивая ступицу до тех пор пока не исчезнет люфт, после чего слегка поджать (градусов на 30). 2) Аналогично предыдущему, но затягивать гайку до упора (без фанатизма, конечно), после чего отпустить ее на 90 градусов, чуть поджать. После этого забиваем буртик в паз оси, набиваем колпачок смазкой и ставим его на место.

Замена передних тормозных колодок

1 – тормозной шланг; 2 – болт; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – держатель суппорта; 6 – направляющая пластина; 7 – пластина; 8 – винты; 9 – тормозной диск.

Снятие

1. Поднимите переднюю сторону автомобиля и закрепите на опорах.

2. Снимите передние колеса.

3. Снимите две защитных крышки, выверните два болта и снимите суппорт.

4. Снимите тормозные колодки и пластины поддержки тормозных колодок.

5. Измерьте толщину тормозных колодок.

Минимальная толщина тормозной колодки: 2,0 мм

6. Накидным гаечным ключом отсоедините тормозную трубку, при этом соберите протекшую тормозную жидкость.

7. Выверните два болта и снимите держатель суппорта.

8. Измерьте толщину тормозного диска в четырех местах по окружности.

Минимальная толщина тормозного диска: 20 мм

9. Индикатором часового типа измерьте биение тормозного диска.

Максимальное биение: 0,06 мм

Внимание! Чрезмерное биение может быть вызвано свободным подшипником ступицы колеса.

10. Выверните два винта и снимите тормозной диск.

11. Снимите ржавчину и ступеньку по периметру тормозного диска. При необходимости замените тормозной диск.

Проверка

1. Проверьте накладки тормозных колодок на отсутствие загрязнений маслом или смазочными материалами, износа, трещин, а также измерьте толщину накладок тормозных колодок.

  • Номинальная: 10,0 мм
  • Минимально допустимая: 2,0 мм

2. Визуально проверьте основание тормозных колодок на отсутствие повреждений, трещин или неравномерного износа.

3. Измерьте толщину тормозного диска.

  • Номинальная: 22 мм
  • Минимально допустимая: 20 мм

Предельно допустимое биение: 0,06 мм.

Внимание! Чрезмерное биение может быть вызвано свободным подшипником ступицы колеса.

Внимание! Измерение биения проводите на расстоянии 812 мм от внешнего края тормозного диска.

Установка

1. Установите новый или восстановленный тормозной диск и закрепите его двумя винтами.

2. Установите держатель суппорта и закрепите его двумя болтами.

Момент затяжки: 78102 Н·м

3. Накидным гаечным ключом соедините тормозную трубку с суппортом.

Момент затяжки: 1318 Н·м

4. Специальным инструментом ОКК30 430 017 вдавите поршень в цилиндр суппорта.

5. Установите тормозные колодки в суппорт и установите суппорт на держатель суппорта.

6. Смажьте и вверните два болта и втулки и затяните их требуемым моментом.

Замена тормозных колодок своими силами

Пробег перевалил за 40 т.км. решил заменить тормозные колодки своими силами, благо есть отопляемый бокс. Покупать планирую не оригинал, Соляриводы советуют корейскую фирму Hankook Frixa они мягкие и не портят тормозные диски, их два вида типа спорт S1H27 и обычные FPH27 за девятьсот рублей, последние и планирую поставить.
Хотелось бы узнать естьли какие нубидь нюансы по замене передних колодок ? Стоит ли смазывать заодно направляющие суппорта ? и что будет с гарантией ?

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые известят о необходимости замены скрежетом при торможении. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка. Снимаем переднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления.

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр

Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая направляющий палец ключом «на 17». Аналогично отворачиваем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу

Снимаем суппорт с направляющей колодок (не отсоединяя от суппорта тормозной шланг)…

…и подвязываем суппорт к пружине амортизаторной стойки

…и внутреннюю колодки из направляющей тормозных колодок

…снимаем нижнюю направляющую пластину. Аналогично снимаем верхнюю направляющую пластину.

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем верхний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

…и снимаем защитный чехол. Аналогично снимаем защитный чехол нижнего направляющего пальца.

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Они имеют покрытие разного цвета: верхний – желтого цвета, нижний – серебристого. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра

Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр, стараясь не повредить пыльник.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. На заметку

Олег Гетманенко, редактор: – Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом – все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении. Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Замену колодок показываем на левом зад*нем колесе.

Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая последний ключом «на 17». Аналогично отворачиваем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

Снимаем суппорт с направляющей колодок и осторожно опускаем его, стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза

Отверткой сдвигаем наружную тормозную колодку по направляющим пластинам…

Аналогично снимаем внутреннюю колодку.

Вставляем отвертку в зазор между направляющей колодок и пластиной, затем, отжав пластину…

…снимаем ее с направляющей колодок.

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем нижний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

…и снимаем защитный чехол. Таким же образом снимаем защитный чехол верхнего направляющего пальца.

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Их окраска облегчает идентификацию: верхний палец – желтого цвета, нижний – серебристого. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Для этого предлагаем два способа. При первом используются винт и планка от двухзахватного винтового съемника, а также гайка подходящего размера.

Для утапливания поршня в цилиндр суппорта опираем планку винтового съемника на выступы суппорта и подкладываем гайку под конец винта. Вращаем гайку ключом по часовой стрелке и одновременно поджимаем винт. Гайка силой трения будет заставлять вращаться поршень.

Замена тормозных колодок КИА Рио

Замена тормозных колодок КИА Рио

Kia Rio — популярный и практичный автомобиль, который уверенно заслужил свою репутацию у россиян. Помимо своей экономичности и комфорта, автомобиль так же достаточно неприхотлив и прост в техническом обслуживании. Многие ремонтные работы, такие как замена тормозных колодок могут быть произведены самостоятельно и без обращения в специализированный сервис.

Когда нужно производить замену тормозных колодок

Замена тормозных колодок КИА Рио

Колодки являются самой уязвимой деталью тормозной системы любого автомобиля. И самое большое заблуждение заключается в том, что принято менять их по происшествию определенного количества времени или пробега. На самом деле, износ колодок зависит от того, как и в каких условиях автомобиль эксплуатируется. К этому относится стиль вождения, внешние погодные условия и особенности климата.

На всех колодках имеется две составных части: элемент крепления и накладка из фрикционных материалов. Такая накладка имеет повышенный коэффициент трения. Каждый производитель имеет собственный состав такого фрикционного материала. Именно от него и зависит качество и износостойкость тормозной системы.

На современных автомобилях присутствуют датчики износа. Они бывают в основном двух типов, но на всех моделях Киа Рио, независимо от года выпуска: 2010, 2012 или 2014, он представляет собой металлическую пластину. Когда фрикционная накладка стирается до определенного размера, пластина начинает задевать тормозной диск и издавать тем самым специфический писк.

Износ на передних или задних дисковых тормозах, на любом автомобиле, в том числе и Kia Rio, можно так же определить визуально. Всегда должно оставаться 1-1,5 мм фрикционного материала. Кстати, если даже невооруженным взглядом видно, что колодка изнашивается неравномерно, то с очередной заменой тормозных колодок следует заменить или отремонтировать суппорта.

Замена передних тормозных колодок

Передние тормозные колодки КИА Рио

Если вы заметили, что управляя вашим Киа Рио, вам стало сложнее тормозить, педаль проваливается глубоко в пол или при торможение слышен характерный писк датчика, то вам нужно позаботиться об обслуживании тормозов вашего автомобиля.

Прежде всего, нужно выбрать колодки на замену. Все модели Kia Rio имеют дисковые передние тормоза. Но современные версии 2012 и 2014 года несколько отличаются от 2010. Поэтому при покупке указывайте продавцу точное название своего автомобиля и его серию. В целом же, устройство и процесс замены на всех моделях аналогичны.

Популярными производителем колодок для Киа Рио являются Sangsin или Hi-Q. Но можно заменить их на колодки сторонних фирм, например Hankook. Для этого нужно точно знать характеристики колодок, которые подойдут для вашего автомобиля. В паспорте Rio указаны следующие параметры для передних тормозов:

  • Толщина диска: 22 мм;
  • Толщина колодки: 11 мм.

Приступая к процессу замены тормозных колодок, подгоните свой Kia Rio на достаточно ровную и сухую площадку. Не забудьте дать остыть дискам и колодкам, они могут быть нагреты после поездки. Легче, если колесо будет вывернуто в противоположную сторону, то есть правое налево, а левое вправо. В таком случае просто удобнее работать, так как суппорта расположены ближе к центру машины.

Читайте также  Рено сандеро замена моторчика печки

После того, как будет снято колесо, нужно открутить верхний и нижний болты на задней стороне суппорта, после чего его необходимо аккуратно снять и положить так, чтобы не были повреждены тормозные шланги.

Передние тормозные колодки КИА Рио

Сами колодки достаточно просто монтируются и демонтируются. Главное не путать стороны — колодка всегда будет повторять окружность диска. Перед тем, как поставить суппорт на место, нужно максимально выдавить на нем поршень. Для этого подойдет рукоять от молотка или баллонный ключ. Помните, что если в вашем бочке находилось слишком много тормозной жидкости, ее может погнать наружу в тот момент, когда будет происходить выжимка тормозного поршня.

Обратите внимание, что резинки на болтах суппорта должны достаточно плотно прилегать к стенкам остальных элементов не имея зазоров. Резьбу болтов можно смазать литолом или шрусом, просто для того, чтобы их было легче выкручивать в будущем. Но попадание смазки на поверхность колодок или тормозного диска нежелательно.

Также, в момент замены тормозных колодок, стоит позаботиться о чистоте своего автомобиля и промыть все особо загрязненные элементы уайт-спиритом. После чего обезжирить.

Когда все колеса будут прикручены на место, необходимо прокачать тормоза. В большинстве случаев достаточно просто понажимать педаль тормоза несколько раз. Но если это не помогает, нужно после неоднократного нажатия педали тормоза, открутить спускной клапан рядом с поршнем на суппорте и дать вытечь тормозной жидкости. После чего закрутить спускной клапан. Повторять до тех пор, пока не уйдет воздух из тормозной системы.

При езде, первые 100 км нужно притереть накладки. Поэтому избегайте резкого и длительного торможения.

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок КИА Рио

Замена задних тормозных накладок аналогична. Особенно в том случае, если у вашего Kia Rio дисковые тормоза. Для выбора колодок необходимо запомнить следующие параметры из руководства Kia:

  • Толщина диска: 11 мм;
  • Толщина накладки: 11 мм.

Что касается более ранних моделей Kia Rio, то на некоторых были установлены барабанные тормоза. В таком случае, после снятие одного из задних колес вы увидите барабан, он же и будет ступицей. Снимите колпачок и расконтрогайте гайку ступицы. После того, как она будет откручена, необходимо очень аккуратно снять барабан целиком, на давай рассыпаться подшипнику. Так же нельзя дать всем пружинкам выскочить из щитка.

Перед сборкой нужно почистить все элементы, после чего вернуть их на свое место. Это будет достаточно трудно из-за большого количества пружинок. Кстати, желательно смазать все места соприкосновения и пружинки густой смазкой, главное, чтобы она не стекала на тормозной барабан. Так же уделите внимание ступичному подшипнику. Он должен быть чист и обильно смазан подходящей смазкой.

Когда будете закручивать ступичную гайку, необходимо соблюдать определенный момент силы при затягивании 25–29 Н•м. Для этого вам понадобиться динамометрический ключ. После чего останется только поставить на место колесо и настроить ручной тормоз.

Подводя итог

Произвести замену передних и задних тормозных колодок владельцу Kia Rio можно вполне самостоятельно. Для данного автомобиля имеется большое количество запчастей на рынке. А если еще и все четыре тормоза дисковые, то даже в первый раз, подобное обслуживание не займет у вас больше четырех часов.

Замена задних тормозных колодок KIA Rio 3

Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.).

1) Включите 1 передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры под передние колеса.
2) Ослабьте затяжку гаек заднего колеса со стороны заменяемых колодок.
3) Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните крепежные гайки и снимите колесо.

4) Открутите нижний и верхний крепежные болты направляющих пальцев подвижной скобы суппорта, удерживая пальцы от проворачивания вторым ключом.

Так расположены крепежные болты направляющих пальцев скобы суппорта.

5) Снимите подвижную скобу с диска, не отсоединяя тормозной шланг..

6) и закрепите скобу проволокой на кузове, не допуская скручивания или натяжения шланга и троса стояночного тормоза.

7) Снимите с направляющей колодок наружную.

8) . и внутреннюю тормозные колодки

9) Если удерживающие пластины деформированы или корродированны, снимите нижнюю.

10) . и верхнюю пластины с направляющей тормозных колодок и замените их.

11) При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок.

12) Если перемещение затруднено, извлеките направляющие пальцы суппорта из направляющей колодок.

13) . и смажьте их консистентной смазкой

14) При необходимости замените резиновые защитные чехлы направляющих пальцев подвижной скобы суппорта.

15) Установите на суппорт специальное приспособление и, вращая винт А. утопите поршень в рабочий цилиндр.

16) При отсутствии приспособления можно утопить поршень с помощью съемника стопорных колец или пассатижей с тонкими губками. Поворачивайте поршень съемником стопорных колец по часовой стрелке, поршень утопится в тело рабочего цилиндра, Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник поршня.
17) Установите тормозные колодки в направляющие.

18) Расположите пазы поршня, как показано на фото.

19) Установите подвижную скобу суппорта тормозного механизма заднего колеса. При установке подвижной скобы выступ на внутренней колодке тормозного механизма заднего колеса должен попасть в паз поршня подвижной скобы суппорта.
20) Для исключения само выворачивания крепежных болтов направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.
21) Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры,
22) Установите колесо.
23) Так же замените тормозные колодки другого заднего колеса,
24) Проверьте уровень тормозной жидкости.

Видео мануал по замене задних колодок на Рио 3

Источник: KIA Rio III: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. — М.: ООО «ИДТР», 2012. -320 с: ил. + эл. схемы

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector