Замена маслосъемных колпачков на Тойота
замена маслосъемных колпачков самый легкий способ, двигатель 1NZ, 2 NZ и другие.
Замена маслосъемных колпачков. Тойота РАВ 4
Замена маслосъемных колпачков. Стоит это делать или нет? Приведет эта работа к желаемому результату, или…
Toyota Fielder 1NZ-FE замена цепи ГРМ и маслосъемных колпачков Серия 1
Toyota Corona Premio 7А 4А жрет масло. Замена сальников клапанов и регулировка. Поможет или нет.
Диагностика в г. Омск . Для связи со мной. т.8 913 687 85 семь один… звонить по Омскому времени В контакте https:///s…
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки гбц
Замена маслосъемных колпачков Toyota
Меняли колпачки с помощью компрессора и то что нашли в гараже.
Toyota 3S-FE Притирка клапанов+замена колпачков
Замена маслосъемных колпачков РАЗВОД на ДЕНЬГИ.
Что такое маслосъемные колпачки, для чего они нужны. Часто ли они нуждаются в замене. Влияет ли износ колпач…
Расход масла 1 л. на 1000 км. Замена сальников клапанов.
Для Заказа запчастей на Honda Cr-V 1999-2018 звоните или пишите на вайбер +380688658181 Viber Привет всем Спасибо что зашли…
Смотрите видео » Замена маслосъемных колпачков на Тойота «.
Советы по самостоятельному ремонту автомобилей основанные на личном опыте автовладельцев
В этом разделе подобраны видео ролики по теме » Замена маслосъемных колпачков на Тойота » в которых автовладельцы делятся тонкостями ремонта своих автомобилей в гаражных условиях ,
без привлечения специалистов из официальных автосервисов
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине
Вопрос по замене маслосъёмных колпачков.
Нашёл подробные материалы, как заменить маслосъёмные колпачки с демонтажем головки блока цилиндров.
А каким образом заменить МС колпачки без демонтажа головки?
Есть-ли «подводные камни»?
И ещё — что из себя представляет съёмник МСК (чтобы не использовать отвёртки, плоскогубцы. )?
Заранее спасибо. Ссылки (и фото) приветствуются.
(Монет особо нет, а масло кушает прилично, да в основном на холостых (при прогреве) — предположительно колпачки. Думаю заменить колпачки + (наверное) раскоксовка, там видно будет.)
PS: двигатель 1ZZ.
В этой теме 50 ответов
Re: Вопрос по замене маслосъёмных колпачков.
Так разве нужно голову снимать чтоб МСК поменять. Мне кажется только крышку клапанную. Хотя не уверен. Тема интересна предстоит тот же процесс. Тоже масло подъедает, и наверное тоже на холостых больше, дымит сильно по утрам при прогревах.
снимать голову-нет нужды. снимается крышка ГРМ, ремень ГРМ и распредвалы. по очереди каждый поршень в ВМТ -замена МСК. рассухариватель покупал такой. сами МСК снимал цанговым ключем.
Demid, спасибо. Единственно — ТАКОЙ рассухариватель подойдет ли для 1ZZ?
вот засада, сразу не посмотрель что у Вас двигатель 1ZZ, но думаю что можно не снимая головы менять. поищите в инете инфу, на дроме например, ведь такой двигатель ставился не только на спасио http://www.spac. mon/3381/.
насчет рассухаривателя, покупал как универсальный- у него переворачивается та часть, которая давит на шайбу с сухарями, с одной стороны диаметр меньше, с другой-больше. вот так я менял:
и еще крупнее, стержни клапанов смазывал литолом осторожно с сухарями- очень прыткие, лучше поблизости примостить хороший магнит.
Здоровская железяка. Сколько такая стоит?
По поводу замены МСК без съёма головы, есть мнение, что можно так сделать, только нужно следить, что бы клапан не упал.
Выставляешь поршень в ВМТ, с помощью, например щупа или электрода (палка засовывается в свечное отверстие, так мы контролируем поднятие поршня).
А клапан можно придерживать загнутым электродом или проволочкой.
Предупреждаю, всё вышенаписанное — теория, почерпнутая из форумов. Просто мне капиталка предстоит, вот я и интересовался этим вопросом.
это не только теория но и практика. отец таг на жигулях своих раза 3 менял колпачки. помню хорошо, потому каг я клапана и придерживал, нафих есче дети нужны
рассухариватель прошлым летом покупал за 850р. на Вазовской классике клапана поддерживать можно отверткой через свечное отверстие. на 4А-Фе колодцы вертикальные и загнутым крючочком застопорить клапан-не вариант.поршня подымал в ВМТ, но опускать клапан на поршень не пробывал- зачем испытывать судьбу. клапан держался на месте даже без колпачка. рассухариватель выставлял ровно, чтобы давил без перекоса и не задевал стержень клапана.
Блин, а скока стоит в сервисе заменить?
Если такой рассухариватель не устраивает, то можешь купить какой-нибудь ВАЗовский и переделать под свой двигатель, но тогда будет нужна сварка. Я на 3S-FE так делал. На счет клапанов — когда поршень в ВМТ, то, по-моему, клапан только чуть-чуть проваливается вниз и упирается в поршень. Когда на тазике менял — я придерживал клапан, когда на 3S-FE — нет, и ничего страшного не произошло. Единственный момент, как говорит Demid, сухари летают только впуть. Перед снятием рекомендую весь моторный отсек закрыть тряпками, чтобы куда-нибудь вниз не улетели, ну и максимально аккуратно расухаривать.
Замена маслосъемных колпачков тойота королла
Начну издалека, машина в моём владении с января 2012 года и на момент написания в одних руках более 5 лет.
За время эксплуатации регулярность замены масла была 8500-10000 км (с доливом остатка из канистры 600-700 мл масла).
Однако последние пару тройку лет интервал замены масла уменьшался, вплоть до 7000 км в 2016 году. С учетом того что сальники валов и свечных колодцев менялись в 2015 году ничего хорошего не сулило. Все бы ничего, но осенью масло стало убывать с такой скоростью, что к концу года литровой канистры хватало на 1500км.
Первое что пришло тогда на ум, что это банальные сальники клапанов которые с завода ни кто за 17 лет не менял.
Приехав на СТО после диагностики услышал диагноз, залегшие маслосъемные кольца, а это уже другой уровень расходов на ремонт.
Вот такой подарок под новый год.
За три недели до нового года и такой подарок. У меня возникла дилемма, просто ездить доливая масло и выставить на продажу авто или все же сделать для себя и ездить не опасаясь за масленое голодание если забуду вовремя пополнить уровень масла.
Две недели до нового года, выбор сделан буду делать машину, заказываю детали, в течение недели они приходят, остается купить масло и антифриз.
Список приобретенных деталей согласно перечня:
1) Кольца поршневые STD комплект Toyota 13011-15120;
2) Прокладка ГБЦ Toyota 11115-15090;
3) Колпачки маслосъемные двух видов NOK К90913-02089 и К90913-02090;
4) Термостат и прокладка от Tama WV48B-82 и Р102 соответственно;
5) Прокладка клапанной крышки Erling 707.961;
6) Фильтр масланный Mann W68/3.
Все время пока эксплуатировал машину я покупал NGN Gold 5W-40 (один раз полный аналог Eruol super lite), но цена на масло и антифриз от этого производителя на сегодняшний день не маленькие.
В итоге по акции было приобретено масло от Mobil Super 3000 5W-40 и Антифриз Felix Carbox (красный).
Меньше недели до нового года, 27 декабря. С самого утра еду делать к знакомому мастеру, работа должна была занять почти весь день, так в итоге и получилось.
Начали естественно с ГБЦ, как только её сняли … бля, заср.но было прилично.
Замена маслосъёмных колпачков происходила на одном из самых распространённых двигателей производства Тойота Корола — 4A-FE (1,6 л., 4 цил., 16 кл., 115 л.с.)
Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:
- машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
- большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
- постоянно засирается маслом клапан холостого хода
Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)
Сальник распредвала (1 шт.)
Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)
МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.
Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.
Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE
Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.
Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку.
Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.
Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.
Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».
Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.
Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!
Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.
Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.
Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.
Шайбы выковыриваются чем то острым.
Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.
Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше.
Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.
Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.
Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.
1 – сухарь клапана;
2 – верхняя тарелка пружины клапана;
3 – клапанная пружина;
4 – маслоотражательный копачок;
5 – направляющая втулка клапана;
Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.
Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.
Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.
Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале
Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.
Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом
После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.
Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки – повышенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания. Заменить маслосъемные колпачки можно без снятия головки блока цилиндров с двигателя.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, ключ «на 12», пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов.
. приспособление для сжатия пружин клапанов…
. или инерционный съемник маслосъемных колпачков. На другом конце показанного съемника есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
Процедура замены маслосъемных колпачков показана на примере двигателя 1ZRRFE. Маслосъемные колпачки двигателей 1NRRFE и 4ZZZFE заменяют аналогично.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
4. Снимите распределительный вал со стороны заменяемого гидрокомпенсатора (см. «Замена распределительного вала») и выверните два болта.
5. Снимите нажимные рычаги клапанов.
6. Извлеките гидрокомпенсаторы.
7. Подденьте отверткой.
8. …и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.
9. Снимите чашки клапанов.
10. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления головки блока и зацепив приспособление за этот болт.
11. Сожмите приспособлением пружину клапана, выньте два сухаря из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки и снимите приспособление.
12. Снимите тарелку пружины.
13. . и пружину клапана.
14. Снимите клапан.
Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъемного колпачка.
15. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.
16. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.
17. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.
18. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
19. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.
В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с двенадцатью гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.
20. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.
21. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, что бы сухари сели на место.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
Замена маслосъемных колпачков тойота
Доброго дня. Вообщем предпосылка: жор масла в объеме около 1.5 литров на тысячу.
Потихоньку подбираясь к колпачкам (примерно полтора дня), и сняв впускной коллектор, обнаружил огромные отложения нагара. 
Т.к. до снятия ГБЦ оставалось слить антифриз и открутить 10 болтов, было решено ее все-таки снять, для капитальной чистки и дефектовки.
Огромные отложения нагара оказались и на поршнях
и на впускных клапанах (справа снятый клапан в «девственном» виде, слева я посрезал эту дрянь)
Детальное обследование клапанов показало, что рабочая поверхность 5ти из 8-ми впускных клапанов не соответсвует норме (невооруженным взглядом видно корявость поверхности). Фотки нет, разрешение телефонной камеры не позволяет. И это при том, что выпускные клапана в идеале все!!!!!!!
Так вот, я сделал вывод, что надо обязательно глушить EGR.
Отсюда вопрос людям, сделавшим это, не может ли блок управления отследить изменения состава смеси при открытии клапана EGR, т.е. не загорается ли ошибка? Знаю, что , например, немецкие блоки это отследить могут по лямбде и зажигают чек.
И может тонкости какие есть при глушении этой заразы, помимо экологии.
Попробовал соскоблить скребком этот нагар, соскребается но это очень долго и муторно, да и эффективность такой чистки очень мала. поэтому был придуман способ:
Кстати, может кому-то поможет он очистки этой дряни:
за 30 рублей купил мет. щетки для мытья посуды и 5 литров 646 растворителя
сквозь щетку продеваем стальную проволоку, скручиваем и зажимаем в дрель (или в шуруповерт).
Перед работой необходимо промочить растворителем на 2-3 часа (а лучше на сутки) засаженные гарью детали.
После вставляем «инструмент» в канал и на средних оборотах чистим, потом помываем растворителем, опять чистим, опять промываем, и результат на лицо.
Заодно почищу форсунки, проверю ВВТАЙ, ну и многое другое.
Обязательно поменяй кольца и поршня.
посмотри палец, который крепит шатун к поршню. Я так понимаю, он идет в комплекте с поршнем и нужно обязательно ставить новый, а не старый использовать. Изнашивается как раз этот палец/поршень, а не шатун, вроде так (не помню точно).
Еще есть мысль, может, кто сталкивался, подскажет.
Вот тут http://toyota.japancats.ru/details.asp?car. eg=J&piid=44159
аж 4 партномера на поршни. М.б. есть смысл посмотреть партномер на твоем старом поршне и купить точно такой же, а м.б. без разницы, не знаю, важно это или нет.
посмотри палец, который крепит шатун к поршню. Я так понимаю, он идет в комплекте с поршнем и нужно обязательно ставить новый, а не старый использовать. Изнашивается как раз этот палец/поршень, а не шатун, вроде так (не помню точно).
Замена маслосъемных колпачков на Toyota Corolla Ceres
Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:
- машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
- большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
- постоянно засирается маслом клапан холостого хода
Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)
Сальник распредвала (1 шт.)
Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)
МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.
Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.
Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE
Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.
Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку.
Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.
Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.
Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».
Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.
Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!
Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.
Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.
Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.
Шайбы выковыриваются чем то острым.
Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.
Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше.
Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.
Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.
Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.
1 – сухарь клапана;
2 – верхняя тарелка пружины клапана;
3 – клапанная пружина;
4 – маслоотражательный копачок;
5 – направляющая втулка клапана;
Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.
Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.
Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.
Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале
Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.
Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом
После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.
Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.
