Замена подшипника заднего моста ваз 2107

Замена Подшипника Редуктора Заднего Моста Ваз 2107

Утечка масла из редуктора моста через сальник редуктора похожа на насморк. Неважно, как вы работаете, как обычно, но эта влажность, неизменная под носом, раздражает. Разница лишь в том, что человеку, бегающему из носа, не нужна жидкость, но при этом она постоянно вырабатывается холодным организмом. И масло, вытекающее из моста, крайне необходимо для моста, но без вашей помощи оно не сможет заполнить запас. Примечательно, что замена сальника коробки передач заднего моста на ВАЗ 2107 и других моделях этой серии, скорее всего, будет выполнена самостоятельно.

И так же, как насморк может привести к серьезным дилеммам в теле, непосредственно перед любым менингитом, утечка масла из моста может привести к серьезным «болезням» ведущей оси: перегреву и заклиниванию подшипников, появлению синяков на поверхности зуба. Передачи главной пары, их сильный износ, чрезмерный шум и другие неприятности, включая заклинивание и зацепление. Поэтому, если вы обнаружите сильную смазку в области ведущего фланца или, что еще хуже, масляные пятна на земле под коробкой передач, не тяните с помощью «операции». Однако, если «ну, я не могу пойти в больницу», то, часто контролируя и пополняя уровень масла в коробке передач, автомобиль можно эксплуатировать некоторое время, не оказывая большого влияния на здоровье моста.

Традиционные жигули в последние годы жизни на конвейерной ленте «АвтоВАЗ» оставались едва ли не единственным легковым автомобилем в мире с жесткой ведущей осью. Эта конструкция является традиционной и технологически продвинутой в производстве, но имеет серьезные недостатки в эксплуатации:

• большая неразделенная масса моста, что негативно сказывается на плавности хода автомобиля;
• тенденция к повороту, когда одно из колес сталкивается с препятствием. в это время из-за смещения моста оба колеса отклоняются от вертикали и склоняются к повороту;
• сокращение полезного места для багажа, поскольку между осью и кузовом автомобиля должен быть зазор для перемещения оси при сжатии подвески.

Прочность жесткого моста, в дополнение к его технологичности, обеспечивает наилучшую приспособляемость к плохим дорогам: зазор под мостом практически не изменяется от нагрузки, а полный привод надежно защищен от внешней стороны картера.

Мост Жигули состоит из штампованной балки моста (эти балки называются банджо в соответствующей форме), главного дифференциала и полуоси. Коробка передач сделана отдельно открытое тело, фланец которого прикручен к картеру двигателя. Трансмиссия с универсальным шарниром вала и дифференциалом с колесным приводом установлена ​​на конических подшипниках в корпусе. Главные зубчатые колеса гипоидные, другими словами, их оси расположены под углом 90 градусов друг к другу, но они не пересекаются (пересекаются). Величина, на которую ось шестерни смещена относительно оси ведомого вала, называется гипоидным смещением. Такая передача, если она точно сделана и идеально отрегулирована, работает мягко и с минимальным шумом, но из-за большого скольжения согнутых зубьев она очень чувствительна к качеству и количеству масла в мосту.

Масло заливается в картер моста до нижнего края заливного отверстия, в том месте, где мост установлен и закреплен на вагоне. Не нужно заполнять маслом выше этого уровня, так как больший объем значительно увеличивает потери мощности при вращении шестерни и вызывает утечку.

Детали редуктора смазываются следующим образом. Нижняя часть ведущего колеса и дифференциала постоянно погружена в масляную ванну. Когда машина движется, они вращаются, поочередно смазывая все шестерни главной коробки передач и дифференциала. Подшипники дифференциала и задний подшипник смазываются одинаково. Кроме того, зубья ведомого колеса разбрызгивают много масла, создавая «картер» в картере. Наименьшее количество масла при разбрызгивании поступает на передний, самый дальний, подшипник редуктора. Для смазывания его в верхней части картера есть канал, куда под действием центробежной силы масло сбрасывается с внешней окружности ведомого колеса. Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал. Этот канал ведет в полость между подшипниками шестерни, проходит через подшипники и становится опорой моста. Чтобы слить масло с фланца, шестерни в картере имеют канал для слива масла. Подшипники, благодаря конической форме роликов, обладают выраженным насосным эффектом, поскольку поток масла, поступающего из переднего подшипника непосредственно в заливочную камеру, может быть довольно значительным. Более 1 литра в минуту. Это давление трудно выдержать, потому что сразу после подшипника перед сальником для слива масла используется шайба. Это замедляет поток, но между маслом и картером остается зазор, через который масло попадает в сальник. Поэтому плотность сальника ведущего колеса является предметом постоянной заботы разработчиков и производителей осей.

И дефицит масла, поступающего в железу, больше, и может быть более вредным для его «здоровья», так как сухое трение на поверхности фланца, независимо от того, насколько оно гладкое, рабочая кромка железы очень быстро стирается. далеко, а между валом и зазором, через который может течь не только масло, но и вода будет течь внутрь, если вам нужно преодолеть брод или просто глубокую лужу в сильный дождь. А вода в масле. очень быстрая «смерть» для шестерен и подшипников.

Итак, нашему «раненому» мосту «не хватает масла» вокруг зубчатого фланца, и мы готовы помочь. Но сначала, что касается серьезных врачей, вам нужно иметь дело с предпосылкой «болезни». Где вы обычно начинаете прием у местного терапевта? Естественно, используя измерения температуры и давления. Вы можете быть удивлены, но когда мы начнем ремонтировать мост, мы также должны упомянуть эти физические свойства. И вот почему. Во время работы ведущий мост очень горячий. температура картера может достигать 80 градусов по Цельсию. Поскольку, как правило, картер двигателя представляет собой герметичный контейнер, давление увеличивается при ограниченном обогреве помещения. Таков закон физики. Повышенное давление дополнительно нагружает все уплотнения и прокладки моста, пробивая там, где по какой-то причине меньшее сопротивление. Часто это уплотнение с зубчатым колесом, которое подвергается наиболее интенсивному трению. Для снижения давления на картере моста установлен клапан (вентилятор), который сбрасывает его избыток. Поэтому первое, что вам нужно для диагностики утечки, это проверить работоспособность и очистить дыхательную систему от загрязнений. Крышка клапана должна свободно вращаться. При легком надавливании на крышку она должна свободно двигаться сверху и возвращаться в исходное состояние после выгрузки.

Если чистка дыхательной трубки не помогает, а утечка продолжается, самое время подготовить «хирургические инструменты». В нашем случае это будет вполне обычный набор для слесаря, хотя лучше взять еще одну нитку и ручное вязание крючком (динамометр) с хорошим зумом.

Сначала нужно слить масло с моста. Для этого выверните обе заглушки. как сливную, так и заливную. Затем отсоедините вал отбора мощности от оси. При отсоединении фланцев моста и универсального шарнира соблюдайте осторожность. время от времени масло накапливается в полости между фланцами. Если это произойдет, проверьте свободное осевое движение фланца, повернув его вдоль оси рукой. Там не должно быть свободной игры. При наличии значительного движения (фактически, свободный ход более 0,05 мм уже очень вреден для моста), стоит еще раз взглянуть на масляные следы на картере. Может быть, масло просочилось не через манжету, а через щели в прорезях ослабленного фланца? В этом случае попробуйте снять свободный руль и понаблюдайте за работой моста. Если утечка заканчивается, причина была именно в этом.

Свободное осевое перемещение фланца устраняется путем затягивания гайки. При выполнении звонка с фланцевой гайкой всегда помните, что она не просто удерживает фланец. Это важный элемент при регулировке зубчатых колес, и неправильное их затягивание может привести к серьезным последствиям от шума до заклинивания оси. Вставляя два отверстия во фланцевые отверстия, мы вставляем фитинг между ними, чтобы удерживать его, чтобы фланец не вращался при вращении гайки. Вытяните гайку равномерно, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм означает, что при вращении гайки на один оборот она будет двигаться вдоль оси на те же 1,25 мм. Если свободное движение фланца небольшое. 0,05 мм, то достаточно повернуть гайку на 1/25 оборота, другими словами, всего на 15 градусов.

Как затянуть гайку вала редуктора. Ваз это классика. Как затянуть хвостовик редуктора.

Сжатие гайки нагружает подшипники зубчатых колес с большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенным, что мы все сделали правильно, нам нужно измерить сопротивление крутящего момента привода. Для этого снимите задние колеса и тормозные барабаны, открутите крепежные болты оси и снимите оси вала, отсоединив их от дифференциала. Затем плотно закрутите резьбу на валу фланца и затяните петлю над ее свободным концом, измеряя силу, при которой фланец вращается умеренно, без рывков и ускорений. Наименее ясным результатом является другой метод, когда блесна прикреплена к отверстию во фланце и также умеренно вытянута. В этом случае необходимо убедиться, что сила ориентирована перпендикулярно радиусу фланца. Вы также можете использовать гаечный ключ для медленного вращения вала ведущей шестерни с помощью гайки, но при таком движении трудно следить за его показаниями. Умножьте измеренное значение силы на величину радиуса, получив тем самым момент сопротивления вращению. Значение крутящего момента должно быть в пределах 6-9 кг / см.

Гаечные ключи обычно имеют шкалу, обозначенную в метрах Ньютона (N.m). Один килограмм силы на сантиметр (1 кг.см) составляет 0,098 метра Ньютона, или около 0,1 Нм.

Вы можете попытаться обойтись без снятия оси и без измерения момента на фланце. Опытные механики могут сделать это. Для этого равномерно затяните гайку, чтобы исключить люфт и немного больше. Затем мы устанавливаем карданный вал на место и проводим тест-драйв в режиме, достаточном для прогрева моста до рабочих температур (несколько десятков километров вдоль пригородного шоссе). Затем проверьте нагрев картера в области подшипников. Если рука выдерживает жару, то мы считаем, что все в порядке. Если подшипники прогреваются, как только капля воды шипит на картере, то мы переоцениваем это, и теперь мы не можем обойтись без хорошего регулирования. Вы не можете уменьшить крутящий момент, просто открутив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена ​​деформированная распорная втулка, которая при затягивании гайки придает конструкции необходимую жесткость. Затягивая гайку, мы сжимали гильзу больше, чем нужно, и она больше не могла удлиняться назад. Когда мы откручиваем гайку, втулка не станет «проставкой», поэтому ее необходимо заменить. Обратите внимание и на подшипники. Если на движущихся поверхностях появляются синие поверхности, это означает, что они перегреты и требуют модификации.

снятие подшипника вала

Для внешнего просмотра сначала обратите внимание на качество рабочей кромки: она должна быть гладкой и гладкой по всей окружности. Вы можете использовать увеличительное стекло. Это будет огромный плюс для уплотнения масла в коробке передач, наличие внешнего багажника. как второго ребра, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра. Ботинок, по имени, защищает рабочую зону от пыли и грязи. Наличие наклонного углубления на башмаке или рядом с рабочей кромкой указывает на то, что сальниковая коробка предназначена для односторонних вращающихся валов.

Последовательность действий при замене сальника коробки передач следующая:

1. Измерьте и запишите сопротивление крутящего момента фланца (Половины должны быть удалены!).
2. Снять фланцевую гайку.
3. Снимите фланец с пазов вала.
4. С помощью плоскогубцев снимаем сальник. При отсутствии плоскогубцев вы можете закрепить его отверткой. Избегайте повреждения поверхности гнезда.
5. Осмотрите фланец. Если на поверхности, где протерта рабочая кромка сальника, имеется заметная канавка, вставьте в гнездо шайбу шириной 1 мм перед установкой нового сальника. Если фланец поврежден на рабочей поверхности, замените его новым.
6. Смажьте внешнюю поверхность сальника литолом и осторожно вставьте его в картер через оправку соответствующего диаметра. Если оправки нет, вдавите в коробку с начинкой, осторожно касаясь конца по окружности наружного диаметра. Убедитесь, что нет смещений. рабочая кромка должна быть строго перпендикулярна оси вала.
7. Осмотрите фаску на фланцах. У него не должно быть недостатков, которые могут сломать рабочий край. Установите фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не выбить пружину из сальника. Перед установкой вы можете смазать фланцевое шасси трансмиссионным маслом для облегчения процесса.
8. Затягиваем гайку, периодически проверяя крутящий момент на фланце. Помните, что в конце затягивания сопротивление в подшипниках увеличивается даже лучше, чем изначально. Сопротивление крутящему моменту должно быть на 1-2 кг.см больше, чем мы записали до отвинчивания гайки. В любом случае, если крутящий момент превышает 9 кг.см и подшипники в мосту остаются старыми, снова снимите фланец, снимите внутреннее кольцо подшипника и замените распорную втулку. Если подшипники новые (новые. это означает, что они не проехали ни одного километра, поскольку после 100 км их можно считать старыми для регулировки), нормальное сопротивление крутящему моменту после затягивания гайки для них должно быть в пределах 16-20 кг.см , Замена заднего подшипника влияет на регулировку передачи, поэтому прочитайте соответствующее примечание, чтобы завершить эту процедуру..

Для предотвращения самораспущения, фланцевая гайка имеет специальную пластиковую вставку, которая при надавливании на резьбу создает дополнительное сопротивление как при затягивании, так и при отвинчивании. Обычно эти гайки выдерживают до 10 винтов без потери каких-либо параметров блокировки. Если сомневаетесь, возьмите последнюю гайку.

Установите задние мосты, тормозные барабаны, закрепите приводной вал, залейте масло. Мы проводим тест-драйв, и если все в порядке, мы наслаждаемся жизнью, пока вдруг не найдем коварное место под мостом.

Смена сальника не очень сложная процедура, но чтобы результат не разочаровал, нужно делать это осторожно и осторожно.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107 — 2105

В любом автомобиле основным ведущим элементом движения является полуось с подшипником. Подшипник на полуось осуществляет одинаковое вращение задних и передних колес, и, соответственно, минимизирует ударные и прочие механические нагрузки на них. Подшипник полуоси находится в заднем мосту, за тормозным барабаном. Как и любая другая механическая деталь, подшипник имеет свой определенный рабочий ресурс, после окончания которого он выходит из строя, и ему требуется замена. Если подшипник не менять, то это грозит серьезными последствиями для собственника транспорта. Деформированный подшипник может весьма быстро разрушить свою ячейку от излишнего трения в заднем мосту. Соответственно, придется осуществить замену самого моста. А это уже выйдет по финансовым потерям гораздо дороже, чем замена только одного подшипника.

Характеристика подшипника полуоси для ВАЗ 2107 классика

Подшипники российского производства на ваз выпускаются с артикулами 2101-2403080 и 180306. А детали зарубежного производства имеют артикул 6306 2 RS.

К основным характеристикам подшипников полуоси относятся:

• тип детали. Подшипник относится к группе шариковых, однорядных;
• радиальное двухстороннее направление нагрузок. Величина показывает какую подшипник выдерживает нагрузку перпендикулярно осям вращения;
• внешний диаметр подшипника – 72 мм;
• внутренний диаметр – 30 мм;
• ширина изделия составляет – 19 мм;
• грузоподъемность динамическая, или возможный ресурс эксплуатации – 28100 Н;
• грузоподъемность статическая на остаточную деформацию – 14600 Н;
• его вес – 0,35 кг.

Перечень неисправностей

Общий ресурс подшипника полуоси в отечественных автомобилях может составлять от 50 до 150 тысяч км пробега. Однако, подшипник быстрее изнашивается при движении автомобиля на неровных автодорогах, и наоборот, если автомобиль эксплуатируется на трассах с хорошим покрытием, его ресурс может быть значительно больше. Чаще всего, начальные признаки износа подшипника полуоси, которые может заметить автолюбитель, появляются после преодоления пробега автомобиля в 100 тысяч и более км.

Механические деформации, материальный износ подшипника приводят к его неисправности, и его следует заменить. Без разбора полуоси определить износ или повреждение детали нет возможности. Существуют факторы, по которым можно определить неисправность подшипника:

• Шум, гул при поворотных движениях колес.

При начальной степени износа подшипника в момент поворота колес можно услышать гул или металлический скрежет. Эти звуки могут усиливаться или уменьшаться в зависимости от скорости движения авто. Данный фактор не является критическим в моменты движения автомобиля. Но при этом, не стоит надолго откладывать замену подшипника.

• Нагрев барабана.

При движении, неисправный подшипник увеличивает силу трения полуоси и фланца, а излишне выделяемое тепло при этом, передается на центральную часть барабана. Этот фактор можно заметить, если немного проехать на автомобиле и затем коснуться тыльной стороной руки центральной части барабана.

• Скрежет колес.

После появления гула при поворотных движениях колес и нагрева барабана, дополнительно стал слышен скрежет колес, то пора бить тревогу. Скорее всего, подшипник полуоси вышел из строя или же окончательно произошло его разрушение. При совокупности трех этих факторов, не стоит продолжать дальнейшее движение, а сразу искать сервисный центр, чтобы произвести замену подшипника. Иначе, это приведет к непоправимым последствиям.

• Появление зазора на колесах.

Если у колеса появился зазор или люфт, то это может свидетельствовать о неисправности подшипника полуоси. Чтобы это обнаружить, необходимо пошатать колесо с помощью рук и домкрата. Если подшипник в норме, то колесо шататься не будет.

Выбор подшипника для замены

Подшипник на ваз – цельное изделие и ремонту в случае полного износа не подлежит. Даже если попытаться смазать его, то его все равно надолго не хватит. В процессе эксплуатации автомобиля он разрушится.

Так как подшипники российского производства полностью соответствуют нормативной документации и изготавливаются по ГОСТ, то предпочтение при покупке следует отдавать именно им. Российские подшипники в полной мере предназначены для движения автомобиля по российским дорогам, поэтому и ресурс их износа будет более оптимальным для владельца.

Подшипники производятся на заводах Вологды и Самары. Средняя стоимость одной единицы составляет около 250 рублей. Не стоит забывать, что напряду с подшипником необходимо приобрести также и запорное кольцо, и сальник. Их стоимость варьируется 220 рублей и 25 рублей соответственно.

Опытные автолюбители советуют менять сразу лба подшипника, так как у них примерно одинаковый ресурс пробега и если один вышел из строя, то скорее всего через несколько дней выйдет из строя и второй.

Замена подшипника полуоси

Самостоятельно своими руками заменить подшипник довольно сложно, но возможно. Данный процесс весьма трудоемкий и затратный по времени. для замены подшипника понадобится около двух часов свободного времени. Самым важным моментом в этом процессе будет наличие всех необходимых инструментов, чтобы качественно осуществить замену:

1. Домкрат.
2. Приспособления для укрепления поднятого кузова. (можно заменить снятым колесом)
3. Баллонный ключ.
4. Колёсные упоры.
5. Обратный молоток. (может заменить снятый тормозной барабан)
6. Ключи на 8 и на 12.
7. Торцевой или накидной ключ на 17.
8. Тиски, верстак. (работа с тисками безопаснее)
9. Отвертка шлицевая.
10. Паяльная лампа или газовая горелка
11. Болгарка.
12. Молоток и зубило
13. Пассатижи.
14. Смазка и ветошь.

Последовательность действий при демонтаже полуоси

Чтобы демонтировать полуось и добраться до подшипника, необходимо в строгой последовательности выполнить следующие действия:

1. Транспортное средство для удобства устанавливают на ровной поверхности.
2. Фиксируют все колеса автомобиля упорами или другими приспособлениями.
3. Колесные болты необходимо провернуть баллонным ключом до их незначительного ослабления перед снятием.

Снятие колес.

1. Баллонным ключом нужно полностью открутить на колесах все болты.
2. Поднять с помощью домкрата кузов кабины автомобиля, и зафиксировать поднятие опорами.

Снятие тормозного барабана.

1. Снять две направляющие барабана с помощью ключа на 8 или на 12.
2. Снять сам барабан. При необходимости помочь снятию ударами молотка. Во избежание деформации подложить деревянную подставку. Альтернативный способ снятия тормозного барабана: завести автомобиль, воткнуть третью передачу, раскрутить двигатель до 3 тысяч оборотов и резко нажать на тормоз. Повторить разгон и торможение несколько раз, после чего, барабан легко снимется

Откручивание болтов крепления полуоси.

Понемногу без применения особых усилий крутят полуось, чтобы добраться до гаек. Болты крепления полуоси можно открутить, используя торцевой ключ на 17. Им ослабляют и снимают 4 крепежные гайки, которые закрыты специальным фланцем.

Снятие полуоси.

Переворачиваем снятый тормозной барабан (внутренней стороной к себе), прикручиваем его к полуоси на пару болтов и резко дёргаем на себя, таким образом выдергивая полуось. (Вместо тормозного барабана можно использовать снятое ранее колесо)

Но если у Вас есть обратный молоток, то снять полуось можно им. Молоток крепится к полуоси болтами колес. Если резко поместить груз в противоположную сторону, то за счет появления ударной нагрузки, полуось начинает движение в сторону груза. Таким образом, полуось снимается. Затем откручивают молоток от полуоси и снимают резиновое кольцо-уплотнитель.

Снятие стопорного подшипника с полуоси.

Полуось зажимают в тисках и делают небольшой надрез с помощью болгарки на внешней стороне запорного кольца.

Зажатое запорное кольцо раскалывают окончательно, попеременно нанося удары молотком или зубилом по надрезу от болгарки. Таким образом, снимается подшипник с полуоси. Полуось проверяют после снятия подшипника на наличие поверхностных деформаций или сколов, прочих повреждений. Если таковые имеются, то полуось придется менять.

Установка нового подшипника и запорного кольца на полуось.

1. Из нового подшипника вытаскивают пыльник.
2. Затем подшипник смазывают пластичной смазкой или солидолом.
3. Установить обратно пыльник.
4. Смазать пластичной смазкой полуось.
5. На полуось посадить подшипник так, чтобы пыльник был повернут к маслоотражателю.
6. Молотком вбить подшипник в ячейку. Для облегчения, можно использовать отрезок трубы. Один ее конец упереть в полуось с подшипником, а по второму нанести удары молотком.
7. Запорное кольцо нагревают паяльной лампой до момента появления белого налета на нем.
8. С помощью пассатижей одеть кольцо на полуось ваз 2107.
9. Установить кольцо герметически плотно к подшипнику.
10. Охладить запорное кольцо, поливая на него масло двигателя.

Замена сальника полуоси.

Сальник, подлежащий замене нужно вытащить из своей ячейки. Для этого отверткой приподнимают его корпус и извлекают сальник. Ячейку под сальник протирают от скопления грязи и пыли, и наносят пластичную смазку. Новый сальник вставляют в посадочное место пружиной к балке. Специальной втулкой и молотком вбивают сальник так, чтобы он герметично запрессовался.

Установка полуоси.

Установка полуоси производится в обратном порядке от ее снятия. Надеть резиновое кольцо-уплотнитель и прикрепить болтами полуось. Небольшими вращательными движениями поставить ее на место.

После установки полуоси, необходимо проверить ее на образование зазоров. Их быть не должно. Для этого колеса вращают во все стороны. Если зазоров нет, и не появляются никакие посторонние звуки при вращении, то установка подшипника и полуоси выполнена грамотно и правильно.

При необходимости, выполняется в таком же порядке и замена подшипника на второй полуоси. Также, при проведении этих действий, сразу можно заменить тормозные колодки, проверить наличие и уровень смазки в картере моста.

Замена подшипника задней полуоси на ВАЗ 2106 и 2107. Догнивающая классика

Многим почитателям отечественных автомобилей знакома замена подшипника задней полуоси на ВАЗ 2106 и 2107. Частота этой работы напрямую зависит от вашего стиля вождения. Многие автолюбители спокойно обходятся без замены этой детали по нескольку лет, в то время, как другие могут менять ее раз в полгода. Поэтому, однозначных сроков замены тут нет, все очень индивидуально, следует опираться на состояние автомобиля, иначе проблем не оберешься. Нужно отметить что, как и любой подшипник довольно громко заявляет о своей неисправности, момент поломки пропустить невозможно. Необходимость регулярной замены обусловлена низким качеством деталей.

Замена подшипника задней полуоси на ВАЗ 2106 и 2107 требует довольно большого количества действий. Это обусловлено местоположением детали. Полуось находится в ведущем мосту автомобиля. В случае с «классикой», это задний мост. Именно полуось передает усилие с редуктора на колесо. Так как находится деталь внутри моста, то для замены подшипника придется снять тормозной механизм, и только после этого извлекается полуось.

Содержание

Диагностика

Нужно отметить, что определить проблему довольно легко. В первую очередь, при езде начинается повышенный вой, исходящий из заднего моста. Если не обращать внимание на этот момент, то через некоторое время может начаться скрежет и треск. При увеличении скорости, звук значительно усиливается.

Появляется достаточно сильный люфт. Выявить его можно задомкратив и покачав колесо. Рекомендуется проверить оба колеса. Ведь определить на слух 1 колесо воет или 2, очень проблематично. В некоторых случаях могут вываливаться шарики из подшипника. Самой серьезной проблемой может оказаться заклинивание колеса. Происходит это при полном разрушении подшипника. Если такое произойдет во время движения, то может произойти ДТП. Следите за состоянием подшипников в полуосях тщательно.

Что вам потребуется?

• Комплект ключей;
• Молоток и деревянный брусок;
• Отвертка с плоским жалом;
• Зубило;

Замена

• Поддомкратив автомобиль со стороны поврежденного подшипника, подставляют под него дополнительную опору. Можно использовать для этого сложенные стопкой колеса. Также отдельно приподнимается на домкрате мост. В итоге сторона, которая должна перебираться, будет смотреть немного вверх. Это позволит избежать утечки трансмиссионного масла;
• Снимаем колесо;
• Снимаем тормозной барабан. Для этого, необходимо облить проникающей смазкой щель между опорным диском и самим барабаном. После чего следует нанести несколько несильных ударов через брусок по детали. По заверению производителя барабан должен легко сняться. На практике, приходится сбивать его, нанося удары по его задней кромке. При этом обязательно используйте брусок. Барабан выполнен из чугуна, поэтому не рекомендуется бить молотком по нему;
• Снимаем все детали тормозного механизма;
• Откручиваются винты, крепящие полуось. Для этого вам понадобиться головка ”17”. Учтите, что винты часто прикипают, поэтому желательно смочить их жидким ключом, и немного подождать;
• Для извлечения полуоси имеется специальный съемник, но наши автолюбители часто пользуются другим способом. Для снятия полуоси на нее ставится колесо, но закручивается всего 2 или 3 колесные шпильки. Важно, что они не закручиваются полностью. За счет образовавшегося люфта, наносятся удары по полуоси, и она без особых сложностей выскакивает наружу. После снятия осмотрите деталь. На ней не должно быть деформаций и повреждений;
• Демонтаж подшипника начинается со стопорного кольца. Производится это действие с помощью молотка и зубила. Кольцо просто срубается. Если у вас имеется болгарка, то можете упростить задачу, и просто срезать стопорное кольцо. Только не разрежьте заодно и полуось;
• Также поступают и с самим подшипником;
• Перед установкой нового подшипника на место, следует его смазать. Производитель сильно экономит на смазке, поэтому набейте запчасть литолом, или другой подходящей смазкой;
• Для запрессовки подшипника используется труба с таким же диаметром. Нанося удары по трубе, установите деталь на посадочное место;
• Перед установкой стопорного кольца его следует нагреть паяльной лампой. В таком случае встанет он на место без особых проблем;
• Остальные детали устанавливаются в обратном порядке. Производитель рекомендует при сборке затянуть винты крепления полуоси с определенным моментом силы.

Заключение. Отечественные автомобили требуют к себе постоянного внимания. Поэтому, такая работа, как замена подшипника задней полуоси на ВАЗ 2106 и 2107, знакома всем автолюбителям. Необходимо владельцу машины научиться делать это действие самостоятельно. Эта работа не сложная, а самостоятельный ремонт избавит вас от лишних затрат.

Замена подшипника на полуоси ВАЗ 2107

Ремонт и обслуживание

Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, довольно распространена на автомобилях ВАЗ 2107. Это выход из строя подшипника полуоси. Замена его в автосервисе стоит весьма недёшево, а между тем провести эту процедуру возможно и своими руками. О том, как сделать это правильно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение подшипника задней полуоси

Полуось — важнейшая часть ведущего (в данном случае — заднего) моста автомобиля ВАЗ 2107. Сама полуось выходит из строя редко, а вот подшипник, в котором она крепится, является слабым местом этой конструкции. Назначение детали простое: обеспечивать плавное и равномерное вращение полуоси в заднем мосту во время движения автомобиля. Находится эта деталь внутри моста, сразу за тормозным барабаном. Чтобы её увидеть и поменять, придётся извлечь полуось, снять с неё барабан и тормозные колодки. Добраться до подшипника иным способом невозможно.

Подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом

Признаки неисправности на ВАЗ 2107

Если выходит из строя сам подшипник или разбивается его посадочное место, автовладелец обязательно это заметит. Перечислим ряд главных признаков выхода из строя этой детали:

• Во время езды в районе заднего моста появляется равномерный низкий гул, который со временем может перейти в громкий скрип или треск. И чем быстрее едет автомобиль, тем громче становится шум.
• Появляется сильный люфт на одном из задних колёс (чтобы проверить это, достаточно поддомкратить задний мост машины и подёргать колесо руками от себя и к себе).
• Выпадают шарики из подшипника (это означает, что сепаратор, в котором эти шарики находятся, полностью разрушился).
• Наконец, задний мост может просто заклинить. Ведущие колёса перестанут вращаться, причём произойти это может прямо на ходу (что вполне может стать причиной ДТП).

Причиной разрушения детали может быть как усталость металла, которая возникает из-за очень длительных циклических нагрузок на эту деталь, так и качество отечественных дорог, езда по которым зачастую сопряжена с ударами и иными механическими повреждениями, приходящимися на задний мост.

Инструменты, необходимые для замены

1. Комплект торцовых ключей с воротком.
2. Молоток.
3. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
4. Зубило.
5. Болгарка.
6. Новый подшипник полуоси ВАЗ 2107 со стопорным кольцом к нему.

Последовательность действий

1. Автомобиль поддомкрачивается, с помощью торцовых ключей снимается колесо, за которым находится изношенный подшипник.
2. Снимается тормозной диск и колодки.
3. Теперь необходимо открутить саму полуось торцовым ключом на 17.

Видео: Как поменять своими руками

Важные моменты

• Срезать старый подшипник болгаркой нужно крайне осторожно, чтобы не задеть саму полуось. Лучше всего срезать болгаркой только внешнее кольцо подшипника и сепаратор. На внутреннем кольце следует сделать лишь несколько небольших пропилов (не сквозных). Затем в эти пропилы можно вставить зубило и несколькими аккуратными и точными ударами расколоть внутреннее кольцо подшипника, не задевая полуось.

Замена подшипника — задача хоть и трудная, но выполнимая. Главное здесь — избежать повреждения полуоси при срезании подшипника и перекосов при установке новой детали. Кроме того, следует учитывать хрупкость колец подшипника и орудовать молотком крайне осторожно. В остальном же процедура вполне по силам даже начинающему автолюбителю, который, проведя её своими руками, сможет сэкономить значительную сумму.

Замена заднего подшипника lada 2107 (ваз 2107)

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Владельцы «классики» прекрасно знают, что полуось — составная часть ведущего моста автомобиля.

При этом особого внимания заслуживает не только полуось ВАЗ 2107, но и ее основной элемент — подшипник.

• 1 Когда требуется замена подшипника полуоси ВАЗ 2107?
• 2 Как менять подшипник?
• 3 Установка подшипника полуоси ВАЗ 2107 и запорной втулки
• 4 Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

Когда требуется замена подшипника полуоси ВАЗ 2107?

Постоянные нагрузки и движение по неровным дорогам способствуют быстрому износу устройства. В таком режиме подшипник задней полуоси ВАЗ 2107 может в любой момент выйти из строя.

При этом признаки его неисправности следующие:

• Появляется посторонний шум во время езды на автомобиле. Не заметить лишние звуки весьма сложно — они имеют свойство усиливаться в процессе ускорения;
• изделие клинит и перестает вращаться;
• подшипник повреждается (деформируется) и из него выпадает несколько шариков.

В упомянутых выше случаях может потребоваться замена подшипника полуоси ВАЗ 2107, а иногда и самой полуоси в сборе.

Как менять подшипник?

Работы по ремонту и замене можно выполнять в гараже или на улице. Главное — выбрать относительно ровную поверхность покрытия для работы, что бы авто при ремонте стоял более устойчиво.

Для начала запаситесь необходимым инструментом, подготовьте торцовый (можно рожковый) ключ на «десять», торцовый ключ на «семнадцать» (если есть головка такого диаметра, то это только плюс), подготовьте домкрат.

Учтите, что обычный ключ на «17» не очень удобно использовать, поэтому лучше оптимизировать инструмент — приварить головку к воротку в виде буквы «Т».

Запчасти лучше покупать после того как вы все разберете, так как бывают случаи, что после демонтажа придется покупать новую полуось.

Итак, вам понадобится:

Последовательность действий по смене подшипника на полуоси ВАЗ 2107:

1. Ставьте машину на ровную поверхность, устанавливайте фиксирующие башмаки по заднее и переднее колесо с другой стороны.

2. Немного выкручивайте винты на заднем колесе и поднимайте машину домкратом.

3. Устанавливайте специальный подпор, который убережет от случайного падения одной из сторон автомобиля. Как вариант, можно использовать пустую металлическую канистру.

4. Выкручивайте болты до конца, и демонтируйте колесо.

5. С помощью торцового ключа на десять вкручивайте направляющие и аккуратно «выдавливайте» тормозной барабан (самый простой способ — сбить его с помощью деревянного бруска и молоточка).

Если эти методы не помогли, тогда попробуйте еще один способ. Убедитесь, что машина хорошо зафиксирована, выжмите сцепление, поставьте ручку КПП в положение второй передачи запустите движок отпустите сцепление, раскрутите немого барабан (сильно не газуйте). После этого резко нажмите на педаль тормоза. Как правило, уже через несколько попыток барабан легко снимается.

Обратите внимание ! При снятии барабана таким образом нужно действовать предельно аккуратно , возле машины находится не   кого не   должно , так как барабан может слететь .

6. Ключом на «семнадцать» через специальные отверстия фланца выкручивайте крепежные болты, которые фиксируют полуось.

7. Демонтируйте полуось. Если сделать это не удается, посадите колесо на два болта и, подергивая его, (движения должны быть как можно резче) снимите изделие. Если оно не поддается, то действуйте путем раскачивания.

Далее занимайтесь заменой подшипника. Учтите, что если под рукой нет специального съемника, то эта операция займет у вас много больше времени.

Установка подшипника полуоси ВАЗ 2107 и запорной втулки

1. Найдите в гараже плотный стальной предмет, который может сыграть роль наковальни. Для таких целей часто используется кусок ж/д рельсы (но это лишь один из вариантов). Вы можете использовать любой подручный материал.

2. Подготовьте мощный молоток. Если такого нет, то можно задействовать небольшую кувалду. Кроме этого возьмите второй молоток небольшого размера.

3. Кладите полуось на наковальню таким образом, чтобы фланец устройства ее не касался.

4. Сверху на подшипник полуоси положите плотную тряпку, которая защити глаза от случайного вылета осколков, а лучше наденьте защитные очки. Для защиты рук наденьте рукавицы из плотно материала.

5. Под второй край полуоси прокладывайте любой предмет. Главное требование — отсутствие перекоса.

6. Используйте один из молотков (тот, что меньше) в качестве зубила — ставьте его на верхнюю часть обоймы и наносите сильный удар другим (более мощным) молотком. Если с первого раза разбить узел не получилось, сделайте еще несколько ударов.

7. После раскола обоймы убирайте сепаратор и сбивайте зубилом заборную втулку.

8. Демонтируйте внутреннюю обойму. Весь этот процесс можно сделать гораздо быстрее если воспользоваться болгаркой, если такова имеется.

9. Оцените состояние посадочного места, где был установлен подшипник. Если все нормально, то вставляйте новое изделие с помощью куска трубы и молотка.

10. Установите запорную втулку. Для этого нагрейте ее с помощью паяльной лампы и наденьте на полуось. При этом подшипник стоит обернуть намоченной тряпкой, чтобы смазка в устройстве не перегрелась. В противном случае она может разогреться и вытечь.

Если все сделать правильно и по описанной выше технологии, то работа займет не более 1-2 часов.

При этом учтите, что замена подшипника полуоси — это отличный шанс проверить состояние заднего тормозного цилиндра и  колодок .

Если они неисправны, то лучше сразу произвести замену. В противном случае вскоре придется разбирать колесо заново. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Авторская статья из раздела «ремонт автомобиля своими руками», в которой описывается метод устранения люфта подшипника полуоси в балке заднего моста на автомобилях ВАЗ 2101 , ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика.

Достаточно часто владельцы автомобилей Ваз 2101, 2106, 2107 сталкиваются с такой проблемой, как стук в балке заднего моста, характерный для установления диагноза «пора менять подшипник полуоси», в некоторых случаях «приговор» может быть страшнее (дороже), вроде «полной замены задней полуоси». Но и первый, и второй диагноз может оказаться ошибочным. В некоторых случаях виновником появления стука оказывается — люфт подшипника полуоси в балке заднего моста. И поставить точный диагноз можно только после снятия полуоси.

Хочу заметить зразу, что самостоятельно вы сможете снять или поменять полуось, а также устранить люфт подшипника в посадочном месте. А вот замена самого подшипника требует наличия специального инструмента и определенных навыков.

Процесс снятия полуоси:

1. Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду. Так как придется «отпускать» ручник, если этого не сделать, то снять тормозной барабан будет довольно сложно.

2. Зафиксируйте передние колеса автомобиля с помощью противопокатных упоров.

3. Ослабьте колесные болты и домкратом подымите автомобиль.

4. Сними колесо, ослабьте натяжку тросов стояночного тормоза и после этого снимите тормозной барабан.

5. Далее торцевым ключом на «17» откручивайте четыре гайки крепления полуоси. Пинцетом снимает гравера со шпилек.

6. Вынимаем полуось. Именно вынимаем, если наш диагноз (выработка посадочного места подшипника) верен, то полуось должна выйти без проблем. В случае, если полуось с легкостью вытащить не удалось и специального инструмента для ее выпрессовки нет, можете использовать снятое колесо автомобиля. Его следует закрепить двумя колесными болтами и резким, движением выдергиваем полуось.

1. Осматриваем полуось, маслоотражательный сальник, посадочное место подшипника в балке моста.

2. Пальцами проверяем подшипник на радиальный или осевой зазор, если люфт есть то, следует заменить полуось в сборе. Так как, напомню, операция по замене самого подшипника и запорного кольца, требует наличия специального инструмента

3. Сальник полуоси заменить следует в любом случае, так как «на глаз» определить степень его изношенности трудно (если манжет деформирован, порван или сама полуось и тормозной щит в масле, то вопрос «а может сальник не трогать?» отпадает однозначно!).

4. Если посадочное место подшипника в балке выглядит примерно как на фото № 1(весь или почти вес диаметр блестит, что свидетельствует о «движение» подшипника), то значить пора доставать материал и инструмент, как на фото № 2.

Материал — квадратная полоска фольги 35мм на 35мм, толщиной около 0.02мм из латуни (желательно).

Делаем надрезы и сгибаем полоску пополам (смотрим фото № 3).

5. Раскладываем наше изделие в балке, как показано на фото № 4, заправляя надрезанный край между балкой и тормозным щитом.

6. Дальше остается только аккуратно посадить полуось на место. Чтоб подшипник полностью сел на место необходимо произвести несколько ударов молотком (плюс наставка) в торец полуоси. И все!

Проблема решена дешево и сердито!

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

«Семерка», как представитель «классики» ВАЗа, имеет задние ведущие колеса. Задний мост имеет сложное устройство, но отличается большим ресурсом и высокой надежностью. Единственная быстроизнашивающаяся деталь заднего моста — подшипник полуоси ВАЗ 2107. Именно он наиболее часто требует вмешательства со стороны автовладельца.

Полуоси заднего моста передают крутящий момент от редуктора на колеса. Полуось ВАЗ 2107 — надежная деталь, которая может выйти из строя только по причине ДТП, чего не скажешь о подшипнике. Его назначение — обеспечивать легкое и плавное вращение полуоси во время движения. Подшипник находится в заднем мосту сразу за тормозным барабаном, поэтому для доступа к нему необходимо демонтировать тормозной барабан с колодками и извлечь полуось.

При эксплуатации автомобиля может износиться сам подшипник полуоси или же разбиться его посадочное место. Любая неисправность подшипника легко определяется по ряду признаков:

Конструкция подшипника предусматривает большой пробег детали, но дефекты материала или чрезмерные нагрузки во время движения по плохим дорогам могут привести к быстрому износу узла. В таком случае необходима замена подшипника полуоси ВАЗ 2107.

• торцевые ключи с воротком (комплект);
• плоская отвертка средних размеров;
• домкрат;
• баллонный ключ;
• пассатижи;
• вороток;
• зубило;
• молоток;
• тиски;
• «болгарка»
• обрезок трубы с внутренним диаметром, подходящим к диаметру полуоси.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

• поддомкратить, открутить и снять заднее колесо;
• снять тормозной барабан;

• очистить полуось и протереть ветошью;
• надеть новый подшипник и стопорное кольцо;
• отверткой извлечь старый сальник полуоси;
• установить новый сальник, аккуратно забив его молотком через проставку (удобно использовать торцевую головку на 32);
• установить полуось на место и произвести сборку узла.

Осуществляя ремонт полуоси ВАЗ 2107, необходимо придерживаться следующих советов и правил:

Новый подшипник набивается на полуось при помощи молотка. Если бить непосредственно по подшипнику, появляется вероятность его перекоса или разрушения. Поэтому набивать подшипник надо, используя обрезок трубы, внутренний диаметр которой немного больше диаметра полуоси.