Замена ремня грм шкода октавия

Замена ремня ГРМ и помпы на Шкода Октавия 1.6 BSE

Автомобилю Шкода Октавия А5 с двигателем 1.6 BSE подошло время менять ремень ГРМ. Одновременно с ремнем решено менять и насос охлаждающей жидкости или помпу.

Что говорит регламент

Регламент на данный двигатель не устанавливает точного значения пробега, по достижении которого необходимо производить замену ремня, то есть периодичность не регламентирована. Техническая документация устанавливает значение в 90 т.км., начиная с которого необходимо проверять состояние зубчатого ремня привода ГРМ, и далее каждые 30 т. км. При обнаружении любого из признаков износа, ремень нужно заменить.

Проверка состояния проводится на:
-Надрывы, трещины, изломы
-Признаки износа боковых поверхностей
-Обтрепанные или вырванные места
-Трещины в основании зуба
-Отслоение, расслоение, нити корда
-Следы масла или смазки

Из опыта работы скажу, что в среднем замену на данных автомобилях, производят при пробеге от 90 до 120 т.км. Именно на на этом авто, работы владелец решил сделать немного раньше, на 75 т.км. Ремень еще не имел видимых призраков износа, но тем не менее решил «подстраховаться». А вот помпа имела приличный люфт, что означает износ подшипника, хотя еще вполне работоспособна.

Что написано в тех. документации про помпу (насос ОЖ)

Вот фото из ELSA:

Сделать такую проверку можно только при снятом ремне ГРМ. Таким образом, при обнаружении следов износа на ремне (а это как правило в районе 90т.км) и дальнейшей его замене, целесообразно заменить и помпу. Даже если никаких следов износа насоса ОЖ не обнаружится, что маловероятно, помпа наверняка проявит себя до следующей замены ремня.
Особенно неприятной ситуацией будет, если подносившийся насос ОЖ даст течь, даже не большую. Это приведет к попаданию антифриза на зубчатый ремень, что выведет его из строя намного раньше срока. А это чревато серьезными последствиями. Вот почему замену ремня и помпы лучше производить одновременно, уменьшая шансы такой поломки.

Запасные части для замены

Стоимость работы 4000р.

Порядок работ или замена ремня грм bse:
Видео всего процесса работы с ГРМ

Для того, что бы добраться до механизма ГРМ, необходимо убрать все мешающие агрегаты и механизмы, как под капотом, так и снизу. Под капотом убираем расширительный бочок ОЖ, адсорбер, заливную горловину омывающей жидкости, топливную магистраль.

Далее снимаем крышку ГРМ

Теперь необходимо снять приводной поликлиновый ремень, при этом нужно пометить направление его движения

Теперь разбираем снизу. Снимаем колесо, подкрылки. Выставляем коленвал в положение ВМТ и снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку ГРМ

Теперь можно поддомкратить двигатель. После снять подушку и кронштейн двигателя

Получили доступ к ремню. Проверяем и убеждаемся что метки совпадают (на шкиву распредвала и крышке ГРМ). Внизу крышку сняли а вместе с ней и метку, поэтому помечаем маркером дополнительные метки, что бы при сборке можно было сразу заметить, все ли верно. Затем откручиваем натяжитель и снимаем ремень ГРМ.

Теперь можно заменить помпу, открутив 3 болта. Чтобы сделать это с минимальным сливом ОЖ, насос нужно вынуть и установить новый, как можно быстрее (видео). Предварительно обязательно смазав новый уплотнитель антифризом.

Далее устанавливаем новый натяжной ролик и новый ремень ГРМ. При установке ролика обращаем внимание на фиксатор, он должен встать на свое место, как на фото

После того как ремень ГРМ полностью одели, специальным ключем (подходит от отечественных авто, стоит недорого) поворачиваем натяжитель до совмещения метки, тем самым придавая ремню необходимое натяжение. Эту процедуру лучше проделать еще пару раз (провернув коленвал), так как ремень будет просаживаться. Затягиваем натяжитель ремня моментом 23Нм.

Ремень и помпа заменены. Собираем все, что сняли с автомобиля.
Будут вопросы или замечания, пишите в коментарии, обсудим.

Замена ремня ГРМ и помпы на Octavia Tour 1.6 BFQ

Получается, набора есть всего два: ремень с натяжным роликом и ремень с роликом и помпой. ПА для удобства, каждая из запчастей может продаваться отдельно, то есть при необходимости её можно будет просто докупить. Пожалуй, от теории переходим к практике.

Процедура замены довольно трудоёмкая и потребует затрат драгоценного времени и наличие необходимых инструментов. Значит первым делом нужно снять защиту двигателя. Для этого откручиваются саморезы креплений пластмассовых боковых щитков к подкрылкам передних колёс, болты переднего пластмассового щитка под передним бампером и только затем болты крепления стальной защиты, которая вынимается и убирается в сторону. Теперь снимается переднее правое колесо, чтобы облегчить доступ к шкиву коленвала. Включив нейтральную передачу и сняв с ремня ГРМ защитную крышку на защёлках, ключом на «18» за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, коленвал прокручивается по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распредвала (небольшая насечка с боковой стороны) и метке на второй половине пластиковой защите ремня (стрелка).

Теперь с мотора сливается охлаждающая жидкость, открутив сливной краник и подставив тару.

Чтобы благополучно добраться до «проблемного» ремня, нужно первым делом снять ремень привода вспомогательных агрегатов и его приводной шкив. Для удобства работы, отсоединяются патрубки подачи топлива, патрубки расширительного бачка и адсобера. Сам бачок расширителя откручивается со своего места и убирается.

Включив пятую передачу, помощник держит нажатой педаль тормоза, а второй откручивает болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и снимает его.

Уверен возникнет сложность вытащить подушку мотора из-за её большой и неудобной формы. Лично я аккуратно поддомкрачивал двигатель вверх пока не образовалось достаточно места и подушка с лёгкостью вышла через верх. Правда чтобы её достать, пришлось её немного покрутить.

Осталось только ослабить и снять натяжной ролик и аккуратно при помощи отвёртки стянуть со шкивов ремень ГРМ.

При самой первой замене ремня, стоит проверить руками помпу на люфт, если он присутствует, то конечно же стоит заменить и её. Для замены просто откручиваются болты крепления и на место старой устанавливается новая помпа.

Соответственно ничего сложного в этом нет.

Сборка производится как и всегда в обратном порядке. Настоятельно рекомендую тщательно проверять затяжки всех болтов, а также после установки ремней, несколько раз прокрутить их и проверить совпадение меток, а потом только тогда заводить двигатель.

Чтож, подведём итоги по нашему ремонту. Из запчастей оригинальный набор ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос фирмы INA. Цена 9000 рублей.

Оригинальный антифриз G12 plus plus, три бутылочки по 1,5 литра обходятся почти в 2000 рублей.

Пятилитровая и двухлитровая бутылкой дистиллированной воды — 75 рублей. Что касаемо стоимости самой работы, то тут я приведу цены с трёх станций технического обслуживания автомобилей, по одной из таких городов как Ростов, Санкт-Петербург и Москва. В городе Ростов средняя стоимость работы, а именно замена ремня ГРМ, помпы и антифриза обойдётся около четырёх тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — 8000 рублей, а в Москве, работа будет стоить примерно 7000 рублей.

Устройство и замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А7

Автор: Валерия Филинович 19.03.2021 Время прочтения: 4 минут 5 056 просмотров Комментариев пока нет

Ремень ГРМ На Шкода Октавия А7 можно назвать ключевым элементом моторного узла. От него зависит стабильная работа силовой установки автомобиля. Интенсивная работа, естественный износ детали, а также некорректная эксплуатация становится причиной преждевременного выхода из строя ремня ГРМ в Октавия А7. В нашем обзоре расскажем об особенностях работы этого привода, признаках неисправности, а также о том, как следует производить замену ремня ГРМ Шкода Октавия А7 своими силами.

Предназначение и устройство

Ремень ГРМ Октавия А7 отвечает за своевременную подачу воздушно-топливной смеси в камеры сгорания двигателя, а также вывод из них продуктов отработки. Этот ременной привод коммутирует работу коленчатого вала и газораспределительного механизма, а также вентилятора, генератора и прочих узлов моторного отсека.

Сам ремень выглядит просто, представляет собой кольцо, выполненное из высококачественной резины. На внутренней его стороне располагаются зубья, осуществляющие работу привода.

Устройство ремня ГРМ на Шкода Октавия А7

Симптомы неисправности

Рабочий ресурс этой детали газораспределительного механизма, как декларирует немецкий производитель Volkswagen Group, при нормальной манере вождения и обычных условиях эксплуатации автомобиля равен 60 тыс. км пробега. Спортивный стиль, интенсивное использование машины сокращают его срок эксплуатации до 50-55 тыс. км. Несмотря на названые цифры, водитель в любом случае должен регулярно проводить профилактический осмотр детали.

Причиной замены привода ГРМ Октавия А7 может стать:

• неисправность помпы;
• клин распределительного, коленчатого валов или натяжного ролика;
• расслоение резинового материала, образование на его поверхности трещин, разрывов;
• появление масляных пятен;
• излишнее растяжение ремня.

Внешний вид ремня ГРМ на Шкода Октавия А7

Также при нестабильной работе силовой установки следует обратить самое пристальное внимание на состояние ременной передачи.

Владельцу Skoda Octavia A7 настоятельно рекомендуется при обнаружении перечисленных признаков, а также при наступлении регламентируемого срока службы выполнить замену ремня ГРМ Шкода А7.

Промедление чревато серьёзными поломками деталей агрегата и последующим проведением дорогостоящего ремонта двигателя. В числе вероятных повреждений можно назвать: загнутые клапана, появление трещин в головке блока цилиндров, дефекты направляющих втулок, сёдел, деформация кулачков распредвала и др. Обрыв ременной передачи в некоторых случаях грозит заменой ГБЦ и даже капитальным ремонтом силового агрегата.

Регламент замены ремня ГРМ и других деталей на Шкода Октавия А7

Выбор деталей

Ремень газораспределительного механизма Skoda Octavia A7 – это такая деталь к выбору которой следует подходить с особой тщательностью. Попытки сэкономить средства покупая дешёвую, менее качественную продукцию, зачастую оборачиваются обрывом привода по истечении короткого срока работы и крупным ремонтом.

Лучшим вариантом, хотя и более затратным по цене, следует считать приобретение оригинального ремня ГРМ для замены на Шкода Октавия А7. Аналогичная продукция, сделанная по лицензии VAG другими компаниями, стоит дешевле, но также отличается хорошим качеством.

Не рекомендуется приобретать товар неизвестных компаний, особенно с азиатского континента. Материал, размеры деталей таких производителей не выдерживают никакой критики.

Видео о замене ремня ГРМ на Skoda Oktavia A7 1.4 нового поколения представлено ниже:

Производитель VAG рекомендует производить замену комплекта ГРМ на Шкода Октавия А7 у профессионалов в автосервисе. Это – технически сложная операция. При отсутствии навыков автомеханика, специального инструмента попытка самостоятельного ремонта может усугубить критическое состояние агрегата.

Это видео рассказывает про замену ремня ГРМ и ее особенности:

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А7 1.4 — тема видео ниже:

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia A4 с двигателем AGU

Двигатель AGU устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1) 2003 — 2006

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 — 2010

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003

В соответствии с необходимостью замены ГРМ в случае покупки авто с неизвестной историей были выполнены эти работы следующим образом.

Приобретены детали:
1) Ремень ГРМ
2) Ролие натяжной
3) натяжитель гидравлический
4) помпа
5) тосол (антифриз)
6) жидкость для чистки карбюратора
. вроде все

Первым делом открываем капот, машину на ручник, снимаем декоративную крышку.

Отцепили трос газа и сняли дроссельную заслонку открутив 4 болта шестигранником 5мм

Заслонка грязная , поэтому потом будем чистить

Далее начинаем по очереди снимать бачки и остальную дребедень по правому борту подкапотного пространства

Адсорбер — снимаем разъем, шланг отцепляем с обоих сторон, два болта М6 головкой на 10 и вытягиваем его с длинной торчащей вниз трубкой.

Бачек омывателя. Отручиваем две пластиковые гайки. снимаем разъем с насосика, отключаем шланг. Вытаскиваем его вверх..ложим набок, что б жижа не текла.

Сливаем в подготовленную емкость ОЖ, далее пытаемся слить еще через патрубки маслянного раждиатора (у нас не получилось)
Снимаем бачек расширительный ОЖ

После запасамся емкостью 0,5 литра и снимаем бачек ГУР сливая жидкость в емкость

Кроме всего одновремменно снизу была снята защита картера

Машину поддомкратили, снялим правое колесо и правый грязевой щиток

Снизу , что бы не мешался снимаем плоский металлиский воздуховод, что идет к интеркуллеру. Тогда удобно добраться до болтов шкифа ремня навесного оборудования.

Снимаем лишние патрубки ОЖ

Далее, пока мотор хорошо закреплен нужно сорвать болты шкива КВ шестигранником на 6 мм
(у нас два болта нерадивыми ремонтниками были убиты..поєтому пришлось в один забивать торкс на размер больше. )

ААА. чуть не забыл..надо еще ж ремень ручейковый снять..делаем это сжав пружину ролика рожковым ключем на 15

После откручиваем шкив полностью (конечно выставляем мотор в ВМТ первого циллиндра)

и снимаем шкив полностью

Теперь для откручивания подушки необходимо подпереть мотор снизу. для этого подпираем в поддон картера мотор домкратом через деревяшку

После этой процедуры можно откручивать подушку.
Советую заметить с каким моментом были затянуты болты

После этого можно приступить к снятию кронштейна двигателя. этот самая муторная вешь во всей процедуре.
Выкручиваем головкой на 16 (в двух местах нужна удлиненная головка) 3 болта

Снять эту штуку — это та еще песня. в мануале написано : мол опустите или поднимите двигатель. Я третий раз делаю это на таком моторе..и быстро еще снять ее не получалось..действительно нужно приподнимать или опускать мотор. а второй человек за впускной коллектор тянет мотор в сторону по ходу машины.

Но в каждом случае эта штуковина у меня вытаскивалась в сторону салона и вниз к подрамнику..

Теперь есть доступ к непосредственно к щиткам ремня..

Снимаем верхнюю крышку, отщелкнув две защелки вверху..
ЕЕ можно снять и ранее, только отпустив кронштейн двигателя..но крышка эта довольно хрупкая можно легко сломать — будьте аккуратнее.

Нужно еще открутить ролик натяжения ручейкового ремня, будет мешать

Далее головкой на 10мм и маленькой трещеткой откручиваем еще два щитка ремня ГРМ

Теперь можно снимать ремень..
Обязательно перепроверьте что мотор в ВМТ первого циллиндра. (я позже сделаю картинки из мануала сюда.)

Можно вкрутить винт в натяжной ролик и этим сжать гидронатяжитель..а я просто открутил ролик придержав его рукой..(шестигранник на 10 или 8 мм).
После этого снял ремень и открутил натяжитель.

Теперь нам надо вытянуть помпу, так как мы ее тоже меняем..Как слить тосол с этого мотора доконца я так и не понял..слили все с краника, слили с патрубка на маслянном радиаторе. в итоге все равно еще 1,5-2 литра оказалось на полу
Помпу откручивам головкой на 10мм, желательно удлиненной и трещеткой
Вытягиаем ее просто вращая рукой..и тянув на себя

Есть тут косяк, если помпа стоит родная, то у нее пластиковая крыльчатка, высока вероятностьт ее разломать. если так и случится — обязательно соберите все ее кусочки.

После собирания кусочков и вытирания всего от тосола..ставим на место новую помку..предварительно смазываем ее резиновое колечко тем же тосолом.

равномерно затягиваем болты удлиненной головкой на 10мм

Далее прикручиваем натяжитель и натяжной ролик. будьте внимательны не выдерните случайно чеку из натяжителя (придется потом его снимать, сжимать в тисках и вставлять ее назад.)

После прикручивания этих деталей проверяем еще раз, что у нас и КВ и РВ стоят по меткам и начинаем одевать ремень.

Одеваем сначала низ на шестерню КВ, затем направляем петтлю за шестерню помпы, а вторую петлю через ролик натяжителя пробразываем на натяжной ролик.
(при этом болт натяжного лика советую не затягивать, а лишь наживить на 2-3 оборота. дать ему двигататься по телу болта, что б легче было ремень натянуть)..

Надеваем ремень в последнюю очередь на шестерню РВ..при чем мне это удавалось каждый раз одевая против часовой стрелки..тоесть от помпы чперез РВ к натяжителю..тоесть петля со стороны натяжителя одевается последней.

После установк ремня закрутите доконца но без затяжки болт натяжного ролика. натяжение ремня не позволяет ему проскользнуть по зубцаи..сделайте два-четыре оборота КВ за колесо включив 5 скорость..убедитесь что обе метки совпадают. поторите трюк..

если все ОК — выдерните чеку натяжителя. повторите еще раз трюк

. и только если опять все ОК тогда приступаем к сборке.

ЭТО НЕ ЖИГУЛИ где метки с завода плюс минус пол зуба маркируются..тут все точно стоит напротив друг друга..

Далее одеваем нижнюю и среднюю крышки, прикручиаем натяжной ролик ручейкового ремня. Прикручиваем шкив КВ..Насаживаем, но лучше пока не защелкивать верхнюю пластиковую крышку ремня.
Просовываем с матерными словами на место опору двигателя и прикручиваем ее тремя болтами (самый длинный болт — это самый передний по ходу машины)

Устанавливаем подушку. (я ниже потом выложу моменты затяжки подушки и особенности правильной установки). Одеваем ручейковый ремень. удобно, если поледним будете его одевать на шкив генератора.

Пользуясь случаем за одно помыли ДЗ, для этого была приобретена жидкость в спрее для чистки карбюраторов

Прокладка под ДЗ осталась целой..села хорошо, менять не стали.
По идее нужна адаптация..но мы заморачиваться не стали..явление пройденное..за 15 мин работы все нормализоваться с ХХ должно.
Далее собираем все обратно..тоесть осталось:
поставить на место интрекуллер, прикрепить воздуховоды снизу и сверху, установить бачки и залить жидкости..

Внимательно с жидкостью ГУР..налейте по МАХ, заведёте и тут же немного рулем влево вправо — чтоб не опустожить бачек держим на готове открытую банку с жидкостью.
С ОЖ все проще налили и ждем на работающей машине с открытым бачком до срабатывания вентилятора. (внимательно, уровень может начать подниматься при сильном нагреве..тогда закройте крышку.)

НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО..

помыли куллер и увидели, что воздухозаборник протер там дыру

так что проконтроллировать это узкое место советую всем..может дополнительно закрепить воздухозаборник или проложить там уплотнитель.

нам с этим еще предстоит разбираться. замена или ремнот староко..

ВОТ вроде как и все. За мной еще выдержка из мануала по меткам и по креплению подушки.

Все собрали..машину завели..дали поработать, прогрели до вентилятора, долили жидкости по необходимости.

Вот по меткам информация..

Обратите внимание..метка, что на маховике видна плохо. но она есть. она со стороны двикателя..маленький высеченный сектор

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia

Для поддержания автомобиля в хорошем техническом состоянии нужно своевременно проводить технический осмотр и замену необходимых элементов. Замена ГРМ Skoda Octavia проводится после прохождения автомобилем около 60 тысяч километров.

Замена ремня ГРМ осуществляется на станции технического обслуживания, однако, возможна ситуация, что монтаж придется производить самостоятельно.

Подготовка к ремонту

Для комфортной работы нужно приподнять машину при помощи специального подъемника или найти яму. Ведь часть работ придется выполнять снизу, а это лучше делать, когда автомобиль приподнят.

Перед началом работы выбираем и приобретаем элементы, которые будут заменены:

1. Ремень ГРМ.
2. Натяжные ролики.
3. В некоторых случаях, в зависимости от состояния, водяную помпу.

После покупки необходимых запчастей, стоит убедиться в наличии нужного инструмента для выполнения работы по замене. В зависимости от года выпуска автомобиля необходимы следующие комплекты специальных инструментов:

• Год выпуска автомобиля 1999, ремень ГРМ 5489XS – специальный инструмент под номером GAT4740.
• Год выпуска автомобиля 2000, ремень ГРМ 5491XS — специальный инструмент под номером GAT4740.
• Ремень ГРМ 5516XS — специальный инструмент под номером GAT4635.
• Ремень ГРМ 5543XS, код двигателя AHF 595000 — специальный инструмент под номером GAT4740.
• Ремень ГРМ 5559XS, код двигателя AHF 595001 — специальный инструмент под номером GAT4740.
• Ремень ГРМ 5565XS — специальный инструмент под номером GAT4635.
• Ремень ГРМ 5565XS — специальный инструмент под номером GAT4840.

После покупки необходимого набора инструментов, а также имея стандартный набор ключей и накидных головок, можно приступать к непосредственной работе.

Замена ремня ГРМ

Работа начинается со снятия элементов автомобиля, которые мешают проведению работы. Весь процесс снятия старого ремня и установки нового можно разделить на следующие этапы:

1. Загоняем автомобиль на яму или, воспользовавшись специальным механизмом, поднимем ее вверх.
2. При помощи нужных ключей откручиваем крепление, предназначенное для защиты картера, и снимаем его вместе с крышкой двигателя, которая имеет декоративный характер.
3. Для замены ремня ГРМ нужно снять ручейковые ремень вместе с системой натяжения, сделать неподвижным коленвал. Для этого нужно поддомкратить колесо со стороны переднего пассажира и поставить автомобиль на пятую передачу. При этом не стоит забывать об обеспечении неподвижного состояния автомобиля.
4. Для облегчения процесса работы сразу снимается адсорбер вместе с бачками, которые предназначены для накопления жидкости гидроусилителя и для охлаждения двигателя.
5. После выполнения данных действий нужно приподнять двигатель автомобиля со стороны правого пассажира и снять защитную крышку ремня ГРМ, выставить верхнюю мертвую точку.
6. Снимаем правую опору двигателя (делать это нужно обязательно) и кронштейн двигателя.
7. Завершающим этапом будет извлечение шкива ручейкового ремня, а также пары накладок ремня газораспределния и помпы. Откручиваем установленные ролики натяжения ремня ГРМ и после этого можно снимать сам ремень. После извлечения ремня при необходимости можно снять водяную помпу.
8. Устанавливаем новый ремень, ролики на свои места и начинаем сборку в обратном порядке.

Рекомендации по проведению работ

При проведении замены ГРМ на Октавии нельзя прокручивать ремень при помощи распредвала – это сразу ослабляет натяжение ремня. Также очень много времени уходит на зарядку гидравлической системы натяжения, что сложно сделать в случае отсутствия специальных тисков. Проводить снятие стойки двигателя нужно обязательно.

На проведение замены у автовладельца со стажем, как правило, уходит около 3-х часов. При этом, как отмечают многие владельцы Шкоды, наличие специального комплекта инструментов не обязательно. Но, при отсутствии специального комплекта инструментов шкив ремня ГРМ придется обхватывать кустарным способом (тут на сколько фантазии и умений хватит). Кожух ремня ГРМ сложно снять, а шкивы не хотят откручиваться. Если основательно подойти к вопросу, то провести замену ремня самостоятельно вполне возможно.

В заключении хотелось бы отметить следующее: помпа при нормальных условиях эксплуатации может прослужить от 150 до 200 тысяч километров. При приближении показателя пройденного пути к этим цифрам нужно пристально следить за ее состоянием, а если возникли подозрения о неисправности, то сразу менять.

Помпу лучше всего менять вместе с ремнем, так как для ее замены ГРМ придется снимать, а учитывая сложность процесса, проделывать работу дважды никто не захочет. К тому же при проведении замены на станции технического обслуживания одновременная замена водяной помпы и ремня ГРМ поможет сэкономить денежные средства.