Замена сайлентблоков задней балки рено меган 2

Замена задних сайлентблоков рено меган 2

Замена сайлентблоков задней балки. — бортжурнал Renault Megane II цвет D11 2006 года на DRIVE2

Всем привет!Вот тут я рассказал какую приспособу пришлось сделать, что бы запрессовать сайленты в заднюю балку:

В этом посту опишу сам процесс. Его уже многие описывали, но, кашу маслом не испортишь, может помогу кому.

Hutchinson 531557 Сайлентблок задней балки 2 шт. Итого 1 086 руб.

1) съемник клипс (для клипс локера и защиты балки),

жидкое мыло и как обычно всякой хрени вагон.

1) Поддомкратил подкатным, снял колесо заднее левое. Подставил опору.2) Снял пластиковую защиту балки (2 болтика на 10 и 4 большие клипсы)3) Снял локер в нише (1 клипса и 2 гайки на 24)4) Открутил гайку болта сайлента (ключ изнутри и головка снаружи на 16).

Стаканчик хлипкий оказался, может от времени уже, быстро появилась трещина, попшикал внутри еще ВДшкой, стукнул через упертую в центр сайлента трубу кувалдочкой — он и вылетел.9) наждачкой почистил посадочное место, т.к. там немного ржи было по краям.10) На корпусе сайлента прочертил 2 полосы — продолжения выемки-ключа.

Она должна смотреть строго вниз, на прилив усилителя балки. Прежде чем выбивать сайлент обратите на нее внимание. Эти риски помогут сориентировать сайлент, когда выемка будет закрыта приспособой.11) смазал жидким мылом новый сайлент и его посадочное место в балке, от руки его немного вогнал12) Пропустил шпильку м10 через сайлент.

17) Нашел соосность (тут желателен напарник, но и одному несложно справиться)18) Наживил гайку19) Подставил под стакан пружины балки 2 кирпича и опустил машину, выставив балку в рабочее положение.20) Затянул гайку болта СБ.

Вот как сайлент был ориентирован относительно наплыва усилителя, строго вниз :

Ориентация метки-ключа относительно усилителя балки.

Фотки по работе на правой стороне:

Удаляем клипсу крепления локера лапкой-съемником

Головкой на 24 откручиваем 2 гайки крепления локера

С правой стороны пришлось снять тросик ручника с суппорта и вытянуть его из балки. Убрать его целиком не дала вот эта резинка-демпфер справа на фото на тросике в форме этакой шестеренки.Если постараться, снять и ее можно, но это не требуется

Освободил трос ручника

Дальше подошла очередь тормозных трубок. Болт уперся в них. Снял стопорные скобы шлангов. На фото снята ближняя к нам стопорная скоба, дальняя еще на месте. :

Снимаю стопорные пластины тормозных шлангов.

После старой стамеской осторожно, что бы не задрать сильно стенки балки, надрубил «стакан» сайлента и выбил его кувалдой через трубку, упертую в алюминиевую ось.

Наружную часть приладки ориентируем так. Между профильной трубой прилады выйдет хвост сайлента.

Наружную часть приладки ориентируем так

После запрессовки сайлента, повернул внутреннюю часть приладки на 90 градусов и протянул на всякий и в этой плоскости.Затем смазал мылом место захода сайлена в его скобу и поддомкрачивая-отпуская балку начал ловить соосность.

Заодно сбил с диска буртик из отходов колодок и ржи. Зачистил крацовкой и ручной щеткой поверхности.

Заодно сбил с диска буртик из отходов колодок и ржи.

Ну и вишенка на тортик: ?

PS: У камрада Covaliov подглядел лайфхак, до какого я сам не додумался. При сборке можно поставить болт «наоборот» т.е. гайкой внутрь, тогда в следующий раз (скорее всего следующему владельцу, а там кто знает) не придется корячиться с тормозными трубками. Причин ставить болт резьбой наружу я там не вижу!

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 135000 км

Замена сайлентблоков Renault Megane 2

Как установить сайлентблоки на задний мост

Замена салейнтблоков заднего моста на Меганах производства Рено, начиная с первого поколения и до третьего, выполняется одинаково с двух боков на поддамкраченном авто или же загнанным на яму.

Машина снята с домкрата. Затягиваются все крепежи и гайки. Желательно, чтобы помощник обычной массы находился в салоне Megane. Это нужно для осадки авто. Можно просто зафиксировать воротком.

1. Предварительно снимается шаровая ключом на 16 от кулака, при этом колесо должно быть снято с Мегана. Важно следить за состоянием крепежного болта, соединяющего их. Из-за мелкой резьбы он вытягивается. При замене болта следует использовать оригинал.
2. Вытаскивается шаровая с Megane. Она смазывается.

Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вынуть деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не сильно. Иначе расходник деформируется.

Альтернатива — это наживить болты, снять машину с домкрата и затянуть крепления. Тут выбор за вами.

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой.

В нее будет вворачиваться шпилька.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Порядок работы

Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью.

Сверху все. Лезем вниз.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14×250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Гайка, две шайбы, оправка.

Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Со временем эта балка Рено Меган 2 может выйти из строя, когда именно это случится предугадать практически невозможно.

В автосервисе замена сайлентблоков стоит от двух тысяч рублей. Но если есть небольшой навык и необходимый инструмент все работы можно произвести самостоятельно, так как эта процедура не такая сложная как может показаться на первый взгляд, но при этом довольно трудоемкая, так как требует от автовладельца определенных физических усилий.

Замена

Первый этап:

1. Чтобы уменьшить степень поперечного распора нужно ослабить болты на левом и правом сайлентблоках, для этого можно использовать 12-гранную головку на 16
2. На металлическом кожухе который прикрывает балку,нужно той же самой головкой открутит 3 крепежа
3. Берем два домкрата и поднимаем заднюю часть автомобиля и полностью откручиваем болты крепления
4. Отсоединяем трос от ручника и снимаем защиту
5. Берем ключ на 10 и от тепловой защиты откручиваем поперечный распор
6. С тормозных трубок снимаем 2 защелки
7. У жгута вытаскиваем крепеж и вынимаем защелки провода на АБС
8. Приподнимается авто и вместе с ним задняя балка Рено Меган 1, после этого производим снятие нужных деталей специальным съёмником

Второй этап:

Для того чтобы сделать все аккуратно нужно взять ножовку по металлу и пропилить наружную оболочку сайлентблока, после этого он легко выбивается из своего посадочного места.

Установка

• Загнать сайлентблок в свое посадочное место и запрессовать его, предварительно гнездо нужно обработать густой смазкой.
• Тоже самое делаем и со вторым
• Собираем все в обратной последовательности снятию.

Задняя балка Рено Меган. Замена сайлентблоков Ссылка на основную публикацию

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов на Рено Меган 2

Неотъемлемым элементом ходовой части автомобиля являются сайлентблоки. Именно они отвечают за тихую и непримечательную езду, соединяя большинство элементов подвески цельным резинометаллическим шарниром.

1. Посторонний шум, доносящийся из-под автомобиля;
2. Скрежет при езде по неровностям;
3. Люфт (свободный ход) ступицы вместе с рычагом при прокручивании колес.

Какие потребуются инструменты

1. Набор ключей (на 13, 14, 16 и 18);
2. Трещотка и набор головой;
3. Молоток;
4. Крестовая отвертка;
5. Новый комплект сайлентблоков для Renault Megane 2.
6. Тиски (опционально).

А теперь в картинках

5 болтов, полюбу они прикипели, смажьте их ВД-эшкой перед работой

Подкрылки сняли. Ничего сложного. Откручиваем саморезы, подкрылки свалятся сами. Одевать будет сложнее )

Закрепляем проволкой то, что может отвалиться.

Тут сразу понятно, что сайлентблоку кирдык

Запрессовываем новый сайлентбок, лучше конечно специальным инструментом, но можно итак

Итоги

1. Снимаем заднее колесо с Megane, зачищаем и ослабляем болт с гайкой крепления задней балки к скобе. Обрабатываем жидким ключом болт нижнего крепления амортизатора и срываем его головкой на 18.
2. Освобождаем трос ручника, то есть просто вынимаем его из креплений, снимать полностью не обязательно. Подпираем одну сторону балки стойкой. Если выполнять замену на яме, то под нее надо поставить два домкрата.

На приподнятом Рено Меган откручиваем амортизатор и скобу, которая прикручивается к кузову тремя болтами на 16.

Итак, опустили Megane. Теперь нужно затянуть все гайки. В идеале будет посадить человека со средним весом за водительское сидение Megane, чтобы машина немного просела. Можно обойтись даже без ямы и просто затянуть воротком.

Сайленты передних рычагов

1. Заранее сняв колесо с Megane, нужно открутить шаровую от кулака головкой на 16. Важно следить за состоянием болта, который их соединяет. Он часто вытягивается, т.к. резьба мелкая. А если будет необходимость в замене болта, то ставить нужно только оригинал.
2. Затем нам необходимо вытащить шаровую с Megane.

Предварительно её смазав, вбиваем в кулак плоскую отвертку (чтобы разжать крепление), и деталь с легкостью выйдет. По самому рычагу, если понадобится, можно постучать молотком, только аккуратно и несильно. В противном случае, он может деформироваться.

Сверху нужно держать её ключом торексом («звездочкой») на 40, а снизу откручивать гайку ключом на 13. Откручиваем два болта крепления рычага. Чтобы открутить переднюю часть, сначала нужно снять защитный кожух на Megane. На нем есть клипса, которая просто откручивается. Можно полностью его не снимать, просто отодвинуть в сторону.

После снятия рычага и предварительно внутри с обеих сторон зачистив сайлентблоки, нужно выпрессовать их.

То есть если это значение будет больше, то дешевле и выгоднее будет конструкцию заменить полностью.

Те же манипуляции проводим и с другим блоком.

Но затягивать болты, в идеале, нужно на яме (если условия не позволяют, можно обойтись и без нее). Рычаг ставится параллельно подрамнику. Будет немного мешать привод, его отодвигаем в сторону. И затягиваем рычаг в ровном положении, придерживая снизу. Или можно, наживив болты, поставить стойку, опустить машину и затянуть. Выбирайте вариант, удобный вам.

Если мастер не имеет достаточного опыта ремонта подвески Megane, то лучше посмотреть видео по замене, так как процесс трудоемкий, требует определенных навыков и некоторые нюансы можно просто упустить из внимания.

А как часто надо проводить замену сайлентблоков? Просто не хочется тратить лишний раз деньги, если замена в принципе еще не требуется. Может есть какой то временный промежуток, после которого обычно уже пора менять.

Замена Сайлентблоков Задней Балки Рено Меган 2

Когда нужно поменять сайлентблоки задней балки Renault Megane 2, предсказать практически невозможно. Если такая запчасть на носилках выходит из строя после пробега 100 тыс. Км (и часто длится дольше, если владелец очень осторожно едет), то с поддержкой кому-то повезет. Случается, что соли разрываются или разрываются через 30000 км или даже раньше.

Вы можете обнаружить, что час расплаты является подходящим, глухим и крайне неприятным, если постучать по задней подвеске.

Замена бесшумных агрегатов в автосервисе стоит от 2000 руб. Те, кто умеет работать с техническими инструментами и хотят углубиться в шасси своими руками, предпочитают выполнять работу без посторонней помощи. Эти загадки не скрывают особых сложностей, хотя нужно разбираться в механике, ну и физические усилия потребуются.

Замена сайлентблоков задней балки Renault Megan 2 может производиться без снятия колес. Неопытные авто-новички время от времени скаты с дисками по-прежнему предпочитают откручивать. В этом нет особой необходимости, хотя такие действия не принесут вреда, но зачем добавлять работу для себя. В этой статье мы расскажем, как правильно заменять сайлентблоки задней опоры в этой статье, шаг за шагом, чтобы, следуя нашим советам и рекомендациям, вы могли легко решить проблему без помощи других. Так с чего же начать?

Было бы идеально везти машину в яму / эстакаду / электрический лифт. Конечно, вы можете лежать под дном, бросая ткань или целлофан на землю, как это делали наши предки, чиня москвич или копейку. Но тогда будут полезны целых 4 гнезда (2 для удержания корпуса, 2 для подвешивания), а работа будет осложнена из-за недостатка места и несоблюдения правил безопасности. Итак, мы загнали машину в яму, чтобы получить хороший доступ к сменным деталям и осмотру.

• Первоначально 12-сторонняя головка на 16 ослабляет правый и левый болты сайлент-блока. это уменьшит степень боковой тяги;
• После той же головки на железном корпусе крутятся 3 светильника, которые скрывают опору и поддерживают ее конец;
• Задняя часть автомобиля поднимается на 2 домкрата, а крепежные болты уже откручены на все сто;
• Трос стояночного тормоза удален, а защита снята;
• Болт тепловой защиты откручивается ключом 10 от поперечной опоры;
• Защелка (2 шт.) Снимается с тормозных трубок, после чего они освобождаются;
• Жгут выдвинут, провода сняты с защелки на датчике Abs;
• Машина поднята, чтобы управлять съемником.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2х4

Подготовка к следующей работе завершена, доступ к бесшумным подразделениям в значительной степени запрещен.

Он более ответственен. ​​вам нужно предпринять действия, такие как удаление немых блоков. В половине случаев ремонта это можно сделать с помощью обычного съемника. Но время от времени при некоторой степени повреждения деталей существует риск поломки штифта. Его диаметр составляет всего 12 мм, поэтому грубая сила может привести только к дополнительным ремонтным работам, которые потребуют как усилий, так и денег.

В этом случае внешняя оболочка (зажим) бесшумного блока очищается от металлического ножовочного полотна, после чего оно просто выбивается из гнезда чем-то подходящего по размеру.

При необходимости повторите процедуру с двух сторон. Имейте в виду, что эти действия должны быть медленными и осторожными, чтобы не нанести дополнительного вреда.

Теперь осталось установить новые детали:

• Бесшумный блок забивается на место (обрабатывается после предварительного сгущения жира) до тех пор, пока он не остановится и не встанет на место. На этом этапе убедитесь, что он правильно установлен: дно представляет собой типичное углубление и должно быть обращено вниз. Если вы ранее не меняли тишину, посмотрите, как была установлена ​​старая. Обычно право приходит первым, но серьезных признаков нет;
• 2-й бесшумный блок установлен и нажат;
• Все собрано по порядку, обратная разборка, собрана.

Когда сайлентблоки задней балки Renault Megan 2 заменяются и автомобиль опускается, он проходит тихий и тест-драйв. Если по-прежнему возникают удары, это означает, что помимо замененных деталей у вас есть дополнительные препятствия. Возможно: износ амортизаторов; чрезмерный свободный ход ступиц и подшипников колес; проблемы с суппортом (потом начинает конкретно стучать при торможении).

Задняя балка Рено Меган. Замена сайлентблоков

Автомобиль Renault Megane у которой мощность начинается от 90 лошадиных сил, имеет заднюю подвеску с поперечной балкой, которая соединена двумя сочлененными торсионами. Со временем эта балка Рено Меган 2 может выйти из строя, когда именно это случится предугадать практически невозможно. Чаще всего из строя выходят сайлентблоки, понять что их нужно менять можно по глухому и неприятному стуку в задней подвеске.

В автосервисе замена сайлентблоков стоит от двух тысяч рублей. Но если есть небольшой навык и необходимый инструмент все работы можно произвести самостоятельно, так как эта процедура не такая сложная как может показаться на первый взгляд, но при этом довольно трудоемкая, так как требует от автовладельца определенных физических усилий.

Стоит знать что этот элемент подвески меняется в паре, так как согласно техническим рекомендациям выработка у них должна быть одинаковая. Менять только один из пары можно лишь в крайних случаях, например если замена производилась недавно.

Замена

Заменить сайлентблоки задней балки Рено Меган 2 можно не снимая колес. Но большинство автослесарей предпочитают проводить работы при снятых колесах. Все работы делятся на два этапа:

Первый этап:

Первым делом для удобства работы машину загоняем на яму или эстакаду. Если такой возможности нет можно использовать 4 домкрата. Когда с местом замены определились, переходим к работе:

1. Чтобы уменьшить степень поперечного распора нужно ослабить болты на левом и правом сайлентблоках, для этого можно использовать 12-гранную головку на 16
2. На металлическом кожухе который прикрывает балку,нужно той же самой головкой открутит 3 крепежа
3. Берем два домкрата и поднимаем заднюю часть автомобиля и полностью откручиваем болты крепления
4. Отсоединяем трос от ручника и снимаем защиту
5. Берем ключ на 10 и от тепловой защиты откручиваем поперечный распор
6. С тормозных трубок снимаем 2 защелки
7. У жгута вытаскиваем крепеж и вынимаем защелки провода на АБС
8. Приподнимается авто и вместе с ним задняя балка Рено Меган 1, после этого производим снятие нужных деталей специальным съёмником

Таким образом доступ к сайлентблокам открыт, поэтому первый этап подготовительных работ можно считать завершённым.

Второй этап:

Этот этап считается самым трудоемким и ответственным, так как нужно произвести выпрессовку сайлентблоков. Делается эта процедура обычным съёмником, но когда деталь начинает разрушатся, появляется большой риск что шпилька сорвется. Диаметр шпильки всего двенадцать миллиметров, поэтому применять грубую силу тут нельзя, иначе можно добавить дополнительной работы.

Для того чтобы сделать все аккуратно нужно взять ножовку по металлу и пропилить наружную оболочку сайлентблока, после этого он легко выбивается из своего посадочного места.

Со второй стороны действия проделываются аналогичным способом, главное следует помнить о том что все работы нужно производить аккуратно.

Установка

Чтобы установить новую деталь обратно на своей место нужно:

• Загнать сайлентблок в свое посадочное место и запрессовать его, предварительно гнездо нужно обработать густой смазкой.
• Тоже самое делаем и со вторым
• Собираем все в обратной последовательности снятию.

Когда все работы проделаны машину можно опустить, после чего нужно произвести протяжку заменённых деталей и немного проехаться, если во время этого посторонние звуки исчезли то все сделано правильно, в случае если они остались возможно что имеются дополнительные проблемы. Как вариант произошёл износ амортизаторов, или имеются неполадки с суппортами, но в этом случае стук появляется во время торможения.

Замена сайлентблоков задней балки.

Итак.
Были куплены:
Hutchinson 531557 Сайлентблок задней балки 2 шт. Итого 1 086 руб.

Сделана по ходу пьесы приладка по месту.
www.drive2.ru/l/469911479575904273/
Так же понадобятся:
1) съемник клипс (для клипс локера и защиты балки),

2) головка на 24 (для гаечек локера),
3) головка на 10 (для болтов защиты балки),
4) ключ на 16+головка на 16 (для болта крепления балки через сайлент),
5) старая отвертка и стамеска (для дестроя СБ),
6) баллонник,
7) 2 домкрата + подставки,
жидкое мыло и как обычно всякой хрени вагон.

Последовательность действий для левой стороны. Для правой все зеркально аналогично, но потребуются некоторые манипуляции с тормозными трубками и тросиком ручника (см. ниже).

1) Поддомкратил подкатным, снял колесо заднее левое. Подставил опору.
2) Снял пластиковую защиту балки (2 болтика на 10 и 4 большие клипсы)
3) Снял локер в нише (1 клипса и 2 гайки на 24)
4) Открутил гайку болта сайлента (ключ изнутри и головка снаружи на 16).
5) Поддомкратил балку вторым домкратом (у меня бутылочный 2т) и начал ловить момент, когда болт «отпустит»
6) Вытянул болт, отпустил домкрат, балка провисла, дав доступ к сайленту.
7) Пробовал выбить, но не вышло, да и стремно, крыло-порог рядом…
Стамеской начал аккуратно курочить стакан сайлента, подпшикнув ВД-40 в образовавшуюся щель. Стаканчик хлипкий оказался, может от времени уже, быстро появилась трещина, попшикал внутри еще ВДшкой, стукнул через упертую в центр сайлента трубу кувалдочкой — он и вылетел.
9) наждачкой почистил посадочное место, т.к. там немного ржи было по краям.
10) На корпусе сайлента прочертил 2 полосы — продолжения выемки-ключа. Она должна смотреть строго вниз, на прилив усилителя балки. Прежде чем выбивать сайлент обратите на нее внимание. Эти риски помогут сориентировать сайлент, когда выемка будет закрыта приспособой.
11) смазал жидким мылом новый сайлент и его посадочное место в балке, от руки его немного вогнал
12) Пропустил шпильку м10 через сайлент.
13) Одел эти пластинки и начал тянуть из под машины.
14) Сайлент зашел с усилием, но не сказать, что я от всей дури тянул. Шпилька первый сайлент пережила.
15) Смазал жидким мылом полочки скобы куда будет входить сайлент, это снизит трение.
16) Наживил болт и с помощью домкрата поднимая-опуская балку начал ловить соосность.
17) Нашел соосность (тут желателен напарник, но и одному несложно справиться)
18) Наживил гайку
19) Подставил под стакан пружины балки 2 кирпича и опустил машину, выставив балку в рабочее положение.
20) Затянул гайку болта СБ.
21) Вернул локер, колесо и тп.

Вот как сайлент был ориентирован относительно наплыва усилителя, строго вниз :

Это что касается левой стороны, там ничего сложного.
С правой стороны вытащить болт будут мешать трос ручника и 2 тормозные трубки.

Замена сайлентблоков Renault Megane 2

Замена салейнтблоков заднего моста на Меганах производства Рено, начиная с первого поколения и до третьего, выполняется одинаково с двух боков на поддамкраченном авто или же загнанным на яму.

1. Демонтируется колесо с задней оси на Megane, очищается и немного откручивается болт с гайкой, который фиксирует заднюю балку со скобой. Для выкручивания нижнего болта крепления амортизатора используется жидкий ключ, снятие происходит с помощью головки на 18.
2. Вынимаем тросик стояночного тормоза из креплений. При этом полностью его снимать не стоит. Делаем упор стойкой под одну часть задней балки. В случае выполнения работ на яме, задняя балка подпирается двумя домкратами. На приподнятом Рено Меган 2 выкручивается скоба и амортизатор. Скоба фиксируется на кузове 3-мя болтами на 16.

Устанавливаем сайлентблоки на передних рычагах

1. Предварительно снимается шаровая ключом на 16 от кулака, при этом колесо должно быть снято с Мегана. Важно следить за состоянием крепежного болта, соединяющего их. Из-за мелкой резьбы он вытягивается. При замене болта следует использовать оригинал.
2. Вытаскивается шаровая с Megane. Она смазывается. Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вынуть деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не сильно. Иначе расходник деформируется.
1. Выкручивается стойка стабилизатора. В верхней части она придерживается 40-м ключом торексом, а в нижней – выкручивается ключом №13. Выкручиваются два крепежа передних рычагов. Для доступа к передней части следует убрать защиту на Renault Megane 2. Он имеет клипсу, которая откручивается легко. Снимать полностью не стоит, а просто отклонить в сторону.
2. Головкой №18 снимается гайка, затем выкручивается тяга, которая фиксируется болтом на 13. Она извлекается. Той же головкой выкручивается два болта. Болт на креплении спереди длиннее заднего, на нем держится тяга. Зачищаются сайлентблоки. После они выпрессовываются.
3. Перед как производится замена сайлентблоков, следует проверить шаровую, насколько она рабочая. Проверить нужно также и канал под стойку стабилизатора. Диаметр его не должен превышать заводского размера в 16 мм. Допускается расхождение -/+2 мм. В случае разбития отверстия, проще заменить весь узел.
4. Следует зафиксировать расстояние выхода сайлентблока из рычага. Деталь выдавливается. Для этого хорошо использовать тиски. Далее он выбивается трубкой или молотком. Аналогично процедуру выполняем и на втором блоке.
5. Новые детали смазывается перед запрессовкой. Зазоры следует оставить идентично тому расстоянию, которое замерено ранее. Оно составляет приблизительно 7 мм от края блоков до кантика, которым оснащены все передние рычаги.
6. Замена сайлентблоков аналогична процессу разборки. Однако полностью фиксировать крепежи следует на яме (если есть возможность, то можно ее не использовать). Передние рычаги всегда устанавливаются на параллельной линии подрамнику. В случае неудобства из-за привода, его следует переместить в сторону. Рычаг придерживается снизу, чтобы его положение было ровным. В таком состоянии он затягивается.

Альтернатива – это наживить болты, снять машину с домкрата и затянуть крепления. Тут выбор за вами.

В случае если механик новичок, и замена сайлентблоков для него не простое дело на Renault Megane 2 и в принципе не знаком с устройством подвески данной машины, то ему следует предварительно изучить специализированные видео инструкции в помощь в данном вопросе. Они также помогут и опытным мастерам, потому что процедура трудоемка и требует серьёзных навыков, и знать, как все устроено, в том числе и сайлентблоки, а в процессе можно, что-то упустить из виду.