Замена сцепления рено сценик

Замена сцепления рено сценик

Замена сцепления рено сценик

Замена сцепление Renault

Сцепление любого автомобиля относится к наиболее загруженным узлам авто, которые рано или поздно напомнят о себе. Заядлые автовладельцы со стажем могут самостоятельно: “на слух” или по запаху, определить первые признаки износа сцепления и провести срочный ремонт автомобилей, не затягивая до серьёзных проблем и денежных затрат.

Когда необходим ремонт или замена сцепления на Рено:

  1. Признаками пробуксовки сцепления, когда диагностика не будет лишней, а возможно потребуется и замена сцепления на Рено, является специфический запах фрикционных накладок.
  2. Непривычно медленный разгон, затруднительное переключение на подъеме или ограничение хода педали сцепления с возможной полной его потерей – это всё также признаки неполадок и, соответственно, ремонт или замена сцепления на Рено Сценик (Эспейс, Логан, Меган и др).
  3. Замасливание или существенный износ фрикционных накладок, усиление трения между нажимным диском и маховиком, вызывающее перегрев сцепления, также нуждается в срочной отладке.
  4. На всех автомобилях торговой марки Рено, как, впрочем, и у авто других марок, исправное сцепление включается плавно. Рывки и удары в трансмиссии в процессе “троганья” с места свидетельствуют о том, что необходима замена сцепления на Рено Эспейс или др. моделях.
  5. Не менее серьезной неисправностью считается неполное включение. Переключая передачи можно почувствовать, как сцепление «уводит», а привычный свободный ход переключающей скорости ручки стал намного короче. Ремонт или полная замена сцепления на Рено Лагуна (Сценик, Логан и др) в данном случае также необходима.
  6. Ремонт Renault, замена сцепления может потребоваться по довольно простым и незначительным на первый взгляд причинам – это утечка рабочей жидкости или воздух в системе гидропривода.

Сервисное обслуживание или самостоятельный ремонт?

Стоит ли экономить на безопасности? Каким бы “профи” вы себя не считали, существует множество нюансов и профессиональных, наработанных за годы практики, хитростей, благодаря которым весь процесс проходит идеально с достижением высокого качества результата. К примеру, замена сцепления на Рено Меган Классик 98г с виду кажется абсолютно несложной. Но на деле, самостоятельно снять коробку будет достаточно сложно, так как мешает лонжерон, придется выволакивать вместе с коробкой мотор и только потом менять. Совершенно другое дело высококвалифицированные работники автосервиса «Эффектлига»

  • Знания свойств и конструктивных особенностей каждого элемента позволяют быстро и качественно проводить диагностику с последующим устранением любой сложности неисправностей.
  • Практикуется индивидуальный подход к каждой конкретной проблеме, даже если это заправка автокондиционеров в Минске. Профессиональные автослесари «Эффектлига» учитывают каждую мелочь, работают честно и открыто. Чаще всего ресурсы каждого элемента определенного узла совершенно одинаковые. Если не проводилась замена отдельных комплектующих, то полная их смена — наиболее оптимальный вариант. Иначе, немного поездив, вы получите вновь подобные проблемы.

Автосервис «Эффектлига» — максимум качества и минимум времени, внимательное отношение и никакого дискомфорта.

Замена сцепления на Renault Megane 2

Описание процесса снятия КПП Рено Меган 2 достаточно грубое, однако, если иметь при себе руководство по ремонту данного авто, то можно легко разобраться что к чему, так как здесь содержатся основные моменты по съему коробки.

Замена сцепления на Рено Меган 2 станет актуальной после пробега в 100 тыс., хотя все зависит от стиля езды. Такая процедура включает в себя замену корзины, диска сцепления и гидравлического выжимного подшипника.

Кроме смотровой ямы, домкрата, подставки и набора ключей, вам потребуется запчасти, можно остановить свой выбор вот на этих артикулах:

  1. Оригинальный комплект сцепления (корзина с диском) — Renault 77 01 475 246, его средняя цена — 6000 рублей. Аналоги — Valeo 826 479 (5400 рублей), SACHS 3000 951 333 (5900 рублей), Luk 622 3110 09 (5190 рублей).
  2. Оригинальный выжимной подшипник — Renault 30 62 028 64R, его средняя цена — 4400 рублей. Аналоги: Luk 510 0088 10 (3700 рублей), Valeo 804 526 (2650 рублей), Patron PHCB17 (1770 рублей).

Стоимость указана по состоянию цен а лето 2017 года для Москвы и области.

Снимаем АКБ, площадку под АКБ, блок ЭБУ, разъем с датчика положения КВ, отсоединяем тросы переключения и снимаем площадку, на которой эти тросы стоят, отсоединяем разъем от датчика задней передачи.

Все мешающиеся провода и патрубки лучше подвязать и убрать подальше от коробки. Далее вывешиваем радиатор.

Снимаем поперечину радиатора.

Извлекаем полуоси, для этого необходимо разобрать часть подвески. Я выбрал способ извлечения стойки из поворотного кулака, это более безобидный и доступный вариант т.к. шаровую вытащить из кулака не повредив пыльника НАМНОГО сложней!

  • откручиваем рулевую рейку от подрамника и подвязываем к выхлопухе;
  • откручиваем рулевые тяги от поворотного кулака;
  • откручиваем стойки стабилизатора;
  • маленько стягиваем пружину стойки стабилизатора;
  • откручиваем подрамник и оставляем его висеть на последних винтиках (подрамник все равно не даст коробке выйти);
  • извлекаем стойку стабилизатора из поворотного кулака (с открученным подрамником все делать очень легко), поворотный кулак я подвязал на проволоку к ушам на стойке, дабы не «насиловать» шаровую.

Ставим подпор под двигатель.

Извлекаем левую полуось, легким ударом фомки по триподу, заводим загнутый конец фомки между коробкой и триподом, и слегка молоточком…

Извлекаем правую полуось, коробку при этом малость откручиваем и отодвигаем (делаем щель 10-15 мм), иначе крепеж подвесного подшипника правой полуоси не даст нормально вытащить её, КОЛОТИТЬ НЕ НУЖНО.

замена сцепления на K7M без снятия МКПП

именно для 1.6 К7М книжка предлагает снять двигатель (ага, щас!), а на сервисе извлекают МКПП за приличное вознаграждение.
я не заметил особой разницы между формой коробок дизеля, бензинового 2.0 и коробкой 1.6, все должны частично пролезать в арку, однако отчетов о замене сцепления на сценике с двигателем К7М я так и не нашел, поэтому сделал его сам

все началось с еле слышного шелеста выжимного, более 2х месяцев мой автобус об этом предупреждал, не спешно был куплен комплект (цены на 14.08.2018):
японское сцепление Exedy RNK2058 (в комплекте подшипник SKF с подложкой из металла, а не пластмассы) 6220р
Вилка Сцепления SCT T404677 (в комплекте с упором (белый грибочек, уже насаженный на штифт — не реально заменить, валяется) 930р
опора (грибок) вилки сцепления TOPRAN 700673466 30р
сальник коленвала задний 80x100x8 7700859692 Reinz 811830450 550р (не пригодился)
Фиксатор резьбы средней фиксации синий 6 гр PERMATEX Permatex 24200 180р (для болтов сцепления)

еще желательно:
пыльник вилки сцепления Impergom 30312, Rapro 51108
Заглушка картера сцепления 2108 БРТ 21081601223
накладка на педаль сцепления/тормоза (резинка) malo 18583 или Impergom 30299
трос сцепления 8200073170, rc 31.1176 (для дизеля)

рекомендуемый дополнительно инструмент и приспособдения:
накидной 16 изогнутый, разводной или 24 для датчика заднего хода, направляющая для диска сцепления, яма очень желательна

также при ремонте будут откручиваться несколько деталей, которые за одно можно отремонтировать/заменить: задняя подушка двигателя, подушка мкпп, приводные валы (+соответственно передняя подвеска), приемная часть глушителя (катализатор), масло в коробке можно поменять

3 дня назад звуки резко усилились, сильные вибрации педали при выжиме, еле доехал до гаража, где уже завоняло сцеплением. вскрытие показало разрушение выжимного, грибка, соответственно сильный износ вилки и лепестков корзины. корзина в целом норм, диска еще хватило бы на полгода неспешной езды. это было Валео, которое не известно когда и кем было поставлено, но как минимум отходило 38000км грунтовка 70%, асфальт 30%.

процедура ремонта
— приотпускаем ступичные гайки и колесные болты (если уверены, что сможете отсоединить правый (все леваправа по ходу движения) приводной вал от коробки, то правое колесо можно не трогать совсем)
— домкратим повыше, лазать под машиной придется часто
— сливаем масло с коробки
— разбираем левую арку: снимаем переднюю часть локера, приводной вал, датчик заднего хода (позади крышки 5й передачи), крепление к коробке трубки гура, отводим вниз передний держатель подрамника (штанга, которая крепится к переднему болту рычага подвески и кузову).
— под капотом снимаем воздушный фильтр, откручиваем приемную трубу глушителя
— лезем под машину, снимаем эту трубу (у меня не получилось ее отодвинуть, мешался лямбда-зонд)
— отмечаем соосность крепления механической части коробки с тягой селектора выбора передач (иначе потом задолбаетесь ползать под машину и выставлять правильное положение, проверил на себе), разъединяем их и отводим тягу в сторону
— выбиваем штифт из правого привода (если привод вытащить не удастся (как было у меня, прикипело конкретно), то при разъединении кпп-двигатель можно тащить привод за коробкой)
— вытаскиваем скобу, которая держит датчик скорости
— поддомкрачиваем двигатель за левую часть картера так, чтобы можно было подлезть к болтам коробки
— под капотом: снимаем стартер, откручиваем верхние болты коробки (желательно стронуть все) и подвязываем провода и шланги как можно выше
— снимаем подушку коробки вместе с кронштейном
— снимаем датчик скорости и кронштейн задней подушки (второй раз снимаю/ставлю — это пи#дец! как быстро снять/поставить этот кронштейн? )
— откручиваем все болты коробки и 2 гайки, которые сидят на направляющих, их тоже выкручиваем
— с помощью грубой силы отсоединяем мкпп от двигателя и тащим в проем между лонжероном и подрамником. так как я не снимал правый привод, то в проем удалось впихнуть только крышку 5й передачи, но мне хватило места для снятия сцепления, чистки колокола, смазки, установки. коробас сидел на подрамнике, трубопроводе гура и доске, которую я на всякий случай подсунул.

— дефектуем внутренности колокола сцепления, чистим, ставим новое, смазываем. я без фанатизма смазывал шлицы первичного вала, направляющую, части прилегания выжимного, вилку и грибок
— японское сцепление отказывалось садиться на французский маховик, заставил дрелью, филигранно увеличив отверстия в корзине для направляющих маховика. направляющую диска сцепления сделал из деревяшки, чертежей этого высокоточного инструмента у меня нет, болты корзины закрутил по смешной инструкции с коробки

— сборка в обратной последовательности: у коробаса есть маленькие направляющие, ими надо попасть в двигатель, вот тут и пригодится силушка богатырская, а также в установке кронштейна задней подушки (как его снимать/ставить? ).
— педаль сцепления у нас с автоматической регулировкой и теперь она срабатывает ближе к концу выжима (это капец! невозможно плавно и без рывков тронутся!).
Отрегулировать можно через колхоз: вместо силиконового упора для собачек («фиксатор» на фото) я поставил болт М6 с набором гаек и шайб, отрегулировал, педаль стала чуть ниже, сцепление срабатывает вначале.

после замены сцепления (тросик оставил старый), педаль стала очень мягкая.

———————————————————————
стоит ли моя работа потраченных сил?
очень много узлов затронуто в этом ремонте, сервис точно бы напортачил, ищи потом причины неисправностей. кроме того, я сам пробежался и по подкапотному и подвеске, уже заказал наконечник и подушку коробки. болят все мышцы, но я доволен результатом =)

Как Прокачать Сцепление Рено Сценик 2

Заменить сцепление на автомобиле Рено Сценик 2 идеально подходит на лифте. Сам процесс замещения не очень сложен, но требует серьезного рабочего процесса. На определенном этапе роль другого человека полезна, поэтому вам необходимо заранее договориться.

Как Прокачать Сцепление Рено Сценик 2

Сначала нужно починить радиатор охлаждения с помощью удобных инструментов или одноразовых зажимов. Замок должен быть надежным, чтобы не повредить радиатор. Затем вам нужно разобрать передние колеса, сначала повернув их в одну сторону. На следующем этапе замены двигатель должен быть прочно закреплен. Вы можете использовать гидравлические домкраты или столы, различные ручные инструменты или специальные приспособления. Крепление двигателя требуется для устранения возможных ненужных нагрузок после снятия коробки передач.

Необходимо заранее подготовить чистую емкость соответствующего объема для слива трансмиссионного масла из Коробки передач. Лучше всего выбирать широкий с низкими краями.

Подготовительные работы завершены, и вы можете перейти к основному и наиболее важному этапу замены сцепления.

Чтобы обеспечить удобную замену устройства, необходимо снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После извлечения аккумулятора и платформы, на которой он установлен, к болтовому соединению опоры коробки осуществляется прямой доступ коробка передач. Болты следует открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур место следует обработать специальными химикатами.

На следующем этапе основная часть всех операций будет выполняться снизу машины. Аккуратно поднимите подрамник и плотно заблокируйте рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или зажим большого диаметра.

Следующие шаги для отсоединения компонентов или частей также должны быть выполнены со специальным химическим веществом, чтобы облегчить ослабление соединения болта и гайки. Снимите стойки стабилизатора и отсоедините опорную рейку от подрамника. Шариковые подшипники, рулевые наконечники и опора главной коробки передач отсоединены от места расположения двигателя. Сам подрамник снимается легким движением.

Ремонт гидравлического сцепления на Renault

Что правильно на машинах с гидравлическим сцеплением. Контактная информация

Проблема рено колоритный 3 / Меган 3. Утечка в трубе сцепления. Тормозная жидкость уходит.

проблема Рено Сценик 3 / Меган 3. Трубка демпфера просочилась сцепление. Если у вас есть дизель Рено Сценик Меган.

Следующий шаг. слить трансмиссионное масло в предварительно подготовленный бак и ослабить шарнирные гайки. Затем приводы снимаются, подшипники разъединения шланга и крепление коробки передач отсоединяются. Нижняя часть корпуса распределительные коробки Зубчатые колеса очищены от скопившейся грязи, а все соединительные болты ослаблены. Дополнительный обзор всех доступных деталей также будет полезен и при необходимости может быть заменен.

Контрольно-пропускной пункт готов к демонтажу, и эксперты советуют использовать стороннюю помощь на этом этапе. Резкими движениями коробки передач следует убрать с места установки, а при значительном весе существует риск падения и повреждения. Вот почему партнер должен держать тело коробки. После снятия коробки передач предоставляется полный доступ к комплекту сцепления этой модели Renault. Не займет много усилий, чтобы заменить и заменить его, и на его месте установлен новый комплект. После этого все демонтированные детали и узлы собираются в строгой последовательности.

Насосная система

После того, как все механизмы автомобиля полностью собраны, система сцепления должна быть накачана, чтобы привести его в действие. Особенность Модели рено Сцена 2. необходимость использования специального шприца для этой операции не является методом перекачки. Этот метод является наиболее эффективным, удобным и действенным, он обеспечивает полное удаление воздуха из системы. Попытайся накачать судя по отзывам владельцев этой модели автомобиля Renault, не дают должного результата. Сначала необходимо обеспечить доступ к фитингу для отбойника, очистить его от грязи и пыли.

Соединение сопла и трубки снабжено специальным кронштейном, который на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Вам необходимо снять трубку и заблокировать ее в первом положении. В этом случае доступ к главному отверстию клапана открыт. На его конце необходимо прикрепить прозрачную пластиковую трубку, которая соединяет насадку со шприцем для откачки воздуха. Используйте шприц, чтобы откачать жидкость до тех пор, пока воздух больше не станет доступным. Об этом свидетельствует отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке. Следующим шагом является добавление в систему новой жидкости. Для этого сожмите трубку пальцами, чтобы предотвратить попадание воздуха в систему, а затем удалите жидкость с пузырьками воздуха из шприца и заполните ее новым после снятия поршня. Когда корпус шприца расположен над соплом, новая жидкость гравитационно поступает в систему.

После завершения процедуры для этой модели Renault, прикрепите шланг к фитингу в исходном положении и опустите кронштейн, чтобы закрепить его. В этом случае необходимо следить за состоянием этого соединения, чтобы избежать утечки жидкости.

Как только весь воздух будет выпущен из системы сцепления, педаль должна быть проверена. Его движение должно быть плавным, а полный цикл педали не должен включать скачков или заторов. Шум на педали сцепления может указывать на проблемы с деталями системы или неправильную установку. Внешние звуки могут вызвать дефекты или проблемы в выжимном подшипнике, а также неисправность управляемого и мастер-дисков.

Замена сцепления Рено Сценик 1 (Renault Scenic I)

Сцепление — одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Когда необходима замена

замена сцепления в Минске

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

  • Пробуксовка.
  • Появление рывков;
  • Нехарактерный шум во время переключения переда.
  • Частичное (неполное) включение/выключение.
  • Гул со стороны сцепления.
  • Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
  • Медленный разгон автомобиля.
  • Запах горелых дисков.
  • Затруднения переключения передач.
  • Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

  • Искривление прижимного диска.
  • Заклинивание привода.
  • Утечка из главного цилиндра жидкости.
  • Завоздушивание гидропривода.
  • Поломка фрикционных накладок.
  • Выход из строя прижимных пластин.
  • Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

  • Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
  • Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
  • Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
  • Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

замена сцепления ценаПоследствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Читайте также  Замена распредвала ваз 2106
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector