Замена цепи грм ниссан микра

Замена цепи грм ниссан микра

Калькулятор замены цепи ГРМ Nissan Micra

Юнион Моторс — крупнейший центр постгарантийного обслуживания Nissan!Мы ежемесячно меняем более 100 цепей ГРМ. У нас огромный опыт, обученные специалисты, современное оборудование.

Мы делаем тщательную входную компьютерную диагностику, включая проверку смещения фаз ГРМ осциллографом! У нас в наличии оригинальные цепи ГРМ Nissan Micra и все натяжители и успокоители, которые могут потребоваться при замене цепи. Мы установливаем только новые прокладки и сальники!

Мы знаем все про замену цепей ГРМ Nissan Micra и предоставляем гарантию 1 год или 20 тыс. км!

Не пропустите первые признаки износа цепи ГРМ и своевременное обратитесь в техцентр для диагностики.

Калькулятор замены цепи ГРМ Nissan Micra

Признаки неисправности цепи ГРМ

  • Следует обратить внимание:
    • Двигатель заводится не с первого раза.
    • «Плавают» обороты холостого хода.
    • При движении ощущаются «провалы» тяги двигателя.
    • Посторонний «металлический» звук под капотом.
    • На панели приборов автомобиля загорелась контрольная лампа «Check Engine».
    • При холодном запуске двигателя слышится посторонний металлический звук.
    • Ошибки системы управления двигателем при компьютерной диагностике дилерским тестером Consult 3+ в техцентре:
      • 0335 — датчик коленвала
      • 340 — датчик распредвала
      • в клапанной крышке
      • в блоке цилиндров
      • в передней крышке

      Мы Вам покажем замену замену цепи ГРМ

      Через панорамное остекление зоны ожидания удобно наблюдать за своим автомобилем при замене цепи ГРМ.

      Клиентская зона техцентра Юнион Моторс Калужская

      Мастер цеха постоянно находится в ремзоне и ответит на любые Ваши вопросы по замене цепи ГРМ.

      Техцентр Юнион Моторс Калужская - демонстрация в ремзоне

      Мы ведем круглосуточную видеозапись ремзоны, клиентских парковок и приемки.

      Отзывы клиентов

      Дата отзыва: 21/10/2021Автор: Дмитрий
      Модель: Qashqai 2021Причина обращения: Регламентное ТО
      Aдрес: Юнион Моторс Медведково

      Было ТО, опаздывал к назначенному времени, подошли с пониманием, переносили два раза, выполнили все в срок и с хорошим качеством.

      Дата отзыва: 11/10/2021Автор: Станислав
      Модель: Tiida 2012Причина обращения: Глушитель и система выпуска
      Aдрес: Юнион Моторс Медведково

      . Очень нравится подход и выполнение работы. При диагностике можно поприсутствовать. Рассказывают и показывают. Механики приветливые. Качество работы на высоте. Есть система скидок. .

      Дата отзыва: 10/10/2021Автор: Наиль
      Модель: Qashqai 2009Причина обращения: Регламентное ТО
      Aдрес: Юнион Моторс Медведково

      . Отрегулировали педаль сцепления. Пробуксовки нет больше. Спасибо мастерам сервиса. Работой доволен, всем рекомендую.

      Признаки неисправности цепи ГРМ

      • Следует обратить внимание:
        • Двигатель заводится не с первого раза.
        • «Плавают» обороты холостого хода.
        • При движении ощущаются «провалы» тяги двигателя.
        • Посторонний «металлический» звук под капотом.
        • На панели приборов автомобиля загорелась контрольная лампа «Check Engine».
        • При холодном запуске двигателя слышится посторонний металлический звук.
        • Ошибки системы управления двигателем при компьютерной диагностике дилерским тестером Consult 3+ в техцентре:
          • 0335 — датчик коленвала
          • 340 — датчик распредвала
          • в клапанной крышке
          • в блоке цилиндров
          • в передней крышке

          Узнайте больше

          • Скидки новым клиентам
          • Видеотрансляция онлайн
          • Отзывы клиентов
          • Instagram

          Записаться на сервис

          Пожалуйста, оставьте контактные данные и мы свяжемся с Вами для выбора удобного времени визита.

          Замена цепи ГРМ — logbook Nissan March on DRIVE2

          Жалко его стало как-то по-человечески говорим, мол езжайте домой, машину уже завтра заберем, не горит. Он отказался, говорит, что сегодня хочет доделать. Утром звонят, сообщают, что машина готова.

          Чек Энджин даже со снятым АКБ не ушел, поэтому они еще и комп подключали и ошибку стирали. Приехали через часатак как учеба, работа, все дела.

          замена грм ниссан микра

          Заводится с первого раза и обороты держатся! Какое классное ощущение.

          замена грм ниссан микра

          Нравится Показать список оценивших Андрейпобрякивает при запуске, расход бензина повысился хотя возможно причина тут не только в цепитянуть хуже стала, и когда маслосьемные колпачки меняли, мастер сказал, что цепочка вытянулась. Нравится Показать список оценивших Андрей Тронза 12 фев в Ну на холодную у меня тоже что под капотомне то что бы звенит замена грм ниссан микра, а скорее как грубая работа моторапотом мягчемягче и совсем тишина.

          Выверните болт коленчатого вала.

          Замена цепи ГРМ

          Не выворачивайте крепежные болты, так как они будут использоваться в качестве опор для съемника шкива. Установите захваты съемника 1 в проточку шкива 2 коленчатого вала и снимите шкив.

          Снимите с передней крышки блока цилиндров сборки кронштейнов промежуточных шкивов ремней привода вспомогательных агрегатов смотрите главу Замена приводных ремней. Аккуратно, замена грм ниссан микра не повредить передний сальник или втулку, снимите приводную втулку масляного насоса при помощи длинных клещей или двух отверток.

          Замена цепи ГРМ на Ниссан Микра

          Выверните болты Замена грм ниссан микра, указанные на рисунке и снимите переднюю крышку блока цилиндров. Снимите переднюю крышку головки цилиндров. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, как описано в параграфах с 8 по Проверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на столько, чтобы метка 2 ВМТ на шкиве совпала с индикатором 1 ВМТ замена грм ниссан микра передней крышке блока цилиндров.

          Удостоверьтесь, что метки ВМТ на звездочках распределительных валов расположены так, как указано на иллюстрации. В противном случае проверните шкив коленчатого вала еще на один оборот. После того, как метки ВМТ на звездочках распределительных валов будут расположены так, как указано на иллюстрации выше, нанесите краской или маркером соответствующие метки на звенья цепи ГРМ.

          Снятие и установка сборки звездочки впускного распределительного вала следует производить, только если регулятор фаз ГРМ находится в положении максимального опережения. При неработающем двигателе регулятор 3 находится в положении максимально запаздывания и не вращается, замена грм ниссан микра как заблокирован на звездочке 1 внутренним штифтом 2.

          замена грм ниссан микра

          Если выворачивать или затягивать болты крепления сборки звездочки распределительного вала впускных клапанов при описанной выше ситуации, внутренний штифт будет поврежден, что повлечет за собой неисправности из-за повышенной горизонтальной нагрузки на штифт.

          Для установки сборки звездочки в положение максимального опережения выполните процедуры, описанные в параграфах с 12 по При этом натяжитель цепи ГРМ не должен быть снят.

          Установите на шестигранную часть впускного распределительного вала ключ и удерживайте им вал от проворачивания. Удерживайте давление при выполнении процедур описанных ниже.

          Но если действовать согласно пошаговой замена грм ниссан микра, заменить ремень ГРМ своими руками не составит замена грм ниссан микра. Пошаговая инструкция замены: Открыть капот, после чего демонтировать декоративную крышку силового агрегата.

          Снять переднее правое колесо. Снять такие компоненты, как ремни приводов вспомогательного оборудования.

          Замена цепи ГРМ

          На моделях с МКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от МКПП (смотрите главу Силовой агрегат двигателя). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.

          1. Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
          2. Спустите двигательное масло (смотрите главу Обслуживание).
          3. Снимите следующие компоненты:
            • Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (смотрите главу Замена приводных ремней);
            • Крышку головки цилиндров (смотрите главу Крышка головки блока);
            • Переднюю секцию выпускной трубы (смотрите главу Система питания и выхлопная система);
            • Стартер (смотрите главу Электрооборудование);
            • Обе секции поддона картера и маслозаборник (смотрите главу Поддон картера);
            • Правую фару (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
          4. Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (смотрите главу Силовой агрегат двигателя).
          5. Снимите генератор (смотрите главу Электрооборудование) и переднюю крышку головки цилиндров (смотрите главу Распределительные валы).
          1. Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.
          1. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в разделе Распределительные валы.
          1. Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.
          1. Выверните болт коленчатого вала.
          1. Установите захваты съемника (1) в проточку шкива (2) коленчатого вала и снимите шкив.
          1. Снимите с передней крышки блока цилиндров сборки кронштейнов промежуточных шкивов ремней привода вспомогательных агрегатов (смотрите главу Замена приводных ремней).
          2. Аккуратно, стараясь не повредить передний сальник или втулку, снимите приводную втулку масляного насоса при помощи длинных клещей или двух отверток.
          1. Выверните болты A-C, указанные на рисунке и снимите переднюю крышку блока цилиндров.
          1. Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо.
          1. Прогрейте штифты (1) передней крышки блока цилиндров при помощи фена (2) и снимите штифты клещами (3).
          1. Снимите передний сальник, вытолкнув его отверткой изнутри передней крышки наружу.
          2. Как описано в разделе Распределительные валы, установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального опережения, снимите натяжитель цепи ГРМ и звездочки распределительных валов.
          1. Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
          2. Снимите звездочку коленчатого вала.

          Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя

          Замена цепи грм ниссан микра

          Nissan Micra K12 — субкомпактный городской автомобиль третьего поколения, представленный в 2002 году. Он сразу вызвал интерес российских водителей. Главными преимуществами данной модели являются экономичный расход топлива при достаточной мощности малолитражного двигателя и надежная коробка передач. Однако этой модификации присущ один недостаток — быстрый износ цепи газораспределительного механизма.

          Согласно данным производителя, замена цепи Ниссан Микра требуется каждые 200 тысяч километров пробега, но, как показывает практика, натяжитель может ослабнуть уже через 50 тысяч километров. При движении авто появляется характерный стук, появляющийся со стороны ДВС. Это первый сигнал о необходимости полноценного ТО.

          Опасность разрыва

          Цепной привод служит значительно дольше, чем ременный, но это не значит, что никогда не понадобится замена цепи Ниссан Микра 12. Чем раньше будет выполнена процедура, тем лучше: при разрыве цепи серьезно страдают поршни и клапаны, движок буквально разлетается на части, что приводит к необходимости его замены или капитального ремонта. Самостоятельно убедиться в том, что нужна замена ГРМ Микра можно сняв крышку клапанов: послабление будет заметно невооруженным глазом.

          Проблемы с натяжением обычно вызваны:

          • использованием некачественного или неподходящего моторного масла;
          • износом натяжителя;
          • обрывом успокоительной пластины;
          • общим истощением ресурса большого пробега или эксплуатации авто в сложных условиях.

          Замена ГРМ Ниссан Микра 12 требует разборки движка. Это сложная и трудоемкая процедура, для выполнения которой нужны специальные инструменты и опыт подобных операций. Поэтому не рекомендуется самостоятельно пытаться поменять привод. Лучше обратиться в автомастерскую, где посоветуют износостойкие комплектующие и восстановят газораспределитель быстро и с гарантией.

          Поэтапная замена цепи ГРМ Ниссан Микра 12

          Для начала проводятся подготовительные работы. Машина фиксируется противооткатами, опорожняется рубашка двигателя, сливается моторное масло. Для доступа к механизму снимается переднее колесо. Затем начинается непосредственно замена цепи ГРМ Ниссан Микра:

          • отсоединяются провода и выкручиваются свечи зажигания;
          • с помощью домкрата приподнимается силовой агрегат;
          • ослабляется привод генератора и демонтируется шкив с рулевого гидроусилителя;
          • снимается шкив водного насоса, препятствующий снятию генератора;
          • ослабляются болты, удерживающие коленвал, и открывается доступ к газораспределительному механизму;
          • фланец цилиндрового блока очищается от старого герметика и прокладок;
          • затем цепь ослабляется способом, указанным в документации автомобиля, и свободно демонтируется;
          • выполняется замена цепи ГРМ Ниссан Микра на новую, и двигатель собирается в обратном порядке.

          Обычно ремонт требует одновременной замены и других износившихся расходников: прокладок, уплотнительных колец. После окончания обслуживания, силовой агрегат полностью восстанавливает свой ресурс, и еще долго будет служить на Ниссан Микра — замена ГРМ потребуется не скоро. Продлить жизнь цепного провода можно, используя качественное моторное масло, соблюдая правила эксплуатации транспортного средства и регулярно обслуживаясь в проверенном автосервисе .

          При покупке горел Check Engine, комп выдаёт ошибку по датчику распредвала.
          Купили в магазине Оригинальный(!) датчик и установили. Машина НЕ завелась. Стартер крутит, но не схватывает. Подумали, что датчик бракованный дали. Вернули его в магазин, поехали и в другом месте купили датчик DELPHI. Результат тот же, не завелась. Заводилась только со старым датчиком и то через раз.

          После того, как машина уже и перестала с первого, а то и с десятого раза заводиться, тогда уже сдали все нервы и было решено копать проблему дальше и глубже. По компу выдаёт ошибку по датчику распредвала. Обороты на холодную жутко плавают, глохнет на ходу и не заводится потом минут 5. Это мы уже прошли и датчики покупали и возвращали их обратно в магазин. Эта стадия уже пройдена, с проводкой тоже всё в порядке, значит вся проблема кроется именно в цепи ГРМ.

          Сразу перевожу в валюту в $$$, чтоб было понятнее
          Ну чтож, начнем, цена за РАБОТУ в первом сервисе была озвучена — 150$, сказали, что мол надо двигатель снимать полностью и на столе там менять цепь, чтоб удобнее было. Не наш вариант, До свидания.

          Начали обзванивать все сервисы, чьи объявления были выставлены в интернете, цены только за работу варьировались от 45$ до 90$ и не более. Нашли сервис в 5 минутах от дома, что удобно оказалось, однако) Сказали, что утром оставляете машину и вечером к 18.00 забираете готовую.
          За день договорились, приезжаем, оставляем машину, походили, посмотрели, сервис вроде показался неплохим. Идем цепь заказываем у них же, так как сказали есть хорошего качества! Звонят и говорят, что купили комплект тайваньский (140$). Всё бросаем, выезжаем к ним. Смотрим на этот комплект, а это ЛЮТЫЙ КИТАЙ! и хорошо, что они только вскрыли коробку и пакетики, но не успели начать устанавливать. Звоним в магазин, где работает хороший знакомый, говорит, что эта цепь не пройдет и 20 тыс, идите возвращайте, у нас есть японский комплект!
          Так и сделали, вернули и взяли O.S.K Комплект со всеми звездочками, натяжителем и успокоителями. Сделали скидку и получилось (88$) ! Чудеса!

          Пришлось так же купить прокладку клапанной крышки, 4 колечка и за одно ремни гены и помпы, а то уже высохли.

          Машину отдали в 9 утра. Приезжаем в 18.00 и видим картину. Моторист остался один во всем сервисе и возится с нашим микробчиком. Говорит, что вместо всех возможных прокладок был залит герметик и он только масленый поддон очищал от него часа полтора, а поверх старого новый герметик мазать не собирается, так что работать остается аж до поздна. Цепь установлена, всё красиво, Красуются надписи на звёздочках Made in Japan ))

          Приезжаем еще через два часа (20.00) Машина еще не готова…собаки уже все спят, а он с красными глазами собирает машину, так там еще и болт крепления глушителя и коллектора лопнул. Жалко его стало как-то по-человечески говорим, мол езжайте домой, машину уже завтра заберем, не горит. Он отказался, говорит, что сегодня хочет доделать. ну чтож, мы уже ждать не стали и поехали домой.

          Утром звонят, сообщают, что машина готова. Чек Энджин даже со снятым АКБ не ушел, поэтому они еще и комп подключали и ошибку стирали. Приехали через часа 3-4, так как учеба, работа, все дела. Заводится с первого раза и обороты держатся! ааааа! Какое классное ощущение. Даже показалось, что ехать она стала резвее.

          Ребята реально потрудились качественно и по деньгам доступно! (даже дали мотористу еще сверху на чаевые :)) )

          Цепь Комплект — 1751л. (88$)
          Прокладка Кл. Крышки Оригинал — 226л. (11$)
          Колечки 4шт. Оригинал 312л. (16$)
          Ремни Помпы и Генератора 152л. (8$)
          Работа 1200л. (60$)

          Настал день Икс. Детали для замены цепи куплены, еду на ремонт. Итак, имеем следующее:

          Цепь менял в общей сложности четыре дня. Работал по 10-12 часов, очень неторопливо, т. к. менял цепь в первый раз. На Цефире не успел это сделать — продал. Но она там так ужасно и не гремела. Там она 3-4 секунды при холодном старте гремела и дальше тишина. Здесь же — тихий ужас. Прогретая тарахтела постоянно.
          Очень много времени ушло на очистку деталей от грязи, образовавшейся от потеков масла. Мотор был весь в говне, как и на цефире. Но этот я решил почистить, так как доступа к нему больше.
          Денег было в обрез, поэтому детали ГРМ взял комплектом. Так дешевле. Выбор пал на тайваньский SAT. Во-первых он был самый недорогой. Во-вторых, про «японский» OSK мне дружище, торгующий запчастями, сказал, что он и не японский совсем. И посоветовал купить SKF. Бренд хороший, но ценник был 11 рублей, которых у меня не было, поэтому на ЗЗапе был заказан SAT. Кстати, этот вариант с буквой «P» на конце — универсальный. Он имеет в комплекте две звезды коленвала — одну просто звезду и одну в сборе с втулкой привода маслонасоса. Ниже на фотке я подписал их. У меня втулка была съемная, поэтому применил только звезду отдельно.

          Сперва сливаю остатки масла. Слилось литра 2 — уровень был 5 мм на щупе. За 1000 км литр, который я налил в Оренбурге при покупке, выдавило весь через щель крышки звезд. Часть масла улетела на дорогу, а часть покрыла моторный отсек напротив крышки ГРМ. Надо отметить, что масло было охренительно черное, хотя его поменяли со слов продавца всего 3000 км назад, плюс я налил литр чистого. Выглядело оно на все 15000 км.

          Начинаю потихоньку разбирать. Руководствовался мануалом и статьей с марчклуба.ру. В принципе, сложного ничего нет. Просто надо уметь читать, думать, быть аккуратным и внимательным.
          Опишу некоторые моменты.
          Поразило количество герметика. Сервисмены, видимо, очень хотели выполнить задачу «чтобы масло больше не текло», которую им поставил предыдущий владелец. Поэтому мазали щедро и везде. Даже там где не надо. Он был и на сетке маслоприемника, и на всех прокладках и даже на маховике. Старались ребята.

          Достал сетку вентиляции картерных газов. Ее рекомендуется чистить, т. к. она всегда забита. Моя была тоже подзасрата. Отмыл димексидом до состояния новой.

          Под крышкой ГРМ оказалось должно быть 2 колечка уплотнительных. У меня было одно (красненькое силиконовое) и куча герметика вместо второго. Посмотрел по каталогу — ценник от 350 рублей за одно и ждать всего . Нихрена себе! Поехал в магазин крепежа, надеясь на лучшее. Подобрал там пару таких же из маслостойкой резины, но по 5 рублей )). Внутренний диаметр у них 23 мм, толщина 2 мм.

          Далее — двигатель надо домкратить за разные места — сперва за поддон, потом за крышку коренных подшипников. Нужно несколько домкратов для удобства. У меня они были.
          Ещё непросто открутить болты звезд ГРМ. нужно удерживать распредвал от проворачивания, и по инструкции для этого нужна спецприспособа. Но с этой задачей отлично справился разводной «шведский» ключ и труба.

          Отмыл крышку ГРМ и маслонасос.

          Снял натяжители, цепи и звезды, осмотрел. Звезды «покусаны», у верхнего натяжителя отломился ограничитель на пластиковой части. Нижний натяжитель немного не доходил до ограничителя, пластик на нем был в порядке. Верхняя цепь была длиннее новой на 2-3 мм. Нижняя цепь была одинакова с новой, ну может от силы на 1 мм длиннее. Звезды «покусало». Пластиковый успокоитель нижней цепи (который снизу) побило, видимо, осколками от башмака. Пластик направляющего башмака нижней цепи тоже отломился сверху.

          Стало понятно, почему давило масло из-под крышки звезд. Сервисмены тупо погнули отверткой эту крышку, когда отдирали ее от ГБЦ. А выпрямить не удосужились — у них ведь дохрена герметика ))).
          Работал я не один. Мне помогал мой дружище Коля nicko . Благодарность ему огромнейшая за помощь и гараж. Он выпрямил эту крышку и отмыл ее от краски вместе с поддоном. Воняло при этом знатно. Сделано это для того, чтобы при будущей промывке и раскоксовке двигателя димексидом краска не вспучилась и не забила маслоприемник. А мыть мотор надо — уж очень черное масло с него слилось. Да и на вид изнутри он так себе. Сверху все красиво, но голову снимали, шлифовали и после этого, понятное дело, мыли. А снизу все не айс.

          Далее поставил новые детали, домыли остальные грязные железки и началась сборка. Возник вопрос о герметичности места где верх крышки ГРМ состыковывается с ГБЦ — между ними прокладка ГБЦ. По инструкции сперва ставится крышка ГРМ, а потом прокладка и ГБЦ. Но на форуме и у ребят с драйва я прочитал, что голову снимать не надо для замены цепей. А тут такое дело — крышка просто прижалась к прокладке ГБЦ. Сомневался я в герметичности этого места, но мазать гермет почему-то я там не стал. В мануале его там не должно быть. А сервисмены намазали. И, как выяснилось чуть позже, не зря.

          После установки поддона я оставил машину на ночь, чтобы герметик точно встал. Хотя на нем и написано, что через 20 минут можно ехать. На следующий вечер осталось мне вкрутить свечи и запустить мотор.
          Тут сюрприз мне принесли свечные провода. Мотор-то трамблерный. Я их видел последний раз 8 лет назад на своей шохе. Сюрприз заключался в том, что пара резиновых наконечников скончалась от масла в колодцах. Немного поразмыслив, я полез в закрома и достал старые наконечники от катушек моей Цефиры. Снял резинки, прикинул их к марчевским наконечникам. Если обрезать половину, то вполне подойдут. На пластиковые наконечники они садятся очень плотно. На свечи тоже нормально. Поэтому два разложившихся наконечника были быстро отремонтированы цефировскими. А остальные два были в норме.
          Кстати, такие резиновые наконечники (от одиночных катушек ниссана и тойоты) продаются фирмы SAT по 80 рублей, артикул у них stsigty
          Свечи, кстати, жесть как выглядят. Но мотор на них работал хорошо, зазоры в норме.

          Пора запускать мотор. Клеммы одеты, ключ на старт — и нихрена не заводится. Ну это, как я прочитал, нормально — надо покрутить трамблер.

          Пометил положение трамблера как было до замены и начал по чуть-чуть, по миллиметру, выкручивать в плюс. Одному не очень удобно, надо много бегать от ключа к трамблеру. Вроде нашел положение, при котором начало попыхивать из выхлопной, а дальше никак. Попробовал заменить свечи. У меня от служебное лексуса иридиевые рабочие остались. На них и схватывать перестало. Вернул те, что стояли — пых-пых-пых из трубы, но не схватывает. Решил проверить ошибки самодиагностикой — выдало 21 и 34. Ну 34 мне до боли знакомо — это датчик детонации, а 21 — это ошибка по зажиганию. Сбросил ошибки и снова покрутил стартером — начала схватывать. Чуть довернул еще трамблер и мотор начал нехотя работать, чуть помогаю ему дросселем. Через несколько секунд заработал устойчиво, прогреваю. Для интереса поставил трамблер «как было» — работает нормально.

          Единственное — я забыл снять разъем ДПДЗ перед тем как крутить трамблер. Думаю, все прошло бы быстрее. Заглушил — запустился как обычно. Странно, что он первый раз не захотел.
          После прогрева полез осматривать мотор на предмет течи. Был неприятно удивлен, что на сальнике коленвала есть свежее масло. И оно прибывало (((
          Думал сперва на сальник — он был новый, но немного помят до меня сервисменами. Но это оказался не сальник. Текло как раз из-под ГБЦ, где крышка ГРМ прилегала к ней, а между ними была прокладка ГБЦ. На фотке видно откуда оно течет и его путь к земле.

          Придется устранять, а это снова снимать поддон и крышку ГРМ. А пока недельку придется поездить так. Благо пробег небольшой, т. к. ездит жена в основном. А пока понаблюдаю — вдруг еще чё-нить вылезет ))

          Замена цепи ГРМ Ниссан Микра Nissan Micra

          Выверните болт коленчатого вала. Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке.

          Установите звездочки, цепь ГРМ, ее направляющие и натяжитель таким образом, чтобы различные метки на них располагались в соответствии с иллюстрацией выше и были обращены наружу.

          Затем затяните указанные болты с требуемыми усилиями. Совместите плоские поверхности приводной втулки масляного насоса с его внутренней шестерней и установите втулку, стараясь не повредить передний сальник.

          При необходимости проверните внутреннюю шестерню насоса отверткой. Установите сборки кронштейнов промежуточных роликов ремней привода вспомогательных агрегатов см.

          Опасность разрыва

          Раздел Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и промежуточных роликов ремней. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления.

          При этом коленчатый вал должен быть заблокирован, как при снятии шкива. Установите переднюю крышку головки цилиндров см.

          За день договорились, приезжаем, оставляем машину, походили, посмотрели, сервис вроде показался неплохим. Идем цепь заказываем у них же, так как сказали есть хорошего качества!

          Всё бросаем, выезжаем к ним. Звоним в магазин, где работает хороший знакомый, говорит, что эта цепь не пройдет и 20 тыс, идите возвращайте, у нас есть японский комплект!

          Так и сделали, вернули и взяли O.

          K Комплект со всеми звездочками, натяжителем и успокоителями. OSK Japan Цепка та самая Пришлось так же купить прокладку клапанной крышки, 4 колечка и за одно ремни гены и помпы, а то уже высохли. Машину отдали в 9 утра.

          Моторист остался один во всем сервисе и возится с нашим микробчиком. Говорит, что вместо всех возможных прокладок был залит герметик и он только масленый поддон очищал от него часа полтора, а поверх старого новый герметик мазать не собирается, так что работать остается аж до поздна. Цепь установлена, всё красиво, Красуются надписи на звёздочках Made in Japan Приезжаем еще через два часа Снимите с передней крышки блока цилиндров сборки кронштейнов промежуточных шкивов ремней привода вспомогательных агрегатов смотрите главу Замена приводных ремней.

          Аккуратно, стараясь не повредить передний сальник или втулку, снимите приводную втулку масляного насоса при помощи длинных клещей или двух отверток.

          Выверните болты A-C, указанные на рисунке и снимите переднюю крышку блока цилиндров. Не повредите переднюю часть прокладки головки цилиндров.

          Ремонт Nissan X-Trail. Замена цепей ГРМ двигателя YD22DDTI.

          Если это произошло, замените прокладку смотрите главу Головка блока цилиндров. Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо. Прогрейте штифты 1 передней крышки блока цилиндров при помощи фена 2 и снимите штифты клещами 3. Снимите передний сальник, вытолкнув его отверткой изнутри передней крышки наружу.

          Как описано в разделе Распределительные валы, установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального опережения, снимите натяжитель цепи ГРМ и звездочки распределительных валов.

          Замена цепи ГРМ: как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

          Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

          • покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
          • не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
          • проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
          • посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
          • сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

          На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

          Полный комплект ГРМ

          Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

          Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

          Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

          Как определить неисправность цепного привода

          В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

          Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

          Привод ГРМ под снятой клапаной крышкой

          Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

          Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

          • вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
          • из-за неисправности натяжителя;
          • изношена либо оборвана успокоительная пластина;
          • в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

          Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота.

          Натяжитель классических моделей ВАЗ

          В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

          Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

          Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

          Как определяется износ

          Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

          Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

          • Фольксваген Поло Седан 1.6;
          • Киа Спортейдж;
          • Фольксваген Тигуан;
          • Киа Рио;
          • Шкода Йети 1.2;
          • Хендай Солярис;
          • Хендай Элантра;
          • Киа Спектра;
          • Фольксваген Джетта и пр.

          Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

          То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

          Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

          Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

          • При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
          • Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
          • В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

          Но это далеко не все, что вам нужно знать.

          Немного теории

          Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

          Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод.

          Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно.

          Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

          Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

          В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

          Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью.

          Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости.

          На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

          То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

          Последствия неисправностей

          Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

          1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
          2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
          3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

          Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

          Оборванная цепь ГРМ

          Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

          Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

          1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
          2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
          3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
          4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

          Погнутые клапаны

          Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

          В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

          • повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
          • в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
          • на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

          Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

          Разбитый поршень

          А это поршень, пробитый тарелкой клапана

          Причины и последствия

          Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

          Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

          Примечание. Так, на автомашинах с передним приводом (наши «восьмерки», «девятки») фактором попадания смазочной жидкости становится потекший регулятор давления масла. Он находится выше ремня грм.

          Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

          • На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
          • На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

          Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

          Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет.

          В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток.

          Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

          Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

          После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

          Читайте также  Как снять стартер на форд фьюжн
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector