Замена цепи грм шкода йети

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti 1.2 TSI — Part One

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti на пробеге в 65 тысяч километров? Вы что, шутите? Или перепутали ремень с цепью? Увы и ах, всё верно, давеча наведалась свежая машина с символическим пробегом, у которой под капотом стоит звон и распускающийся букет ошибок. Часть из них, в частности по низкому давлению впрыска, ушла после чистки форсунок, но малой кровью отделаться не получилось, пришлось вскрывать двигатель и дефектовать цепь.

— Автомобиль: Skoda Yeti
— Год выпуска: 2011
— Модельный год: 2011
— Двигатель: CBZB (1.2 л., 1197 куб. см., 104 л.с.)
— Особенности ДВС: Бензин, 2 клапана на цилиндр, чугунные гильзы, вихревой впускной канал
— Коробка передач: MPQ
— Преселективная КПП DSG: Да, 7 ступеней, сухое сцепление, вариант 0AM
— Пробег: всего 66 000 километров

— заменить цепь ГРМ
— заменить цепь масляного насоса.

Звук из-под крышек двигателя был нехарактерным и довольно неприятным. Слуховое восприятие, конечно, вещь субъективная и менять цепь только потому что она как-то не так звучит, мы бы не стали. Диагностика Skoda Yeti проводилась несколько раз и каждый раз давала разные результаты. Много времени провели, склонившись над автомобилем, пытаясь найти хоть какой-то ранее упущенный симптом, который позволит обойтись без замены цепи. Но факты — вещь упрямая. Все симптомы, которые то находились, то снова куда-то пропадали, педантично указывали на цепь. Паззлы постепенно сложились. Менять цепь, однозначно!

Первым делом снимаем защиту картера для обеспечения свободы манёвра. Снимаем боковую правую пластиковую защиту приводной системы, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень навесного оборудования, предварительно пометив направление его движения.

Дальше ELSA регламентирует слить антифриз, рассоединить и отвести в сторону шланги с охлаждающей жидкостью возле кожуха распредвала. Совет отличный, но практика показывает, что можно сэкономить время без ущерба для процесса и снять кожух, не затрагивая систему охлаждения, а значит не нужно будет прогревать автомобиль и выгонять воздушные пробки. Для этого достаточно вывести пластиковый хомут из кожуха и работать далее по схеме.

Вооружаемся набором для замены цепи ГРМ, из которого нам понадобятся две правые позиции. Зачем остальные, спросите вы? Набор универсальный, позволяет проводить замену цепей на различных моторах. Ремонт Skoda Yeti 1.2 не требует наличия на сервисе полного набора, но ведь мы тут проводим ремонт любой Skoda Yeti и должны быть максимально упакованы в плане специального инструмента.

Документация гласит, что ближний к нам — это стопорный винт, служащий для фиксации коленвала, а дальний — стопорный болт, предназначенный для удержания распредвала.

Возле шкива коленвала на блоке цилиндров есть резьбовая пробка, вместо которой устанавливается стопорный винт. Если винт не вкручивается до упора, следует повернуть коленвал на 90 градусов по часовой стрелке и попытаться вкрутить ещё раз (повторять до победного, после чего затянуть с моментом 30 Н×м). Как только винт вошёл до конца, вращаем коленвал по часовой пока он не заблокируется. Чтобы зафиксировать распредвал, нужно снять обратный клапан и вместо него установить стопорный болт.

Теперь можно приступать к снятию поддона. Перед началом всей процедуры отмечаем для себя следы масла вокруг шкива коленвала, значит нужно будет менять передний сальник.

Сливаем моторное масло, причём в нашем случае без сохранения, оно уже своё успело отслужить. Чтобы снять поддон, нужно рассоединить катализатор с приёмной трубой, зафиксировав последнюю, чтобы не перегнуть соединительную муфту более чем на 10 градусов – чревато повреждением. Прокладка между катализатором и трубой сразу под замену.

Отсоединяем разъём с датчика уровня и температуры масла, откручиваем фиксатор контура охлаждающей жидкости, ослабляем крест-накрест болты и снимаем поддон, при необходимости помогая себе резиновым молотком.

Не откладывая в долгий ящик, зачищаем поддон, удаляем следы герметика и готовим поддон к повторной установке. Повторяем до тех пор, пока на поддоне не останется и капли масла с герметиком.

Это, кстати, касается и ответной части блока цилиндров, к которой прикручивается поддон. Зачищаем сразу, а обезжириваем в последний момент, устраняя следы самотёка.

Пока суть да дело, заглядываем внутрь и смотрим на количество масляных отложений. Всё более-менее аккуратно, разве что на обратной стороне поршней слегка присутствует кокс.

Чтобы добраться до цепи ГРМ Skoda Yeti, нужно преодолеть сопротивление навесного оборудования. Снимаем направляющий ролик, шкив помпы и шкив коленвала. Для последнего используем контропору. Ослабляем болты крышки цепи ГРМ. Её называют как боковой, так и передней: боковая по месту расположения относительно оси движения, а передней её чаще зовут мотористы по ориентации самого двигателя (задняя часть стыкуется с коробкой). Снимаем крышку, обеспечивая себе доступ к цепи.

Их тут на самом деле две штуки: основная, она же ГРМ (03F109158K), и цепь масляного насоса (03F115225). Откручиваем натяжитель цепи ГРМ Skoda Yeti и снимаем масляный насос.

Вооружаемся контопорой, придерживаем шестерня распредвала и откручиваем фиксирующий её болт. Снимаем шестерню, после чего извлечь обе цепи не представляет никаких проблем. Откручиваем обе направляющие планки цепи ГРМ Skoda Yeti и откладываем всё добро в сторону.

Берём небольшую паузу, завариваем чай покрепче и наслаждаемся «пятиминуткой свёрнутых листьев» – замена цепи ГРМ Skoda Yeti требует вдохновения, умиротворения и зорких глаз.

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

• Рассчитать стоимость ремонта
• Рассчитать стоимость ремонта
• Рассчитать стоимость ремонта
• Рассчитать стоимость ремонта

Запись на Ремонт Skoda Yeti

Замена цепи ГРМ
Шкода Йети (skoda Yeti).

Вы можете ожидать в комфортной зоне, присутствовать в ремзоне (не вмешиваясь в процесс ремонта)
или заниматься своими делами, по готовности с Вами свяжутся.

Записаться на ремонт

Описание

Цепь ГРМ – это деталь, предназначенная для синхронизации коленчатого и распределительного валов. Она используется на многих версиях Skoda Yeti, в том числе на автомобилях с двигателем 1.2 л., 1.4 л. и 1.8 л., а также в полноприводной модификации 4х4. Цепной привод имеет больший срок службы, чем ременной. Однако и он со временем изнашивается. Чтобы увеличить ресурс двигателя, требуется вовремя выполнять проверку и замену цепи ГРМ. Особенности замены цепи на Шкода Йети Замена цепи Ш…

Цепь ГРМ – это деталь, предназначенная для синхронизации коленчатого и распределительного валов. Она используется на многих версиях Skoda Yeti, в том числе на автомобилях с двигателем 1.2 л., 1.4 л. и 1.8 л., а также в полноприводной модификации 4х4.

Цепной привод имеет больший срок службы, чем ременной. Однако и он со временем изнашивается. Чтобы увеличить ресурс двигателя, требуется вовремя выполнять проверку и замену цепи ГРМ.

Особенности замены цепи на Шкода Йети

Замена цепи Шкода Йети должна выполняться в соответствии с регламентом ТО. Он устанавливается заводом-изготовителем и регулирует порядок и периодичность выполнения работ. Так, если автомобиль выпущен после 2012 года, проверять натяжение цепи рекомендуется раз в 15 000 км. Замена же детали может потребоваться через 80000-100000 км – в зависимости от условий эксплуатации.

Если машина выпущена до 2012 года, выполнять ее обслуживание рекомендуется чаще (в некоторых случаях ТО может потребоваться после 7500-10000 км пробега). Существуют и другие факторы, способные существенно сократить срок службы детали:

• эксплуатация автомобиля в условиях низких температур или повышенного содержания пыли;
• частые поездки в пробках;
• движение на небольшие расстояния.

Чтобы избежать повреждений двигателя, во всех этих случаях требуется чаще проводить ТО и проверку цепи ГРМ.

Определить износ узла по внешним признакам и без специализированного оборудования может быть достаточно сложно. Поэтому единственный способ избежать повреждения – это своевременная диагностика автомобиля и замена цепи.

Если водитель не будет следовать регламенту замены цепи, может произойти обрыв. В результате двигатель получит серьезные повреждения. Потребуется не только установка новой цепи, но и капитальный ремонт всего мотора. Соответственно, затраты на обслуживание автомобиля вырастут в несколько раз.

Где провести замену

При установке новой цепи ГРМ важно правильно отрегулировать ее натяжение. О том, что настройка выполнена неверно, могут говорить следующие признаки:

• при работе мотора слышны удары, частота которых возрастает с повышением оборотов;
• заметны провалы мощности двигателя;
• увеличивается расход топлива;
• машина плохо реагирует на нажатие педали газа.

Неправильная регулировка натяжения также может привести к повреждению элементов мотора. Однако для выполнения настройки требуется сложное и дорогостоящее оборудование, недоступное для многих автолюбителей. Поэтому вместо того, чтобы пытаться провести замену самостоятельно, рекомендуется сразу обратиться в специализированный сервисный центр.

В Москве есть большое число автосервисов, выполняющих обслуживание автомобилей Шкода Етти. Однако очень часто автовладельцы сталкиваются с завышением цен на ремонт и навязыванием ненужных услуг. Чтобы избежать этого, следует обращаться только в проверенные техцентры с хорошей репутацией – такие, как автосервис Apollo Motors (Аполло Моторс).

Компания более 10 лет занимается обслуживанием автомобилей Skoda. За это время она успела обзавестись большим количеством положительных отзывов.

В автосервисе Apollo Motors (Аполло Моторс) работают только опытные специалисты, прошедшие обучение. Здесь имеется современное оборудование, которое позволяет точно выявить и устранить неисправность. А благодаря наличию у компании собственного склада с запчастями время ремонта сокращается в несколько раз.

Сервисный центр Apollo Motors (Аполло Моторс) имеет все необходимые сертификаты, позволяющие сохранить гарантию производителя на автомобиль. Помимо этого, компания предоставляет автомобилисту гарантию на работы 2 года. Стоимость обслуживания здесь ниже, чем у большинства конкурентов.

Таким образом, Apollo Motors (Аполло Моторс) – это идеальный вариант для ремонта Шкода в ЗАО, СЗАО и ЮЗАО (Переделкино, Солнцево, Очаково, Кунцево, Одинцово). Автосервис находится на съезде с ул. Рябиновой. Доехать до него можно по Можайскому и Кутузовскому ш.

Получить консультацию специалиста и записаться на обслуживание можно как по телефону, так и с помощью формы на сайте. Здесь же можно найти подробную информацию о стоимости работ.

Ремонт и обслуживание Шкода

Замена сцепления на Шкода Рапид с коробкой передач DSG 7. Признаки износа двойного сцепления. Описание процесса замены с фото. Перечень запасных частей. Подробно тут.

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия А7

Замена цепи ГРМ на Шкоде Октавии А7 с двигателем серии EA888 объемом 1.8 TSI 3 генерации. Практически все работы аналогичны предыдущему поколению двигателей. Осномным отличием является необходимость демонтажа шестерни коленчатого вала. Подробное описание работ и фото тут.

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Замена ремня ГРМ 1.6 MPI

Двигатели сери EA 211 оснащаются зубчатым ремнем ГРМ. Согласно технической документации, период замены колеблится от 120т.км. (указано в сервисной книжке Шкода Октавия) до 210 т.км. (в сервисной книжке Ауди).

Подробное описание здесь

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А7 2.0 TDI дизель

На дизельном двигателе Октавии А7, привод ГРМ синхронизируется посредством зубчатого ремня. Согласно данных производителя, период замены ремня составляет 120 т.км.

Описание процесса с фото, а также необходимые запчасти здесь

Замены помпа 1.4 TSI

Замена помпы на двигателе серии EA211 с объемом 1.4 TSI, устанавливаемом на всей линейке автомобилей концерна VAG. Особенности, перечень запасных частей (оригинал-аналог), подробное описание процесса ремонта. Подробно здесь.

Замена сцепления DSG 7 на Шкода Октавия А7

Коробка передач DSG 7 оснащается двойным сухим сцеплением, что обеспечивает плавность движения, минимизируя потери мощности.
Но рано или поздно (зависит от условий эксплуатации), сцепление приходится менять.
Подробное описание процесса замены с фото и видео здесь. Можно пользоваться в качестве подсказки при ремонте своими руками.

Замена двухмассового маховика Шкода Октавия А7

Замена двухмассового маховика на SKODA OCTAVIA А7 с коробко передач DSG 7.
Все этапы работ по порядку с описанием и фото. Видео всего процесса замены. Необходимые запасные части. Подробно тут

Замена двухмассового маховика Шкода Суперб ДСГ 6 дизель

Маховик сглаживает крутильные колебания, за счет пружинной (демпферной) системы, что приводит к износу демпферов. Автомобиль издает шумы, появляется вибрация. Замена маховика с подробным описанием демонтажа ДСГ 6 здесь

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А7 1.4

Двигатель третьего поколения серии EA211 в качестве привода ГРМ использует зубчатый ремень. Когда нужно его менять? Что прописано в регламенте производителя?
Этапы работы по замене Ремня ГРМ на Шкода а7 с фото и видео материалами. Перечень запасных частей и цена. Подробно здесь.

Замена помпы Шкода Октавия а7 1.8 TSI

Инновационная система терморегулирования (ITM) позволяет реализовать гибкую схему холодного пуска и прогрева.
Как заменить потекший инновационный блок — помпу. Отчет для двигателей 1.8 tsi 3 го поколения

Замена масла АКПП Skoda Octavia 1.6 mpi

Замена масла в АКПП Шкода Октавия 1.6 MPI. Что предписывает технический регламент? На каком пробеге желательно производить замену ATF. Подробное описание всего процесса замен АТФ со снятием поддона.

Замена цепи ГРМ Шкода Суперб 2.0 tsi

Замена цепи на автомобиле Шкода Суперб с двигателем 2.0 TSI. Отчет содержит видео, фото и описание всех работ. Можно использовать в качестве помощи при ремонте своими руками.

Замена ремня ГРМ на Шкода Суперб

Замена зубчатого ремня ГРМ на Шкода Суперб по регламенту каждые 120 000 км. Подробное описание процесса с фотографиями. Номера комплектов запасных частей тут

Замена цепи ГРМ Шкода Суперб 1.8 TSI (Skoda Superb)

Замена цепи ГРМ на Шкода Суперб 1.8 TSI с пробегом 82 799 километров. Поэтапный отчет с пояснениями и фотографиями в данной статье. Подробнее

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия а5 1.8 TSI — 2.0 TSI CCZA

Замена цепи ГРМ на автомобиле Шкода Октавия а5 RS с двигателем 2.0 TSI. Описание процесса работы с фотографиями и подробностями здесь.

Замена масла в АКПП Шкода

Зачем нужно менять ATF, что говорит официальный регламет. Когда менять трансмистонную жидкость. Аналоги ATF для 09G.

Замена помпы на Шкода Октавия (Skoda Octavia) 1.8 TSI CDAB

Замена водяного насоса или помпы в сборе с термостатом на автомобиле Шкода Октавия с двигателем 1.8 TSI. Детальное описание процесса с фото, перечнем запасных частей в оригинальном и не оригинальном исполнении в данной статье.

Замена помпы Шкода Октавия 1.6 BSE

Порядок замены помпы на примере автомобиля Шкода Октавия с двигателем 1.6 BSE. Когда делать замену по регламенту производителя. Подробнее тут.

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 1.6 BSE MPI

Когда пора менять ремень ГРМ? Что написано в техническом регламенте? Периодичность проверки состояния. Весь процесс замены подробно и по порядку тут.

Когда менять цепь ГРМ на Шкода Октавия

Замена цепи ГРМ на автомобилях Шкода с двигателем 1.8 TSI или 2.0 TSI. Как определить через сколько нужно менять ГРМ. Подробно о необслуживаемом механизме тут.

Замена цепи ГРМ TSI 1.8 Шкода Октавия

Описание замены цепи ГРМ на двигателе 1.8 TSI CDAB, автомобиля Шкода Октавия. Фото и видео всего процесса.

Замена масла в коробке DSG 6 SKODA YETI 1.8

Замена масла в коробке мехатроника Шкода Йети в связи с достижением пробега 60 000 км. Подробный и поэтапный отчет с фото тут.

Отключение опроса ламп

Отключение горячего опроса ламп на Skoda Octavia RS.

Замена масла в двигателе Skoda Yeti

Весь процесс замены масла в двигателе поэтапно и в соответствии с регламентом производителя. Причина замены масла, в данной статье, периодическое регламентное обслуживание. Двигатель и фильтра на Skoda yeti 1.2 TSI CBZB

Проверка цепи ГРМ 1.8 TSI

Диагностика растяжения цепи ГРМ на примере двигателя 1.8 TSI установленного в автомобиль Шкода Октавия

Замена салонного фильтра Шкода Йети

Замена салонного фильтра Skoda Yeti. Весь процесс с фото и описанием действий.
Аналогичная замена производиться на большинстве группы VAG автомобилях. Подробнее тут.

Замена лампы противотуманной фары на Шкода Йети (Skoda Yeti)

Какая лампа нужна в противотуманную фару Шкода Йети и как ее поменять. Подробно тут.

Замена цепи ГРМ на шкоде: когда нужно это делать и где

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) необходима для передачи крутящего момента от коленвала к распределительным валам. При неисправности данного элемента движения клапанов и поршней теряют синхронность, что может стать причиной серьезных неполадок. Со временем становится заметен сильный люфт в соединениях звеньев, в результате ухудшается натяжение данного элемента, а из-под капота автомобиля слышны посторонние шумы.

По мнению специалистов, замена цепи ГРМ в шкоде должна проводиться вместе со сменой натяжителей, направляющих, звездочек, сальника коленвала и ряда других деталей. У автомобилей «Шкода» этот элемент ГРМ рассчитан на 80–90 тысяч километров пробега, после чего требуется его замена.

Какую функцию выполняет цепь ГРМ

Для моторов TSI на «Шкода Октавия»» поколений A5, A7 проблема растяжения цепи ГРМ не менее актуальна, чем для других двигателей VAG нового поколения. Многие автолюбители игнорируют этот недостаток, не думая о том, что он способен привести к сложному и дорогостоящему ремонту.

На самом деле, можно просто и за небольшую сумму избавиться от проблемы растяжения интересующей нас детали на автомобилях «Шкода Октавия» А5 и А7. Для этого нужно вовремя провести диагностику силового агрегата. Отметим, что данная процедура не требует много времени и даже проводится бесплатно, если вы обслуживаете авто в профильном сервисе. Из этой статьи вы узнаете, почему происходит растяжение цепи ГРМ, как определить, что пора произвести замену данного элемента.

Причины растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Инженеры концерна VAG признали: подобные проблемы у автомобилей «Шкода» сопряжены с некоторыми производственными недоработками. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска, таких как «Шкода Октавия» 2007–2012 г. в., выявлен дефект натяжителя и самой цепи. Из-за него последняя перескакивает на один и более зубьев.

Причина неполадки вызвана несоблюдением производственных допусков. Дело в том, что цепи для «Шкоды» изготавливались на стороннем заводе, который использовал изношенное штамповочное оборудование. На готовых изделиях завода были дефекты в виде стружки и граней, которые, как абразив, быстро и непредсказуемо приводили к износу и растяжению элементов ГРМ. Еще одна проблема состояла в том, что на натяжителях обламывались зубцы.

Рекомендуем

Из-за названных заводских дефектов на «Шкоде Октавии» цепь ГРМ растягивалась и перескакивала уже к 60–80 тысячам километров пробега. Если же автомобиль эксплуатировался очень интенсивно, то ее ресурс истекал еще раньше. К началу 2012 г. натяжители «Шкоды» прошли доработку, в результате производителю удалось поднять гарантированно безопасный пробег до 80–100 тысяч километров.

Что ускоряет процесс износа и растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Необходимость скорой замены цепи ГРМ на «Шкода Октавия» A5, A7 может быть вызвана не только заводским браком. Нередко к этому приводят особенности эксплуатации автомобиля:

• частые, непродолжительные поездки, требующие повторного запуска двигателя;
• резкие разгоны и регулярная работа двигателя в режиме пробок;
• стоянка авто не на стояночном тормозе, а на передаче;
• слишком поздняя замена масла;
• использование ГСМ низкого качества.

Стоит пояснить сказанное. Замену цепи приходится производить при частых запусках двигателя, так как в этот момент на нее ложатся повышенные нагрузки. Практика показывает, что данная деталь быстрее приходит в негодность при большом количестве коротких поездок, чем при продолжительных, но редких поездках на большие расстояния.

Перегрузка происходит также из-за резких стартов, ускорений, езды в пробках.

Когда припаркованный под уклоном автомобиль удерживается на месте за счет передачи, а не стояночного тормоза, вес «Шкоды» ложится, в том числе, на натянутую между коленвалом и распредвалами цепь. В результате последняя растягивается раньше срока.

С маслом все еще проще: чем дольше эксплуатируется смазка, тем меньше в ней остается присадок, кроме того, она постепенно теряет свои смазывающие свойства. В результате все трущиеся и движущиеся элементы испытывают на себе большие нагрузки. Компания «Шкода» рекомендует производить замену масла на своих авто через каждые 15 000 км, однако при эксплуатации в нашей стране это лучше делать через каждые 7–10 тысяч километров. Дело в том, что автомобилю приходится работать в непростых условиях, а качество топлива часто оставляет желать лучшего.

Как определить, растянута ли цепь

Понять, что данная деталь ГРМ в вашей шкоде растянута, помогут несколько признаков. Так, пора произвести замену цепи, если в худшую сторону изменилась динамика автомобиля. Пусть и незначительно, но заметно пропадает тяга. Если ситуация запущена, во время запуска двигателя после простоя заметен специфический звук – его издает трущаяся о крышку ГРМ растянутая и провисшая цепь. Если вы услышали подобный шум в своей «Шкоде», нужно как можно скорее обратиться в сервис, ведь заполненный маслом гидронатяжитель при запуске мотора практически не натягивает цепь, а значит, высока вероятность, что она перескочит.

Рекомендуем

В критических ситуациях звон и дребезжание сопровождают работу двигателя от его запуска до глушения. Когда на панели загорается «чек», у вас остаются считанные километры до поломки, поэтому лучше не тянуть и отправиться к проверенным специалистам.

Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи ГРМ в шкоде

Можно по разным признакам понять, что произошло растяжение и необходима замена цепи ГРМ «Шкода Октавия» с двигателями TSI. Тем не менее, последствия выхода этого элемента из строя остаются одинаковыми. Если растяжение достигло критического уровня, цепь перескакивает на один или несколько зубьев, нарушается работа газораспределительного механизма, в итоге его детали один за другим попадают под удар. Но опаснее всего для автомобиля, если цепь обрывается.

Плановая замена цепи ГРМ на шкоде стоит в пределах 8–12 тысяч рублей, конкретная цена зависит от модели и объема двигателя. Это относительно небольшая сумма, так как речь идет об очень серьезной процедуре.

Тем не менее, есть автовладельцы, которые не готовы расстаться с деньгами, поэтому до последнего тянут с заменой. Обычно их подход не оправдывает себя, и система выходит из строя – мастерам нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями. Такие авто приезжают на СТО на эвакуаторе. Осмотр показывает, что цепь проскочила или оборвалась, оборванный клапан попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ.

В результате приходится производить замену всех пострадавших элементов. То есть владельцу нужно оплатить как дополнительные детали, так и работу специалистов. Теперь вместо 8–12 тысяч рублей он отдаст за замену серьезную сумму, иногда до 100 000 рублей. Однако и здесь все зависит от конкретной ситуации и серьезности повреждений.

Замена цепи ГРМ в шкоде своими руками

1. Необходимые инструменты и материалы.

Встречаются однорядные и двухрядные цепи ГРМ, причем каждый из типов имеет свои плюсы и минусы. Благодаря однорядному немного возрастает мощность двигателя, при этом снижается уровень шума. Тогда как двухрядная разновидность шумит сильнее, при этом отличается повышенной надежностью.

Еще одним немаловажным фактором является количество звеньев. Так, на старенький ВАЗ-2102 с объемом двигателя до 1,3 л нужна деталь на 114 звеньев. Если речь идет о более современной модели российского автопроизводителя, звеньев окажется не менее 116. Причем их количество будет возрастать при увеличении объемов.

Кроме того, при выборе цепей ГРМ для замены стоит учитывать следующие правила:

• Покупайте их только у официальных дилеров «Шкода», а не доверяйте сохранность и безопасность автомобиля разным торговцам запчастями.
• Не пытайтесь экономить на этой детали. Если стоит выбор между стоимостью и надежностью, отдайте предпочтение второму критерию.
• Убедитесь, что на предложенном вам изделии нет заводского брака, а именно люфта между звеньями, сгибов, мелкого сора в натяжителе, пр.

Чтобы своими силами произвести на «Шкода Йети» замену цепи ГРМ и ее натяжку, приготовьте такие инструменты:

• шестигранный ключ на 6 мм;
• головки на 12, 13, 14 граней;
• зубило и маленький молоток;
• ветошь;
• ведра для жидкостей;
• динамометрический ключ;
• разводной ключ;
• деревянный брусок;
• обезжириватель и герметик;
• саму цепь.

2. Снятие цепи.

Для замены данного элемента ГРМ на новый необходимо его снять. С этой целью иногда приходится демонтировать верхнюю крышку двигателя шкоды. В первую очередь снимают и выкручивают катушки зажигания проводов. После чего снимают воздушные шланги с крышки клапанов, далее – правую подушку двигателя. Необходимо отвинтить пробку и полностью слить моторное масло в подготовленные ведра. Также придется снять масляный фильтр. Далее по такому же принципу из радиатора сливается антифриз – это необходимо, чтобы демонтировать радиатор, снять хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Теперь нужно перейти к демонтажу головки блока цилиндров. Ее крышку держат четыре винта, которые нужно открутить и убрать вентилятор. Далее снимается глушитель, откручивается поддон двигателя, ослабляются винты, которыми зафиксирован шкив помпы. Нужно найти место между боковой частью картера и коленчатым валом и поместить туда деревянный брусок. После этого снимаются шкивы коленчатого вала и помпы. Под ним находится прокладка, которую также нужно убрать. Обязательно демонтируется масляный насос, затем можно снимать цепь ГРМ.

Рекомендуем

В первую очередь снимают успокоитель, далее – натяжитель и планку. Нижнюю планку надевают на шпильку. Теперь можно произвести замену цепи. Используйте отвертку, чтобы снять нижнюю шестерню. Когда у вас в руках оказались две цепи, новая и старая, вы можете сравнить их длину и увидеть разницу.

3. Установка новой цепи.

Прежде чем устанавливать новую деталь на место, нужно тщательно смазать ее маслом. Сама сборка предполагает повторение всего описанного выше процесса, только в обратном порядке. Не забудьте перед установкой почистить все элементы. Чтобы очистить боковую часть двигателя, используйте ветошь и обезжириватель. Помните, что метка на новой детали ГРМ должна совпадать с маркировками на шкивах.

Когда замена завершена, боковина двигателя смазывается герметиком, закручиваются болты, которые держат крышку. После того как герметик высохнет, можно возвращать на нужные места остальные детали.

4. Регулировка натяжения цепи.

Данная операция необходима, чтобы снизить уровень шума в шкоде.

При регулировке нужно быть осторожным, иначе можно оставить вмятины и царапины, впоследствии в них забьется грязь. Упростить задачу поможет легкий коврик – постелите его на крылья автомобиля, прежде чем приступать к работе.

Во время регулировки вам понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя и плоскогубцы.

Чтобы отрегулировать данную деталь ГРМ на шкоде после ее замены, выполните такие действия:

• Ключом диаметром 13 мм ослабьте колпачковую гайку натяжителя.
• Поверните коленчатый вал на полтора оборота, используя пусковую рукоятку. После того как будет ослаблена фиксирующая гайка, необходимое натяжение будет автоматически установлено пружинами натяжителя, действующими на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой. Не приступайте к работе, если машина не находится на удобной и ровной площадке, не забудьте зафиксировать колеса упорами, перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
• Затяните фиксирующую гайку.
• Уберите пусковую рукоятку.

Если на малых оборотах двигателя отчетливо слышен посторонний звук, о котором говорилось выше, нужно повторить регулировку. Отметим, что подобные ситуации случаются достаточно часто.

При грамотной эксплуатации шкоды удается избежать частой замены цепи ГРМ. Если же понадобилась замена данного элемента, ее можно выполнить без помощи профессионалов. Так можно поступить, например, когда вас не устраивает ответ на вопрос о том, сколько стоит замена цепи ГРМ на шкоде. Главное – соблюдать все перечисленные условия и технику безопасности.

Что нужно учитывать при замене цепи ГРМ: советы профессионалов

• Замена этой детали ГРМ на «Шкоде»– ответственная задача.

В двигателях с цепным приводом ГРМ сам привод может быть передним или задним. В первом случае установку его осуществляют с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором – привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение механизма встречается чаще, поскольку в этом случае значительно упрощается ремонт и обслуживание.

Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Тот обычно выходит из строя, когда автовладелец использует моторное масло низкого качества. Кроме того, срок службы натяжителя зависит от давления в смазочной системе. Постепенно этот показатель снижается, поэтому не удается добиться необходимого натяжения. В таком случае поможет регулировка.

Рекомендуем

Если, например, у модели «Шкода Фабия» после замены цепи ГРМ признаки неисправностей не исчезли, стоит проверить износ деталей. Нередко причина лишнего шума кроется в амортизации успокоителя, пр.

Качество запчастей непосредственно влияет на состояние и продолжительность бесперебойной работы силового агрегата. После того как поменяли цепь, лучше залить новое моторное масло, поставить другой фильтр. Небольшой интервал замены и хорошее качество моторного масла значительно продляют срок эксплуатации элементов системы ГРМ до их замены на шкоде.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC), семейство EA111

Мы уже писали о том, что самой большой проблемой на двигателях 1.2 TSI, семейства EA111, является короткий срок службы цепи ГРМ, её растяжение и перескакивание. Подробнее о семействе этих двигателей можно прочитать в отдельной статье, посвящённой исключительно моторам 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC).

Изначально цепь была тоньше и её реальный пробег до появления проблем не превышал 30 000 км. Потом в 2011 году концерн Фольксваген обновил конструкцию, но кардинально решить проблему это не помогло, и поэтому лучше менять цепь не реже чем раз в 60 000 км (как и на большинстве современных двигателей).

Для того, чтобы оценить растяжение цепи, Вы можете воспользоваться методиками описанными на нашем форуме.

• Audi A1 (8X) (02.2010 — 05.2014),
• Audi A3 (8P) (07.2008 — 02.2013),
• Seat Altea,
• Seat Ibiza,
• Seat Leon (1P),
• Seat Toledo (1P),
• Skoda Fabia Scout (5J) (03.2010 — 01.2015),
• Skoda Fabia Monte Carlo (5J) (01.2012 — 01.2015),
• Skoda Roomster Scout (5J) (08.2010 — 01.2015),
• Skoda Yeti (5L) (05.2009 — 01.2014),
• Volkswagen Jetta 6,
• Volkswagen Caddy,
• Volkswagen Golf 6,
• Volkswagen Beetle A5,
• Volkswagen Polo

• цепь нового образца — 03F 109 158 G (1 шт);
• чёрный натяжитель цепи — 03F 109 507 D (1 шт);
• шестерня распредвала — 03F 109 571 F (1 шт);
• шестерня коленвала — 03F 105 209 G (1 шт);
• успокоители цепи (башмаки) — 03F 109 469 E (1 шт), 03F 109 509 F (1 шт);
• сливная пробка для масляного поддона с уплотнителем — N90 813 202 (1 шт);
• болт крепления шкива коленчатого вала N90 987 302 (1 шт);
• болт крепления звездочки распредвала N90 256 202 (1 шт);
• болты крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 501 (М6х20, 12 шт);
• длинный болт крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 401 (М6х40, 1 шт);
• прокладка-шайба шкива коленчатого вала — WHT 004 724 (1 шт).

• Сальник коленвала передний (тефлоновый) — 038 103 085 С (471032 мм, 1 шт) (подробнее о том, как правильно установить тефлоновый сальник коленчатого вала);
• Прокладка выхлопа (между коллектором и приёмной трубой) — 1K0 253 115 M (1 шт);
• Оригинальный черный герметик для крышки ГРМ — D 176 501 A1 (50 мл, 1 шт);
• Оригинальный черный герметик для поддона картера ГРМ — D 176 600 A1 (80 мл, 1 шт);
• Молибденовая паста — G 052 723 A2 (35 гр, 1 шт);
• Масло Special Plus 5w-40 (VW 502/00, 505/00, 505/01) — G 052 167 M2 (всего 3,8 л);
• Масляный фильтр — 03C 115 561 H (1 шт).

• Цепь маслонасоса — 03F 115 225 (1 шт);
• Шестерня маслонасоса — 03F 115 121 B (1 шт).

• Фиксатор распредвала — T10414;
• Винт-фиксатор коленвала — T10340;
• Динамометрический ключ — VAS 6583;
• Динамометрический ключ (40 … 200 Нм) — V.A.G 1332;
• Упор (контропора) — T10172;
• Упор (контропора) — 3415;
• Шпильки — 3415/2;
• 2 установочные шпильки M6x70 (например, болты с обрезанными головками);
• Съемник звезды коленвала и монтажное приспособление — T10417/1.

Предварительно нужно осуществить подготовительные работы:

1. Слить охлаждающую жидкость;
2. Снять переднее правое колесо и подкрылок правой передней колесной ниши;
3. Пометить направление движения поликлинового ремня (приводной ремень навесного оборудования) и снять ремень;
4. Разжать пружинные хомуты и снять шланги циркуляции охлаждающей жидкости 1 и 2 (фото ниже);
5. Вдавить фиксатор 3 под шлангами ОЖ и потянуть шланги вверх (фото ниже);
6. Отвести шланги ОЖ назад, за двигатель, чтобы не мешали;
7. Отсоединить от обратного клапана оба шланга 4. Выкрутить крепёжный винт 5 и извлечь обратный клапан из клапанной крышки (фото ниже);
8. Выкрутить все винты крепления крышки корпуса привода ГРМ 6 и снять крышку корпуса привода ГРМ (фото ниже);
9. Вывернуть винты крепления 7 и снять кронштейн патрубка ОЖ 8 (фото ниже);

Для установки фиксаторов и снятия цепи ГРМ необходимо:

1. Выкрутить пробку (отмечена стрелкой на фото ниже) из блока цилиндров;
2. Вкрутить в освободившееся отверстие стопорный болт —T10340— в блок цилиндров до упора;
3. Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если фиксирующий винт —T10340— не вкручивается до конца, то коленвал установится в неправильное положение!
В этом случае нужно поступить следующим образом: выкрутить стопорный болт, провернуть коленвал на 1/4 оборота (90°) в рабочем направлении, вкрутить стопорный болт —T10340— в блок цилиндров до упора, затянуть стопорный болт —T10340— моментом 30 Нм, повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора.

4) Установить фиксатор распредвалов —T10414— в клапанную крышку до упора. Затянуть винт крепления 1 от руки.

Для снятия поддона картера, кожуха ГРМ и самой цепи необходимо:

1. Снять шумоизолирующий кожух или защиту картера, в зависимости от комплектации;
2. Отсоединить приёмную трубу от каталитического нейтрализатора;
3. Слить моторное масло;
4. Отсоединить 3-контактный разъём от датчика уровня и температуры масла G266 (на фото ниже позиция 2);
5. Выкрутить винт 1 и задний винт кронштейна трубопровода ОЖ;
6. Выкрутить оба винта крепления 3 и снять защитный экран;
7. Отсоединить уплотнённый жидким герметиком масляный поддон;
8. Снять масляный поддон. Для этого может потребоваться сначала сдвинуть масляный поддон с места лёгкими ударами молотка с резиновым бойком;
9. Снимите пылезащитную крышку (колпачок) 4 и снять направляющий ролик 5 приводного ремня (фото ниже);
10. Снять шкив насоса системы охлаждения;
11. Удерживать шкив от проворачивания ключом для насоса системы охлаждения —V.A.G 1590—
12. Открутить винт крепления шкива коленвала. Удерживать шкив при помощи упора —3415— и —3415/2—
13. Выкрутить все винты крепления корпуса привода ГРМ 6, снять корпус привода ГРМ (фото ниже);
14. Выкрутить натяжитель цепи ГРМ (показан стрелкой на рисунке ниже). Пометить фломастером направление хода цепи привода ГРМ;
15. Открутить крепёжный болт 7 звёздочки распредвала, при этом нужно удерживать звёздочку упором —T10172-. Звёздочка снимается вместе с крепёжным болтом, а сама цепь привода ГРМ вынимается вниз;

Если вы меняете только саму цепь, так как она у Вас уже нового образца, то на этом этапе Вы останавливаетесь и начинаете сборку с новой цепью (описано ниже). А если Вы устанавливаете весь ремкомплект, то продолжаем разборку.

Для установки полного ремкомплекта цепи ГРМ необходимо произвести дополнительные операции:

1) Снять успокоители цепи (башмаки) — отображены на фото ниже;

2) Снимаем масляный насос полностью вместе с его приводной цепью;

3) С помощью съёмника (на фото, например, KUKKO 12-1 и пресс-шайбы MP3-467) аккуратно снимаем шестерню с коленчатого вала (не стучим по нему ни молотком, ни зубилом). Нижнюю звёздочку цепи ГРМ тянем без нагрева. Лапы съёмника устанавливать между зубьями. Пресс-шайба устанавливается во избежание повреждения коленчатого вала.

4) Коленчатый вал тщательно очищаем и обезжириваем;

1. Резьбовую деталь приспособления —T30122— вкрутить в коленчатый вал (см. фото ниже) и затянуть моментом 140 Нм .
2. Поверхности прилегания на коленвале и на нижней звёздочке цепи ГРМ смазать чистым моторным маслом и надеть звёздочку цепи ГРМ обозначением наружу (номер детали звёздочки виден).
3. Резьбовую деталь приспособления —T30122-, опорную торцевую поверхность гайки и опорную поверхность оправки обильно смазать смазкой Molypaste G 052 723 A2 (при каждом применении наносить заново). После ремонта необходимо тщательно очистить все детали, смазанные MOLYPASTE, и при новом использовании наносить её заново!
4. Надеть оправку.
5. Вращая нажимную гайку, напрессовать звёздочку до упора.

10) Расстояние до которого необходимо устанавливать шестерню можно оценить по следующему фото;

1. Далее в таком же порядке, как и снимали, устанавливаем на место масляный насос и цепь его привода;
2. Установите новые успокоители цепи (башмаки).

Для установки новой цепи ГРМ, кожуха ГРМ и проверки установки меток необходимо:

1. Установить цепь привода ГРМ 1 снизу на переднем зубчатом венце 2 и вывести её наверх между планкой успокоителя и башмаком натяжителя. Зафиксировать при этом цепь ГРМ от падения, например, можно с помощью отвёртки 3.
2. Надеть цепь ГРМ 4 на звёздочку распредвала 5. Цепь ГРМ должна прилегать к успокоителю 6 и быть слегка натянута. Затянуть новый винт крепления звёздочки от руки. Цепь ГРМ должна проходить посередине башмака натяжителя.
3. Затянуть натяжитель цепи —стрелка— моментом 60 Нм.
4. Закрепить звёздочку распредвала новым винтом крепления 7 и затянуть моментом 1-го этапа затяжки 50 Нм.
5. Только после перепроверки регулировки фаз газораспределения в конце рабочего процесса затянуть винты крепления согласно 2-му этапу затяжки — довернуть на 90°. Удерживать звёздочку упором —T10172-. Установить корпус привода ГРМ снизу и заменить уплотнение (сальник коленчатого вала передний). Нанести герметик D 176 501 A1 на привалочную плоскость.
6. Полоска герметика должна иметь толщину 2 … 3 мм и огибать отверстия под винты. Установить приспособление —T10417/1— на носок коленчатого вала. Осторожно надвинуть корпус привода ГРМ 9 вместе с манжетным уплотнением по приспособлению. Снять приспособление с носка коленвала.
7. Насадить корпус привода ГРМ на установочные штифты —стрелки— до прилегания к блоку цилиндров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверьте момент затяжки винтов крепления!
При установке использовать только новые винты!

Сначала равномерно затянуть новые винты крепления корпуса привода ГРМ от руки.
Затянуть винты крепления в указанной последовательности с помощью динамометрического ключа —VAS 6583— с моментом 5 Нм и довернуть на 30°
Время установки после нанесения герметика до затяжки винтов крепления не должно превышать 6 минут!

Установить шкив коленвала.
Момент затяжки: 150 Нм и довернуть на 180°.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить стопорный болт, при затяжке винта крепления обязательно использовать упор —3415— с пальцами —3415/2-.

1. Извлечь фиксатор —T10414— из распредвала.
2. Выкрутить фиксирующий болт —T10340— из блока цилиндров.
3. Повернуть коленвал на 2 оборота в направлении вращения двигателя.
4. Проверить регулировку фаз газораспределения.
5. Затянуть стопорный болт —T10340— моментом 30 Нм.
6. Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора. Шлицы распредвала —стрелки— должны находиться в показанном положении.
7. Установить фиксатор распредвалов —T10414— в клапанную крышку до упора.
8. Затянуть винт крепления 10 от руки. (Если фиксатор распредвалов —T10414— не вставляется в отверстия распредвалов до упора, то фазы газораспределения неправильные и нуждаются в регулировке. Фазы газораспределения в порядке, если фиксатор распредвалов —T10414— вставляется в отверстия распределительных валов до упора и винт 10 можно вкрутить от руки).

Для того, чтобы установить масляный поддон, необходимо:

1) Удалить остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера. С помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щёткой очистить масляный поддон от остатков герметика (работайте в защитных очках). Очистить привалочные плоскости — На них не должно быть масла и смазки.

2) Герметик D 176 600 A1 не должен быть просрочен (см. срок годности). Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в два отверстия на привалочной поверхности блока цилиндров ввернуть шпильки M6.

Отрезать наконечник тюбика с герметиком по расположенной на его конце метке (Ø отверстия должен быть равен примерно 3 мм).
Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность масляного поддона. При этом полоска герметика должна: толщиной 2. 3 мм. В местах отверстий под крепёжные винты герметик наносить с внутренней стороны —стрелки—

Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника. Обязательно использовать новые винты масляного поддона. Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все винты его крепления.