Замена задних тормозных колодок мазда 6

Торсионная подвеска: как устроена, для чего нужна?

Для комфортной езды по неровным дорогам необходима упругая связь между колесами и кузовом автомобиля. Одним из способов обеспечения такой связи является применение торсионной подвески. Её активно используют в автомобилестроении благодаря компактности, простоте конструкции и высокой надежности.

Торсионная подвеска — что это такое?

Торсион представляет собой вал, изготовленный из специальной пружинящей стали, обработанной термически. К сплаву предъявляются весьма жесткие требования. Он должен выдерживать продолжительные нагрузки, не теряя при этом свои первоначальные свойства. От этого зависит надежность и долговечность подвески в целом. Для уменьшения негативного воздействия внешней среды торсион покрывают антикоррозийным составом и краской. Наиболее защищены от появления ржавчины валы, которые покрыты прорезиненным составом.

Во время преодоления автомобилем неровностей торсионы работают на скручивание в одном направлении. В зависимости от конструктивных особенностей они бывают:

• круглые;
• квадратные;
• прямоугольные;
• набранные из нескольких слоев металла.

Концы торсиона жестко крепятся к:

• несущему рычагу;
• кузову или раме автомобиля (в зависимости от конструкции).

Фиксация происходит посредством шлицев. Крепление к кузову может быть реализовано при помощи профиля, отличного от круглого. Для нормальной работы подвески ось вращения рычага и ось торсиона должны лежать на одной линии.

Сопротивление скручиванию рассчитывается таким образом, чтобы торсион удерживал вес автомобиля, но при этом позволял двигаться рычагу, обеспечивая упругое соединение колес с кузовом. На жесткость подвески влияют форма, упругость сплава, длина и прочие рабочие характеристики торсиона.

Устройство и принцип работы

На рисунке ниже изображена торсионная подвеска, принцип работы которой заключается в защите кузова автомобиля от чрезмерных нагрузок, передаваемых от колес, путем их гашения пружинящим валом. В процессе преодоления автомобилем неровности дорожного покрытия торсион скручивается, обеспечивая максимальную плавность хода. По завершении переезда через помеху торсион возвращается в исходное положение.

Нагрузка равномерно распределяется по всему механизму. По принципу действия это похоже на пружину — но при этом торсион демонстрирует лучшую эффективность.

Устройство торсионной подвески предполагает постоянное наличие напряжения скручивания на упругом валу во время действия сил поднятия‐опускания на колесо. Поэтому отсутствие деформационных изменений в торсионе является главным требованием к изделию.

Виды подвесок

Есть 2 варианта расположения торсионов:

• поперечно;
• продольно.

Поперечное расположение торсионного вала нашло свое применение в легковом транспорте. Обычно данного вида подвеска используется в автомобилях с задним приводом. Ее особенностью является размещение валов вдоль кузова машины.

Продольные торсионы применяются на больших, тяжелых грузовиках. Были попытки использовать их и на легковом транспорте, но широкого распространения эта практика не получила.

На данный момент в автомобилестроении используются подвески 3‐х основных конструкций:

1. Передняя независимая с использованием поперечных валов.
2. Задняя независимая с поперечными торсионами.
3. Полузависимая задняя.

Передняя независимая

Передняя независимая торсионная подвеска включает в себя следующие элементы:

• Продольно расположенный торсион. Обеспечивает высокую плавность хода.
• Рычаг. Передает усилие и вызывает скручивание торсиона.
• Амортизатор. Служит для гашения колебаний, возникающих в ходовой части автомобиля.
• Стабилизатор поперечной устойчивости. Минимизирует крен кузова машины во время движения. Улучшает управляемость автомобиля.

Передняя независимая торсионная подвеска применяется на тяжелых внедорожниках. За счет этого освобождается место для мощного привода колес.

Задняя независимая

Поперечные торсионы задней подвески устанавливаются в паре с продольными рычагами. Пример конструкции приведен на изображении ниже.

Интересным примером автомобиля с поперечными торсионными валами и продольными рычагами является Renault 16. Машина имеет различную колесную базу справа и слева. Расстояние между передним и задним колесами справа и слева отличается на несколько сантиметров. Причиной такого инженерного решения является последовательное расположение валов один за другим. Это слегка ухудшило управляемость автомобиля, но позволило увеличить багажное отделение.

Полузависимая задняя

В основе подвески данного типа лежит торсионная балка, которая имеет U‐образную форму. Продольные рычаги располагаются по одному с каждой стороны. Балка соединяет их между собой. Рычаги крепятся одной стороной к кузову, а второй к ступице колеса.

Балка хорошо сопротивляется изгибу. При этом ее форма абсолютно не мешает ей скручиваться. Колеса могут немного перемещаться в вертикальной плоскости относительно друг друга. Расположение торсионной балки можно посмотреть на рисунке ниже.

Полунезависимая подвеска используется в бюджетных машинах с передним приводом. Обусловлено это простотой конструкции и низкой ценой таких машин.

Плюсы и минусы применения торсионов

Торсионная подвеска имеет свои достоинства и недостатки. Преимуществами торсионной подвески являются:

• плавность хода авто;
• возможность регулировки высоты, благодаря чему легко изменить дорожный просвет;
• компактность и простота;
• хорошая ремонтопригодность;
• меньшая нагрузка на подшипники колес;
• надежность.

• большая зависимость жесткости подвески от качества торсионов;
• сложность изготовления упругих валов;
• управлять автомобилем сложно — повороты осуществлять слишком просто.

Заключение

Торсионная подвеска активно применяется в тяжелой технике, внедорожниках, а также в автомобилях бюджетного сегмента. Ее простота, надежность, долговечность и отменные прочие эксплуатационные характеристики позволили использовать ее на транспортных средствах, не требующих хорошей управляемости на высокой скорости, так как для спортивной, динамичной езды такого типа подвеска, к сожалению, совсем не подходит.

Тормозные колодки на Mazda 6

Исправно работающие тормозные колодки – залог безопасности водителя автомобиля, его пассажиров. На Мазда 6 сегодня приобрести накладки труда не составит. В продаже имеются как аналоги, так и оригинальные детали. Вторые на порядок дороже. Но качество их – далеко не всегда выше, чем аналогов. При выборе желательно руководствоваться рекомендациями от специалистов.

Какие передние тормозные колодки можно поставить на Mazda 6 GH

Приобретать колодки следует в хорошо себя зарекомендовавших магазинах. Сегодня на рынке присутствует обширное количество различных подделок. Причем не только под оригинальные детали. Но и под именитые бренды. Например, Ferodo и другие.

Оригинальные

Оригинальные тормозные колодки приобрести не составит труда. Но важно отметить, что стоимость их будет отличаться от аналогов на порядок. В то же время качество гарантируется производителем. Важно учитывать, что габариты колодок зависят от года производства конкретного автомобиля. Для машин выпущенных с 2013 года и по настоящее время:

Заменители

Далеко не всем владельцам подобных транспортных средств по средствам приобретать оригинальные детали. Именно поэтому на рынке присутствует широкий выбор различных аналогичных деталей. Причем некоторые бренды выпускают товар качеством ничуть не хуже, чем оригинальные компоненты. С хорошей стороны себя зарекомендовали следующие продукты:

Какие задние тормозные колодки можно поставить на Mazda 6 GH

Важно помнить, что Mazda 6 выпущена сразу в нескольких различных модификациях: GG, GH, GE. Причем на всех отличаются габариты колодок. Они не являются взаимозаменяемыми. Необходимо помнить об этом важном нюансе. Установить неподходящие колодки будет просто невозможно. Определить какие лучше – оригинальные или аналоги – не всегда просто. Важно лишь избегать приобретения подделок. Определить их достаточно просто.

Оригинальные

Оригинальные задние колодки имеют отличительную особенность – присутствует широкий перечень артикулов. Причем всем они являются оригинальными, взаимозаменяемыми. Стоимость оригинальных составляет не менее 4 тыс. рублей. Важно избегать подделок. Таковые отличаются следующим:

• упаковка с расходящимися швами;
• отсутствует голограмма;
• некачественный принт.

Поддельные детали могут стать не только причиной преждевременной поломки. Но и аварии – нередко возникают проблемы из-за деталей низкого качества.

Заменители

На рынке в РФ представлен широкий выбор самых разных заменителей оригинальных колодок. Наиболее популярными являются:

• LYNXauto;
• TRW;
• NiBk.

Подобные колодки без труда «ходят» более 20 тыс. км. В свою очередь передние колодки изнашиваются несколько раньше. Необходимо своевременно осуществлять замену.

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на Mazda 6 GH

Процесс замены тормозных колодок на Mazda 6 GH обычно не вызывает затруднений. Даже при отсутствии аналогичного опыта. Но важно заранее ознакомиться со всеми тонкостями, нюансами процедуры. А также заранее подготовить полный перечень необходимого инструмента.

Замена передних колодок

Процесс замены передних колодок начинается с демонтажа переднего колеса. После того, как машина поднята на домкрате, можно приступить непосредственно к установке:

• необходимо открутить суппорт ключом на 14;
• далее снимаются старые элементы, подпружинивающие колодку – вместо них требуется установить новые;

• далее следует отжать суппорт – сделать это можно при помощи монтировки или специального съемника-струбцины (если имеется в наличии);
• после «ухода» суппорта изготовленную из резины манжету начинает «пучить» — избежать этого можно путем поднятия манжеты со стороны поршня (использовать отвертку нежелательно, необходимо поднимать пальцами во избежание повреждений);

Важно не забыть о предыдущем этапе. Так как это может стать причиной проворачивания манжеты – это приведет к её разрыву. Направляющие необходимо вытащить, смазать. Аналогичным образом следует поступить с колодками.

Сборка осуществляется в строго обратном порядке. Важно уделить внимание манжетам на направляющих. Их залипание может привести к их повреждению.

Замена задних колодок

Процесс включает следующие этапы:

• автомобиль поднимается на домкрате, снимается колесо;
• далее подготавливается перечень необходимого инструмента: ключи на 17 и на 14, а также пассатижи, круглогубцы;
• отверткой поднимается, снимается пружина ручника;
• головкой на 17 нужно открутить болт, далее сдергивается тросик с ручника;
• болт суппорта откручивается, необходимо «раскрыть» удерживающий механизм;
• колодка вынимается, посадочное место необходимо покрыть специальным антискрипным гелем.

Установка проводится в обратном порядке. Важно после выполнения данной процедуры не забыть прокачать тормоза, долить тормозной жидкости в расширительный бачок. Необходимо удалить весь воздух из тормозной системы. Только так можно свести вероятность отказа тормозов к минимуму.

Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade

В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2020 года, в крайнем случае – «не позднее середины 2020 года». Жизнь, как водится, внесла коррективы, и рядовые покупатели получили первые машины только в декабре прошлого года, да и то немногочисленные: из 121 автомобиля, поставленного на учёт, только 22 досталось физическим лицам. Теперь корейцам остаётся надеяться, что на руках у нашего народонаселения ещё остались рубли, не обращённые в товары длительного пользования, а само население готово платить за большого американского увальня налог на роскошь.

На российском рынке Hyundai Palisade представлен с двумя моторами, и начнём мы с дизеля. Во-первых, потому что опробовали именно версию на тяжёлом топливе, а во-вторых, потому что этот двигатель – ветеранский, старый, чем для многих и привлекательный, притом что жить ему на российской версии Palisade, судя по всему, осталось год или два от силы.

Если бы Palisade был новой машиной, а не моделью, представленной в Лос-Анджелесе ещё в 2018 году, российский покупатель получил бы дизель D4HE-5 с алюминиевым блоком, как на новом Santa Fe, а не чугунный D4HB-5. Алюминиевый мотор не имеет принципиальных отличий, разница только в геометрии цилиндропоршневой группы, меньшей на 20 кг массе и максимальном давлении впрыска, которое составляет 2200 бар против «чугунных» 2000. В общем, в теории Palisade с этим двигателем D4HE-5 должен быть более экономичным. «Алюминиевый» мотор сохранил турбину с изменяемой геометрией направляющего аппарата, гидравлическое управление фазами, электромагнитные форсунки и чуть потерял в рабочем объёме: 2151 «кубик» против 2199.

О бензиновом 3,5-литровом V6 G6DC-5, дефорсированном из соображений более гуманного налогообложения до 249 «лошадок», мы распространяться не будем – отложим рассказ до очного знакомства с этой модификацией Palisade. Отметим только, что в США этот агрегат (опять же, ветеранский) не представлен. Зато наше представительство рассматривало вариант установки американского мотора объёмом в 3,8 л, работающего по циклу Аткинсона, на российский Palisade, однако получила отказ штаб-квартиры. Причина – в технически сложной адаптации его под наши «налоговые» лошади: в США V6 3,8 откалиброван под 291 л.с.

Наши техники планировали использовать заокеанский мотор вместо 3,5-литрового, потому что он современнее, и даже в версии 249 л.с. разгонял бы Palisade быстрее. «Американец» оснащён системой питания с непосредственным впрыском, притом что на 3,5 впрыск распределённый, с куда меньшим давлением и прочими вытекающими конструктивными отличиями. Между тем, исходя из политики Hyundai по сокращению количества моторов на отдельно взятом рынке, 3,5-литровый двигатель V6 G6DC-5 на нашем «Палисаде» скорее всего не проживёт и будет заменён на G6DU-5, который мы тоже увидим на новом Santa Fe.

Логично задаться вопросом: почему и G6DU-5 сразу не представили на российской версии Palisade? Ответ всё тот же: Santa Fe дебютирует с новой платформой, а в основе «Палисада» – старая «тележка», на которую просто так воткнуть новый мотор не получится, поэтому Palisade будет получать новые моторы по мере прохождения рестайлинговых процедур. Однако некоторые наши собеседники из российского представительства Hyundai и вовсе полагают, что Palisade в текущем поколении так и останется со старыми агрегатами. Причина такого пессимизма – большой объём модернизации, притом что кроссовер пришлось запускать в России без такой важной опции как… обогрев лобового стекла. Спасительных «проволочек под напряжением» не наблюдается не только на всей площади лобовухи, но даже и в зоне покоя щёток! Те же наши собеседники объясняют, что если бы была задача вывести машину с обогревом лобовухи, то премьера Palisade состоялась бы только через год, то есть как раз тогда, когда на горизонте уже появилась бы рестайлинговая версия.

Отметим, что именно наличие дизеля резко выделяет Palisade на фоне конкурентов, потому как более никто агрегат на тяжёлом топливе не предлагает. Сей факт даёт все основания полагать, что «американский кореец» обойдёт поголовно всех конкурентов. К слову, дизельная версия Palisade при прочих равных ещё и дешевле бензиновой примерно на 50 тыс. рублей, и расход у неё, конечно, меньше, в чём мы убедились на нашем тест-драйве, о чём – ниже.

Что касается прогноза по доле дизельных модификаций, то здесь мы можем ориентироваться на уходящее поколение Santa Fe, где она составила по 2020 году 45 %. С учётом большего класса Palisade (а чем выше класс SUV, тем доля дизеля выше), можно смело прогнозировать 55 %. Собственно, по первым двум месяцам продаж (декабрь-январь) статистика уже есть: на дизель приходится до 80 % заказов, но в представительстве говорят, что эта цифра со временем спадёт.

Что касается обслуживания, то на дизеле масло нужно менять ровно с той же периодичностью, что и на «бензинке» – каждые 15 тыс. км, если только сам водитель не посчитает, что эксплуатирует машину в жёстких условиях, тогда межсервисный интервал нужно сократить вдвое. Такая же история с 8-ступенчатой коробкой. Производитель говорит, что при благоприятных условиях масло менять вообще не нужно, а при «жестких» допускается заменить на 90 тыс. км. Кстати, коробки у бензинового и дизельного «Палисада» совершенно одинаковые, отличаются только передаточным числом главной пары.

Самое время посмотреть на салон.

Отметим, что мы оценили ещё и 8-местную (а на самом деле 7-местную) версию: понятно, что второй ряд там, конечно, не такой удобный, как с капитанскими креслами, более того, он и тяжелее на 10 кг, и при наличии подлокотника у него нет лючка для длинномерных предметов. То есть по удобству, по функциональности и даже по массе 8-местная версия проигрывает, и мы её не рекомендуем. К передним сиденьям у нас тоже нашлась одна претензия. Как ни странно, водителям высокого роста, предпочитающим правильную «вертикальную» посадку, может не хватить диапазона регулировки положения подушки в продольном направлении, при этом некоторые из коллег жаловались на узкие диапазоны регулировки подушки по углу наклона.

Передняя часть салона производит несколько архаичное (кто-то скажет – консервативное) впечатление, и ничего удивительного в этом нет, потому что Palisade – это типично американский автомобиль. Единственным современным элементом здесь можно считать щиток мультимедийной системы, и он здорово диссонирует с прочим оформлением.

На Palisade установлена муфта фирмы Magna конструкции, похожей на Haldex: насос нагнетает жидкость, которая сжимает фрикционы. Муфта может полностью размыкаться, а вот кнопки принудительной её блокировки инженеры не предусмотрели. Между тем, к трём «дорожным» режимам у нас возникли претензии в ходе нашего теста. Более 1300 км мы проехали по заснеженным и заледенелым дорогам, да ещё и при изменчивой погоде: то пригревало солнышко, и под колёсами оказывался мокрый асфальт, то температура падала, и начинался обильный снегопад. Так вот, при ухудшении условий по сцеплению в какой-то момент оказалось, что нужно либо сильно сбросить скорость, либо активировать спортивный режим, при этом активно помогая себе лепестками.

Мотор в программе Sport, конечно, живее реагирует на газ, а электроника держит более высокие обороты. Бортовой, понятно, тут же фиксирует повышенный расход горючего. Вместо 7,0 «спокойных» литров на сотню мы получили 9,5, зато у водителя сильно прибавилось уверенности при прохождении виражей.

Попутно выяснилась одна коварная особенность. Поскольку отдельного ручного режима управления коробкой не предусмотрено, единственной возможностью понизиться перед поворотом остаются лепестки. Так вот, даже в спортивном режиме электроника всего лишь через несколько секунд при отсутствии действий с лепестками переводит коробку из ручного режима назад в Drive. Это ведёт к совершенно необоснованным рискам.

К примеру, на скользкой дороге после длинного прямика я понижаюсь с 8-й до 6-й передачи, буквально тут же передо мной ещё один вираж: понимаю, что для входа в него хорошо бы скинуть ещё одну ступень – с 6-й на 5-ю. Дёргаю «минус», но ожидаемого эффекта не возникает, потому что коробка уже успела вернуться в программу D и включить высшую восьмую передачу. В общем, водителю со средним навыком управления автомобилем на скользкой дороге, а то и вовсе без оного, мы рекомендуем не превышать скорости 90 км/ч в трудных условиях.

Отметим, что пользоваться самими лепестками очень удобно, они не создают никаких препятствий и не ограничивают водителя. А вот диапазон скоростей ручного замедления ограничен. При скоростях от 100 до 160 км/ч эффективность работы с подрулевыми селекторами относительно высока, во всех прочих режимах они если не бесполезны, то рассчитывать на них точно не стоит. В этом смысле равнинному американцу «Палисаду» совершенно точно не стоит соваться в горную Европу.

Нет особенной надежды на помощь системы HTRAC, поджимающей отстающие колёса в поворотах для улучшения устойчивости: скорее она пригодится на сухом ровной асфальте, а вот при описанных условиях для надёжного прохождения виражей лучше обойтись указанными «дедовскими» методами. К сожалению, отключить HTRAC нельзя, так что не удивляйтесь повышенному износу колодок задних тормозных механизмов при активной езде посуху.

ESP на Palisade отключается в два приёма: первое нажатие на соответствующую кнопку даёт деактивацию противобуксовки, последующее нажатие с удерживанием – отключение стабилизации, правда, не до конца. Так вот, на заснеженной дороге, да ещё и в снегопад можно смело отключать ASR, активировать шайбой режим Sport и не бояться помогать машине дросселированием. Понятно, что даже будь Palisade оснащён кнопкой принудительной блокировки муфты, и она не помогла бы, потому как обычно она отключается в диапазоне скоростей 40-80 км/ч, так что в этом смысле Palisade не лучше и не хуже других SUV.

Между тем, электронные помощники «Палисада» не избавили наших коллег от проблем с преодолением сколько-нибудь продолжительных участков заснеженного поля, да и нам, когда мы по неосмотрительности завалились в кювет, они тоже не помогли, хотя по одной стороне у нас был хороший «зацеп». По идее тормоза должны были сымитировать блокировку межколёсных дифференциалов, однако они оказались бессильны. При активированной ESP электроника глушила мотор, при отключенной колёса шлифовали снег. В общем, сначала нас пытались вытащить «Кретой», но затем на помощь подоспел другой Palisade.

Из сказанного и увиденного, конечно, не следует, что «Палисады» всё время должны ездить парой. Просто очень жаль, что на рынке США базовая переднеприводная версия Palisade представлена и хорошо расходится, а у нас не представлена, потому как не имеет никаких шансов. Дело, конечно, не только в том, что в Америке есть бесснежные районы с вечнохорошей погодой, а у нас по зиме ледком покрываются даже дороги в Сочи и окрестностях. Дело в том, что в США Palisade идёт как весьма недорогой автомобиль, а у нас за все без исключения версии полноразмерного кроссовера придётся уплатить налог на роскошь. И это притом, что Palisade – простой, бесхитростный автомобиль, предназначенный для размеренной езды по хорошим дорогам… Именно по хорошим, потому как при высокой плавности хода, которую даёт подвеска, любые деформации асфальта она воспринимает очень болезненно.

Чуть подробнее о расходе топлива. Из Москвы в Вологду полтысячи километров мы ехали, не спеша, вдвоём – стрелка спидометра едва доползала до 110 км/ч. Газ держали ровный, попутки обгоняли редко, светофоры на пути нам почти не встречались. Неудивительно, что при таком черепашьем темпе мы без труда вышли из семи литров. На следующий день нас догрузили ещё одним человеком, сухой асфальт сменялся мокрым, потом – заснеженным, местами – и со льдом, при этом прямых участков на дороге уже было немного. Здесь по мере ухудшения условий мы снижали скорость со 150-160 км/ч до 100-110, а бортовой, наоборот, увеличивал цифры расхода до 9,5 км/ч. Наконец, в третий день изрядную часть пути из четырёх сотен километров мы преодолели по дороге со слоем свежевыпавшего «пухлого» снега в несколько сантиметров, да ещё и при непрекращающемся снегопаде, что ещё сильнее увеличило расход, потому что скорость мы упорно держали около 120 км/ч. В конце дня бортовой показал рекордные 10,5 л/100 км. Что для отягощённого тремя пассажирами полноразмерного кроссовера собственной массой в две тонны, наверное, не так уж и плохо.

Замена задних тормозных колодок Мазда 6. Колодки задние мазда 6 gh

Менять тормозные колодки на Мазде 6 спокойно можно в домашних условиях самостоятельно не обращаясь в сервис, т.к. особых экзотичных инструментов не требуется, а все они должны быть в гараже любого мужика.

Чтобы поменять задние колодки на Мазда 6 из инструментов понадобится:

• щётка;
• отвертка;
• головки на «17» и на «14» с трещеткой;
• круглогубцы или утконосы;
• смазка для суппортов.

При выборе тормозных колодок для Мазды 6 лучше остановится на оригинале или качественном аналоге типа Ferodo FDB1721.

Плановой замены колодок нет, но как показывает практика, при боле-менее спокойном стиле вождения, в среднем замена задних тормозных колодок на Мазда 6 происходит после 60-70 тыс. км.

так выглядят задние тормозные колодки на Мазде 6. Особых проблем при замене которых возникнуть не должно разве что при втапливанию поршня, Как сделать все правильно чтобы не навредить смотрите фото инструкцию дальше.

Инструменты что понадобятся чтобы заменить задние колодки на Мазде 6.

Чтобы было проще вдавливать тормозной поршень перед заменой колодок открутите крышку байка тормозной жидкости. Главное потом не забыть её закрутить обратно.

Сначала естественно снимаем колесо.

Затем нужно снять суппорт, для этого выкручиваем направляющие, причем вынимать нужно обе!

и отверткой поднимаем суппорт чтобы снять.

необходимо поймать пружину, если она попытается выскочить, хотя по идее должна сидеть хорошо и чтобы её снять нужно поддеть тоже плоской отверткой.

Затем снимаем старые тормозные колодки.

Причем делать это нужно не только аккуратно но и правильно. При повороте поршня необходимо убедится что паз в поршне при установке не упрётся в шип на колодке! Ведь если таковое случится, то поршень перекосит и цилиндр суппорта будет в задирах.

Пятно на пластине старой колодки будет хорошим указателем как проворачивать поршень.

Для утапливания поршня лучше всего подойдут круглогубцы.

Проворачиваем поворотом по часовой стрелке с усилием «от руки». Вкручиваем осторожно, чтобы не повредить манжету цилиндрика, а то придется его менять!

Вот поршень утопили.

теперь можно поочередно устанавливать новые тормозные колодки. Желательно сразу очистить посадочные места от грязи щеткой.

Не забываем устанавливать разжимную пружину на место!

Теперь можно устанавливать назад тормозной суппорт.

чтобы не закисали направляющие и колодки тормозили равномерно обязательно смазываем направляющие суппорта высокотемпературной смазкой.

Устанавливаем направляющие и закручиваем.

Перед выездом после установке колодок нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндрик тормозов встал на место. Также первые 100 км стоит удержатся от экстремального торможения.

Еще записи про Mazda 6:

[Mazda 6 (GH)] Задние тормозные колодки — Страница 3 — MAZDA 6 . GG, GY (2002-2008), GH (2007-2012) , GJ (2012-н.в.)

Использую медную смазку в баллончике. Также годится для любых резьбовых соединений.

Слышал, многие такое делают. Только изначально там другая смазка. И такой способ не совсем правильный (.Если мы об одном и том же говорим.Я о консистентой, высокотемпературной смазке для направляющих пальцев суппорта.

Вот популярные из них:Mazda 0000-77-XG3A Mopar J8993704Toyota 08887-01206VAG G052150A2Febi 31942SWAG 30931942Motorcraft XG 3-APermatex Ultra Disk Brake Caliper Lube 09977, говорят, одна из лучших.

Только купить их практически не реально. Ну, в обычных автомагазинах — делают круглые глаза. В одном даже сказали — есть Литол, он подходит для этих целей! — будите брать?

Я медной тоже однажды смазал. ((( после одного из трек-дней — чуть суппорт не заклинило (( направляющие еле вытащил из скобы..может в городе до таких температур тормоза не нагреваются и медная смазка работает нормально, хз.

Кстати, может ещё кто не знает, если вытащите полностью направляющие и обнаружите, что они не только разной длины, но и вообще, как будто с разных машин. не пугайтесь — так и должно быть ))) это больше относиться к передним тормозам, но и задние тоже не одинаковые (направляющие)

Сообщение отредактировал Overdrive495: 03 Декабрь 2013 — 00:14

Если не хочешь мозолить руки, не мозоль глаза начальству.

Замена задних тормозных колодок Мазда 6

Менять тормозные колодки на Мазде 6 спокойно можно в домашних условиях самостоятельно не обращаясь в сервис, т.к. особых экзотичных инструментов не требуется, а все они должны быть в гараже любого мужика.

Чтобы поменять задние колодки на Мазда 6 из инструментов понадобится:

• щётка;
• отвертка;
• головки на «17» и на «14» с трещеткой;
• круглогубцы или утконосы;
• смазка для суппортов.

При выборе тормозных колодок для Мазды 6 лучше остановится на оригинале или качественном аналоге типа Ferodo FDB1721.

Плановой замены колодок нет, но как показывает практика, при боле-менее спокойном стиле вождения, в среднем замена задних тормозных колодок на Мазда 6 происходит после 60-70 тыс. км.

так выглядят задние тормозные колодки на Мазде 6. Особых проблем при замене которых возникнуть не должно разве что при втапливанию поршня, Как сделать все правильно чтобы не навредить смотрите фото инструкцию дальше.

Инструменты что понадобятся чтобы заменить задние колодки на Мазде 6.

Чтобы было проще вдавливать тормозной поршень перед заменой колодок открутите крышку байка тормозной жидкости. Главное потом не забыть её закрутить обратно.

Сначала естественно снимаем колесо.

Затем нужно снять суппорт, для этого выкручиваем направляющие, причем вынимать нужно обе!

и отверткой поднимаем суппорт чтобы снять.

необходимо поймать пружину, если она попытается выскочить, хотя по идее должна сидеть хорошо и чтобы её снять нужно поддеть тоже плоской отверткой.

Затем снимаем старые тормозные колодки.

Прежде чем устанавливать новые колодки нужно будет вдавить поршень суппорта, вот тут то и есть самая интересная работа… ведь поршень в суппорт нужно не вдавливать, а вкручивать!

Пятно на пластине старой колодки будет хорошим указателем как проворачивать поршень.

Для утапливания поршня лучше всего подойдут круглогубцы.

Проворачиваем поворотом по часовой стрелке с усилием «от руки». Вкручиваем осторожно, чтобы не повредить манжету цилиндрика, а то придется его менять!

Вот поршень утопили.

теперь можно поочередно устанавливать новые тормозные колодки. Желательно сразу очистить посадочные места от грязи щеткой.

Не забываем устанавливать разжимную пружину на место!

Теперь можно устанавливать назад тормозной суппорт.

чтобы не закисали направляющие и колодки тормозили равномерно обязательно смазываем направляющие суппорта высокотемпературной смазкой.

Устанавливаем направляющие и закручиваем.

Перед выездом после установке колодок нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндрик тормозов встал на место. Также первые 100 км стоит удержатся от экстремального торможения.

Замена задних колодок мазда 626

О предыстории ручного тормоза… Машина покупалась у давнего знакомого моих родителей, и когда он к нам приходил в гости, я делился с ним результатами о проделанной работе. В одной беседе я рассказал, что проходя ТО, указали на неисправность работы стояночного тормоза да и вообще тормозной системы задней оси. На это он мне ответил, что задние колодки никогда не менял, да и ручник не нужен, когда можно поставить на передачу. В общем все стало понятно.

На то время о данном сайте я не знал, и делал все без фото отчета, учиться было не у кого, а те кто имели автомобили, самостоятельным ремонтом НЕ занимались (отдавали в автосервис) или просто некогда было показать и объяснить мне, интернета тоже в нашем районе не было, мобильный не грузил…БЕДА — одним словом. Ну вот как раз я реанимировал те суппорта, которые вообще были монолитными, и по не опытности сломал направляющую скобы суппорта (далее в фото укажу на примере левого колеса, которое чудом живо).

Замену дисков и тормозных колодок решил произвести после износа колодки на левом колесе в НОЛЬ. А так, как тормозные диски напоминали пластинку, решил их тоже заменить. (Проточкой у нас не занимаются)

Для замены нам необходимо:
— Тормозные колодки (задние) – Я брал autoSFEC (парт номер: BP010802 / номер оригинала:GAYE-26-43ZB) — 300 рублей (в комплекте 4 шт.)
— Тормозные диски (задние) — выбор пал на JapKo (парт номер 61314 / номер оригинала: GA4Y-26-251) — 1400 руб.
— При желании можно нанести грунт на диск, делал спреем – 100 руб.
— Желательно купить медную смазку т. к. нагрузки большие, а её характеристики прекрасно подходят – 150 рублей (брал год назад до кризиса, цены варьируются)
— Набор гаечных ключей и головок, отвертки, шестигранники, домкрат
— СМОТРОВАЯ ЯМА НЕ НУЖНА! =)

Порядок выполнения работ:

1. Обособляем гайки крепления колеса. Ставим машину на домкрат. Выкручиваем гайки. Cнимаем колесо.

Добавил avtorin в 03.10.2017

Смотрите также

Замена тормозных дисков Mazda 6

3 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена тормозных колодок Mazda Tribute

22 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена передних тормозных колодок Mazda MPV

18 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена передних тормозных колодок Mazda Demio

26 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена задних тормозных колодок Mazda CX-5

10 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена тормозных колодок и дисков Mazda CX-5

16 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена передних тормозных колодок и дисков Mazda 323

6 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена передних тормозных колодок Mazda 3

11 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Регулировка ручного тормоза Mazda 3

6 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена задних тормозных колодок Mazda 3

18 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена задних тормозных колодок Mazda Demio

43 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена передних тормозных колодок Mazda 6

13 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Номера оригинальных передних колодок — MAZDA GSYD3328ZA. Аналоги: FERODO FDB4062, TRW GDB3501, TEXTAR 2458202, KASHIYAMA D3146M, SANGSIN SP1475

Замена задних тормозных колодок

Снятие

1. Поднимите и хорошо зафиксируйте автомобиль.

2. Снимите задние колеса.

3. Промаркируйте положение колес относительно ступиц колес.

4. Ослабьте трос стояночного тормоза.

5. Снимите гайку барабана и барабан.

6. Отпустите прижимную пружину ведущей тормозной колодки. (На рисунке показан вариант с АБС.)

7. Отсоедините верхнюю пружину ведущей колодки, чтобы ослабить натяжение на верхней стяжной пружине.

8. Снимите верхнюю стяжную пружину и регулировочное устройство.

9. Разъедините отжимную тормозную колодку и фрикционные накладки, удерживая стяжную пружину.

10. Отсоедините тормозную колодку и фрикционные накладки на правой стороне.

11. Снимите нижнюю стяжную пружину.

Установка

1. Измерьте минимальную толщину тормозной накладки.

2. Очистите и смажьте регулировочное устройство.

Примечание: если прочность и качество каких-либо частей являются сомнительными из-за перегрева, чрезмерного напряжения или износа, необходимо заменить тормозные колодки, пружины или регулировочное устройство.

3. Произведите осмотр резьбы регулировочного устройства в отношении равномерного вращения.

4. С помощью прижимной пружины, шайбы и шплинта установите ведущую тормозную колодку с фрикционной накладкой.

5. Проверьте, чтобы трос стояночного тормоза был правильно проложен и присоединен к рычагу колодок.

Примечание: не перетягивайте нижнюю стяжную пружину.

6. Прикрепите нижнюю стяжную пружину к тормозной колодке.

7. Поместите ведущую тормозную колодку с регулировочным устройством напротив опорного щита.

8. Прикрепите нижнюю стяжную пружину к ведущей тормозной колодке.

9. Установите регулировочное устройство.

10. Насколько возможно вкрутите регулировочное устройство внутрь.

11. Поставьте зажим пружины к опорному щиту.

12. С помощью прижимной пружины установите ведущую тормозную колодку.

13. Присоедините верхнюю пружину ведущей колодки, которая дает натяжение верхней стяжной пружине.

Примечание: не перетягивайте верхнюю стяжную пружину.

14. Установите верхнюю стяжную пружину.

Примечание: гайка не должна сильно затягиваться на конце регулировочного устройства.

15. Передустановкойтормозногобарабана удостоверьтесь, что гайка регулировочного устройства закручена до конца.