Завоздушило печку что делать

Имеется УАЗ-3909, ЗМЗ-402.
Подключение печек штатное параллельное. Все краники открыты полностью.
Прошлой зимой было тепло в машине. Этой весной меняли помпу, потом ездил с закрытыми краниками.
Сейчас из печек дует холодный воздух, шланги идущие к ним горячие.
Основная печка (спереди) вся холодная, горячая только ее правая часть (куда шланги подходят).
Как убрать воздух, подскажите плиз.

Я снимал с радиатора печки салоной шланг верхний и заливал тосол пока не потечет с радиатора печки одевал его и все было тепло.

Печка старого или нового образца ? Если старого , то бывало что в радиаторе отпаивается небольшая перегородка и печка только с одной стороны горячая .[/QUOTE]

СТАВЬ ДОП. НАСОС И БУДЕТ ЖАРА .

Точно, цена вопроса копейки, а пользы на мульён. Эта доп. помпа любую воздушную пробку в печке продавит на раз.

На днях поставил помпу Bosh 0392020034 запитал от клавиши кабинной печки в машине ташкент)))

Подскажи, где брал!

Магазин ЭКЗИСТ или ЭКСЕМ 1500-1700р. Под заказ.

Опять завоздушилась (после осени, когда была краном перекрыта) передняя печка, долил тосола в радиатор и в расширительный бачок, прогазовал на уклоне, вообщем радиатор стал теплым. На следующий день поехал в сад, печка вновь прогрелась равномерно, НО пока ехал до сада (примерно 15 км) опять стала холодной, Когда из сада поехал, все повторилось.
В чем причина этого может быть?

Может быть пробита прокладка ГБЦ.

Воздух из системы охлаждения удаляется только через расширительный бачок, гораздо быстрее его можно выгнать методом скрепки:
http://forums.drom.ru/albums/5274/1422249.html

СТАВЬ ДОП. НАСОС И БУДЕТ ЖАРА .

однако самый правильный совет! один раз потратится и вопрос решен!

Доброго времени суток! Если все предложенные способы прокачки не помогли, то есть несколько вариантов. Могли попутать подачу и обратку на радиатор отопителя. Радиатор должен заполняться снизу. С салонной печкой разобраться легко, а в головной снимаешь шланги и прутиком прощупываешь. Патрубок в который прутик войдёт на меньшую глубину и есть подача. Но, скорее всего, у тебя перепускает перегородка в бачке радиатора. Поможет только медник. Не встречал штатного ПАРАЛЕЛЬНОГО подключения(может на новых пошло?) Обычно подача общая, а обратка с одной на помпу, а с другой на нижний патрубок. Поставишь насос на одну печку, перестанет работать другая(будет воровать у неё тосол:)) А как самая страшная причина завоздушивания(не дай Бог конечно) это трещина в головке. На рабочей бухани три головы поменял, двигатель 421800 На личной бухани такой же движок 10 лет ходит, но на нём я охлаждение по старой схеме сделал. Сейчас грядёт перестройка, буду выкидывать электрокотёл и ставить вебасто с подогревом аккума, заодно и разделю печки. По раздельности эти «сиамские близнецы» работают спокойнее. Да, по радиаторам. У меня друг работает медником в крупном гараже, так что всю эту кухню знаю не по наслышке. Кажный день у него в цехе чаи гоняем, чудес насмотрелсяяя. )

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Удаление воздушной пробки

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Разгерметизация системы

Заливка антифриза

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Не греет печка?

Разбираем печку — вынимаем радиатор и.. (для тех у кого нет фильтра салонного) СИЛЬНО удивляемся, сколько там мусора и грязи. Вычищаем ВСЕ — это главное условие. Далее берем радиатор печки и промываем его снаружи струей воды и воздуха (можно дома в ванной, если нет в гараже) НАЧИСТО, это важно, грязи в нем еще больше. Не удалите — вся работа коту под хвост. Теперь приступаем к внутренней промывке: моем поочередно струей воды, бензином, растворителем или тому подобным. Если есть накипь (а она есть) поделюсь фирменным способом по ее устранению: в магазине купить «лимонку» — лимонную кислоту пищевую. Разведите ее в воде и заполните радиатор в идеале на пару часов, но не меньше получаса. Не бойтесь не разъест, не настолько агрессивно, но накипь снимает -железно. Кстати, аналогично очищаются спирали у чайников и т.д. Далее сборка с обратном порядке с заменой уплотнений радиатора — из полосок поролона. Выгоняем воздушную пробку и вуаля. )) пользуемся на здоровье. Обратная сборка у меня заняла 3 часа. Денежных затрат — НИКАКИХ. В принципе промыть систему от накипи «лимонкой» можно и на машине, НО при этом далее следует обязательно промыть все водой и залить новый антифриз. Промывка сводится к заливке в систему воды с разведенной кислотой в пропорции примерно 0.5 кг на 7л, больше и не нужно, после чего, прогрев до рабочей температуры, глушим и сливаем все, промываем и заливаем новый антифриз. Вы спросите зачем такие сложности? Видели бы вы каков ваш радиатор внутри (там МОРЕ грязи и накипи) ведь НИКТО не выполняет написанных правил менять аж раз в два года или через 40 тыс. км. Резиновые уплотнения не пострадают, если не переусердствовать и не ездить на этой промывке. Итог: сейчас в холод — после прогрева через 10 минут на ходу или 20 на х/х в салоне на 2 скорости вентилятора +30 градусов, а +10 — +20 достигается еще быстрее. Я просто доволен, кто не верит — приезжайте/посмотрите сами на моем авто.

P.S. желательна установка салонного фильтра, хотя бы самодельного.

Вернуться к списку статей в разделе: Общая информация

Комментариев: 122

виктор из тюмени (12 Декабрь 2009) :

промывал радиатор печки на ниссане 40 процентной серной кислотой заливал и держал в тепле3 часа пошла грязная пена промыл струёй воды в оба направления многократно опять залил кислоту пены больше небыло собрал завёл если на улице минус 20 внутри плюс 1

У меня печка вообще не греет, проблема разобрать торпедо. Что за чем вытаскивается, откручивается?! Железногорск

Я промывал радиатор печки всем чем только можно,не помогло. После 3х зим мучений снял радиатор печки, распаял верхний бачок и обалдел. При том ,что я там увидел не поможет ни какая промывка,я даже шомпол дальше чем на пол трубки протолкнуть не смог. Сделал следуещее: велосипедную спицу (одну сторону) заточил под отвертку,вторую зажал в патрон ручной дрели и потихоньку вращая стал прочищать трубки. После этого прошомполовал чтоб наверняка, промыл под краном,продул, запаял и на родину.Сейчас езжу и балдею-любой мороз печка справляется прекрасно.Так-что дерзайте. Кстати автомобиль Т-та Cresta 1998 дв 1JZ.

Снять радиатор печки без тосола не 40 минут, а 2 минуты. 2 хомутика возле радиатора печки, отвёртка крестообразная и ослабить кронштейн, который держит трубки, и вытащить радиатор печки.

Катюшка, а машина какая?

Калдина, дизельная! Да я бы придумала чем помыть, на сутки бы замочила в какой ниб бяке. Я не знаю как её от туда вытащить… Сняла бардачок, валяется в ногах, посмотрела, просветила и всё, на этом и закончилось. Замерзаю в ней, капец прям! Раньше то ого-го грела, пока не посоветовали промывкой промыть радиатор, весной, когда печкой не пользуешься. А осенью сильно удивилась! Советуют к промывщикам съездить, но даже я знаю, это не поможет, под давлением антифризом. Вот такие дела. Даже контрактную нашла за 700р, прежде чем её ставить, я тоже её дома помою. Купить то куплю, а поменять то их проблема! И вообще моя печка живет своей личной жизнью,хочет дует,хочет остановится.:(

Катюша, проблема в остановке вентилятора в пусковом тепло реле. Стоит рядом с вентилятором, ближе к двери, там же и предохранитель вентилятора.

Катюшка, здесь на форуме не объяснить,как и что откручивать. Если оставишь свой эл.адрес могу отсканировать и скинуть инструкцию по снятию печки. Но все равно надо человека хоть немного разбирающегося в авто. Укажи год автомобиля.

Павел! Моя машинка 1994г. Брала я книжки по ремонту, но там нет пошаговой инструкции разбора торпеды:( Кстати сняла бардачок, по печке стукну — греет, перестанет, опять стукну. Почта — katya-caldina[собака]mail.ru

Книга как называется,случайно не ТОЙОТА-Корона-Калдина 1992-96г.в издательство Легион АвтоДата.

Да брала не одну, ни в одной картинок нет. Вообще выемки самого радиатора нет. Я кстати даже щелочью с тепловоз аккумуляторов мыла, так же залили, шипело, пена лезла, парило караул! По 3 мин стояла, промывали в оба патрубка, напором со шланга с домашнего водопровода, опять щелочь и так 3 раза, больше побоялись. Во 2ой раз пены было меньше. Греет еле теплым воздухом. Холодно всё равно. Зимой в “прощай молодости” ноги мерзнут!

КАТЮША если ты ещё мучаешся с печкой то помой всю систему охлаждения проверенной мной и моими друзьями промывкой motoresurs.ru/prep9.php компания Новосибирская сеть распространения найдёш на их сайте да и ещё в столице есть moyavto2011.narod2.ru пошукай у них и пусть будет тебе счастье без ботиков.

Cпасибо за советы)) Снимается она аказывается оочень легко! В ногах водителя,слевой стороны.Торпедо разбирать не надо! Достали,промыли,назад поставили. Машину загнали вверх мордой до максимума.Залили антифриз новый. Прокатились и задула,теплым воздухом!)))

У меня была такая же проблема, я решил ее, прочистил все, новый фильтр, затем поставил машину на бугор носом к вверху (чем выше — тем лучше), залил антифриз по максимуму, включил печку на полную и оставил на минут 20. Все, Ташкент.

печка на камри ACV30 на водителя дует холодным воздухом а на пассажира горячим при любых направлениях климата климат не раздельный

Печка забита, радиатор 2000%.

Народ не подскажите что за х… печка холодным дует а двигатель антифриз назад через рашеритель выплевывает.

РУСЛАН а что у тебя за аппарат? У тебя система случаем не завоздушена? Если антифриз выгоняет с воздухом то может прокладга под ГБЦ пииии.. Посмотри патрубки на печку входной и выходной должны быть горячими если движок прогрет, если горячие то нужно промывать печку совет как и КАТЮШЕ. А вообще причин может быть масса ты мало что написал поэтому и советов масса будет и они размыты.

Нет патрупки холодные да и радиатор печки чистый,поехал по работе в другой город всу дорогу было жарко подехав в город резко подул холодный воздух,остановился возле офиса обнаружел лужу антифриза под апаратом, что за ГБЦ, а апарат у меня тойота спринтер Д 2с 2л. дизель

ГБЦ головка блока целиндров. лужа под машиной Значит у тебя скорее всего порвался патрубок и охлаждающая жидкость тю тю.

На дизелях сто процентов лопнула голова, если ты еще по трассе хорошо проехался — снимай голову, на 2с обычно видно между клапанами трещину.

подскажите,сломался регулятор скоростей на печке,подсоединил на прямую,печка на полную катушку крутит ,а тепло еле идет.До поломки печка дула от души!(Toyota Carina)

Машина Toyota mark 2, двигатель 1JZ, не греет печка. Поменял крышку радиатора, термостат, новый антифриз, печка не забита, на станции смотрели на предмет проникновения газов в систему охлаждения-все нормально, пытался выгнать воздух, задрав морду машины-все тщетно: печка не греет! Что делать?…

Попробуй патрубок верхний с отопителя приснять чтоб тосол немного потёк.

Виста АрдеоSV-55, горячий воздух дует только на пассажира,промывад радиатор один раз карбклинером, помогло на неделю. Забита правая часть радиатора печки. Попробую тирет турбо или крот, потом отпишусь. Москва, всем привет.

У них болезнь, соскакивает тяга на заслонку в ногах у водителя, одеваешь обратно и получаешь счастье.

Крот и тирет это для канализации и растворяют они жировые отложения и могут неадекватно реагировать на резину и металлы аккуратнее с этими составами! Для промывки системы охлаждения я выше уже давал ссылки на промывки. Я проомывал и теперь рекомендую товарищам. Но есть жёсткий но быстрый способ — это снять радиатор и механически прочистить соты радиатора. Есть вариант того что радиатор пластиковый и его распаивать и спаивать невозможно, он клеится и обжимается.

Кротом не советую если алюминиевый радиатор. Помыл в Скании радиатор — через неделю 20тр отдал за новый, теперь Ташкент )

если у вас выдавливает охлаждающюю жидкость прочистить надо пароотводящюю трубку от патрубка блока к раширительному бачку или сдохла помпа или порвался ремень

Привет всем. Внимание, очень ценная информация! У вас забилась печка, в салоне дубак. Я на слово никому не верю. Проведём эксперимент. Возьмём три стакана. Наливаем в них по 50 грамм воды. В первый стакан высыпаем лимонную кислоту 10 гр., в два других — по десять капель травлённой соляной кислоты. Травлённая соляная кислота — это обыкновенная паяльная кислота, то есть соляная кислота, протравленная цинком. Продаёться в любом хозмагазине или на базаре. В первый стакан с лимонной кислотой бросаем кусок накипи с чайника (там она всегда есть). Смотрим в оба — реакция идёт всего 3 минуты. Всё закончилось, первый опыт показал, что эффекта никакого и врут те, кто пишет, что данный способ помогает или у них нет машины. Переходим к другому этапу. У нас есть ещё два стакана с разведёной соляной кислотой — 10 капель на 50 грамм воды. Жескость воды в вашем регионе не имеет значения. Во второй стакан бросаем кусок алюминиевой проволоки (как будто это радиатор), потом кусок резинки от трусов (извиняюсь, но она подходит, в ней большое содержание каучука, это важно так как прокладка радиатора резина и кусочек пластмассы). Смотрим — ура, реакции нет, значить радиатор не поддастся разрушению. Берём 3-ий стакан — 50 грамм воды и 10 капель кислоты и бросаем туда кусок накипи с чайника. Очень важно, за какое время накипь раствориться. Обычно 20 минут. Реакция проходит бурно и через 20 минут заканчивается из=за того, что нечего больше растворять. Итог — то, что произошло в третьем стакане, произойдет и в печке. Полтора литра воды, 50 грамм травленой соляной кислоты. Далее снимаем оба шланга с печки, подсоединяем шланг с пластиковой бутылкой объемом 1,5 литра, в другой одеваем просто шланг. Заливаем и ждем 20 минут. Далее все сливаем, промываем горячей водой, собираем систему, доливаем Антифриз или Тосол и ездим в тепле. Цена вопроса — 20-50 рублей. Травленую соляную кислоту можно заказать в аптеке. Метод подходит при условии, что у вас печка не решето. Я прежде чем залить какую-либо гадость в свою ласточку хорошо подумаю и сделаю не на машине, а в стакане. Для хозяек тоже подойдет. И пусть лопнут от зависти все производители дорогих присадок!

Интересное решение про соляную кислоту. Попробую, потом отпишусь. Дует сильно ,а тепла нет.

Как самому и с минимальными усилиями развоздушить печку на ВАЗ-2106

Система обогрева салона на вашей «шестёрке» исправно функционирует, но тёплый воздух не поступает даже при хорошо прогретом двигателе? Вполне вероятно, вы столкнулись со стандартной ситуацией, когда печка ВАЗ 2106 завоздушена. Необходимо понимать, что наличие воздуха в системе отопителя, который, по сути, представляет собой ответвление системы охлаждения двигателя, чревато не только холодным салоном машины. Дело в том, что пузырьки воздуха препятствуют движению охлаждающей жидкости, в результате чего существует риск перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше не эксплуатировать автомобиль в таком состоянии и незамедлительно принять меры по удалению воздушной пробки.

Печка ВАЗ-2106

Среди отечественных автомобилистов применяются различные способы, позволяющие развоздушить радиатор системы обогрева. Одни являются довольно эффективными, а с применением других приходится полагаться на собственное везение. Если всё-таки на вашем ВАЗ-2106 воздушит печку, мы можем порекомендовать всего два действенных способа решения этой проблемы. При этом первый способ является «народным» и наиболее простым, поэтому пользуется большой популярностью, а второй метод рекомендован профессионалами.

Выгоняем воздух из радиатора отопителя салона — способ первый

Реализация этого метода подразумевает установку автомобиля под уклоном. То есть для того чтобы развоздушить печку ВАЗ-2106, необходимо найти участок с подходящим рельефом или загнать машину на эстакаду таким образом, чтобы поднять её переднюю часть. Теперь необходимо запустить двигатель и дать ему поработать в течение 5–10 минут на холостых оборотах. Так вы сможете удалить пробку из системы быстро и с минимальными усилиями.

Выгоняем воздушную пробку из шланга

При всём этом следует оговориться, что применение такого метода не даёт 100-процентной гарантии получения ожидаемого результата. Поэтому если вы решили выгонять воздух с его помощью, учтите сказанное. Если же вы не хотите полагаться на удачу и намерены действовать наверняка, то описанный ниже способ станет оптимальным решением.

Удаляем воздушную пробку из радиатора отопителя салона — способ второй

Суть этого метода заключается в том, чтобы выгнать воздух из печки ВАЗ-2106 через отверстие в самой верхней её точке. В роли такого отверстия выступает трубка, по которой тосол из радиатора отопителя возвращается в систему охлаждения. Порядок необходимых действий приведён ниже:

Сначала необходимо ослабить затяжку хомута патрубка, соединяющего верхнюю трубку радиатора печки с системой охлаждения.
Далее, не снимая патрубка, наполните расширительный бачок заранее подготовленной охлаждающей жидкостью.
После этого снимите патрубок и обратно наденьте, но не полностью — так, чтобы он только держался на краю трубки.
Теперь запустите двигатель и дайте ему прогреться до температуры 80–85 градусов.
При работающем двигателе начинайте немного снимать с трубки верхнюю часть патрубка. Удерживайте его в таком положении до тех пор, пока воздух из системы обогрева не будет удалён. Вы об этом узнаете, когда из трубки пойдёт тосол и патрубок начнёт нагреваться.

Важно! Перед проведением операции по удалению воздушной пробки лучше надеть перчатки, чтобы избежать неприятных последствий контакта с горячим шлангом или случайно пролитым тосолом.

Выгнать воздух из системы

Описанный способ считается одним из наиболее эффективных. Его применение позволяет довольно быстро развоздушить систему обогрева. Но независимо от того, каким образом вы проводили удаление воздуха из печки, по завершении проделанной работы обязательно нужно проверить, был ли достигнут необходимый результат. Для этого двигатель машины прогревается до рабочей температуры и включается отопитель. Если в салон поступает тёплый воздух, значит, ваши действия были успешны.

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

не, греет, печка, что делать, причины, ваз

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

не работает вентилятор

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Недостаточный уровень

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

радиатор печки забит

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

неисправен термостат

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

неисправна помпа

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

пробита прокладка двигателя

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(49 голосов, средний: 3,94 из 5)

Не греет печка на холостых, журчание под панелью

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

Патрубки ОЖ у дроссельной заслонки

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Крышка расширительного бачка

Вот ее обратная сторона:

Обратная сторона крышки расширительного бачка

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.