Не заводится уаз 469

Форум: УАЗ-469 (3151)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля УАЗ-469 (3151), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

На днях стал Уазоводом. Купил уаз 469 81 г.в. Рад, что легенда снова на конвейере. Удачи родному “козлику”!

я рад, что уаз 469 будет выпускаться, ведь он реальный помощник, для жителей населенных пунктов, я много совершал поездок на этой машине и мне нравится. еще мне нравится машинка ЛУАЗ, он обладает более высокой проходимостью чем другие внедорожники, и я очень был бы рад если его начали выпускать, но двигатель там слабый. Теперь езжу на автобусе УАЗ с 421 двигателем, впрыскиваемым, выпущенным в 2007 году, мне все нравится, рабочая лошадка, кстати что уделило, это тепло очень, даже при -42 когда совершаешь поездки на длинные расстояние. хотелось бы конечно ГУР, чтоб был во всех модификациях.

УАЗ-469 знаю не по наслышке. Работаю водителем с 1976 года. Начинал как-раз с этой машины. Живу на Камчатке и имею японский джип. Когда услышал что начинают выпускать УАЗ-469 – решил купить. У моего соседа старенький уазик. После очередной пурги мы все на своих КРУЗАКАХ сидим на брюхах, а он сволочь ездит себе спокойно. И ещё гад смеётся над нами. Не могу больше терпеть такое издевательство. Покупаю!

Да. отзывы конкретные. По уазу могу сказать следующее:
1 – мосты ремонт 3 раза, пока не закрутил ведомую шестерню с уплотнителем резьбы.
2 – в танке тише и мягче чем в уаз.
3 – по грязи движение посредственное, на сузуке намного легче лазить по грязи.
4 – Помпа водяная.
5 – амортизаторы по кругу и все РТИ, что связано с охлаждающей жидкостью.
6 – кран отопителя.
7 – трапеция передняя 3 раза и притом 3 раза в год шприцую рулевые.
8 – Ржа по периметру.
9 – Аппетит как у грузовика праворыльного.
10 – тяжелый в управлении.
11 – зимой пока работает тепло, глушишь колотун.
12 – пылесос.
13 – выхлопная система под замену.
14 – карбюратор 3 раза менял.
15 – На морозе не заводится…
и это только Отец проехал 64 т. км, не все описал, но не проходит недели как возникает необходимость полежать постоять повисеть над под УАЗкой 31514. Для себя никогда не стал брать, другим не советую, благо что соображаю малость в авто и сам все делаю, а так бы накрылся бюджет пенсионера.

На УАЗ’е 469-м очень много ездил с отцом и его друзьями еще пацаном. УАЗ машина для СВОЕЙ СТИХИИ не превзойденная. (“Деф”, соглашусь, конечно классный аппарат, особенно короткий, но цена. ) Сам Уазовод с 1993 года. Намотал на трех Уазах 469-31512 более 350 тысяч километров. Лучше машины для российских дорог НЕТ. Как говорится и “в пир и в мир”, надежен (если руки и голова на месте), вынослив, не прихотлив, крепок. Это как Армия кому в радость, а кому и в петлю!
Поломки? И у очень крепкого человека случаются неожиданные проблемы со здоровьем! УАЗ ремонтируется своими руками или в любом сервисе (кроме тех, что с “понтами” и случайными менеджерами), за 17 лет на трассе ни разу не стоял в “мертвую”. Возобновление выпуска УАЗ’а в классическом виде только приветствую! “Хантер” с 409-м оборотистым движком и пластиковыми бамперами годен лишь для съемок эффектных погонь, типа, как в фильме “Побег” с Мироновым и Серебряковым и для катаний по легкому бездорожью. “Сел” на мосты и “поддомкратиться” не где, да и мотор “вянет” на малых оборотах, машину не “раскачать” толком. Бизнес вынужден будет направить свои силы в деревни и села, а там, доехал до райцентра по асфальту на хорошей иномарке, пересел в УАЗ и по полям – лесам, спокойно и уверенно. Дешево и как писал один из авторов в журнале “За рулем” НЕ ЖАЛКО! А это одно из не маловажных качеств внедорожника.
Ржа? Так обрабатывать надо автомобиль антикоррозионными средствами и не один раз. Затраты смешные, за то металл “стоит”.
Жрет много? Купи карбюратор ДААЗ (если двигатель 417,4178) настрой по-людски, зажигание проверь лишний раз, да и не гоняй по дурному ( один черт на асфальте “Крузак” не догонишь). Про 421-й впрысковый двигун вообще отдельный разговор. Мой старичек 2000 г.в. при полной нагрузке и правда на безкамерной резине, при крейсерской скорости 80-90 км, “ест” не более 12,5 литров на сотку (карбюратор ДААЗ стоит с рождения машины). И деньги в кармане и гайцы “отдыхают”. И разница с хорошей иномаркой ( естественно при соблюдении ею правил ПДД) на 250-300 км пробега 25-30 минут. Говорю с уверенностью, т.к. сам имею вторую машину КИА-Маджентис с двигателем V6 2,7 литра. Конечно “добрый” дизель был бы очень к стати, но я подчеркиваю “ДОБРЫЙ”.
Тяжел в управлении? Так это машина для мужиков. Хотя у нас на дизельном УАЗе (ее машина с “гидрачем” конечно) второй год ездит очень милая девушка суперхрупкого телосложения. Не заводится в мороз? Хорошее масло (например минералка SHELL 10-40, зимой можно и 5-30, с полусинтетикой эсперименты не проводил) и качественный аккумулятор на 75-90 а.ч. (VARTA, ENERGECCO или т.п.) и проблема решена. В случае крайне не предвиденных обстоятельств действенный дедовский способ-лампа.) И это лучше, чем при -15 ходить пешком, являясь владельцем VW Пассата с движком 2,0 TSI.(Пассат очень хороший автомобиль, но и на старуху бывает…).
УАЗ 469 снимать с производства нельзя, надо только качественные и обязательно российские дизель и коробку 5-ти ступенчатую на него поставить и армия, фермеры, геологи, рыбаки-охотники, егеря, милиция и просто нормальные мужики скажут большое спасибо. Он как добрый плотницкий топор в лесу – прост, надежен и крайне эффективен.

Приятно что УАЗ-469 выпускают. у меня УАЗ-452Д бортовой – хорошая грузовая машина, до 1 тонны груза можно перевозить, и внедорожник отличный.

Подозрительно. Почему про уаз 469 все высказывания только положительные? Учитывая то как собирают эту модель – на самом производстве должны быть и негативные высказывания . Админ что ль прополку ведёт?
Хотя по нашим дорогам городским (сегодня снова снег пошёл – уууу, как идёт ) только он и подойдёт .

Автозавод не должен был снимать с производства, а потом возвращаться к старой проверенной модели УАЗ-31512 (гражданский вариант c тентованной крышей армейской командирской машины УАЗ-3151 ранее называлась 469) и 31514 (металлическая крыша). Это модель базовая для всех следующих модификаций и была по цене самая доступная. Борт откидывающийся, разрезные мосты -это все было на УАЗ-31512. Машина УАЗ-31512 и ее модификации давно доказала, что в умелых руках превращается в надежный вездеход. Минус был в качестве узлов, сборки, предпродажной подготовке – машина выходила с завода как конструкторский набор, который каждый доводил до ума сам. А цена ? В начале 90-х УАЗ-31512 стоил 2500 долларов (в рублях не пишу, так как курс скакал), в экспортном исполнении за границу продавался по цене 6000дол. В те годы и начали заниматься более профессионально доводкой заводской машины, так как она имела небольшую цену. И именно первые доводочные фирмы проделали путь к повышению качества узлов (вплоть до замены на импортные), ручной сборки, повышению комфортности машины, замены двигателя на другие в т.ч.дизельные, приспособления машины для разных категорий покупателей. Автозавод с большим запозданием внедрял разработанные им же новшества и заимствованные у доводочных фирм. При этом быстро росла цена моделей. В доханторовские времена цена доросла до 6000-8000дол. Завод поздно только в 1999 году сделал удачную красивую модель Барс (длиннобазовая ширококолейная не серийная машина по дорогой цене) и только в 2002 году появился Хантер, цену на который все знают.

Так что УАЗ-469 это прародитель всех более поздних моделей УАЗ и этим все сказано. Поэтому надо всем знать, что же нового внес завод в возраждаемую модель – повысил качество узлов, срок их эксплуатации, качество сборки? Ведь цена доросла до 10 тыс дол и более, а такую цену одной инфляцией не объяснить – цену надо обосновать. Ведь машину создавали не заново, затрат на НИР ОКР нет, оснастка, штампы были, узлы, комплектующие производятся. По какому принципу формируется цена? Приемлемая цена для потребителя в глубинке, на кого и рассчитана такая машина, все таки не выше 200-250тыс. руб. Заводу все таки надо напрягаться и сделать все, чтобы такая машина стала более доступной по цене. И качество, качество узлов, деталей, сборки, чтобы машина не нуждалась в послепродажной доводке. А автозаводу надо бороться “за место под солнцем”, хорошо было бы провести яркую рекламную компанию (это не значит дорогую), например, показать забытый фильм о сравнительных испытаниях машин УАЗ 469 и иностранных джипов в горах Кавказа в 1969г, устроить пробег (пробеги) по стране УАЗов ( включить в пробег разные модели разных лет) и т.д. Заводчанам надо работать не только над производством машин и добрую былую славу надо поддерживать и приумножать. Обидно, что появились китайские автопроизводители, которых не существовало в начале 90-х годов, и они во всю заполняют авторынок своими машинами.

В 1990-1992 в армии ездил на уаз’е 469-м… Постоянно ездил в лес, служил в КОМИ, снега там много. Застрял 1 раз когда забыл поставить кардан на передний мост. Зимой тепло. Машина если и сломается, всегда до базы доедет. 469-й быстро никогда не умирает. Надежная, теплая машина и в городе на ней нормально ездить. Я рад, что 469 снова в продаже и без пластика, а в железе. Сейчас я катаюсь на Патриоте, тоже надежный, но БЕНЗИН ЖРЕТ. Думаю пересесть на 469, т.к. часто выезжаю в леса.

Полностью согласен с Сергеем, УАЗ 469 – ВЕЩЬ! Такая же надёжная и известная как Автомат Калашникова!
Охотник-Рыбак, УАЗ 469 уже появился во многих автосалонах, и был включён в программу Утилизации…

Не заводится уаз 469

УАЗ 469 2.7 5дв. внедорожник, 112 л.с, 4МКПП, 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики УАЗ 469 2.7 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 112 л.с, 4МКПП выпускающихся c 2010 г.

УАЗ 469 2.7 5дв. внедорожник, 112 л.с, 4МКПП, 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики УАЗ 469 2.7 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 112 л.с, 4МКПП выпускающихся c 2010 г.

Не заводится уаз 469

УАЗ 469 2.7 5дв. внедорожник, 112 л.с, 4МКПП, 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики УАЗ 469 2.7 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 112 л.с, 4МКПП выпускающихся c 2010 г.

Двигатель не запускается ни при каких температурах в УАЗ 452

Двигатель регулярно схватывается при первых и последних оборотах многократных неудачных запусков.

• Долгий запуск двигателя УАЗ 452 – 1 ответ

Проверьте метки ГРМ — по всем признакам не правильное зажигание, ну а главный признак — низкая компрессия

Почитал ваш комментарий вчерашний. Возникли некоторые вопросы и некоторые версии.

Что такое «компрессия — все пока в норме. »? Норма, она бывает разная. Вы напишите цифры, нужны конкретные показатели, это будет говорить о состоянии двигателя.
Вот показатели, которые должны быть:

• если на вашем моторе головка блока под 80-тый бензин, это степень сжатия заниженная, компрессия должна быть 9-9,5;
• если на вашем моторе головка блока под 92-й бензин, значит степень сжатия повышена, и компрессия должна быть 10,5-11.

Это замер компрессии в цилиндрах, на прогретом двигателе, при выкрученных свечах зажигания.

Написали какой двигатель, написали какой карбюратор — это уже что-то. Любой нашенский даже новый карбюратор, надо проверять перед установкой, потому что в нём может быть, и стружка, и регулировка может быть не настроена.

Кстати, карбюратор к-151 не очень хорош, он прожорлив и в морозы двигатель запускает только со второго раза или даже с третьего, четвёртого. А в сильный мороз аккумулятора может хватить только на один первый старт. А вот когда устанавливают «Солекс», там запуск всегда с первого раза (испытано лично, сам выкидывал к-151, устанавливал, настраивал «Солекс» и радовался зимой ездил).

По зазорам клапанов, 1,5 года это немалый срок, если ещё и наезжено много тысяч километров. Так что, проверить зазоры и не помешало бы.

Стрельба в карбюратор, это чаще всего — раннее зажигание. Надо подрегулировать трамблёр.
Трамблёр с вакуумником заменили или вакуумник старый остался? Если прохудится его диафрагма или трубка неплотно подсоединена, то могут из-за него быть постреливания, особенно на ходу, в момент набора скорости.

На подсосе мотор работает, а без него глохнет — это может говорить о бедной смеси. То есть или бензина мало поступает или воздуха слишком много(например имеется подсос воздуха во впускном коллекторе или под карбюратором). При замене карбюратора, при каждом его съёме и установке, надо обязательно(обязательно) устанавливать только новые прокладки(со старой точно будет подсос воздуха, она промята или порвана и не годится для повторного использования).

Ещё вспомнил, на УАЗике установлен топливный фильтр-отстойник, который служит для фильтрации топлива от механических примесей и воды. Проверьте и его тоже. Может он забился грязью. Для слива воды и грязи в отстойнике снизу имеется пробка. Помню после его снятия, прочистки и последующей установки, он потел или сочился бензин со стыка. Это я к тому что, после его чистки и после закачивания бензина, обязательно надо проверить герметично ли он соединён и нет ли подтекания топлива и подсоса воздуха, а то опять же может быть неровная работа двигателя или его затруднённый запуск

Спасибо за ответ. По Вашим замечаниям.

1. Компрессия в двигателе 8.5 плюс-минус 0.1 по разным цилиндрам, проводилась по стандартным требованиям. Двигатель по паспорту рассчитан на бензин А76, но с исчезновением несколько лет назад из продажи этого бензина все мы обладатели таких двигателей без болезненно перешли на А92, безо всяких изменений и нежелательных последствий в работе двигателей, это общеизвестно.
2. Еще раз повторяю, что все новые агрегаты, в том числе, и карбюратор, и коммутатор, и трамблер, прошли предварительную проверку на работоспособность.
3. Также вынужден еще раз повторить, что все составляющие топливной системы были прочищены и исключена какая либо не герметичность во всей, включая прокладку под карбюратор, топливопроводящей цепи. К тому же перед самим карбюратором стоит фильтр тонкой очистки, который хорошо контролируется визуально.
4. Ам УАЗ снабжена принудительным подогревом тосола от сети 220 в и попытки ее завести осуществляются не в холодных условиях.

Теперь самое интересное. Сегодня вспомнил о наличии у меня аварийного вибратора, которым никогда до этого не пользовался, подключил и о, чудо! — машина тут же завелась, с ровной работой двигателя на всех оборотах и с вполне удовлетворительным движением до 60 км/час. С переходом вновь на работу с коммутатором и трамблером, двигатель по прежнему не запускается. Еще раз проверил работоспособность всех электроагрегатов и эл. проводов — все в порядке. Ну и что же тогда? Мои познания не идут дальше предположения, что может быть неисправен ГРМ, с вышедшей, например, из строя шестерней распределительного вала? Т.е. уже нарушена синхронность впрыска топлива и системы зажигания, но распредвал еще каким то образом продолжает вращение, обеспечивая поступление топливной смеси в цилиндры, и только высокочастотное искрообразование аварийным вибратором дает работу двигателю? Прошу уважаемых экспертов высказать свое мнение.

Клуб УАЗ Патриот

Эм. а разве износ и перескок не дали бы каких-то симптомов и/или звуковых эффектов. Нарушение фаз. на ходу? с чего бы это?
П.С. пробег детский — 30 000, явных нарушений в работе до поломки не было. Как найду прогу для снятия ошибок — отпишусь, пока нет информации от этом.

П.П.С. м.о., Солнечногорск, д. редино. Это я так, если кто захочет посмотреть

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение aleksfom012 » Пн ноя 27, 2017 00:58

Эм. а разве износ и перескок не дали бы каких-то симптомов и/или звуковых эффектов. Нарушение фаз. на ходу? с чего бы это?
П.С. пробег детский — 30 000, явных нарушений в работе до поломки не было. Как найду прогу для снятия ошибок — отпишусь, пока нет информации от этом.

П.П.С. м.о., Солнечногорск, д. редино. Это я так, если кто захочет посмотреть

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение Вадимыч » Пн ноя 27, 2017 08:51

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение M.G.A. » Пн ноя 27, 2017 23:17

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение aleksfom012 » Вт ноя 28, 2017 06:55

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение Вадимыч » Вт ноя 28, 2017 07:54

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение M.G.A. » Вт ноя 28, 2017 22:46

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение Blondi13 » Вт ноя 28, 2017 23:01

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение antik » Вт ноя 28, 2017 23:13

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение Blondi13 » Вт ноя 28, 2017 23:15

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение antik » Вт ноя 28, 2017 23:27

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение M.G.A. » Ср ноя 29, 2017 22:32

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение Blondi13 » Ср ноя 29, 2017 22:51

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение Вадимыч » Чт ноя 30, 2017 08:30

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение TELESKOP » Чт ноя 30, 2017 20:10

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение M.G.A. » Чт ноя 30, 2017 22:34

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение AnderLuk » Пт дек 01, 2017 03:33

Публика рекомендует элементарственно снять крышку заливной горловины, посветить тудыть фонариком, и отследить, крутится ли там хоть что-нибудь, когда помощник крутит стартёром (пальцы туда совать не надо). Потому что цепь, которая бывает рвётся, крутит валы, которые под крышкой. И ежели ничего не крутится — менять цепь.

Если не можешь ПОНЯТЬ, что рекомендуют и куда смотреть — то однозначно в сервис! Самому даже не пытаться лезть туда, чего не понимаешь. Ремень здесь — никаким боком. то есть совершенно!

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение nik333 » Пт дек 01, 2017 13:33

Публика рекомендует элементарственно снять крышку заливной горловины, посветить тудыть фонариком, и отследить, крутится ли там хоть что-нибудь, когда помощник крутит стартёром (пальцы туда совать не надо). Потому что цепь, которая бывает рвётся, крутит валы, которые под крышкой. И ежели ничего не крутится — менять цепь.

Если не можешь ПОНЯТЬ, что рекомендуют и куда смотреть — то однозначно в сервис! Самому даже не пытаться лезть туда, чего не понимаешь. Ремень здесь — никаким боком. то есть совершенно!

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение Blondi13 » Пт дек 01, 2017 13:49

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение nik333 » Пт дек 01, 2017 15:17

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение DiadiaVova » Пт дек 01, 2017 19:40

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение M.G.A. » Вс дек 03, 2017 13:26

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение aleksfom012 » Вс дек 03, 2017 14:38

Если валы не крутятся, то однозначно обрыв цепи., о перескоке речи быть не может.

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Чтобы понять причину, нужно всё разобрать и детально изучить(износ башмаков , цепи, звёздочек, работу натяжителя).

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение Вадимыч » Вс дек 03, 2017 14:42

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение M.G.A. » Вс дек 03, 2017 14:49

Если валы не крутятся, то однозначно обрыв цепи., о перескоке речи быть не может.

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Чтобы понять причину, нужно всё разобрать и детально изучить(износ башмаков , цепи, звёздочек, работу натяжителя).

Заглох и не заводится.

• Цитата

Сообщение Blondi13 » Вс дек 03, 2017 20:02

Не заводится, не работает топливный насос

• Цитата

Сообщение Supych » Чт июн 28, 2018 08:16

Доброе утро, единомышленники!
Автомобиль 2012 г.в, бензин.
Сегодня, при попытке начать движение резко упала тяга двигателя, обороты не поднимались выше 1200, потом и вовсе мотор заглох.
При попытке повторного запуска мигает значок «замок» на панели приборов, циклично замыкается реле бензонасоса. Частота около 5 раз в секунду. Также «щелкает» и бензонасос, в соответствии с замыканием-размыканием реле. Стартер крутит, запуска не происходит. Реле бензонасоса живое, сам насос судя по всему тоже.
Возможно у кого-то была подобная ситуация, подскажите куда копать.

Не поступает бензин в карбюратор — что делать?

Ситуация: еще вчера ваш автомобиль нормально ехал, а на утро отказывается заводиться. Казалось бы, надо следовать в автосервис, а как собственно ехать? Прежде чем вызывать эвакуатор, попробуем разобраться с проблемой на месте.

Почему не заводится двигатель (принимаем за точку отсчета следующую ситуацию: аккумулятор в порядке, стартер вращается бодро, бензин в баке есть).

• Нет питания на катушке свечей зажигания (или не работают свечи): выкрутили свечу, положили на корпус мотора, крутанули стартер – искра есть;
• Не поступает бензин в карбюратор (рассматриваем именно такой тип мотора, во впрысковой системе все гораздо сложнее).

На пути топлива от бака в карбюратор не так много элементов, их работоспособность легко проверить в гаражных условиях. На автостоянке это сделать не так просто, если только у вас в багажнике «случайно» не завалялся соответствующий набор инструментов.

Что необходимо для проверки системы подачи топлива в карбюратор?

Рассмотрим решение проблемы на примере распространенного автомобиля ВАЗ 2109.

• несколько отверток (шлицевая и крестообразная);
• набор гаечных ключей;
• автомобильный компрессор (есть в багажнике уважающего себя водителя);
• емкость (можно ПЭТ бутылку);
• чистая ветошь.

Желательно под рукой иметь огнетушитель (работоспособный, а не для прохождения техосмотра). Разумеется, никакого открытого огня при проведении работ!

Поиски неисправностей ведутся по принципу: от простого к сложному. Причины, по которым нарушается подача бензина в карбюратор:

• Вспомните, когда в последний раз менялся топливный фильтр. Возможно, он просто забит грязью;
• В бензопровод попала вода, и образовалась ледяная пробка (актуально для минусовой температуры, «лечится» кружкой горячей воды);
• Отсутствие давления в топливопроводе – банальные утечки в местах соединения. Обратите внимание, нет ли запаха бензина вокруг машины после попыток завестись;
• В шланге от бензобака есть препятствие – кусок ржавчины, пробка из грязи;
• Поломка бензонасоса;
• Засорение ячеистого фильтра около штуцера в карбюраторе.

Чтобы определить локацию неисправности, есть два примитивных, но действенных способа проверки:

1. Снять штанг подачи топлива, и несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки. Если топливо поступает – значит насос исправен, продолжаем поиски причины в карбюраторе. Топливопровод от бака до насоса также исправен;
2. Набираем в емкость немного бензина, соединяем со шлангом подачи топлива, и размещаем бутылку как можно выше. Пробуем завести двигатель. Если мотор завелся – причина в цепочке: бензобак, топливопровод, фильтр, насос.

Далее ищем причину в локализованных узлах.

Последовательность проверки карбюратора

На тестируемой машине воздушный фильтр двигателя находится прямо на карбюраторе. Стало быть, для доступа его надо разобрать.

• Снимаем крышку фильтра с помощью ключа. Достаем фильтрующий элемент (заодно проверяем его чистоту) и отворачиваем болты крепления кожуха к карбюратору. Снимаем корпус;
• Заглядываем внутрь карбюратора. В зависимости от температуры двигателя, дроссельная заслонка может быть открыта или закрыта. Во втором случае открываем ее рукой. Затем нажимаем на привод механизма дросселя, и проверяем, появилась ли струя бензина из насоса;
• Убедившись, что в карбюраторе есть бензин, садимся в машину, нажимаем на «газ», и пробуем запустить мотор. Если не заводится – смотрим дальше;
• Снимаем верхнюю крышку карбюратора, чтобы стало видно уровень топлива в камере карбюратора. Крышка крепится на 5 винтах. Также следует отсоединить кронштейн тросика газа, и отключить клапан холостого хода;
• Освободив поплавковую камеру, оцениваем уровень бензина. При нормальной работе системы подачи топлива, уровень должен быть ниже стенок на 23 мм. Оценить уровень можно с помощью хвостика штангенциркуля, предварительно выставив его на глубину 22-23 мм;
• Надеваем крышку обратно, фиксируем ее парой винтов, и снова запускаем мотор, предварительно утопив до упора педаль газа;
• Если камера пустая, алгоритм проверки несколько иной. Надеваем крышку, оставив небольшую щель между верхним краем поплавковой камеры и плоскостью крышки. Фиксируем щель плоской стальной линейкой или небольшой отверткой;
• Заполняем камеру ручной подкачкой или провернув коленвал на несколько оборотов стартером. После заполнения камеры, снова пробуем завестись, предварительно закрепив крышку;
• Мотор заработал – это признак неисправности игольчатого клапана. Его следует заменить, поскольку восстановить его практически невозможно.

Проверенный и восстановленный карбюратор можно собирать, хотя правильнее будет демонтировать его (раз уж вы все равно до него добрались) и промыть все внутренние части ацетоном.

Последовательность проверки системы подачи топлива

Итак, неисправность локализована: это бензобак-насос-топливопровод. Методика следующая:

• Раскручиваем хомут и снимаем шланг подачи бензина. Опускаем его конец в подготовленную емкость. Важно! Строго соблюдаем меры пожарной безопасности. Аккумулятор отсоединить нельзя, поскольку вы периодически крутите стартер, следует накрыть его фанерой или пластиком, чтобы упавший на клеммы ключ не вызвал искрообразование;
• Подкачиваем бензин вручную с помощью рычага бензонасоса. Если топлива нет – проворачиваем на 1-2 оборота коленвал, и снова жмем на рычаг. Бензина нет – две причины: либо умер насос, либо забит шланг;
• Методом исключения проверяем топливопровод. Даем давление на вход трубки с помощью компрессора или шприца большого объема. Воздух не проходит – забит шланг. Зимой можно попробовать разогреть его кипятком;
• Оптимальный вариант «лечения» — снять магистраль, прочистить любым способом, промыть чистым бензином;
• Очищенный шланг возвращаем на место, повторяем опыты с заполнением поплавковой камеры. Если бензин не поступает – проверяем фильтр тонкой очистки (расположен сразу после входного штуцера);
• Сетка должна быть чистой, без повреждений. Фильтр можно промыть ацетоном;
• Поврежденный или сильно загрязненный фильтр лучше поменять. Стоимость его невысока;
• Если после всех процедур бензин естественным путем не поступает – остается последнее слабое звено – бензонасос. Восстановить его сложно, поэтому – замена.

Вероятность того, что после всех этих операций, двигатель не заведется – стремится к нулю. В принципе, имея небольшой запас расходников (это касается автомобилей с очень большим пробегом), можно не бояться остаться обездвиженным где-нибудь на трассе. Отказ топливопровода или карбюратора в движении маловероятен, обычно такая неисправность проявляется после стоянки.

Недостатки карбюраторной системы (примитивность и механическая начинка), при ремонте оборачиваются достоинствами. Элементарный инструмент, немного терпения – и ваш железный конь снова на ходу. Чаще всего без дополнительных финансовых затрат.

Стартер УАЗ-469

Электро-механическое устройство, выполняющее важную функцию в автомобиле. Стартер УАЗ 469 отвечает за пуск двигателя, а поэтому должен регулярно осматриваться и ремонтироваться в случае неисправностей. Если этого не делать своевременно, придётся заменять агрегат раньше срока.

Штатный стартер 469 и его характеристики

УАЗ 469 оснащается моторами, произведёнными на двух заводах — УАЗ и ЗМЗ. Однако стартер штатно устанавливается на все модификации один. Это «Прамо-Электро» 42.3708, собираемый в городе Ржев.

В последнее время завод в Тверской области стал выпускать усовершенствованную версию этого стартера. Он идёт под номером 4211.3708-01.

Устанавливается он с левой стороны ДВС. Оснащён устаревшей обмоточной схемой, тягущим реле и приводом с бендиксом. Питается от внешней батареи.

• вращение — правое;
• напряжение — 12 вольт;
• крутящий момент — 1,6 кгс/м;
• мощность — 1,2 кВт;
• потребляемый ток — 75-520 А;
• частота вращения якорного вала — 5000 об/мин.

Во многих случаях штатный стартер заменяют на редукторный. Это устройство намного мощнее заводского, при этом меньше весит и занимает немного места. Обычная цена таких устройств — 4 тыс. рублей.

Подключается механизм пуска на УАЗ-469 к БС автомобиля через АКБ и добавочное реле. Непосредственно в цепи питания также участвуют замок зажигания, вольтметр, кнопка «массы».

Обслуживание

Стартер нужно регулярно проверять и обслуживать. Это называется профилактическими мероприятиями, которые проводят обычно следующим образом:

• через каждые 10 тыс. км пробега осматривают провода, клеммы и соединения с целью выявления ослаблений, окислов, грязи — при обнаружении затягиваются, очищаются, покрываются специальной антикор пастой;
• через каждые 30 тыс. км пробега проверяют щётки и коллектор, чтобы выявить дефекты и устранить их — сжатым воздухом продувается коллектор, прочищаются контактные зоны, отшлифовывается поверхность ламелей, наносится смазка Литол;
• через каждые 40 тыс. км пробега регулируется момент затяжки крепёжных болтов.

В целом, снимать и разбирать стартер надо раз в 25-30 тыс. км пробега автомобиля. Все элементы тщательно осматривать, продувать от пыли компрессором. При выявлении повреждённых деталей, заменять их новыми запчастями.

Если УАЗ-469 часто эксплуатируется в лесной зоне, карьерах, сельской местности — обслуживать стартер надо чаще. Дополнительно рекомендуется прочищать его сверху щёткой, устраняя пыль и грязь. Это значительно продлит его ресурс.

Диагностика и ремонт

Обычные инструменты (оборудование), которые используются в процессе диагностика пускового механизма, это контрольная лампа, амперметр, вольтметр, стационарный стенд.

Чаще повреждаются следующие узлы и детали стартера УАЗ 469:

• втягивающее реле — сгорают обмотки, окисляются соединительные болты, выгорают пятаки;
• привод — пробуксовывает, заедает, изнашиваются втулки;
• ротор — замыкает на пакет железа, сгорают обмотки, ослабляются или окисляются проводные наконечники, на поверхности коллектора образуются шероховатости и жёлтый налёт, повышается общее биение вала;
• крышка с щёточным узлом — изнашиваются угольки, замыкает на корпус изолирующая прокладка, повреждаются заклёпочная и подшипниковая втулки; расширяется сечение отверстий для втулок, появляется шероховатость на поверхности;
• корпус — соприкасается с обмотками, повреждается изоляция, ослабляются полюса.

Восстановительные процедуры подразумевают накернение головок винтов корпуса, замену щёток и втулок, шлифовку коллектора, установку нового бендикса и другие работы.