Плохо заводится на горячую хендай акцент
Доброго времени суток друзья или не очень доборого
Стал замечать в жару такую проблему — с утра машинка заводится хорошо, поездив по городу или где нить ещё — ставишь машинку, под капотом жарища, вентилятор крутится. Ухожу значит — минут через 30-40 приходишь, заводишь машину а она бззззз… как будто АКБ сел либо пару раз пыкнет, но не схватывает. Значит ключ обратно в положение АСС — 5 секунд ожидания и опять пробую завезти и о чудо, заводится — нооо как будто через силу, а иногда и как надо.
Ещё заметил — когда первую передачу втыкаешь и жмешь на газ идет сначала подхват — затем такая полка ровная, как будто провал в наборе оборотов и скорости, после секунд двух трех опять начинается набор, что за хрень, то есть то нет =(
Машинка — выздоравливай давай, что с тобой?
Из проделанных работ — заменен адсорбер на новый, клапан адсорбера прочищен и вроде настроен, свечи новые NGK
Вопрос сведующим и всезнающим ДРАЙВовчанам — друзья!
Подскажите, что это может быть и с чем это есть?!
Заранее всем спасибо за ответы!
Два последних дня морочил голову себе и знакомым. Сегодня проблема была решена.
Два года назад машина отказалась заводиться. По этому случаю есть запись в БЖ. Далее, перед капитальным ремонтом, катализатором которого стал лопнувший радиатор, машина стала плохо заводиться, стартер спотыкался, закусывал. Но, что было для меня странно, только на «горячую». Заметил это после выезда с очередного визита моего постоянного сервиса. Позвонил туда, пожаловался. Что называется, развели руками. В течении капитального ремонта в этом же сервисе попросил решить возникшую проблему. Мастера взяли новый стартер в магазине для проверки и, возможно, последующей установки. Поставили, сказали, крутит значительно веселее. Согласился на установку. После капитального ремонта, за день до выдачи в процессе сборки выяснилось, что горит ЧЕК. Мастера по-свойски назвали мне номера ошибок и попросили расшифровать. Поглядел в интернете, оказалось глобальная и фатальная ошибка АКПП. Возились до вечера, нашли причину. Как-то с перекосом соединили колодку проводов, идущую на управление АКПП. Выдохнули все. При выдаче авто оказалось, что аккумулятор зарядили, но стартер крутил все равно с натягом, но бодрее, чем старый. Как всегда, развели руками. Двигатель «троил». Сказали, кольца приработаются — выровняется. Тут же при визуальном осмотре мною был извлечен кусок магнита, прилипший вблизи 3-ей форсунки. Троение прекратилось незамедлительно. Машину забрал. Поехал на заправку (не более 1 км от сервиса). На заправки машина уже не завелась. По крайней мере, нормально. Пришлось ждать у колонки минут 20, пока машина остынет. Позвонил на сервис, пожаловался. Как всегда, развели руками. Посоветовали купить нормальный аккумулятор. Завелся, поехал в магазин за аккумулятором. Купил какой-то тюменский Ca+ на 55 Ач 480 А. Это был единственный в этом магазине, подходящий по размеру и полярности. Деваться было некуда. Машина не заводилась. Поставил, машина внатяг, но завелась. Ездил так до 29 декабря 2016 года. Натяг почти за год сильно ослаб. Заводилась почти нормально. С утра 29 декабря с 9-00 до 16-00 ездил с коллегой по поручениям по городу. Машину не глушил совсем. В 18-00, уезжая с работы, завелся как обычно, приехал к Магниту, прикупил продуктов минут за 20, начал заводится, а… только щелчки втягивающего. Позвонил знакомому, прикурили, поехали ко мне заряжать и думать над внезапностью. Аккум заряжался максимум минут 15. Приговорили аккум, которому не было на тот момент и года. Проработал аккум до 8 января. С утра как обычно, только щелчки втягивающего. Никто в этот день мне оказать транспортную поддержку не смог ))). Сел на такси и купил в Ленте новый аккум. Всю неделю меряли, испытывали старый (на другом акце работает как часы, заводит с полоборота). Приехал сегодня к лучшему автомобильному электронщику нашего города, заглушил, поздоровался, открыли ворота, стал заводиться, чтобы заехать в бокс, щелчки втягивающего, и приборка притухать начала. Подождал пару минут. Завелась, заехал, проверили. Электронщик ничего не смог сделать (все было по его части в порядке), отправил к любому автоэлектрику с ямой. Я решил сегодня разрулить проблему, чего бы мне этого не стоило (забрезжил на горизонте третий аккум). Нашел таких электриков. Замеры заняли не более минуты, поиск неисправности также не более минуты, устранение минут 15 (освобождать путь к месту проблемы долго пришлось). Стоимость — 300 руб.
Мастера, которые делали капиталку, даже не потрудились прикрутить провод массы от аккума, болтающийся в 1,5 см от места назначения. Доказательством тому является контрольный мазок краски на крепеже массы стартера. Он был не поврежден. Крепеж находился в нетронутом состоянии с завода.
Цена вопроса:
3900 — какой-то корейский стартер на 0,9 кВт (вошел в стоимость капиталки)
3290 — первый аккум. (вошел в стоимость капиталки)
2899 — второй аккум.
300 — устранение причины.
hyundai accent 1.5 crdi диагностика регулятора давления топлива через elm 327
Не заводится Хендай Акцент: причины, диагностика, ремонт
hyundai accent 2004г G4EC 1.5 16 клапанов по диагностике все ровно красиво, у меня такойже стоит короче есть донор, прошивка ADE1I52 делал сброс эбу прошивку менял все менял провода катушки форсунки дпкв дпрв мап джот давление топлива 3.5 очка осциллограмма дпкв и дпрв точна по фазам механически …
Хундай Акцент не заводится на холодную
Хундай Акцент 2004г.в 1.5л DOHS. Отвратительный пуск на холодную,льет безбожно,свечи чернеют в миг.Стоит прогреть до
50 град-все ОК,и заводится нормально,и едет нормально.Проверено-ДПКВ,ДПРВ,датчик ТОЖ,давление топлива,форсы на стенде,ВВ провода и ………..мысли кончились.Катал? .Может у кого есть мысли? Ремень ГРМ меняли на другой станции,проблема была до замены.Клиент говорит что началось после заправки некач.топливом,но уже прошло много времени. Катушки подкидывал,кондер тоже.
Мастер
Страна Russian Federation Город цимлаРегистрация 04.08.2007 Сообщений 147 Репутация 1 [ + / – ]
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Основные причины отказа запуска двигателя
Все причины отказа запуска двигателя Хендай Акцент можно классифицировать на следующие группы:
Проблемы, связанные с износом аккумуляторной батареи
На большинстве авто установлены АКБ с приличным сроком эксплуатации. Их емкость и пусковой ток со временем уменьшаются. Поэтому во время запуска двигателя они не могут обеспечить достаточную компрессию в цилиндрах, чтобы двигатель стабильно заводился. В условиях отрицательной температуры окружающей среды плотность электролита снижается, поэтому после зимней стоянки завести автомобиль более проблематично.
Отказ стартера
Стартер Хендай Акцент имеет средний ресурс около 10 лет эксплуатации. Этот ресурс рассчитан, исходя из условий прохождения регулярного обслуживания агрегата, эксплуатации авто в условиях поездок на средние расстояния в условиях умеренных температур. Время эксплуатации стартера значительно уменьшается:
- при многократном длительном запуске холодного двигателя;
- при эксплуатации автомобиля в городском цикле с большим количеством остановок и запусков силового агрегата;
- движении на неровном дорожном покрытии;
- при несвоевременном проведении регламентного обслуживания стартера.
Неисправность электрооборудования, предохранителей, реле
Данная категория отказов является наиболее вероятной причиной, по которым двигатель не заводится. Чтобы устранить данную проблему необходимо знать схему расположения предохранителей, уметь их проверять и правильно заменять. Очень часто причиной отказа запуска является подгорание контактов, разъемов, электрических соединений, клемм. На этот случай очень полезно в составе бортового ремкомплекта иметь мультиметр.
Неисправность системы управления двигателя
Двигатели Хундай Акцент имеют сложную электронную систему управления с многочисленными датчиками и исполнительными устройствами. Отказ одного из электронных устройств может привести к проблемам с запуском силового агрегата. Необходимо иметь представление о местах расположения основных датчиков и устройств для модели двигателя, установленного на Акценте, знать каким образом можно продиагностировать автомобиль.
Проблемы износа двигателя
В процессе эксплуатации автомобиля изнашивается поршневая группа, уменьшается компрессия. Такой процесс ускоряют использование некачественного топлива, смазочных материалов, несвоевременная замена топливных и воздушных фильтров. Есть меры, которые позволяют запустить «подгулявший» движок.
Проблемы синхронизации иммобилайзера, неисправности автосигнализации
Автомобили Хундай имеют довольно шаткую систему иммобилайзера. Она может дать сбой при попытке запуска неродным ключом, разряде аккумуляторной батареи во время длительной стоянки или при наличии утечки по цепям питания. Устранить такую проблему самостоятельно практически невозможно. Можно попробовать завести двигатель с помощью запасных ключей.
Рассмотрим, какими способами можно устранить основные неисправности, завести двигатель и продолжить движение.
Ответ: Хундай Акцент не заводится на холодную
Проверь подачу добавочного воздуха через РХХ, или забрось воздух во впускной коллектор после дросселя.
Мудрый специалист
Страна Ukraine Город ЗапорожьеТелефон 0985502076Регистрация 05.12.2006 Сообщений 1,090 Репутация 32 [ + / – ]
Ответ: Хундай Акцент не заводится на холодную
Газ не стоит на нем Недавно была Авео Точно с такими же признаками
Остановился на либо давление масла но больше склоняюсь к подвисающим клапанам на холодном моторе Хотя смотрел разряжение в момент не заводки мотора Все красиво
Автор темы
Студент
Страна Russian Federation Город МоскваРегистрация 24.09.2008 Сообщений 67 Репутация 1 [ + / – ]
Ответ: Хундай Акцент не заводится на холодную
Мап проверь. Если Российский то подменить попробуй.
Студент
Страна Ukraine Город ДнепропетровскРегистрация 25.01.2009 Сообщений 19 Репутация 1 [ + / – ]
Ответ: Хундай Акцент не заводится на холодную
причина этому одна – БЕДНАЯ смесь при запуске, к которой двигатель особо капризен когда холодный. За это отвечает только ЭБУ посредством датчика температуры охлаждающей жидкости. Ну и как вариант подсос воздуха, и не только через патрубки да их соединения, а также и через упоминаемый регулятор холостого хода – ну это меньше всего. А то что проверили датчик температуры О.Ж. и он типо исправен далеко не факт что так и есть. Во первых проверить могли не тот датчик который работает на ЭБУ а тот который на приборку например.. Во вторых прежде как его проверять нужно знать при каких температурах какие должны быть показания ! И если сложности именно с холодным запуском, то именно на холодную и нужно его проверять. В идеале прямо на двигателе.
Успеха
Студент
Страна Ukraine Город ДнепропетровскРегистрация 25.01.2009 Сообщений 19 Репутация 1 [ + / – ]
Ответ: Хундай Акцент не заводится на холодную
кстати, бедная смесь это когда бензина мало а воздуха много для верной пропорции. Оно вроде и не секрет но часто заблуждаются мысляя наоборот. Холодному дрыгателю для запуска нужна смесь по богаче ! Для этого на старых машинах ставили “подсос” для дополнительного обогащения бензином смеси в холодный запуск.
Новичок
Страна Russia Город ОмскВозраст 34Телефон +Регистрация 12.11.2016 Сообщений 1 Репутация 1 [ + / – ]
Re: Хундай Акцент не заводится на холодную
Приезжайте, сделаю. недавно элантра была, чел годик мучился и мучил сервисы.
Новичок
Страна Russia Город г ЗаречныйВозраст 43Телефон +Регистрация 13.11.2016 Сообщений 5 Репутация 1 [ + / – ]
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Re: Хундай Акцент не заводится на холодную
Думаю, что надо давление топлива мерить прямо под задним диваном. Резинки, поди ,на насосе устали и перепускают давление. Извечная проблема. ЗЫ Если что у хундаев-кия, бензонасос качает при прокрутке стартером.
Супер Профи
Страна Ukraine Город КиевТелефон 102Регистрация 21.06.2010 Сообщений 6,882 Репутация 91 [ + / – ]
Re: Хундай Акцент не заводится на холодную
3.4-3.6 Bar на ХХ. Хотя какая разница и при езде.
Хендай акцент плохо заводится на холодную причины
Всем доброй ночки )))
Подскажите, Кто сталкивался, машинка с утра заводится только с 4-5 раза, не зависимо от погоды, насос качает каждый раз когда поворачиваешь ключ, свечи новые, вв провода тоже, 2 раза сколько не крути, даже не схватит, на третий схватит и заглохнет, на 4 либо так же, либо заведется, на 5 всегда заводится,
Иногда на холодную, завелась, Если дать побольше газу, слышно троение…
Подскажите, в чем причина, что нужно менять?
Началось примерно неделю назад…
FakeHeader
Comments 33
ПОМЕНЯЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР 39230-26600,НЕ ОРИГИНАЛ 330574 ФИРМЫ ERA. И РЕШИШЬ СВОЮ ПРОБЛЕМУ.
А какой лучше? оригинал дешевле эры стоит…
Решил проблему? В чем ответ?
Ага) это таким образом подыхает бензонасос, когда он сдох окончательно — сменил на дешевский вазовский, все супер))))
Аналогичная проблема уже пару лет. На холодную только со второго раза заводится. Заметил еще что если в баке больше половины бенза то проблемы нет. Как стрелка ниже половины вылазит проблема. Поменял рдт, насос, фильтр грубой очистки, свечи, бронепровода. На бензине когда едешь ощущение что мотор задыхается, нажимаешь на газ а он секунду не набирает а потом едет. Если катаешь полный бак на бензе проблема также пропадает на некоторое время. Складывается впечатление что машина привыкает к газу. На газе проблем нет, мотор работает как часы. Переключается при 40 градусах.
Ищи грамотных газовиков, пусть настраивают газ! Было тоже самое, после настроек проблема ушла. Завожусь с первого раза на холодную, тьфу тьфу тьфу!)
Проверь долговременную топливную коррекцию, возможно неверно настроено ГБО.
Да вот мне уже сказали )))
Начни с малого, проверь через емл327
Уже ))) ошибок нет )))
Я тебе не про ошибки говорю, а про долговременную топливную коррекцию!
Я не знаю как это
В программе скан мастер смотри
такая же история(((
Ответь на 1 вопрос: газ стоит?
Да, стоит, но газ уже недели 3,а началось неделю назад
))) тебе прямой дорогой к газовикам. У меня в прошлом году летом и немного осенью началась такая же беда, после установки газа (друг на калине установил почти в тоже время что и я, симптомы одни и те же). По утрам заводилась чётко со 2 раза, к осени эта проблема ушла и зимой заводился с 1 раза. В этом году с наступлением тепла, моя проблема вновь повторилась. К середине лета заводился на холодную как и ты раза с 4-5, на горячую с пол тыка! Был у инжекторщиков, менял свечи фильтра и т.п. Помогла правильная настройка газового оборудования у норм спецов. И как я понял, ничего сложного они не сделали, подняли температуру переключения на газ до 50 градусов. С каждым днем лучше и лучше заводилась, день на 3 уже заводился с пол тыка на холодную. 2ую неделю всё хорошо.
Hyundai Accent. Плохой холодный запуск.
Поздней осенью 2008года к нам обратился хозяин Hyundai Accent с просьбой продиагностировать автомобиль. При разговоре с клиентом выяснилось: автомобиль отвратительно заводился после ночной стоянки. В прогретом состоянии – запуск нормальный, ехал прилично, но стоит только постоять ночь, заводится с третьего — с пятого раза. При больших отрицательных температурах мог вообще не завестись.
Ну что? Акцент как акцент 2002 года выпуска, четырехцилиндровый, 12-ти клапанный корейский двигатель. Именно корейский, потому, что вместо датчика абсолютного давления, система оборудована датчиком массового расхода воздуха. Да и машины с 12-ти клапанным двигателем ТАГАЗ не выпускал. При внешнем осмотре – все достойно, все на своих местах, состояние электропроводки – очень приличное. При опросе клиента еще раз выясняется, что дефект возникает на абсолютно холодном двигателе, т.е. после стоянки более восьми часов.
Четко понимая, что машину нужно диагностировать тогда, когда присутствует дефект, принимаю решение посмотреть, что творится «на горячую». Вдруг что-нибудь да вылезет! Ведь охлаждать придется весь оставшийся день и ночь, а время терять не хочется. По опыту знаю, что проблема холодного пуска очень распространена и причины могут быть самые разнообразные, начиная от датчика температуры, бензонасоса, форсунок, плохой компрессии и т.д.
Подключаю сканер, завожу автомобиль, смотрю параметры – ничего особенного не бросается в глаза. Ошибок, естественно, нет. Коррекции смесеобразования – в норме. Проверяю давление – в норме. Элементы системы зажигания по Мотодоку – в норме. Здесь еще раз убедился – если неисправность возникает «на холодную», то вероятность выявления неисправности «на горячую» — минимальна. Смотри машину тогда, когда есть неисправность.
На следующее утро – температура на улице — 10С, думаю очень хорошо, запуск, по словам клиента, будет точно неуверенный. Подключаю сканер: показания датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха -10С и -9С соответственно. Машину естественно не завожу, пока работаю при включенном зажигании. Замер давления – опять норма. Насос уверенно, мощно подает бензин в рампу и от него «засады» ждать нечего. Компрессия «на холодную» 10атм – тоже норма. Отлично понимаю, что датчик расхода воздуха напрямую в запуске не участвует, а тем более датчик кислорода. Вязкость масла тоже соответствует климатическим условиям. Да, пока тупик!
Двигатель завожу. Заводится с шестого раза. Сразу после заводки – глушу и снова завожу. Заводится отлично! Ну что? Может быть плохой бензин? Но клиент жалуется, что дефект проявляется в течение длительного времени, значит бензин в баке был разного качества. Может грязные форсунки? Вынимаю насос, проверяю сетку бензонасоса и состояние бака – все очень прилично — чисто, хорошо. Снимаю форсунки, проверяю на стенде производительность форсунок и факел распыла. Придраться не к чему. Полный тупик!
На всякий случай принимаю решение помыть форсунки не ультразвуком, а жидкостным методом. На акценте подключить установку для промывки жидкости можно только имея специальный переходник на рампу, у меня его не оказалось и пришлось подключать установку к трубкам бензопровода и бака, что вообще не рекомендуется. Подключил, сижу промываю, открыв заднюю пассажирскую дверь, следя как бы трубка не слетела с бензопровода и не залила ковровое покрытие заднего сиденья и слышу некий легкий свист. Понимаю, что свиста не должно быть. Свист – это всегда какой-то подсос. Осматриваю поверхность бака, насколько это возможно через узкий зазор между полом и баком и наблюдаю штуцер системы утилизации паров бензина из бака, на который одет резиновый шланг, соединяющий бак с адсорбером. Понимаю, что «на холодную» никакого потока через адсорбер быть не должно, а «на горячую» поток не должен быть непрерывным. Здесь же идет непрерывный шумок. Вспоминаю устройство этой системы, нахожу клапан, который соединяет адсорбер с впускным коллектором. Легкий удар ключом по этом клапану заставил его работать в штатном прерывистом режиме. Остановил промывку и оставил машину остывать на ночь на улице, заглушив шланг от клапана к впускному коллектору.
Утро. Поздняя осень. Температура воздуха -12С. Мне везет!
Ключ в замок зажигания, запуск. Двигатель уверенно заводится.
Итак, что же происходило? Этот клапан при работе двигателя «на горячую» должен дозировано перепускать пары бензина из адсорбера (соответственно из бака) во впускной коллектор. При работе «на горячую» он заклинивал в открытом положении. Почему сканер не показывал более богатую смесь? Не знаю. И пары бензина постоянно поступали во впускной коллектор. После ночной стоянки двигатель остывал, пары конденсировались. И вместо паров бензина по этому клапану (который должен быть закрыт «на холодную») поступал воздух, сильно обедняя топливно-воздушную смесь. Это приводило к неуверенному запуску или не запуску вообще. То, что я нашел эту неисправность, можно сказать случайность, а может быть и нет, ведь случайность – это непознанная закономерность.
Дальнейшая прочистка клапана решила эту проблему. А для себя я выяснил еще одну возможную причину плохого холодного пуска.
© 12.09.2012 Сергей Макаров
Диагност, технический директор
Народ, подскажите плиз
Новый Акцент заводится даже сейчас со второго раза, дает вспышку и сразу глохнет. Выключаешь — включаешь и как правило со второго раза запускается. А когда тут мороз был, то тока раза с 7-го-8го
На сервисе, который на СЕвастопольском послали на три буквы — говорят бензин плохой — ищи дескать нормальную заправку.
заправляюсь исключительно на BP (которая на Новой Риге), может пару раз на ТНК.
Если уж BP гадит, то не знаю уж и куда обращаться. ТНК в принципе по дороге еще есть — можно попробовать на нее перейти.
Да и не похоже это на бензин, такое ощущение что какой-то датчик гадит, например температурный, или давление в маристрали не сразу устанавливается. В общем фиг его знает .
Есть идея попробовать поменять свечи (ФАКу глянул) но ощущения мне подсказывают что скорее всего это не поможет.
На холостых оборотах долго стоишь? Сними воздушный патрубок и посмотри на состояние заслонки и канала ХХ. Если жирная черная гарь в большом количестве — промывать АХХ и впускную систему. Для начала — поверни на холодной машине ключик в ON и подожди минуту — если заведется трудно, но с первого раза — ищи мой пост про промывку АХХ (он же РХХ)
Хендай акцент не заводится на холодную
Hyundai Accent (ТагАЗ). Низкая компрессия в двигателе : причины
Причины низкой компрессии
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Почему не крутит стартер и не заводится Хёндай Акцент
Автомобиль: Хёндай Акцент.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: Не крутит стартер, что делать?
Здравствуйте! Автомобиль стоял в гараже полторы недели. Клеммы были сняты. Сейчас автомобиль не заводится ВООБЩЕ. Стартер не крутит. Бензонасос гудит. Снимал клемму, одевал снова.
Проверил заряд, на клеммах на мультиметре показано 12,3 Вольта .
Причины
Разряженный аккумулятор – одна из наиболее частых причин проблемы запуска двигателя автомобиля.
Причин в подобной ситуации может быть несколько и по каждой нужно разбираться отдельно. Стартер медленно вращает двигатель и при его остановке слышны щелчки втягивающего реле.
Чаще всего причина в разряженном или отслужившем свой срок аккумуляторе. Проверяется установкой рабочей или новой аккумуляторной батареи. Но вы вроде проверили. При таком напряжении стартер издавал бы хоть какие-то звуки!
Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
Найти неисправность при этих обстоятельствах самостоятельно достаточно сложно, так как их может быть несколько.
- Неисправно пусковое реле стартера . Можно проверить, заменив его на реле от кондиционера. Оно аналогичное. Если у вас комплектация с кондиционером.
Реле стартера находится в блоке, расположенным под капотом моторного отсека
Для проверки тягового реле стартера нужно подать питание на клеммы S и M.
Слышны щелчки
При запуске стартера слышны постоянные щелчки реле. В этой ситуации всё ясно и понятно, выгорели подвижные контакты, и потребуется ремонт или замена дефектного реле. Для ремонта необходимо будет демонтировать стартер с двигателя.
Стартер срабатывает не сразу
Стартер срабатывает только с нескольких попыток.
Причиной не постоянного запуска стартера могут быть плохой контакт в электрической цепи или сильный износ щёток ротора.
