Как сделать рулевую рейку

Как подтянуть рулевую рейку

Рейка является одной из ключевых деталей в рулевом механизме, и за ней закреплена задача по передаче через шарниры и тяги поворотного усилия на колеса при движении руля в сторону. В современных автомобилях для облегчения процесса поворота руля механизм оснащается гидроусилителями, но от этого меньшей роли рейка играть не начинает. По различным причинам рулевая рейка может выйти из строя или разболтаться, что приведет к возникновению сложностей при управлении автомобилем, а также появлению посторонних звуков при повороте рулевого колеса.

Признаки неисправности рулевой рейки

Если с рулевой рейкой возникли проблемы, водитель это ощутит сразу по «поведению» машины. Можно выделить следующие основные признаки неисправности рулевой рейки:

При повороте рулевого колеса из рейки доносится стук;
• Чувствуется люфт в работе рулевого колеса;
• Колеса поворачиваются на меньший или больший угол при повороте рулевого колеса, чем ранее. В целом машину контролировать становится сложнее;
• При центральном положении руля нет усилия;
• Усилие полностью отсутствует даже при повороте рулевого колеса, но ситуация исправляется после прогрева жидкости гидроусилителя руля выше 50 градусов по Цельсию.

Симптомы могут проявиться как все сразу, так и по отдельности. В большинстве случаев причиной неисправной работы рулевого механизма является именно разболтанная, а не вышедшая из строя рейка. Соответственно, подтянув рулевую рейку, удастся решить возникшие проблемы.

К чему приводит подтяжка рулевой рейки

Чтобы понять необходимость подтяжки рулевой рейки, нужно разобраться немного в конструкции механизма. На колеса усилие после поворота рулевого колеса передается при помощи шестерни, которая может быть косозубой или прямозубой. Она находится на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой. При этом прижимные пружины обеспечивают зацепление зубчатой рейки и шестерни без зазора.

Если зацепление в передающей паре отрегулировано неправильно, поворот рулевого колеса будет требовать дополнительных усилий от водителя. В такой ситуации потребуется ослабить крепление и выполнить замену смазки в рулевой рейке.

Если сильно разболталось крепление картера рулевой рейки, кронштейна крепления рычага картера или рулевой сошки, возникнет стук при повороте рулевой рейки и будет ощущаться люфт. Соответственно, в такой ситуации подтяжка рулевой рейки исправит ситуацию.

Важно: Не только из-за расшатавшейся рулевой рейки могут возникать люфт и стук. Причинами подобных неисправностей могут являться износы компонентов соединения «рейка-шестерня», рулевых тяг или другие проблемы в зацеплении передающей пары.

Как подтянуть рулевую рейку

Подтяжка рулевой рейки не всегда устраняет люфт и стук в ее работе, но в большинстве случаев это помогает исправить ситуацию. Если первая подтяжка рейки помогла решить проблему, но через несколько тысяч километров пробега проблема проявилась вновь, в такой ситуации нужно обратиться в сервисный центр, поскольку во второй раз подобный «фокус» не пройдет. Дело в том, что подтяжка в большинстве случаев помогает устранить люфт, возникающий из-за деформации или повреждения пластмассовых втулок, находящихся внутри механизма. Втулки выполнены из пластмассы, и первое подтягивание позволит компенсировать лишнее образовавшееся пространство, а повторное уже приведет, вероятнее всего, к полному крошению втулок.

Чтобы подтянуть рулевую рейку автомобиля необходимо:

Загнать машину на «яму» или поднять ее на эстакаду, поскольку работу придется проводить под автомобилем;

Решив проблему с люфтом и стуком в рейке путем подтяжки регулировочной гайки, следует готовиться к тому, что вскоре потребуется выполнить полноценный ремонт рулевого механизма. В инструкции по эксплуатации машины часто можно встретить запись, что рулевой механизм должен, в среднем, прослужить около 10 лет, но эти значения указаны для Европы и Америки, в условиях российских дорог рейка и другие детали рулевого управления выходят из строя гораздо быстрее.

Как сделать ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Покупая продукт автоВАЗа, вы рассчитываете получить надежного помощника, готового пройти любые испытания и выдержать даже самые разбитые дороги отчизны.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110

При этом техническому состоянию авто уделяется слишком мало времени. Это весьма опасный подход. К примеру, в процессе эксплуатации вы можете не заметить странные звуки из-под машины, свидетельствующие о неисправности рулевой рейки.

Дальнейшее игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям, в том числе и полному отказу управления.

Следовательно, ваша задача – выяснить, почему стучит рулевая рейка ВАЗ 2110, и исключить любые неприятности в дороге со столь важным узлом. Но можно ли это сделать своими силами? – Как показывает практика, в этом нет ничего сложного.

Симптомы и выявление неисправностей рулевой рейки

Вы должны понимать, что вечных деталей не бывает, особенно у отечественных автомобилей. Движение по разбитым дорогам создает большую нагрузку на рулевую рейку, элементы которой могут в любой момент выйти из строя.

Основной симптом неисправности – появление явного стука при повороте автомобиля. Но это не единственный признак.

Желательно провести дополнительную диагностику:

Возьмитесь как можно крепче за рулевой вал в месте состыковки с рейкой и активно подвигайте им вверх и вниз. Если слышен явный стук, то требуется замена игольчатого подшипника в рулевой рейки. Иногда достаточно обычного смазывания.

Возьмитесь за стык рулевых тяг и проверьте рулевую шестерню и втулку. Если есть люфт, то это явный признак неисправности.

Внимательно проверьте крепления. Часто стук можно устранить путем обычной регулировкой рулевой рейки . Если стук после этого устранился, то снятие рулевой рейки ВАЗ 2110 не обязательно. Если же посторонние звуки все-таки остались в рейке, то можно пойти одним из трех путей:

• Купить и установить новую рейку.
• Отремонтировать поломку на СТО.
• Сделать ремонт своими руками.

В этой статье мы рассмотрим наиболее бюджетный и интересный вариант – самостоятельный ремонт.

Подготовительные мероприятия

Первое, что нужно сделать – купить ремкомлпект рулевой рейки. Без него начинать работу совершенно бесполезно. Набор может иметь различную комплектацию.

• Минимальную (шайбы, крепежи, втулочки, гайки, подшипники).
• Среднюю (кроме всего вышеперечисленного добавляются валы). Стоимость такого комплекта в два раза больше.
• Максимальную (здесь в комплекте есть все, в том числе и рейка).

При этом учтите, что рейки бывают разные – старые и новые. Первые предназначены в большей части для ВАЗ 2108, а вторые – для ВАЗ 2110. Лучше, конечно, отдавать предпочтение второму варианту, ведь в этом случае втулка меняется много проще (не нужно разбирать всю рейку).

Особенности рулевого механизма

Перед началом работ вы должны четко понимать, из каких элементов состоит рассматриваемый нами узел. Итак, основные детали- кольца опорной втулки и основная часть.

Кроме этого, в составе рейки имеются:

• Подшипники различных типов (шарикового и роликового).
• Кольца (опорной втулки, распорное, стопорное и уплотнительное).
• Шайбы (их две — защитная и штопорная).
• Гайки (предназначенные для упора и гайки подшипника).

В составе узла также имеются хомуты, картер механизма руля, пыльник, шестерня (приводная), защитный колпачок, рейка с упором, защитный чехол, пластины двух видов (соединительные и стопорные) и болты крепления.

Особенности демонтажа рейки

Итак, ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 невозможно провести без демонтажа узла. При этом учтите, что снимать рейку можно с тягами или без них.

В целом же процесс состоит из нескольких этапов:

• Открутите болт крепления эластичной муфты (он находится внутри автомобиля).
• Откройте капот и помощью ключа диаметром «13» открутите крепежные гайки, фиксирующие механизм рулевой рейки.
• Сдвигайте рейку немного вперед и доставайте шлицевой конец шестеренки.
• Зажмите картер рулевой тяги (можно использовать тисы), достаньте опору (расположена с правой стороны) и распорное кольцо.

Проследите, чтобы губки на тисах были мягкими. Если сильно сдавить, то можно повредить узел.
На защитном чехле будут хомуты (убирайте их ножом). Не бойтесь ничего повредить – они все равно подлежат замене.

• Демонтируйте защитный чехол.
• Снимайте опору и защитный колпак.
• Откручивайте гайку упора рейки (снова-таки пригодиться ключик на «17»).

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками

После того как рулевая рейка у вас в руках, можно приниматься за разборку и ремонт устройства. Действуйте в следующей последовательности:

Осмотрите гайку, о которой мы говорили выше, и найдите под ней пружинку, стопорное кольцо и доставайте их. Аккуратно снимите упор рейки. Сделать это можно, взяв картер в руки и несильно ударив его о деревянный брусок.

Доставайте уплотнитель и пыльник под ним (просто подцепите их с помощью отвертки с тонким лезвием) демонтируйте стопорное кольцо, расположенное под пыльником.

Откручивайте крепежную гайку, фиксирующую подшипник шестеренки. Здесь приходится восьмигранник диаметром «24» и доставайте рейку. Поддевайте и снимайте втулку (сделать это можно с помощью отвертки).

Перед монтажом новой детали установите на втулку новые демпфирующие кольца, после установки втулки разрежьте резиновые кольца по кругу изделия и уберите лишние части.

Демонтируйте стопорное кольцо, расположенное на валу, делайте выпрессовку старого шарикового подшипника и ставьте новый, выпрессовывайте игольчатый подшипник.

Хорошенько вымойте картер, ставьте на место игольчатый подшипник (закрепите узел с помощью холодной сварки), собирайте все на место и поставьте защитный чехол, отрегулируйте зазоры.

Конечно, рулевая рейка состоит из множества различных элементов, что зачастую пугает начинающих автолюбителей.

На самом же деле достаточно один раз разобрать, отремонтировать и собрать рулевую рейку, чтобы впоследствии с легкостью ремонтировать этот узел. Чтобы стало более понятно посмотрите видео.

Используя инструкцию, вы сможете произвести ремонт рулевой рейки и сэкономить свои деньги. Удачи на дорогах и без поломок.

Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?

Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.

Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.

Что выходит из строя чаще всего?

В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.

Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.

Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.

В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.

Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.

А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.

Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.

Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.

Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?

Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.

Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.

Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.

Выбираем правильного мастера

Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.

Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.

СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.

Стоимость работ

Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?

Так выгоден ли ремонт?

В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

Давайте подумаем над различными вариантами:

1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!

2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.

3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.

4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.

Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.

На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(16 голосов, средний: 3,88 из 5)

Ремонт рулевой рейки своими руками – что можно сделать самостоятельно?

Самостоятельные работы с автомобилем проводить достаточно сложно, тем более, конструкции современных авто не располагает к гаражному ремонту или обслуживанию. Выполнение такой сложной специфической задачи, как ремонт рулевой рейки своими руками, возможен не на всех автомобилях. Даже если у вас есть необходимые знания и навыки, совершить качественный ремонт будет достаточно сложно без профессионального инструмента.

Выполнить некоторые задачи самостоятельно, а иногда и полностью отремонтировать или заменить рейку стремятся многие владельцы автомобилей. Для начала вам необходимо понять, что в рейке действительно есть какие-либо проблемы. Затем приступить к демонтажу, разборке, обслуживанию и обратной сборке механизма. Теперь рассмотрим все стадии подробнее.

Как проверить неисправность рулевой рейки?

Проверка неполадок с данных механизмом у многих водителей заключается в подергивании рулевого колеса. Если есть стук, многие считают, что виновата в этом именно рейка. Но не спешите делать таких выводов. Проблема может быть в ГУР, рулевых наконечниках или тягах, а также в рулевой колонке.

Для диагностики неполадок рулевой рейки можно проделать следующие процессы:

• проверните рулевое колесо от упора до упора и наблюдайте за плавностью хода руля;
• попросите кого-нибудь помочь вам в подергивании рулевого колеса по размеру люфта, а сами в это время возьмитесь рукой за рейку, чтобы ощутить щелчки в механизме;
• визуально осмотрите рулевую рейку на предмет рваных пыльников и прочих механических повреждений;
• проверьте крепление рейки к кузову, плотность монтажа тяг и наконечников.

Этим комплексом несложных действий вы сможете безошибочно определить, что проблема связана именно с рулевой рейкой. Тогда у вас будет достаточно оснований, чтобы приступить к ремонту данного механизма. Стоит добавить, что демонтаж и монтаж этого механизма намного проще выполнять вдвоем.

Демонтаж рейки и анализ повреждений

Прежде чем приступать к процессу демонтажа рейки, попробуйте подтянуть регулировочную гайку на корпусе устройства. Быть может, это позволит убрать неприятные стуки, избавив вас от необходимости ремонта. Если данная процедура не помогла, смело снимайте рейку.

Снять рулевую рейку достаточно сложно. В разных автомобилях это можно сделать с помощью разных способов. Для некоторых необходима работа на подъемнике или в смотровой яме, другим моделям достаточно снять колесо с водительской стороны и поднять авто на домкрате. Об этом можно узнать из специализированных источников или у специалистов. Демонтаж имеет несколько определяющих особенностей:

• снятие рейки должно быть максимально осторожным, чтобы не повредить тяги и наконечники;
• при демонтаже не стоит прилагать больших усилий, чтобы не повредить механизм;
• после снятий обеспечьте закрепление рейки в тисках и не допустите попадания пыли внутрь;
• дальнейшая разборка возможна только с наличием специализированных знаний.

После демонтажа механизма вы сможете оценить состояние рулевой рейки, проверить целостность пыльников и посмотреть на внутреннюю часть механизма. Если внутренние детали имеют признаки коррозии, придется задуматься о смене рулевой рейки. Владелец автомобиля без особых навыков в ремонтных работах может самостоятельно заменить пыльники, заменить наконечники, а также диагностировать целый ряд неполадок. Сделать это можно с использованием рекомендаций специалистов по конкретной марке машины.

Когда необходима замена рулевой рейки?

Часто проводить полную ревизию и капитальный ремонт рулевой рейки не имеет никакого смысла. Стоимость нового механизма может оказаться не такой высокой, что нивелирует все ваши выгоды от ремонта. Да и отремонтированный механизм явно не будет служить столь же эффективно, как новая рейка. Именно поэтому стоит знать ряд случаев, когда лучше заменить рулевую рейки и не пытаться ее ремонтировать:

• если пыльники разорваны, а видимые части внутреннего механизма имеют повреждения;
• в том случае, когда рейка изогнута от механического воздействия;
• когда вам удалось разглядеть коррозию на внутренних деталях механизма;
• если ранее уже выполнялась подтяжка рейки с помощью регулировочной гайки, а затем вернулся стук.

Во всех данных случаях можете смело покупать новую рулевую рейку и менять ее. Замену рекомендуют выполнять на специализированных СТО, где рейку смогут правильно установить, настроить и гарантировать вам качественную эксплуатацию. Многие владельцы автомобилей предпочитают менять рейку своими руками, чтобы избежать затрат на обслуживание у специалистов. Но такие действия часто становятся причиной дополнительных расходов.

В нескольких минутах процесс ремонта рейки показан на следующем видео:

Подводим итоги

Вмешиваться в работу рулевой рейки и пытаться самостоятельно выполнить ремонтные или восстановительные работы можно только в том случае, если вы знаете все стадии процесса разборки и монтажа этого механизма. Выполнение одного крепления неверным образом может стать достаточно большой проблемой, потому лучше воспользоваться услугами специалистов.

Тем не менее, производить несложные действия по замене пыльников или осмотру рулевой рейки можно и самостоятельно. А вы выполняли ремонт рулевой рейки своими руками?

Регулировка и подтяжка рулевой рейки

За безопасность езды, вместе с другими важными системами, отвечает и рулевое управление. В интересах водителя следить за состоянием системы и не допускать неисправностей.

Производители автомобилей утверждают, что рулевая рейка — один из основных элементов рулевого управления — без проблем служит 10-15 лет. Естественно, при определенных условиях:

• своевременном обслуживании;
• использовании качественных масел;
• езде по качественным дорогам.

Выполнить первые два требования абсолютно по силам сознательному автовладельцу. А вот третье от него не зависит. Что может сделать водитель в этой ситуации?

Как минимум, не летать по ямам, аккуратно переезжать рельсы и заезжать на бордюры.

Неисправности рулевой рейки

Рулевые механизмы реечного типа считаются наиболее безопасными и надежными, но и они не вечны. Первые “звоночки”, говорящие о поломке, — стук в области передней оси и люфт рулевой рейки. Эти неполадки возникают из-за:

• выработки штока и золотникового механизма;
• износа втулки поддержки справа;
• износа рулевых тяг и наконечников.

Проверка состояния рулевых тяг

Кроме того, увеличивается люфт руля, в нейтральном положении нет усилия, машина становится неуправляемой.

В большинстве случаев от люфта, стука и ощущения разболтанности при управлении авто помогает избавиться регулировка рулевой рейки.

Нужно ли подтягивать рулевую рейку? Однозначно, да.

Усилие от руля к колесам передается через передающую пару: шестерню (золотник), которая взаимодействует с зубчатой рейкой (штоком).

В передающей паре “рейка-золотник” подвижные элементы прижаты друг к другу прижимными пружинами без зазора в определенном положении. При этом прижим должен быть умеренным, чтобы в процессе работы механизма зубья штока и золотника эффективно сцеплялись, но не разрушались.

Если передающая пара разболталась, рейка начинает греметь и люфтить, шток и золотник разбивают друг друга во время движения автомобиля. Если детали “пережаты”, колеса поворачиваются слишком туго. В обоих случаях стоит отрегулировать рейку.

Регулировка рулевой рейки

Подтянуть рулевую рейку можно самостоятельно. Для этого нужен гараж с ямой, напарник, руки “из плечей” и инструмент:

• автомобиль нужно установить так, чтобы было удобно добраться до рейки: загнать на яму или эстакаду, в крайнем случае, поддомкратить;
• закрепить машину, колеса выставить ровно;
• люфтмером (если он у вас есть) или “по плотности” измерить люфт переднего колеса — зазор не должен быть более 10 градусов;
• отпустить контргайку (если она присутствует в вашем автомобиле), под ней будет регулировочная гайка. Ее нужно медленно крутить по часовой стрелке на 10-15 мин и проверять люфт и ход руля — для этого и нужен напарник. Если руль вращается слишком туго, гайку нужно немного отпустить.

Регулировка рулевой рейки своими руками

Обычно достаточно повернуть гайку на 20% от полного оборота, чтобы избавиться от проблемы. Если стук и люфт рулевой рейки все же не исчезли, вероятно, шток или золотник износились окончательно.

Регулировка может не дать результатов, если разрушился прижимной подшипник. В этом случае нужно ехать в автосервис, где механизм разберут, осмотрят все детали и точно определят причину неисправности.

Регулировка рулевой рейки своими руками — вполне осуществимая задача, но не панацея. Если возникли первичные проблемы, готовьтесь к тому, что вскоре придется ремонтировать узел. Если у вас возникнет потребность в покупке автозапчастей добро пожаловать в интернет магазин автозапчастей Мастер Сервис.

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками и как?

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками самостоятельно? Ответ дает мастер с опытом более 20 лет, и он ответит на этот вопрос. За время работы ему пришлось ремонтировать рулевые рейки всевозможных автомобилей, от Мерседеса до Лады.

Две самые распространенные неисправности рулевых реек – это стук и течь. Обе эти неполадки вызываются механическим износом, но если причина течи из рейки – износ кромок уплотняющих корпус рейки сальников, то стук следствие выработки зацепляющих зубьев штока рейки и червяка рулевого вала.

Без наварки металла на рейку зубья восстановить невозможно, что делает устранение стука проблемным. Лучше всего заменить шток или даже всю рейку в сборе, поскольку при наварке металла возможно появление трещин и образование раковин. Течь ликвидируется заменой неисправного сальника, что само по себе несложная процедура, но и здесь есть нюансы.

Нюансы ремонта рулевой рейки

Ремкомплект всегда доступен, и, казалось бы, нет ничего проще, чем извлечь из него деталь и поставить на место взамен изношенной. Но не все так просто, как представляется. Дело в том, что шток в зоне сальника обычно корродирован, и новые установленные сальники прослужат недолго, поскольку корродированный шток изотрет их как теркой. При шлифовке штока коррозия снимается, но эта операция приведет к уменьшению диаметра штока, и к «прослабленному» штоку могут не подойти стандартные детали из ремкомплекта. Не исключено, что к штоку придется вытачивать нестандартные опорные втулки, либо придется искать сальники других размеров.

Даже при идеальности рабочих частей штока возникают проблемы с разборкой-сборкой. Во-первых, необходимо обеспечить при сборке стерильность и исключить попадание внутри рейки грязи, что хоть и с трудом, но реализуемо. Но вот извлечь внутренний сальник из глубины рейки без специнструмента невозможно, либо придется считаться с риском повреждения внутренней поверхности корпуса. Купить же съемник для извлечения сальника практически невозможно.

Возникают трудности и при установке нового сальника, высока вероятность его повреждения при неумелой установке, как и при отсоединении шлангов низкого и высокого давления и выполнении прочих работ. Можно рискнуть и попробовать сделать это самостоятельно, но лучше всего обратиться на СТО, где занимаются ремонтом реек. Своими руками можно лишь заменить разорвавшиеся или поврежденные пыльники. Но и здесь можно столкнуться с досадными «мелочами». К хомутам крепления пыльников трудно добраться инструментом, а невнимание при установке и затяжке хомута позволит проникнуть внутрь пыльника воде и грязи со вполне предсказуемыми последствиями. Не вполне проста и установка в пыльник вентиляционной трубки, которая предусмотрена в конструкции некоторых реек для исключения повреждения пыльников при их возможном сжатии; любая ошибка при установке также проводит к возможности проникновения внутрь воды и грязи. И еще один совет: пластиковые пыльники надежнее и долговечнее резиновых, оттого всегда покупайте только их; впрочем, пластиковые требуют более тщательной установки хомутов, чем резиновые.

Как правильно выбрать рулевую рейку среди «бэушных»?

Если нет смысла ремонтировать рейку, иногда взамен ставят найденную на «разборке» бывшую в употреблении. Подобное решение тоже связано с определенными рисками. Следует сразу отказаться от покупки рейки с видимыми повреждениями корпуса. Если рейка проходит эту проверку, то следует, насколько это возможно, отогнуть пылезащитные чехлы или снять их совершенно, и осмотреть вал рейки. На штоке не должно быть забоин, царапин и коррозии. При осмотре шток полностью выдвигайте из корпуса сначала в одну сторону, потом в другую. Иногда при этом удается рассмотреть зубья, но состояние крайних зубьев непоказательно, поскольку центральные зубья изнашиваются сильнее – крайние работают лишь при полном вывороте руля, а центральные постоянно в работе даже на прямом отрезке дороги.

В рейке могла остаться гидравлическая жидкость, тогда при осмотре она потечет из трубки. Если жидкость помутневшая или потемневшая, то надежды на то, что трущиеся детали рейки окажутся в удовлетворительном состоянии, мало, поскольку жидкостью смазываются трущиеся детали рейки, и ее помутнение вследствие наличия продуктов износа рейки — явное свидетельство износа. От покупки такой рейки следует отказаться.

Профилактика и ремонт

Ремонт изделия всегда обходится дороже своевременной профилактики. Профилактика рейки включает в себя три пункта, первый из которых заключается в контроле целостности пыльников, предохраняющих шток от попадания воды и грязи, его коррозии и несвоевременного износа сальников. При разрыве сальников их необходимо безотлагательно заменить. Второй пункт — при появлении в механизме стука следует немедленно обратиться на занимающуюся ремонтом реек СТО, что позволит исключить прогрессирующий износ (выработку) реечных и червячных зубьев, и соответственно обойтись малыми финансовыми затратами. Третий пункт – контроль жидкости гидроусилителя. Жидкость гидроусилителя одновременно служит реечной смазкой, и жидкость необходимо периодически заменять, хотя в инструкции по эксплуатации требование замены жидкости с указанием периодичности процедуры отсутствует, и в конструкции даже не предусмотрены сливные пробки.