Какой выжимной подшипник лучше

Как выбрать сцепление на Lada 2107: классификация и обзоры комплектов

Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля. Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента. Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.

Технические параметры сцепления «семерки»: классификация и параметры

Вазовские модели комплектуются однодисковой муфтой с центральной пружиной. Автомобилисты, интересующиеся, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107, должны принять во внимание, что его тип зависит от мощности силового агрегата. Узлы отличаются параметрами нажимной пружины, кожухом и размерами ведомого диска, а весь комплект состоит из трех элементов:

1. Нажимного диска.
2. Ведомого диска.
3. Выжимного подшипника.

Нажимной диск

На вазовской классике используются два типа таких механизмов:

• 2103 – для машин с моторами объемом до 1,5 л.
• 2121 – для авто с двигателями объемом до 1,7 л.

Внешне они практически идентичны, их легко можно перепутать – диаметр диска в обоих случаях составляет 200 мм. Однако отличительные знаки все же есть:

• На изделии 2121 имеется метка в виде шестимиллиметрового отверстия в одной из прорезей лепестка диафрагменной пружины.
• Ширина фрикционных накладок 2103 составляет 29 мм, а 2121 – 35 мм.

Ведомый диск

Чтобы определиться, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, не помешает знать, что диск для «классики» довольно просто отличить от «переднеприводного» по отгибам, которые частично прикрывают демпферные пружины. Ведомые диски выпускаются в двух типоразмерах:

• 200х140 – для моторов объемом до 1,5 л; бывают двух марок: 2103 и 2107, на последнем установлены безасбестовые накладки.
• 200х130 – диск по документации носит марку 2121 и разработан для Нивы, но возможна установка и на «семерку». Кроме размера отличается усиленным демпфером с усиленными диафрагменными пружинами.

Еще один заметный фактор – ведомый диск 2121 имеет большее количество заклепок на накладках, чем аналог под маркой 2103.

Выжимной подшипник

Деталь поставляется в комплекте и имеет дополнительное название – муфта выключения. Для «классики» ее маркировка также начинается с набора цифр 2101. Подшипник визуально отличается наличием проволочных скобочек, с чем знакомы автолюбители, выполнявшие замену рабочего цилиндра на Lada.

Комплект деталей сцепления для Нивы можно ставить на любой автомобиль из ряда классических. Такие детали рассчитаны на большие нагрузки, а стало быть, дольше прослужат. Единственное неудобство – «нивовская» корзина потребует больших усилий на педали муфты.

Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?

На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения , когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:

• Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
• Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
• Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
• Шлицы должны быть без повреждений.
• Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.

Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.

Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:

• Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
• Осмотреть качество клепки.
• Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.

Выбирайте лучшее

Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.

Valeo

Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.

Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.

Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.

Kraft

Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:

• мягкий выжим;
• отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
• маховик практически не изнашивается.

Sachs

Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:

• Оптимальную передачу крутящего момента.
• Устойчивы к повышенным нагрузкам.
• Не требуют обслуживания.

Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные. Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе. Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.

Kraft tech

Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.

Триал

Еще один отечественный производитель, который гарантирует для своих дисков до двух миллионов циклов нагрузки без утраты эксплуатационных свойств. Средний пробег деталей комплекта составляет 80 000 км. Некоторые автомобилисты жалуются на возникновение трещин на ведомом диске в районе пружин, в результате чего они вылетают. Однако стоит отметить, что подобные неполадки у них возникли после двух-трех лет эксплуатации.

Усиленный выжимной подшипник на гранту

Т.к. мы будем дуть и ещё ездить по городу, попадая в пробки, нужен компромиссный вариант по сцепе. Керамика отпадает, т.к. будет гражданская эксплуатация. Остаётся вариант с усиленной корзиной, или полуторной, с двойными лепестками, от «десятки» под десяточный диск, который у нас и стоит. Корзина встала идеально, вроде всё, казалось бы, отлично, но…

Как всегда — в семье не без урода, и этим самым уродом в системе нашего сцепления выступает грантовский выжимной INA (скрытый посыл «Иди НА…» от АвтоВАЗа?!)). На Грантах он редко выхаживает более 30 тыс. городской эксплуатации. А у нас возросла выжимная сила в два раза, и, соответственно, пропорционально выросла нагрузка на выжимной. Обычно на нём ломается опорная часть, которая представлена тоненькой пластинкой металла. Поэтому было принято решение свапать его на приоровский, который гораздо прочнее и ходит под 100 тыс. Был куплен выжимной от Приоры и пружинка крепления к вилке от копейки. Подшипник решил немного доработать и пропилил пазы под пружинку, чтобы она в него плотно села (см. фото ниже). Некоторые делают без пропилов. В этом случае есть риск проворота выжимного на валу, и пружинка может соскочить. Тем более, у нас повышены ударные нагрузки из-за турбы. В моём случае пружинка сидит жёстко, плотно цепляется за вилку и защищает выжимной от проворачивания. Ушки спиливать не стал — они не мешают.

Ниже привожу результат работы и сравнение подшипников.

Выжимной подшипник сцепления Лада Гранта бывает механическим или гидравлическим. Механический выжимной подшипник Lada Granta меняется вместе с комплектом сцепления т.к. очень редко выходит из строя без износа диска и корзины сцепления.

Гидравлический выжимной подшипник Лада Гранта зачастую меняют без замены комплекта сцепления. Оригинальный гидравлический подшипник Lada Granta всегда продается отдельно. Неоригинальный (аналог) выжимной подшипник может идти в сборе с диском и корзиной сцепления.

Стоимость выжимного подшипника Лада Гранта :

Купить выжимной подшипник Лада Гранта:

Телефон: 8 (495) 104-22-52 (многоканальный, 10.00-20.00)

Whatsapp: +7 (911) 766-42-33

Viber: +7 (911) 766-42-33

Доставка по Москве в день заказа
Доставка в регионы от 2-х дней.

Стоимость выжимного подшипника Лада Гранта зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Перед покупкой выжимного подшипника, сделайте диагностику – возможно проблема и не в нем. Зачастую, проблема может быть в главном или рабочем цилиндре сцепления. При покупке гидравлического выжимного подшипника, стоит сразу купить оригинальную тормозную жидкость, которую понадобиться доливать после замены.

Какой выжимной подшипник лучше. Рейтинг выжимных подшипников на основе отзывов владельцев:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)

Когда нужно покупать выжимной подшипник:
– сцепление пропало;
– не переключаются передачи;
– течь выжимного подшипника.

Адреса в Москве:
СТО на Горбунова: ул. Горбунова, дом 12А, с 10 до 20, без выходных.
СТО на Будайском проезде: Будайский, проезд, 9, с 10 до 20, без выходных.
СТО на Транспортной: Реутов, ул. Транспортная, 13, с 10 до 20, без выходных.
СТО на Шоссейной: ул. Шоссейная, 90 С5, с 10 до 20, без выходных.

В наличии: имеется

Выжимной подшипник SKF VKC2190
Применяемость:
Гранта ВАЗ 2190, 2191
Датсун Он-До, Ми-До

Какой выжимной подшипник лучше

Я вот тоже озабочен выбором выжимного.

Интересно насчет идеи, что выжимной подшипник должен постоянно крутиться.
Читал отзывы, что у некоторых он тогда визжать начинает, т.к. при отпущенной педали сцепления с нажатием получается ни то ни сё: и не прижат и не не прижат.
Так кажется, что по-хорошему в этом варианте выжимной надо как-то крепить к лепесткам корзины. Так никто не делал?

И еще спрошу: обслуживаемых выжимных (с пресс-масленкой) под лепестковые корзины вообще не бывает что ли?Посмотри уже как сделано на Волге с 402-м мотором.Диафрагменная корзина,диск,выжимной(постоянно вращающийся,)Для УАЗа таких валом.Ничего не надо точить.самоподводящий цилиндр сцепления 402-406 двиг.Вилка остается твоя.Все.Больше никаких пружин.

А какие могут быть картинки,если завод штатно диафрагменную корзину не ставил?
Собирается все,как на волге.

Ставил завод на 4218 (420) двигатель лепестковую корзину! Только редко. 99% у топикстартера стояла рычажная корзина и вилка 31514-1601200 тогда РЦС только родной 469-1602510. И оттяжная пружина на муфте выжимного необходима.
Если ставить корзину LUK под «толстый» вал надо оставлять родную муфту с выжимным. Единственное ведомый диск LUK слабоват.
Если маховик универсальный, то можно поставить сцепление от 409го двигателя. Тогда будет возможность поставить вилку 3160-1601200
с выжимным постоянного вращения,и РЦС 3160-1602510.
Я когда у меня на 31519 стоял двигатель 4218, КПП полусинхра,ставил на него лепестковое сцепление LUK +ведовый диск ТРИАЛ 451У. Муфта с выжимным и РЦС оставались штатные. Всё великолепно работало. Пробег ведомого диска был 30-50 т км.

Ребят! Какой выжимной ставить.
Вопрос в другом! Для асфальта машина или для бездорожья?
Я сейчас то же озадачен этой проблемой выбора. Моя машина для бездорожья! И выжимные брал разные. но служат ровно год! И на помойку.
Сейчас меняю уже четвёртый!
Нужен герметичный подшипник. Пока не подбирал.
Рабочий цилиндр сцепления — лучше всего не самоподводящий! Тогда подшипник в муфте сцепления прослужит дольше, фиг с ним с зазором.

А если для асфальта, то АДС или любой другой (не самый дешёвый) — без разницы!
Но в обоих случаях самоподводящий РЦС — зло.

Кено через три месяца на помойку пойдет.

Скорее печальный опыт.

Я его сначала разберу, посмотрю чё за подшипник стоит, а там видно будет. Если подшипник закрытый, то поставлю. Просто. любопытно. Пока радует только пластик. Смазывать не надо и в грязи ему пофиг.

[QUOTE=Dmitrii1;4145339]Выжимной купил http://keno-tanaki.ru/data/pages/catalog/pic/159.jpg на пластиковой муфте (смазывать направляющую не надо) , самоцентрирующийся, производитель правда не понятный — Keno. Но что не сделаешь ради любопытства! Всё рано через год выкидывать.

Проварить подшипник в солидоле не пробовал?

[QUOTE=Dmitrii1;4145339]Выжимной купил http://keno-tanaki.ru/data/pages/catalog/pic/159.jpg на пластиковой муфте (смазывать направляющую не надо) , самоцентрирующийся, производитель правда не понятный — Keno. Но что не сделаешь ради любопытства! Всё рано через год выкидывать.

Проварить подшипник в солидоле не пробовал?

Да х.з. Не заморачивался этой проблемой.
Основная проблема (у меня) это РЦС самоподводящийся. Подшипник сцепления — работает постоянно! Нажата педаль сцепления или нет — он всегда вращается. Что уменьшает его срок службы даже в идеальных условиях асфальта.
Свободного хода педали нет — это клёво! В остальном — любой подшипник с закрытой смазкой, долго не проживёт!
Тем более когда 50% его вращения проходит в грязи. (у меня).

Да х.з. Не заморачивался этой проблемой.
Основная проблема (у меня) это РЦС самоподводящийся. Подшипник сцепления — работает постоянно! Нажата педаль сцепления или нет — он всегда вращается. Что уменьшает его срок службы даже в идеальных условиях асфальта.
Свободного хода педали нет — это клёво! В остальном — любой подшипник с закрытой смазкой, долго не проживёт!
Тем более когда 50% его вращения проходит в грязи. (у меня).

Если подшипник постоянно » гоняет» думаю он и будет расходником какой не поставишь, нужно чем-то жертвовать..

Ездит на казелях постоянного вращения подшипник по 150 тысяч,добавь к этому моточасы по пробкам.На моей вообще жестяной поддончик картера переехали при последней переборке кпп,вся срань туда летит,однако подшипник живее живых.

Значит это я один такой муд@к! Езжу не правильно, не там где газели ездят и не те подшипники ставлю. Жаль. раньше то я был лучше. (пока УАЗика не было) -(((
Хотя. «то — раньше, а то — теперь»!

Не ,ты же сам самый поганый подшипник выбрал.
Победовскую муфту проточить не судьба была и установить любой качественный подшипник по своему выбору.

Для этого и купил муфту ПВХ (смазывать не надо). Разберу, посмотрю какой подшипник можно установить. И можно ли вообще что-то правильное подобрать, из упорных и закрытых, подходящих по оборотам вращения. А на проточку — 3 шт. уазовских есть.

А корзина какая?

Выжимной постоянно вращающийся.РЦС самоподвод по определению.Иначе корзина должна будет умереть.
А с выжимными . Обычно новый беру вытаскиваю пыльник,набиваю смазку,ставлю на место пыльник.Все.Если ты топишь регулярно машину,купи соответствующую смазку.И будет работать.
Ну или крышку картера поставь наконец!:p

Крышка картера — стоит! Только колокол, всё таки не герметичный. Какая корзине разница. Самоподводящий РЦС или нет.. Ей пофиг! Ни чего с ней не случиться.

Хорош! Гнилую, ни на чем не обоснованную теорию здесь протирать! От типа РЦС ни чего не зависит! Кроме положения и хода педали. Корзине по фигу, с зазором работает выжимной или без зазора. Это чувствует только твоя левая нога.

+100 «стартующий» в работу выжимной пропилит лепестки на раз.
Под крышкой картера исчо прокладка должна стоять,сильно помогает.

+100 «стартующий» в работу выжимной пропилит лепестки на раз.
Под крышкой картера исчо прокладка должна стоять,сильно помогает.

Прокладка стоит! А окно где вилка. А верхнее отверстие колокола.
Пропилит лепестки стартующий выжимной? За какой пробег. А подыхающий выжимной, при постоянном зацеплении — через сколько км. пробега сожрёт их? Через 150 — 200.

Такое ощущение,что у ,Вас,одного стоял самоподвод+лепестковая корзина+выжимной постоянного вращения.Может конечно и не пропилит,но разлетится очень быстро.Скорее всего просто выжимные берете не «той системы».
По этому принципу (во всяком случае на наших авто) выжимные работают не один десяток лет.
Повторюсь еще раз.В новый выжимной заложить нормальную смазку поставить на место резино-металлический пыльник.И ездить.Если думаете,что там ацкое зацепление подшипника и корзины,то ошибаетесь.Подшипник проворачивается легко от руки.Даже касаясь лепестков корзины.

Заложить смазку не проблема!
По поводу работы подшипников не один десяток лет. при разных условиях эксплуатации — разный срок службы!
Стартёры и генераторы, на наших (на ваших) машинах — то же работают не один десяток лет, это если машина слабенькую грязь видит раз в 2 года.
В моём случае (и у тех, кто то же месит грязь — как следует) стартёр живёт 1-2 года максимум, генератор — чуть дольше (новые). Обязательно возим с собой запасные. Так, что. И генераторы со стартёрами, мы то же покупаем «не той системы».
Если у вас условия эксплуатации другие, то не надо мерить своими мерками.

Как выбрать выжимной подшипник сцепления

Выжимной подшипник является важной часть системы сцепления в автомобиле. Именно он обеспечивает нормальную передачу крутящего момента от автомобильного коленвала на ведущий вал КПП. К тому же, подшипник, не смотря на кажущуюся простоту, ответственен за нормальное соединения ДВС с трансмиссией, защиту двигателя и коробки от ударных нагрузок, плавное движения автомобиля при переключении передач. Если подшипник выходит из строя, ни о какой нормальной работе сцепления речи идти не может. Грамотному автолюбителю стоит знать, как устроена эта деталь, каковы признаки ее неисправности и как выбирать запчасть для замены в случае необходимости. Avto.pro расскажет подробнее.

Функциональные особенности выжимных подшипников

Над созданием автомобильных механизмов сцепления инженеры работали долгое время. Одни идеи прижились, другие пришлось откинуть. Современные детали сцепления отличаются простой и высокой надежностью. Одной из таких деталей и является выжимной подшипник. Он бывает двух видов:

1. Гидравлический;
2. Механический.

Механические подшипники состоят из муфты, вилки, пружинной скобы и собственно подшипника (роликового или шарикового). Деталь в сборе монтируют на специальную направляющую ведущего вала автомобильной КП, в которой он может перемещаться в продольном направлении. К нему крепится вилка, внешне напоминающая коромысло. Именно она принимает усилие, которое прикладывает водитель к педали сцепления. Усилие передается приводу, после чего привод передает его выжимному подшипнику. Подшипник, перемещаясь внутри направляющей, теперь передает усилие отжимным рычагам. Как результат, жесткая связь автомобильной трансмиссии под управлением водителя прерываются. Стоит водителю отпустить педаль сцепления, как нагрузка с подшипника снимается и он возвращается в свое изначальное положении прижимными пружинами и рычагами.

Гидравлические выжимные подшипники от обычных механических отличаются более сложной конструкцией. Они работают с учетом того, что усилие будет передаваться не через систему механических элементов, а за счет давления жидкости. Конструктивно гидравлический подшипник включает в себя вот такие элементы:

• Пыльник и уплотнители;
• Цилиндр;
• Поршень и стопор поршня;
• Собственно подшипник;
• Пару штуцеров.

Результат работы системы сцепления тот же: при нажатии на педаль жесткая связь ДВС с трансмиссией пропадает, а при отпускании педали она снова появляется, так как детали возвращаются в свое обычно положение. Разница лишь в том, что усилие на рычаги выключения передается от поршня выжимного гидроподшипника .

Почему выжимной подшипник выходит из строя

Несмотря на относительную простоту, выжимной подшипник рано или поздно ломается и перестает выполнять свои функции. Первое, на что водителям стоит обращать внимание, так это на появление нехарактерных звуков при нажатии на педаль сцепления. Этот звук обычно становится сильнее при эксплуатации автомобиля на холоде. Зачастую шумность работы подшипника зимой повышается просто потому, что стакан, в котором он располагается, имеет не самый маленький в сравнении с другими деталями сцепления коэффициент линейного расширения. Проще говоря, он сильнее реагирует на перепады температур. Но если подшипник «звучит» в любое время года, его нужно проверять. К этому мы еще вернемся.

Владельцу автомобиля нужно помнить о следующем: продолжительные воздействия на педаль сцепления на включенной передаче медленно, но верно расходует ресурс выжимного подшипника . При выжатом сцеплении подшипник как бы отходит назад, уводя с собой и ведомый диск. При постоянном воздействии на подшипник он принимает неравномерные нагрузки. Особенно от их воздействия страдают гидравлические подшипники. По сути, ключевые элементы подшипника стареют намного быстрее – вся деталь не выйдет из строя внезапно, но прослужит меньше обещанного производителем срока.

Проверка выжимного подшипника и основные неисправности

К несчастью, определить остаточный ресурс выжимного подшипника при помощи инструментов нельзя. Существует ряд косвенных признаков , указывающих на скорую поломку детали. Эти признаки у гидравлических и механических подшипников несколько отличаются. Вот что автолюбителю стоит знать:

• Если КПП шумит, сцепление «ведет» или же пробуксовывает, а передачи не переключаются, нужно в первую очередь проверить, отрегулирован ли привод сцепления. Обратите внимание на то, есть ли зазоры между вилкой и штоком рабочего цилиндра. Неисправный подшипник надо прослушать: при нажатии на педаль сцепления он издает шум, а при отпускании педали ведет себя тихо;
• Если подшипник демонтирован, нужно проверить его на наличие механических повреждений, люфтов и заедание при попытках прокручивания. Смазка в неисправном подшипнике иссыхает. Деталь надо очистить, тщательно смазать, равно как и смазать направляющую, после чего поставить на место и выполнить проверку, описанную в пункте выше;
• Неисправные гидравлические подшипники могут провоцировать «проваливание» педали сцепления. Чтобы быть уверенным в том, что педаль так себя ведет из-за неисправного подшипника, нужно осмотреть цилиндры привода, шланги, бачок с гидравлической жидкостью.

При проверке выжимного подшипники имеет смысл пользоваться инструментом, который, по правде говоря, для диагностики неисправностей автотранспорта и не создавался. Это самая обычная лупа. Отлично подойдет лупа с десяти-или двадцатикратным увеличением. Глядя через нее ищем усталостные трещины и трещины в местах перегрева. Если они есть, подшипник придется менять. Если в детали появился люфт, ее тоже придется менять. Выжимной подшипник является обслуживаемой, но все же не ремонтопригодной деталью.

Как выбрать новую запчасть

Сегодня на рынке автозапчастей можно найти много деталей-аналогов. Вместо оригинальных цилиндров сцепления автолюбители, желая разумно сэкономить, берут тот же Sachs. С выжимными подшипниками история та же – не обязательно покупать оригинал, так как можно найти много хороший аналогов, которые по качеству исполнения оригиналу почти не уступают. Но деталь нужно подобрать правильно. Вот чем можно руководствоваться при поиске:

Какой выжимной подшипник лучше

Менять ли выжимной подшипник при замене диска и корзины сцепления — Иксора — Автозапчасти для иномарок

Выжимной подшипник является важным конструктивным элементом сцепления автомобиля. Он постоянно испытывает серьезные нагрузки, его износ или неисправность могут привести к самым серьезным последствиям. О функциональном предназначении, вероятных поломках и о том, где можно купить выжимной подшипник сцепления, расскажет эта статья.

Механика работы выжимного подшипника и последствия неисправности

Задача выжимного подшипника это обеспечение вывода ведомого диска из зацепления с ведущим. Этот процесс выглядит следующим образом:

• ведомый диск придавливается к маховику;
• диафрагменная пружина оказывает воздействие на нажимной диск;
• выжимной подшипник давит на пружину;
• с помощью вилки сцепления подшипник движется и расцепляет диски.

Выжимные подшипники могут быть роликовые или гидравлические. Последний тип самый современный. Гидравлические подшипники не так быстро изнашиваются, но отличаются высокой стоимостью.

Признаки неисправности выжимного подшипника Основными симптомами высокой степени изношенности выжимного подшипника являются:

• стук, треск во время нажатия на педаль сцепления;
• большой свободный ход педали;
• тугой ход педали.

Признаком изношенного подшипника будет только посторонний шум при нажатии педали. Остальные — признаки износа сцепления (диска или корзины)

Признаки неисправности выжимного подшипника

Основными симптомами высокой степени изношенности выжимного подшипника являются:

• стук, треск во время нажатия на педаль сцепления;
• большой свободный ход педали;
• тугой ход педали.

Есть важный нюанс, касающийся работы выжимного подшипника при низких температурах. Если подозрительные звуки слышны только во время разогрева автомобиля, то особо волноваться не стоит. Это происходит из-за чувствительности материала стакана, в котором расположен подшипник, к резким температурным перепадам.

Если есть сомнения по поводу неисправности, то можно разобрать сцепление и осмотреть выжимной диск. При наличии деформации, люфтов, трещин его нужно обязательно заменить.

Обязательно ли менять выжимной подшипник комплектно с корзиной и диском сцепления

Выжимной подшипник часто изнашивается медленней, чем остальные конструктивные составляющие сцепления, но не намного. Разница во времени до достижения критической степени износа будет находиться в пределах 30-40%. Оставлять старый подшипник до следующей замены диска или корзины крайне рискованно. Его износ может стать причиной преждевременного выхода из строя взаимодействующих с ним деталей.

Кроме того, выжимной подшипник сцепления относительно дешевый. Экономия средств на покупке такой детали не оправдывает повторную разборку автомобиля и вложенные в услуги автосервиса средства.

Важная информация про выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Выжимной подшипник – не все люди знают что это вообще такое, для чего он нужен в работе двигателя и как же определить то что он пришел в негодность и ещё кой какие мелочи, поэтому мы сегодня ответим на все эти вопросы касающиеся выжимного подшипника сцепления.

Что такое выжимной подшипник, зачем он нужен в работе двигателя и как он выглядит?

Выглядит данный агрегат в виде обычного подшипника, но только на нём в обязательном порядке установлена муфта, поэтому как такой подшипник покупается и ставиться в сборе с муфтой. (Муфта указана стрелкой)

Научным языком:
Сам по себе выжимной подшипник предназначен только лишь для отведения нажимного диска сцепления от ведомого диска, проще говоря он активируется только лишь при нажатии на педаль сцепления (Обозначена цифрой 17 на фото) и при её удерживании, то есть когда вы находитесь в автомобиле вы нажимаете на педаль, а после нажатия на педаль выжимной подшипник (Цифра 10) давит на отжимные рычаги (Цифра 9) тем самым отделяет нажимной диск сцепления (2) от ведомого (3) для того, чтобы шестерни которые находятся в коробки (Одна из множества шестерён коробки, указана цифрой 12) перестали вращаться, потому что как мы все знаем, для того чтобы переключить скорость на коробки её шестерни должны находится в неподвижном состоянии.

Так вот после того как сцепление нажато и шестерни коробки находится в неподвижном состоянии, вы можете смело переключать скорость не опасаясь того что коробка выйдет из строя, а после переключения скорости вы скорее всего начнёте плавно отпускать педаль и тем самым выжимной подшипник пойдёт обратно, поэтому после того как вы уберёте ногу с педали выжимной подшипник (10) пойдёт назад вместе с нажимным диском (2) и вилкой (13), но здесь уже подшипник по сути никакой роли не играет, так как он просто идёт назад а происходит это из-за того что пружинки которые установлены между корзиной сцепления и нажимным диском (8) выпрямляются, и из-за этого весь привод сцепления так сказать встаёт на свои места, то есть нажимной диск, сам выжимной подшипник и т.д.

Простым языком:
В общем данный агрегат нужен для того, чтобы при нажатии на педаль сцепления весь привод разъединялся, потому что как нам известно чтобы переключить скорость сцепление должно отсоединиться от двигателя, а после отсоединения сцепления от двигателя можно смело переключать передачу, но чтобы её переключить нужно вить сделать так чтобы сцепление кто то удерживал в отсоединённом состоянии от двигателя, так кто это делает как думаете вы? Конечно же выжимной подшипник. Он и отсоединяет сцепления от двигателя, он и удерживает сцепление в отсоединённом состоянии, а вы управляется данным агрегатом посредством нажатия на педаль сцепления.

Когда нужно менять выжимной подшипник, или как понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность?

Как такового определённого срока годности у этого подшипника нет, но есть несколько вариантов благодаря которым можно понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность, а именно:

Обычно когда он выходит из строя, он начинает шуметь но этот шум бывает только лишь тогда, когда вы нажимаете на педаль сцепления и когда вы её удерживаете, в других случаях шума быть недолжно, но если у вас не будет отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра и вилкой, то в таком случае шум подшипник будет издавать даже при выключенной педали сцепления.

(О том как отрегулировать педаль сцепления, см. в статье под названием: «Регулировка сцепления на ВАЗ».

В этой статье перейдя по ссылки найдите рубрику: «Когда нужно регулировать сцепление?» и там будет сказано на счёт этого зазора который обязательно должен быть между штоком рабочего цилиндра и вилкой, и в этой статье будет сказано о том как этот зазор выставить если у вас его нет)

Что мне надо сделать, чтобы выжимной подшипник прожил более долгую жизнь?
Вот такие вот нам вопросы задают очень часто, потому что замена выжимного подшипника работа не из лёгких и оплачивается она тоже хорошо, поэтому большинство людей и удивляются когда слышат такую цену, вот после этого у большинства людей и возникает такой вопрос.

Так давайте же на него ответим. Для того чтобы подшипник прослужил долгую жизнь, первое и самое главное обязательно должен быть зазор между током рабочего цилиндра и вилкой (Об этом было сказано ранее). Поэтому если как такового зазора не будет, и вилка будет удерживать шток в натяг, то и выжимной подшипник проживёт не очень то долгую жизнь, потому что он будет всегда находиться по напряжением.

И ещё один нюанс. Чтобы подшипник прожил долгую жизнь, так же не нужно постоянно держать педаль сцепления в выжатом состоянии, вообще попытайтесь значительно сократить время когда педаль у вас будет находиться в полу и попытайтесь её трогать лишь только при переключении.

Примечание!
Если у вас возникнут ещё какие нибудь вопросы, тогда задавайте их в комментариях и мы вам на них с радостью ответим!

Дополнительный видео-ролик:
О том как можно проверить выжимной подшипник на исправность, вы сможете увидеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Выбираем комплект сцепления для авто: Luk, Kraft (Крафт) или Valeo (Валио)

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Знаете, какое самое неблагодарное занятие? Правильно. Оценивать и сравнивать. Особенно в среде автомобилистов. Ведь известно то, что поговорка «кто на чём учился», особенно сильна в среде водителей.

Кому-то нравится «мерседес», а кому-то нравится «москвич». Причем и в том, и в другом случае приверженцы той или иной детали, фирмы, бренда, найдут миллион аргументов в свою пользу.

Именно поэтому, мы не станем сравнивать и утверждать о том, какое сцепление лучше: Крафт, Валио или Luk. Это дело привычки. Кому-то из водителей нравится мягкое сцепление, а кому-то автомобиль с АКПП, в котором водитель и понятия не имеет, для чего вообще существует педаль сцепления.

В любом случае, выбирать сцепление вы будете не обращая внимания на чьи-то советы, а руководствуясь своим личным опытом использования того или иного сцепления. А наш обзор наиболее распространенных брендов автомобильных сцеплений, просто даст вам информацию к размышлению.

И вам решать для самого себя, какое сцепление лучше: Крафт, Валио или Luk. Естественно, после того, как вы испробуете в эксплуатации все три бренда.

Cцепление VALEO – привет из Франции или из Кореи

4-х комплектное сцепление Valeo — видео

Качественным автомобильным запчастям вообще-то трудно живется на российском авторынке. Слишком много желающих их подделывать. Не минула чаша сия и бренд Валио.

Контрафактный комплект сцепления Валио, в принципе легко отследить по низкой стоимости и качеству составляющих. Сегодня на рынке вы можете встретить сцепления Валио и комплектующие, как из Франции, так и из Италии, Испании и Южной Кореи. Из Франции меньше.

Те автомобилисты, которые использовали сцепление Валио, отзывы о нем оставляют самые положительные и добрые. Сцепление Valeo, еще называют «женским» сцеплением из-за мягкости и плавности хода.

При этом надёжность и долгий срок службы являются просто превосходными в своем сегменте рынка. При правильной и грамотной эксплуатации сцепления Valeo, его хватает до 150 тыс. км. пробега. Диск сцепления valeo не боится перегрева (в рамках допустимого). Маховик практически вечен.

Сцепление Luk – с немецкой педантичностью и качеством

Нельзя сказать, насколько правдива статистическая информация, но она имеет место. А гласит она следующее: сегодня комплект сцепления Luk установлен на каждый 2-й автомобиль немецкого автопрома, и 4-й автомобиль мирового автопрома.

Спорить не станем, может быть так и есть. Особенно, если учесть вечную формулу маркетинга: цена-качество, то сцепление Luk, идеально в нее вписывается.

Отличительной характеристикой сцепления LUK, и отзывы российских автомобилистов это подтверждают, является характерное свойство механизма сцепления по демпфированию вибрации. Дело в том, что сцепления Luk в своём составе имеют гаситель колебаний ведомого диска и нажимного диска.

Сцепление Крафт: и нужен нам берег турецкий

О сцеплении Kraft, отзывы автомобилистов самые, что ни на есть, отличные. На российский авторынок, комплекты сцепления Крафт поставляются с турецкого производства, работающего по лицензии Крафт (Германия). Обычная практика в мировой экономике.

Наши автомобилисты уже давно не обращают внимание на эти нюансы. Тем более, что сцепление Крафт вполне заслуженно завоевало сердца российских автолюбителей.

Сцепление Kraft характеризуется: мягким выжимом, стойкостью к перегревам в интенсивном режиме эксплуатации, долговечностью службы маховика. Средний срок службы сцепления – 150 тыс. км.

Как минус, водители отмечают недолговечность выжимного подшипника. Но в этом случае, очень много зависит от водителя и стиля его движения.

Сцепления бренда Крафт прочно и надолго заняли свою нишу на российском авторынке: отличное качество в комплексе с бюджетной стоимостью комплекта сцепления, делаю его рейтинговым сцеплением, среди специалистов.

Вот, пожалуй и вся обзорная информация о типах, актуальных на сегодняшний день, сцеплений. Выбор за вами, и исключительно вам решать для себя вопрос о том, какое сцепление лучше: Valeo, Kraft или Luk. Удачи в нелегком выборе лучшего из лучшего.

Выжимной подшипник сцепления: принцип работы, признаки неисправности и проверка

Сегодня наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко сцепляемым с коленчатым валом и ведомым, передающим крутящий момент на КПП. Для переключения передач или перевода автомобиля на холостой ход требуется разъединение дисков сцепления, которое осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего.

Местоположение выжимного подшипника

Это важный элемент системы сцепления, и одновременно одна из наиболее уязвимых деталей. Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности.

Стоит деталь от 300 до 1500 и более рублей в зависимости от производителя и модели автомобиля. Замена подшипника на СТО обойдется в 3000-7000 рублей, поэтому при наличии желания, возможности и нормального комплекта автоинструментов есть смысл сделать это самостоятельно и хорошо сэкономить.