Ремонт рулевого редуктора мерседес

W126 Люфтят все рулевые редуктора, которые я покупаю. Надоело! Или я что то не понимаю!

Один получше , другой по хуже, даже видео снимал для клиента, чтобы тот выбрал.

Сейчас остался один.

Но даже который остался, там на сколько помнится там нет такого луфта как у тебя. Люфт там такой-же как на видео у Kit123 , т.е эти пару мм люфта на демпфере перейдут на рулевое колесо относительно диаметра руля где-то в пару см. и далее сразу отклик на колесья идет.

На 126-м идет слишком длинная пара в сравнении с тем-же Волчарой 124-м. почти 5-оборотов против 3-х от упора и до упора.

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
П.С. Вот зараза, видимо важно! — Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

#42 ОФФЛАЙН sheremet

• Город: москва ЮЗАО Ясенево
• Автомобиль:
  S12323016V

Серега —тебе реально не везет с редукторами.

Я же предлагал тебе пару рулевых.

Один получше , другой по хуже, даже видео снимал для клиента, чтобы тот выбрал.

Сейчас остался один.

Но даже который остался, там на сколько помнится там нет такого луфта как у тебя. Люфт там такой-же как на видео у Kit123 , т.е эти пару мм люфта на демпфере перейдут на рулевое колесо относительно диаметра руля где-то в пару см. и далее сразу отклик на колесья идет.

На 126-м идет слишком длинная пара в сравнении с тем-же Волчарой 124-м. почти 5-оборотов против 3-х от упора и до упора.

Илюх, поверь, сейчас нет таких редукторов. которые не надо было бы хоть малёк. НО ПОДПРАВИТЬ.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

тел 8(916)806-13-92 Алексей
8-985-211-02-34 Сергей. Новые оригинальные запчасти по нормальным ценам
Тойота Лэнд Крузер Прадо 2019г. Кузя
катер Катран 460М Тохатсу 60 2011г
если хочешь куда то залезть и что то сломать, то ляг поспи и всё пройдёт!
Мы находимся здесь

#43 ОФФЛАЙН kit123

• Город: Москва, ЮВАО
• Автомобиль:
  W123

Атасс.

После таких регулировок в металл оттащить редуктор надо или все по новой выставлять.

Там все мягко должно крутится.

А то что вы позатягивали, может привести в один из дней к клину его в повороте из-за облома червячной пары.

Вы же задний редуктор или ступицу так не протягиваете, как на фото, вот и здесь так-же.

А для замера усилия поворота рулевого вала, берется так сказать бизмен, это ответ как протянуть его.

У вас-же в темах есть ремонт заднего редуктора, вот тоже самое и здесь.

Илюх, всё затянуто нормально. Я на таком же уже не первый год езжу. Сначала ему надо прикататься. Около двух месяцев. Потом в этом почти нет масла, а в системе он крутиться будет легче. К тому же не забывай про рычаг — здесь диаметр муфты, а на машине это диаметр рулевого колеса. Ты не представляешь какой кайф я испытывал, когда подтянул до такой степени свой редуктор. Рулевое стало собранное. Вначале было немного туговато, но к концу первого месяца я об этом забыл, всё притёрлось. Никакого закуса. К тому же рулевой редуктор не крутится как задний, он поворачивается. То есть от его работы он не может нагреться и свариться в паре. Рысканье на трассе стало минимальным.

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него «Мерседес».

Ремонт рулевого редуктора
Мерседес G-класса Гелендваген W463

Рулевой редуктор — агрегат облегчающий поворот колес автомобиля. Включает в себя следующие элементы – червячный вал, подшипники и др. Уменьшает усилия водителя при повороте руля.

Основные признаки неисправности рулевого редуктора Гелендваген W463

• течь масла (износ сальников, шлангов и штуцеров, течь с рулевого вала и вала рулевой сошки)
• тугое вращение руля или заедания при повороте руля (повреждение вала рулевой сошки или зубьев передачи, заедание клапана, закусывание карданного соединения рулевого вала)
• люфт в рулевом механизме (бывает между рулевым валом и валом рулевой сошки)
• отдача в руль и стук при движении (износ подшипников, увеличенные зазоры в рулевом механизме, неисправность крепёжных элементов в раме автомобиля)
• гул в насосе (грязный фильтр, недостаточное количество масла, износ ротора, ламелей)

Наш Сервис по ремонту Мерседес-Бенц осуществляет следующие работы:

Ремонт рулевого редуктора Мерседес W463

• Диагностика неисправности системы гидроусилителя руля
• Замена шлангов и радиатора охлаждения
• Замена неисправных и изношенных деталей редуктора: подшипники, поршень, сальники, уплотнения, вал и т. д.
• Регулировка редуктора
• Замена/ремонт насоса гидроусилителя руля
• Замена фильтра/бачка насоса
• Замена жидкости в системе гидроусилителя
• Ремонт рамы — крепёжных элементов рулевого редуктора
• Замена/ремонт кардана рулевого вала
• Другие работы

Ремонт осуществляется в течение 10 – 12 часов.

Наш Техцентр по ремонту автомобилей Мерседес предлагает оригинальные запчасти

Для правильного подбора насоса рулевого редуктора Mercedes G-Класса W463 (Внедорожник) требуется уточнить модификацию вашего авто. Для этого используйте уточняющую информацию: мощность (например: 130 л.с.), объем двигателя (пример: 3,2 литра), тип (пример: бензиновый) и модель + код двигателя

Модели с кодом 463: 200GE, 230GE, 300GE, G320, G320 V6, 500GE V8, G500, G500 4×42, G55 AMG, G55 AMG Kompressor, G63 AMG, G63 AMG 6×6, G65 AMG.

Дизельные модели с кодом 463: 250GD, G270 CDI, 300GD (с 9/93 G300 Diesel), G300 Turbodiesel, G320 CDI, 350GD Turbo (с 09/93 G350 Turbodiesel), G350 BlueTEC, G350 CDI, G350 d, G400 CDI

Также мы осуществляем ремонт внедорожника серии W463 с электродвигателем, оснащенным австрийской компанией Kreisel Electric и выпускаемым с 2017 г.

Адрес и контакты

Мы ждем Вас ежедневно с понедельника по воскресенье c 9:00 до 21:00.

Наши мастера всегда будут рады проконсультировать по следующим телефонным номерам:

Ремонт рулевого редуктора

Ремонт редуктора рулевого управления в Санкт-Петербурге

Нуждаетесь в быстром и качественном ремонте рулевого редуктора автомобиля или микроавтобуса Mercedes? Технические специалисты СТО «MLZ Service» в Санкт-Петербурге проведут полную диагностику причин, вызвавших неисправность и устранят любые проблемы, связанные с рулевым управлением вашего автомобиля.

Доверьте свой автомобиль экспертам нашего СТО, оформив заказ на сайте или связавшись с консультантом по телефону.

Любой представитель семейства Mercedes Benz — это воплощение изысканности в автомобильном мире. От двигателей мирового класса до превосходной конструкции автомобиля — каждый владелец Mercedes Benz гордится своей машиной. Тем не менее, что-то может пойти не так с вашим Benz, и опыт вождения может быть не таким гладким, как вы привыкли. Одна из таких вещей, которая может выйти из строя и нарушить работоспособность автомобиля, — это рулевой редуктор Mercedes Benz.

Что такое рулевой редуктор Mercedes Benz и как он работает?

Система рулевого управления состоит из тяг, наконечников и рычагов, которые позволяют автомобилю поворачивать в заданном направлении. Рулевой редуктор является центром этой системы и представляет собой комбинацию рулевых механизмов, валов, торсиона и силового поршня, заключенных внутри чугунного корпуса.

Рулевой редуктор — отвечает за вращение колес и, соответственно, движение автомобиля. Рулевая рейка соединяет рулевое колесо с рулевым механизмом. Когда водитель поворачивает рулевое колесо, механизм переключает шестерню, которая, в свою очередь, заставляет поворачиваться рычаг шатуна.

Поворот шатуна вызывает ряд действий между компонентами рулевого управления, которые заканчиваются поворотом колес. Таким образом, неисправный рулевой редуктор ведет к ухудшению и потере управляемости для вашего Mercedes Benz.

Каковы признаки неисправности рулевого редуктора Mercedes Benz?

Хотя рулевые редукторы обычно не ломаются в течение всего срока службы автомобиля, в них может возникнуть утечка или трещина корпуса, которая приведет к проблемам в управлении. Среди признаков того, что рулевой редуктор нуждается в ремонте или замене, — повышенное или резкое усилие рулевого управления, а также ослабление рулевого управления и чрезмерный люфт.

В зависимости от степени повреждения, особенно если крепежный болт ослаблен, рулевой механизм может перемещаться вперед и назад, создавая лязгающие звуки, когда автомобиль находится в движении.

Как только автомобиль начинает движение, механические неисправности становятся очевидными. Также возможна утечка масла в случае неисправной коробки передач. В этом случае маневренность автомобиля будет зависеть от интенсивности утечки. В то время, как небольшие утечки могут не вызовать больших неприятностей, значительная течь станет причиной вызова эвакуатора.

Наша рекомендация:

Если ваше рулевое управление начинает казаться податливым, проверьте его при первой же возможности. Даже незначительная проблема, такая как треснувшее уплотнение между основными компонентами, может привести к утечке жидкости гидроусилителя рулевого управления на рулевую рейку.

Это может привести к износу или даже полному выходу из строя рулевой рейки. Если вы столкнулись с описанными проблемами, свяжитесь с нашими высококлассными механиками, чтобы найти самое быстрое и наиболее разумное решение для ремонта рулевого редуктора.

Возможные причины неисправности рулевого редуктора

Как и любой другой механический компонент автомобиля, редуктор в конечном итоге выйдет из строя из-за нормального износа. Кроме того, низкий уровень масла или наличие загрязнений в жидкости гидроусилителя рулевого управления может сократить срок службы рулевого редуктора.

Как мы ремонтируем рулевой редуктор Мерседес?

Если вы подозреваете, что причиной неисправности вашего автомобиля является неисправный рулевой редуктор, ему стоит пройти диагностику. Вы можете привезти свой Mercedes Benz для ремонта в любую из наших ремонтных мастерских «MLZ Service» в Санкт-Петербурге. У нас работают опытные и сертифицированные механики Mercedes Benz, которые в кратчайшие сроки отремонтируют ваш автомобиль, и он будет работать как новый.

Прежде чем мы начнем ремонт рулевого редуктора Мерседес, мы проведем диагностические тесты, чтобы убедиться, что причиной проблемы действительно является рулевой редуктор. Будут проверены уровни и состояние жидкости, насос гидроусилителя рулевого управления, зубчатая рейка и зубчатая передача и практически все остальные компоненты системы. Проверка остальных компонентов системы необходима из-за того, что обычно они проявляют аналогичные признаки неисправности.

Лучший ремонт рулевого редуктора в СПб — это его замена. Механические компоненты осторожно снимаются, чтобы редуктор была легко доступен, затем старый рулевой редуктор просто откручивается от шасси, снимается и заменяется новым. Мы также сливаем и заменяем рулевую жидкость в рамках технического обслуживания.

Производители рекомендуют заменять редуктор, когда пробег на машине превышает 100 000 км. Даже если ваш рулевой редуктор работает нормально, рекомендуется заменить его, прежде чем возникнут какие-либо поломки. Кроме того, регулярное обслуживание и ремонт редуктора рулевого управления вашего автомобиля будут иметь большое значение для того, чтобы избежать внезапных поломок.

Стоимость ремонта рулевого редуктора в СПб

Конечная стоимость ремонта рулевого редуктора управления оценивается на основании выявленных мастером дефектов. Мы работаем прозрачно — перед ремонтом с клиентом согласовывается полный перечень проводимых работ и стоимость запасных частей.

Во время ремонта мы используем только оригинальные запчасти для Mercedes, приобретаемые по розничным ценам. Если они вас не устраивают, мы можем использовать купленные вами детали.

Позвоните нам и предложим оптимальные цены для обслуживания вашего Мерседес-Бенц.
Телефон: 8 (812) 927-20-15

Переборка рулевого редуктора W

Точнее это комплексная проблема фиксации вала рейки, причиной которой является и износ сухаря, и износ самого картера рейки. Чтобы диагностировать эту неисправность нужно взяться рукой за левый конец вала-рейки и покачать его вверх-вниз.

Компания Gidrolab имеет свой фирменный способ устранения стуков реек и дает гарантию 13 месяцев без ограничения пробега. Это целесообразно при условии, что рейка не подтекает, на валу-рейке нет следов коррозии, а жалобы имеются только на стук или люфт рейки. Здесь нужно проверить, чтобы вращение карданчика приводило к перемещению сошки из одного крайнего положения в другое.

Вал сошки ставим в среднее положение. Одной рукой крутим болт, а другой делать качающие движения в направлении хода рулевой сошки. Трезубец вала сошки сначала будет давать люфт, а затем в каком-то положении люфт перестанет ощущаться. Фотоотчет рулевой редуктор на мерседес 140 Неисправный рулевой редуктор Мерседес W Теперь необходимо рулевой редуктор на мерседес 140 вал с карданчиком из крайнего положения в другое крайнее.

На всём пути не должно ощущаться заеданий, может лишь меняться лёгкость проворачивания. Дальнейшая регулировка проводится в опорной чашке с контргайкой на Рулевой редуктор на мерседес 140 помощью ключа с двумя зубцами затягиваем опорную чашку, покачивая при этом карданчик, и добиваемся уменьшения или полного исчезновения люфта червяка.

Для того, чтобы было легче осуществить регулировку прямо на машине я вместо обычного газового ключа решил изготовить ключ для контргайки на Взяв листовую заготовку толщиной равной контргайке, я выточил граник.

Для регулировки на авто пришлось вырезать прорезь, в которую будет пролезать вал. Но после того как я попробовал повернуть ключ с открытым зевом на машине, он слегка разогнулся, будучи сделанным из обычной рулевой редуктор на мерседес 140. Тогда он был дополнен перемычкой на болтах, которая не дала возможность разгибаться ключу.

Рулевой редуктор — стр. 1 — Подвеска — Mercedes-Benz W Club

Ввиду ограниченного пространства в моторном отсеке рулевой редуктор на мерседес 140 некоторых моделях двигателей работать с редуктором очень трудно, мешают шланги и механизмы, длина ручки ключа не должна быть больше указанной. Из-под машины работать практически невозможно, так как необходимо прикладывать большие усилия и сложно найти положение для захвата ключа, также есть опасность травмировать руки.

Собраный ключ способен одеваться прямо через карданчик, что позволяет работать с ним на снятом редукторе.

Каждый, кто пытался отвернуть контргайку на 64 на редукторе, прежде всего использовал газовый ключ как первый инструмент. Нередко грани гайки заминаются, так как она пустотелая. Если подобное произошло, то не следует пытаться её выпрямлять снятой с резьбы, потому что велика вероятность её деформирования до такой степени, что будет невозможно навернуть обратно.

Mercedes Benz W140 1991-1999 — Редуктор рулевой

Деформированные грани гайки следует выпрямлять подручным инструментом прямо на редукторе, добиваясь при этом лёгкости проворачивания. Руль не возвращается в исходное положение после проведения маневра повороталибо этот процесс осуществляется длительное время.

Положение колес не соответствует углу поворота рулевого органа.

Высокая чувствительность руля и отсутствие его свободного хода. Высокая чувствительность рулевого управления.

Рулевое управление Mercedes W140 S

Понижение уровня масляной жидкости в бачке насоса гидроусилителя. Причинами возможных механических изъянов частей рулевой рейки могут быть следующие явления: Диагностическое обследование рулевой рейки Mercedes Важно!

Вытаскиваем стопорный цилиндр Вынимаем шарики из рейки Рекомплект редуктора Разбираем крышку подшипников фото Меняем уплотнитель фото Разбираем крышку подшипников Меняем сальник фото Устанавливаем контршайбу, регулируем положение подшипников фото Меняем сальник Вынимаем рулевой редуктор на мерседес 140 трубку фото Соединительная трубка фото Вынимаем соед.

Вставляем соединительную трубку, с использованием специального герметика фото Начинаем обратную сборку Уплотнительные кольца редуктора подлежат замене фото Сборка редуктора фото

Ремонт рулевых редукторов с ГУР

Редукторы рулевые с гидроусилителем (восстановленные)

Рулевым редуктором называется исполнительный элемент системы рулевого управления с гидроусилителем или электроусилителем, который преобразует, с определенным передаточным отношением, вращение рулевого колеса в поворот колесной пары.

Благодаря рулевому редуктору, вращение рулевого колеса передается на колёсную пару, тем самым изменяется направление движения автомобиля.

В наши дни, рулевыми редукторами оснащаются в основном грузовые автомобили, автобусы и спецтехника.

Причины неисправности рулевых редукторов:

• Коррозия на поверхности выходных валов, которая приводит к истиранию сальников, вследствие чего, начинается течь жидкости гидроусилителя.
• Чрезмерные, запредельные нагрузки исходящие от колес приводят к сворачиванию шлицевой части вала или срезу вала сошки (выходной вал рулевого редуктора).
• Песок, грязь, влага — постоянно попадают в зону контакта выходных валов и уплотнений вала, воздействуют на них в качестве абразива
• «Очумелые ручки» — когда к проблемному рулевому редуктору приложили руки не профессионалы, делая этим только хуже. Зачастую редуктор ломают при разборке или сборке, по причине недостаточной квалификации или полном отсутствии таковой.

Первые признаки неисправности редуктора

1. Следы течи жидкости гидроусилителя под автомобилем.
2. Чрезмерно тяжелый руль, который может быть следствием внешних и внутренних утечек рабочей жидкости.
3. Скрежет, стук и прочий шум, исходящий из рулевой колонки, характеризует повреждения в системе рулевого управления.
4. Внутренние утечки. При этом теряется эффективность и масло гуляет внтури, не создавая необходимого усилия на поршень. Масло перетекает через уплотнения из одной зоны в другую. Внешних утечек нет, но усилия, создаваемого на выходе, не достаточно для поворота колёс.

Процесс восстановления рулевых редукторов в «Гидравлике».

Первым делом дефектовка, затем подготовка к ремонту, то есть мойка и очистка дробью или песком, ремонт и тестирование на специальном стенде.

В процессе ремонта замене подлежат все РТИ уплотнения, изношенные подшипники, а также производится восстановление поврежденных коррозией поверхностей.

После нашего ремонта рулевой редуктор живёт не один год.

Срок «жизни» зависит, в первую очередь, от условий эксплуатации.

Гарантийный период на безотказную работу, составляет 6-12 месяцев.

Почему стоит выбрать техцентр «Гидравлика»?

Наши специалисты качественно отремонтируют ваш автомобиль в Москве или Санкт-Петербурге.

• Использование точного современного оборудования; возможных неисправностей в рулевом управлении;
• Замена комплектующих, не подлежащих восстановлению, на новые оригинальные запчасти;
• Индивидуальный и комплексный подход к диагностике и ремонту каждой модели автомобиля;
• Доступные цены на ремонт и выгодные акции;
• Предоставление гарантии.

После восстановления, замены или ремонта рулевого редуктора также советуем проверить сход-развал Вашего автомобиля.

ремонт рулевого редуктора

В данном варианте описания ремонта гидроусилителя руля не рассматривается ремонт насоса, также нет фото, показывающих снятие ГУР с машины и последующую установку. Приведу вкратце описание демонтажа редуктора, для тех, у кого нет книги руководства по ремонту.

1. Для начала очистить грязь с ГУР, чтобы при отсоединении шлангов она случайно не попала во внутренние полости агрегата.
2. Откачать жидкость из бачка насоса, на сколько это возможно.
3. Снизу машины шестигранником на «6» полностью открутить винты эластичной муфты рулевого вала, заметив прежде ее положение относительно вала ГУР (пометить керном), сдвинуть монтировкой муфту со шлицев вала ГУР на вал руля.
4. Отсоединить съемником рулевые тяги от сошки.
5. Поддомкратить машину и снять левое переднее колесо.
6. Со стороны арки колеса торцовым ключом не 15 ослабить 3 болта крепления ГУР к лонжерону и снять два из них.
7. Подставить какую-нибудь емкость под штуцеры шлангов и поочередно их отсоединить, дождаться слива жидкости.
8. Загерметизировать штуцеры и шланги (намотать тряпку хотя бы).
9. Снизу машины, придерживая ГУР одной рукой, открутить оставшийся болт крепления, при этом не уроните редуктор себе на ногу.
10. Тщательно почистить и отмыть редуктор перед разборкой.

Перед тем, как перейти к основной теме, оговорюсь, что редуктор у меня не тек (ремкомплект не покупал и не менял) и вал сошки не имел радиального люфта. Работу по устранению таких дефектов не производил. Поэтому фоток на эту тему тоже нет. Но, в конце описания, я остановлюсь на этих моментах отдельно. Так же не разбирался узел гидрораспределителя (золотнока). Естественному износу такие вещи не подвержены, только отказам от загрязнения. Так что – стерильность и еще раз стерильность.
Перед ремонтом я читал статейку с сайта mbclub, где парень дает описание своих действий по ремонту ГУР 123-го мерса. Он настоятельно рекомендует не разбирать его полностью. Со 124-ым этот номер не проходит, наверное, они устроены по разному. ГУР 124-го следует разобрать полностью, за исключением одного момента – разборки пары «винт рулевого вала – шариковая гайка». Но даже если вы случайно вывернули винт из гайки (как это сделал я) и шарики высыпались в полость редуктора, то ничего катастрофического в этом нет. Самое важное — не растерять их. По счету шариков 23 штуки. Теперь пошли дальше.

Для разборки потребуется шестигранник на «шесть» с хорошим запасом прочности (я два свернул, пока попался хорошего качества) и что-нибудь типа обычного подноса, на котором нужно проводить разборку, т.к. АТФка будет сливаться без конца. Поэтому предварительно снимите заглушки со штуцеров и, держа ГУР над ведром, вращайте сошку туда-сюда до упора, чтобы слить остатки жидкости из полостей редуктора.

Первым снимаем вал сошки. Откручиваем 4 болта (1, фото 1). Они посажены на фиксирующей мастике, поэтому отворачиваются неохотно и с большим усилием.
Затем откручиваем полностью контргайку регулировочного винта и, вращая последний (закручивая его в тело редуктора), выталкиваем весь вал в сборе с сошкой и крышкой из редуктора (фото 2). Если не требуется устранения люфта вала сошки в крышке или замена манжеты, то сошку можно не снимать. Как ее снять в случае необходимости, понятно и без объяснений, причем центрирующая метка на валу уже имеется.
Далее откручиваем пробку обратного клапана (3, фото 3), вытаскиваем пружину и вытряхиваем сам клапан (2, фото 1). Это нужно сделать до демонтажа узла вала, т.к. клапан удерживает поршень ГУР и не даст вытащить весь узел в сборе.
Для снятия рулевого вала откручиваем болты крышки (4, фото 3). Осторожно вращаем вал (5, фото 3), чтобы он вытолкнул немного крышку из корпуса. Увлекаться вращением вала не следует, ибо он может вывернуться из шариковой гайки, шарики высыплются и, в дальнейшем, придется затрачивать время на восстановление соединения. Поддев за образовавшуюся щель, вытаскиваем вал с крышкой и поршнем из корпуса редуктора (фото 4).
Неполная разборка закончена. Этого достаточно, чтобы оценить возможные причины люфтов, возникших в редукторе.

Дальнейшая разборка узла рулевого вала (фото 5) заключается в демонтаже шариковой гайки(6, фото 5). Для этого выкручиваем вал (фото 6), при этом высыпаются шарики (не растерять!), отпускаем контргайку и откручиваем резьбовую опору подшипника (8, фото 7), вытаскиваем корпус гайки и подшипники из корпуса поршня. Причем, если не возникает сомнений в целостности деталей этого узла, а есть необходимость только «зарядить» высыпавшиеся по неосторожности шарики, то такую разборку можно и не производить. Но гайку придется разобрать, для этого на корпусе гайки отгибаем контровку болтов (7, фото 5), откручиваем их, снимаем скобу и половинки канала шарикопровода.

Картина полной разборки редуктора представлена на фото 8:

1. Корпус
2. Сошка
3. Болты
4. Поршень
5. Шариковая гайка (в сборе)
6. Опора подшипника шариковой гайки с контрогайкой
7. Верхний подшипник гайки
8. Нижний подшипник гайки
9. Шарики (23 шт.)
10. Рулевой вал в сборе с крышкой
11. Вал сошки в сборе с крышкой
12. Обратный клапан
13. Пробка с пружиной обратного клапана

Детали шариковой гайки фото 9:

1. Корпус с кольцом подшипника
2. Сегменты шарикопровода
3. Скоба
4. Болты с конровочными шайбами

Причин люфта рулевого вала может быть три: зазоры в подшипниковом узле установки самого вала в крышке, зазоры в подшипниковом узле установки шариковой гайки в корпусе поршня и зазоры в сопряжении «вал — шариковая гайка. Учитывая качество материалов, используемое при изготовлении агрегатов Мерседеса, последняя причина видится маловероятной. Такое возможно только при использовании некачественной, либо грязной жидкости. Но в этом случае агрегат, скорее всего, придется выбросить. В первых же двух случаях зазоры регулируются. Причины их возникновения банальны – ослабляются резьбовые соединения, удерживающие подшипниковые узлы, ввиду того, что контргайки не имеют контровочных шайб (или других вариантов фиксации). Они держатся только за счет предварительного усилия затяжки, которое со временем ослабевает.

Определяем люфты. Для этого, пока сборка «Вал-поршень» еще не разобрана (если не разобрана), дергаем, качаем, шатаем. Хороший стук сразу выходит наружу.

Теперь переходим к регулировкам.
Если люфт в узле вал-крышка, то отпускаем контргайку (9, фото 10), затягиваем гайку (10, фото 10) до исчезновения люфта (только без фанатизма), затягиваем контргайку. Для пущей надежности фиксируем соединение накерниванием (если разобрана). Изуверство конечно, но душе спокойней.

Переходим к устранению люфта шариковой гайки в корпусе поршня (именно из-за него мне и пришлось разбирать свой редуктор). Для начала нужно все собрать. Нелишним будет упоминание, что все нужно производить в идеальной чистоте.

1. Вкручиваем опору в поршень (не до конца) (фото 7)
2. Устанавливаем нижний подшипник (фото 11)
3. Устанавливаем корпус гайки (11, фото 12)
4. Устанавливаем верхний подшипник (фото 12)
5. Зажимаем предварительно весь пакет, вкручивая нижнюю опору (фото 7)
6. Вставляем вал (фото 6)
7. Засыпаем в отверстия гайки шарики (сколько поместиться), переодически проворачивая вал, чтобы шарики заходили вовнутрь.
8. Располагаем узел под 45 град. (примерно), вставляем один сегмент шарикопровода и закладываем в него остальные шарики. (фото 13). Если все не поместились – не беда.
9. Устанавливаем второй сегмент, скобу и болты (фото 5). Крутим вал туда-сюда, чтобы уплотнить шарики. Снова откручиваем болты, снимаем скобу и один сегмент. Закладываем остальные шарики, и все опять собираем. Если шарики стоят неплотно, не пугайтесь – это нормально.
10. Затягиваем и контрим болты.
11. Теперь подтягиваем нижнюю опору, проворачивая (покачивая) при этом корпус гайки, чтобы подшипники сели на свои места. Если этого не добиться, то после сборки редуктора с удивлением можно обнаружить, что люфт все еще на своем месте. Придется заново все разбирать.
12. Закручиваем контргайку опоры. Очень противный момент. Поршень круглый и скользкий, контргайка глубоко, а спец.ключа, как водится, нет. Делаем так: зажимаем поршень в большие тиски между двух деревянных брусков (при отсутствии тисков, распираем домкратом между полок верстака, или у кого, на что хватает фантазии), причем стараемся ничего не помять. Большой отверткой, или специально заточенным бородком, по которому, простукивая молотком, равномерно по всем шлицам контргайки, затягиваем ее. Далее, лишний раз, убедившись, что люфт устранен, повторяем трюк с накерниванием контрогайки.
13. Виват! Мы готовы собирать редуктор.

Сборка редуктора производится в обратной последовательности с небольшими нюансами:

1. Смазываем собираемые детали АТФкой.
2. Вставляем узел вал-поршень в корпус (фото 4), попадая поводком (12, фото 7) шариковой гайки в ролик золотника распределителя.
3. Закручиваем с предварительным натягом болты крышки, правильно ориентировав последнюю.
4. Вставляем обратный клапан (2, фото 1), удерживаем его пальцем и, вращая вал, чтобы переместить поршень, добиваемся фиксации поршня клапаном в некоем среднем положении, затем закручиваем пробку клапана с пружиной.
5. Вращая вал, отсчитываем полуобороты, чтобы найти среднее положение поршня в цилиндре корпуса.
6. Вставляем вал сошки и, вкручивая регулировочный винт (фото 2), втягиваем его в корпус, предварительно расположив вал в такое положение, чтобы его средний зуб вошел в среднее углубления рейки, выполненной на поршне. При этом крышку вала сошки надо слегка постукивать, чтобы она заходила в корпус, в противном случае она может соскочить с вала. Винт регулировочный выкручиваем ровно настолько, чтобы на нем разместилась контргайка.
7. Закручиваем болты крышки.
8. Устанавливаем сошку (если снималась).
9. Убедившись, что рулевой вал находится в среднем положении, фиксируем его.
10. Покачивая сошку в пределах имеющегося люфта (имеется в виду радиальный люфт от зазора в зубчатой паре «поршень-вал сошки»), выкручиваем винт, пока люфт на сошке не исчезнет (здесь главное не перетянуть). При этом надо различать люфт в зубчатой паре и люфт вала сошки в раздолбаной втулке крышки, который следует устранить перед сборкой (об этом ниже).
11. Контрим винт.
12. Вращая рулевой вал, убеждаемся, в отсутствии заеданий при условии отсутствия люфта сошки в среднем положении. В близких к крайним положениях, сошка имеет люфт, и это нормально.
13. Затягиваем все болты с положенным усилием (до усёру, лишь бы ключ выдержал).
14. Все, клиент готов… к установке на место.

Установив редуктор в обратном порядке, и не промазав с относительным расположением вала руля и рулевого вала редуктора, дабы не ездить с перекошнной баранкой, переходим к прокачке.
Заливаем новую (естессссно…) АТФ (скока влезет), вывешиваем передние колеса и, не заводя движок, крутим баранку от упора до упора, при этом, не забывая подливать жижу. Убедившись, что жидкость более не уходит, заводим движок (крышечку бачка нуна будет закрыть), и продолжаем крутить баранку. Надоело. Закрываем капот и мчимся на испытательный трек. Да-а, с домкратов снять не забудьте.
Все! Удачи и новых ощущений.
Так, нет, не все, поговорим о замене ремкомплекта и устранения люфта вала сошки во втулке крышки.
Ремкмплект содержит набор различных колечек и манжет. Когда редуктор разобран, заменить их не представляет большой трудности. При этом не лезть менять колечки на золотнике, если он не тек, и вы его не разбирали. Пусть лучше останутся. Вот и все рекомендации.
Хуже дело обстоит с люфтом вала сошки. Изучая конструкцию оного (фото 14), я не обнаружил никаких втулок, которые можно было бы заменить, как это делается в отечественных рулевых редукторах. Нет таких втулок в наличии и в ремкомплекте. Напрашиваются выводы:
1. Я чего то не заметил, недопонял (будем работать над этим).
2. Такой ремонт не предусмотрен, т.к., вероятно, узел спроектирован с учетом продолжительной безаварийной работы (с немцев станется).

Может они и правы. Во всяком случае, опорных поверхностей с такой площадью, да еще смазываемых качественным маслом, я в «наших совковых» редукторах не видел. По сравнению с втулками маятника, которые воспринимают такие же нагрузки, конструкция вала сошки выглядит «нерушимой цитаделью».
И все же, если у вас случилась неприятность в этом месте, то, как вариант (для продвинутых ремонтёров), можно предложить расточить разбитое отверстие в крышке и установить туда ремонтную (желательно бронзовую) втулку. Надо только взвесить стоимость такого ремонта по отношению к стоимости новой крышки. Лично для меня такой вариант приемлем, я его при случае проделаю и, если еще буду в строю, доложусь.
Вот теперь все. С уважением, ваш Ostap.
(с)