Ваз 2107 замена колец

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-07

Одними из основных показателей, характеризующих нормальную работу двигателя, являются угар масла и расход топлива. Если в вашем ВАЗе резко увеличивается расход топлива и очень быстро уходит уровень масла, все эти признаки говорят о том, что поршневые кольца выработали свой ресурс и требуют замены.

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107

Если вы являетесь хозяином автомобиля со дня его покупки и точно знаете, что двигатель ещё не ремонтировался, то, зная пробег автомобиля, можно составить представление, какие вам необходимы запасные части. Имеется в виду размер колец и прокладки. Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя. Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.

Итак, приступаем к работе по замене поршневых колец на автомобилях ВАЗ 2101-07. Ставим автомобиль на смотровую яму. Перед началом работы снимаем клемму с аккумуляторной батареи. Сливаем масло. Можно сливать в любую посуду, так как это масло мы уже в дальнейшем использовать не будем. Откручиваем старый масляный фильтр. Масло мы слили. Затем сливаем охлаждающую жидкость и приступаем к разборке двигателя. Откручиваем и отодвигаем выхлопную трубу. Отсоединяем трос подсоса, снимаем привод газа, снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем и снимаем стартер, отпускаем и снимаем крышку клапанов. Фиксируем отвёрткой звёздочку распределительного вала, откручиваем болт её крепления и снимаем. Откручиваем и снимаем постель распределительного вала. Откручиваем болты крепления головки блока и снимаем её. Отпускаем крепление левой «по ходу движения» подушки двигателя и с помощью тали приподнимаем двигатель и снимаем поддон. Снимаем маслонасос. Снимаем крышки шатунов и вытаскиваем поршня. Внимательно осматриваем поршня на предмет сколов и трещин. Если всё в порядке, то снимаем старые кольца, очищаем от нагара канавки на поршнях под кольца и устанавливаем новый комплект колец. Выполняя эту операцию, шатунные вкладыши желательно поставить новые, чтобы поднять ресурс шатунов. С помощью оправки ставим поршня на место, соблюдая маркировку цилиндров, отбитую на нижних головках шатунов. Устанавливаем масляный насос, ставим поддон и опускаем двигатель на подушку. Устанавливаем новую прокладку головки блока, предварительно смазав её графитной смазкой. Ставим головку блока, затягиваем болты крепления с предписанным моментом. Устанавливаем коленчатый вал по меткам и ставим на место постель распределительного вала (предварительно звёздочкой совместив метки). Устанавливаем звёздочку вместе с цепью, затягиваем болт крепления звёздочки, натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на 2 оборота, чтобы убедится, что всё в порядке. Ставим трос подсоса, клемму аккумулятора, прикручиваем выхлопную трубу и заводим двигатель.

Также смотрите видео по замене поршневых колец

Замена поршней и поршневых колец ваз 2107

Замена поршневых колец и поршней ваз 2107 производится в тех случаях, когда увеличивается зазор между поверхностью кольца, поршня и рабочей поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, снижением мощности двигателя, а так же увеличивается расход топлива. Как правило износ поршней сопровождается и износом компрессионных колец, а так же возможно потребуется и расточка блока цилиндров. Полный ремонт с расточкой блока необходимо проводить в специализированной мастерской, так как выполнить подобные работы без наличия специальных навыков и опыта невозможно, максимум что можно сделать — это снять и заменить поршня и поршневые кольца.

Для замены поршневых колец и поршней, автомобиль необходимо загнать на яму, вам потребуется стандартный набор инструментов. Порядок ремонтных работ выглядит следующим образом:

1. Слейте с картера двигателя моторное масло, открутив сливную пробку на поддоне. Так же снимите поддон, отвернув торцовым ключом на десять болты его крепления.
2. Снимите головку блока цилиндров, предварительно сняв воздушный фильтр, крышку головки блока и отвернув гайки крепления головки снимаем ее с блока.
3. Снятие поршней производим поочередно, начиная с первого цилиндра. Отворачиваем гайки крепления шатунных крышек, снимаем с крышки сталеаллюминиевый вкладыш и выталкиваем вверх поршень в сборе с шатуном.
4. Снимаем поршень в сборе с шатуном и крепим его в тисках. Поддев отверткой извлекаем два компрессионных и одно маслосъемное кольцо (в случае если поршня снимаются для замены колец, если требуется замена самих поршней, то кольца снимать нет необходимости). Подходяшей по диаметру металлической оправкой, выбиваем палец и снимаем поршень.

На этом процесс разборки завершен. Теперь необходимо подобрать новые поршня. Возьмите новый поршень и вставьте его в цилиндр, нормальный поршень должен медленно опускаться под своим собственным весом. Если поршень проваливается или же не идет, то он не подходит. Так же при подборе учитывайте, что внутренний диаметр цилиндра в начале будет несколько меньше, поэтому оценку производите где-то в средней части цилиндра.

Следующим этапом необходимо подобрать кольца. Вставьте кольцо в цилиндр и так же опустите немного вниз, чуть выше средней его части. Зазор между концами должен составлять не более 0.2мм или толщиной в два лезвия.

Далее необходимо подобрать под новый поршень палец. Смажьте палец моторным маслом и вставьте в поршень. Он должен вставиться от простого нажатия большого пальца и при вертикальном положение не должен выпадать. В головку шатуна, палец не должен входить свободно, его придется сажать на горячую.

После того, как все элементы подобраны, можно приступать к сборке. В первую очередь собираем поршень и шатун с пальцем. Для запресовки пальца потребуется специальная оправка и газовая горелка для нагрева головки шатуна. Порядок сборки выглядит следующим образом:

1. Вставьте стопорное кольцо в бобышку поршня с одной стороны.
2. Зажмите шатун в тиски, нагрейте его головку до 240°, оденьте поршень и вставьте с помощью оправки палец, который легко войдет в нагретую головку. Палец проталкивайте до тех пор, пока он не упрется в стопорное кольцо. Установите второй стопор.

На завершающем этапе сборки, установите два компрессионных и маслосъемное кольца. Смажьте кольца их конавки и шатун моторным маслом. Протолкникте сверху поршень в цилиндр и закрепите шатун к коленчатому валу. На этом ремонтные работы по снятию и замене поршней и поршневых колец ваз 2107 завершены.

Замена поршней двигателя ВАЗ-2107

Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму.

По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная.

Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм.

Категория указывается краской на торце (первая – синей, вторая – зеленой, третья – красной краской). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии двигателя на 5 мм в правую сторону.

Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.

До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.

Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна.

Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью.

Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня.

По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши.

Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому она невзаимозаменяема с крышками других шатунов.

Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндра, в который они устанавливаются.

При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. Замена вкладышей коленчатого вала).

В крышках шатунов установлены сталеалюминевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее компрессионное кольцо

Снимаем нижнее компрессионное кольцо.

При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз

Снимаем маслосъемное кольцо

Снимаем расширитель маслосъемного кольца

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой.

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм.

При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке.

Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец.

Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов.

Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм.

Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;

замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;

замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец.

При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107

Замена таких деталей, как поршневые кольца, достаточно трудоёмкий процесс, так как чтоб до них добраться, нужно практически разобрать весь двигатель. Сегодня речь пойдёт о том, как заменить поршневые кольца на автомобилях ВАЗ классической модели, а именно 2101-2107.

Как правило, на замену колечки просятся, когда у автомобиля повышенный расход масла, плохая тяга и из выхлопной трубы наблюдается сизый дым. Но такие признаки присутствуют при износе сальников клапанов, и чтобы точно убедиться, что дело именно в кольцах, можно только при помощи известного показателя — компрессии. Ведь износ колец, отрицательно сказывается на компрессии. Для проверки понадобится компрессометр и шприц с любым моторным маслом. Предварительно измерив компрессию во всех цилиндрах, в те где компрессия низкая, через свечную скважину заливается масло. Как становится ясно, моторное масло делает зазор между поршнем и гильзой кратковременно герметичным, и если проблема только в кольцах, при смазывании маслом, компрессия сразу вернётся в норму. Когда определились, что дело действительно в кольцах, пора приступать к замене.

Коротко говоря, нужно открутить всё, что мешает снять головку блока. И хоть сейчас наши старые-добрые Жигули знают вдоль и поперёк, я всё равно опишу весь процесс работы. Первым делом, конечно же, сливается масло и вода (охлаждающая жидкость). Воду сливать нужно только с рубашки, то есть слив её с радиатора, вы ничем не добьётесь, так как термостат закрыт и вода останется в двигателе. Для этого сбоку, получается со стороны трамблёра, на блоке есть неприметная заглушка под ключ 13 — её вы выворачиваете и сливаете жидкость с рубашки. Пока жидкости стекают, из-под капота откручивается тарелка воздушного фильтра.

Теперь нужно отсоединить трос воздушной заслонки и привод дроссельной заслонки. Для тросика подсоса, следует ослабить два болта и просто вытащить трос из появившегося зазора.

С приводом акселератора всё предельно просто — сначала скидывается хомут с тяги, которая вынимается и отводится в сторону, а с обратной стороны, снимается шайба, и теперь можно снять и отвести в сторону весь привод.

От карбюратора отсоединяются все шланги, предварительно ослабив их хомуты. С двигателя выходит тройник, к которому крепятся два патрубка — отсоединяем.

И также отсоединяем самые «больные» патрубки, которые подходят к печке. Часто и густо они сильно костенеют и снять их очень проблематично. Но стараясь поддеть отвёрткой, всё должно непременно получиться.

Рядом с тройником, можно увидеть неприметный провод массы двигателя — откручиваем.

Откручиваем трамблёр. Его держит снизу всего один болт, который откручивается и трамблёр вынимается и отводится в сторону, поэтому нужно отсоединить лишь бронепровода от свечей и центральный бронепровод. Рядом с болтом крепления трамблёра, есть ещё один, который также следует открутить, потому что он не даст сняться головке. С этой же стороны, двигателя, на блоке не забудьте отсоединить датчик температуры.

Со стороны впускного коллектора, откручиваются 4 гайки, которые крепят штаны. Эти гайки также часто закисают, поэтому советую предварительно хорошенько замочит в WD-40, чтобы при срывании не обломать шпильки, что очень плохо.

После этого переходим к снятию клапанной крышки. Откручиваются 8 болтов и снимается крышка. Чтобы снять распредвал, нужно открутить приводную звёздочку, которая крепится болтом на 17 и стопорится кольцом. Это кольцо нужно отогнуть при помощи наставки и молотка.

Попросив помощника, включить 3-ю передачу и зажать тормоз, срываете болт крепления приводной звезды, которую отводите в сторону. Остаётся открутить постель с распредвалом и достать всю конструкцию в сборе.

Теперь снимаются рокера, отогнув их в обратную сторону и их пружинки. Всё складывается так, чтобы при сборке всё установить на прежние места. И откручиваются 10 болтов крепления головки и можно её демонтировать.

Переходим под мотор. За это время масло уже слилось давно, поэтому откручиваем поддон с маслоприёмником. И чтобы вытащить поршень, достаточно открутить его нижний шатунный подшипник и вытащить поршень наверх. Так проделывается со всеми, главное при установке их не менять местами!

Каждый поршень и гильзу, внимательно осмотрите на наличие задиров, проведите и там и там пальцем. Старые кольца снимаются вручную, разогнув их и просто вынув наверх. Каждую канавку следует тщательно очистить от образовавшегося во время работы двигателя нагара. Для чистки можно и нужно использовать старое кольцо. Когда поршня приведены в порядок, посадочные канавки вместе с кольцами обильно смазываются моторным маслом и можно приступать установке колец. Сначала маслосъёмное, затем нижнее компрессионное и верхнее компрессионное. Устанавливаются они также вручную, разогнув замок и надев на поршень. Главное очень осторожно надевайте верхнее компрессионное, так как оно тоньше остальных и его очень легко сломать. И после установки колец, убедитесь, что между их замками выдержано примерно по 120 градусов, иначе будет как на заглавном фото к посту =)

Когда все новые колечки надеты, при помощи специальной стяжки, каждый поршень заводится в цилиндр и снизу прикручивается шатунный подшипник.

А дальнейшая сборка как обычно — в порядке, обратном снятию. На этом всё.

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо. Для этого слегка поддеваем край верхнего компрессионного кольца и выводим его из зацепления канавки, как показано ниже:

Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара . Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

Замена колец lada 2103 (ваз 2103)

Как видно из названия статьи, поговорим о том, как заменить поршневые кольца на ВАЗ 2107. для начала стоит уточнить, как же «поставить диагноз». Многие считают, что для этого необходимо разбирать двигатель. На самом же деле все гораздо проще, можно сказать, прозаичнее.

Это можно сделать довольно просто. Основной признак износа колец — это резкое падение мощности двигателя, так называемой «тягучести». Кроме того, заметно вырастет расход топлива, потому что львиная его доля попросту будет выброшена в атмосферу через выхлопную трубу. Помимо этого возрастет расход и масла тоже, потому что маслосъемные кольца перестанут справляться со своим назначением. Оно будет оставаться на стенках цилиндров, после чего им прямая дорога в камеру сгорания. Здесь надо бы разочаровать читателя: масло не сгорает, оно коксуется на деталях, оставаясь довольно толстым налетом, который резко снижает теплоотдачу. Помимо всего прочего, стоит обратить внимание на выхлопные газы. Если масло попадает в камеры сгорания, то дым из выхлопной трубы будет неизбежно синим. Конечно, не стоит ожидать конкретно синего цвета, дым будет обычный, только с голубоватым оттенком. Чтобы он был полностью синим необходимо довольно прилично «загнать» шатунно-поршневую группу. Ну вот, признаки износа, в принципе, определены.

• 1 Подготовка
• 2 Разборка
• 3 Замена колец
• 4 Заключение
• 5 Проверка шатунно-поршневой группы двигателя ВАЗ

Подготовка

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 требует на выбор 2-х вещей: либо обширного набора инструментов, среди которых обязательно должна быть оправка для их установки, либо неплохой сноровки и ловкости. Честно сказать, установить их можно при помощи двух отверток, но в одиночку это практически нереально. Помимо этого, необходим стол, на который можно установить блок цилиндров, поле его будет необходимо несколько раз переворачивать.

Так же нужно будет много ветоши, потому что масло, несмотря на то, что оно было слито из системы, все равно осталось там. Так же могут пригодиться металлические щетки различной конфигурации, а так же около 5 литров керосина, это пригодится для того, чтобы снять тот самый закоксовавшийся налет на деталях.

Разборка

Прежде чем разбирать двигатель, его необходимо снять. Снятие двигателя ВАЗ 2107 займет около пары часов. Затем следуем по порядку, нам надо снять остальное оборудование, которое еще осталось после снятия. Здесь, надо сказать, кроме распределителя зажигания, ничего откручивать не придется. Так, теперь перед нами остался один двигатель ВАЗ 2107. Теперь с него необходимо снять крышку клапанов, для чего откручиваем гайки по периметру. ВАЖНО! Шайбы имеют специфическую форму, поэтому их надо сохранить, если же потом не хочется покупать их в автомагазине, хотя это и не проблема. Теперь надо снять головку цилиндров. Загвостка в том, что болты ее крепления спрятаны под корпусом распределительного вала, поэтому расслабляем натяжение цепи, откручиваем шестерню привода газораспределительного механизма, а затем снимаем корпус распределительного вала, предварительно открутив его крепежные шпильки. Далее идет очередь крепежных болтов самой головки. Здесь надо быть осторожным, чтобы не повредить ее, все-таки алюминий.

Теперь нашему взору предстал блок цилиндров, с оголенными днищами поршней. Сразу можно определить и состояние. Сверху больше ничего не надо снимать. Идем вниз. Тут нас ждут 19 болтиков крепления поддона картера двигателя. Помимо этого, надо сохранить шайбы, потому что их наличие просто обязательно. Конечно, автомагазин возместит все потери, но все это лишние затраты, которых можно было избежать. При снятии поддона следует быть осторожным, чтобы не обломить заборник масляного насоса. Чтобы этого не сделать, картер следует немного потянуть вперед. Далее необходимо снять и сам насос. С ним тоже надо быть аккуратным, потому что вал привода уходит внутрь, где может быть обломан. На шестерню привода масляного насоса стоит обратить отдельное внимание. Если шлицы «слизаны», вал необходимо заменить. Так же нужно промерять внутренние размеры шестерен насоса, если зазор между ними превышает 0, 14 мм, то их надо заменить. Так же важно измерять зазор между шестернями и корпусом, если он превышает 0, 18 мм, то насос так же подлежит замене. Мы немного отвлеклись от основного процесса. После того, как был снят масляный насос, надо открутить шатуны. Здесь все операции лучше проводить поочередно и не трогать следующий цилиндр, пока не будут завершены все работы с предыдущим. Итак, откручиваем шатунную крышку, которая замыкает нижнюю головку шатуна. После этого аккуратно толкаем поршень вверх и достаем его из цилиндра. Прежде чем делать это, рекомендуется стенки смазать моторным маслом.

Замена колец

Ну вот, теперь у нас в руках и сам шатун с поршнем. Сразу желательно бы оценить его состояние, очистить от нагара и закоксовавшихся отходов. Затем аккуратненько снимаем и сами поршневые кольца. Не надо бояться сломать их — они нам больше не понадобятся.

После всего этого берем новые кольца, начинаем с маслосъемного. Ля начала, устанавливаем расширительное кольцо. Оно может представлять собой либо стержень с пружиной, либо упругую пластину, изогнутую в 8-угольник. Перед установкой надо установить кольцо в цилиндр, затем протолкнуть его вглубь цилиндра и измерять зазор в замке. Если он превышает 0,4 мм, то их надо заменить. Если же зазор меньше 0,25 мм, то замок необходимо подточить до нужной величины. После этого устанавливаем кольца приспособлением, либо подручными средствами и направляем замки следующим образом: верхнее кольцо должно быть обращено замком на лобовую крышку. Последующие разворачиваются на 90 градусов относительно друг друга. Таким образом поршень устанавливается на место. Процедура проделывается со всеми остальными.

Заключение

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 прошла успешно, как говорится, «без задоринки». Сборка станет гораздо качественнее, если заменить все прокладки, а так же, если очистить внутреннюю часть двигателя от мусора и грязи. Особое внимание стоит обратить на порядок сборки, а именно, на порядок затяжки гаек крепления головки цилиндров и крышки клапанов.

Замена поршневых колец и поршней ваз 2107 производится в тех случаях, когда увеличивается зазор между поверхностью кольца, поршня и рабочей поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, снижением мощности двигателя, а так же увеличивается расход топлива. Как правило износ поршней сопровождается и износом компрессионных колец, а так же возможно потребуется и расточка блока цилиндров. Полный ремонт с расточкой блока необходимо проводить в специализированной мастерской, так как выполнить подобные работы без наличия специальных навыков и опыта невозможно, максимум что можно сделать — это снять и заменить поршня и поршневые кольца.

Для замены поршневых колец и поршней, автомобиль необходимо загнать на яму, вам потребуется стандартный набор инструментов. Порядок ремонтных работ выглядит следующим образом:

1. Слейте с картера двигателя моторное масло, открутив сливную пробку на поддоне. Так же снимите поддон, отвернув торцовым ключом на десять болты его крепления.
2. Снимите головку блока цилиндров, предварительно сняв воздушный фильтр, крышку головки блока и отвернув гайки крепления головки снимаем ее с блока.
3. Снятие поршней производим поочередно, начиная с первого цилиндра. Отворачиваем гайки крепления шатунных крышек, снимаем с крышки сталеаллюминиевый вкладыш и выталкиваем вверх поршень в сборе с шатуном.
4. Снимаем поршень в сборе с шатуном и крепим его в тисках. Поддев отверткой извлекаем два компрессионных и одно маслосъемное кольцо (в случае если поршня снимаются для замены колец, если требуется замена самих поршней, то кольца снимать нет необходимости). Подходяшей по диаметру металлической оправкой, выбиваем палец и снимаем поршень.

На этом процесс разборки завершен. Теперь необходимо подобрать новые поршня. Возьмите новый поршень и вставьте его в цилиндр, нормальный поршень должен медленно опускаться под своим собственным весом. Если поршень проваливается или же не идет, то он не подходит. Так же при подборе учитывайте, что внутренний диаметр цилиндра в начале будет несколько меньше, поэтому оценку производите где-то в средней части цилиндра.

Следующим этапом необходимо подобрать кольца. Вставьте кольцо в цилиндр и так же опустите немного вниз, чуть выше средней его части. Зазор между концами должен составлять не более 0.2мм или толщиной в два лезвия.

Далее необходимо подобрать под новый поршень палец. Смажьте палец моторным маслом и вставьте в поршень. Он должен вставиться от простого нажатия большого пальца и при вертикальном положение не должен выпадать. В головку шатуна, палец не должен входить свободно, его придется сажать на горячую.

После того, как все элементы подобраны, можно приступать к сборке. В первую очередь собираем поршень и шатун с пальцем. Для запресовки пальца потребуется специальная оправка и газовая горелка для нагрева головки шатуна. Порядок сборки выглядит следующим образом:

1. Вставьте стопорное кольцо в бобышку поршня с одной стороны.
2. Зажмите шатун в тиски, нагрейте его головку до 240°, оденьте поршень и вставьте с помощью оправки палец, который легко войдет в нагретую головку. Палец проталкивайте до тех пор, пока он не упрется в стопорное кольцо. Установите второй стопор.

На завершающем этапе сборки, установите два компрессионных и маслосъемное кольца. Смажьте кольца их конавки и шатун моторным маслом. Протолкникте сверху поршень в цилиндр и закрепите шатун к коленчатому валу. На этом ремонтные работы по снятию и замене поршней и поршневых колец ваз 2107 завершены.

Проверка шатунно-поршневой группы двигателя ВАЗ

Перед проверкой шатунно-поршневой группы снимают с поршня кольца и очищают его от нагара. Удаляют отложения из смазочных каналов. Затем проверяют, нет ли на деталях повреждений. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, шатуне и его крышке недопустимы. В этом случае детали заменяют.

Проверяют посадку поршневого пальца в поршень, вставляя отобранный поршневой палец, предварительно смазанный моторным маслом, в отверстие бобышки поршня Посадка считается нормальной, если поршневой Палец входит в отверстие от простого нажатия большою пальца руки и не выпадает из бобышки, если держать поршень с поршневым пальцем в вертикальном положении. При выпадении пальца из бобышки его заменяют пальцем следующей категории. Если в поршне был палец 3-й категории, то в этом случае заменяют поршень с пальцем.

Зазоры по высоте между канавками и кольцами проверяют набором щупов, устанавливая кольцо в соответствующую канавку.

Зазор в замке колец проверяют, вставляя их в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм. Для этой цели можно использовать калибр А.96137 (для двигателей 2103 и 2101) или 67.8125.9501 (для двигателей 2106 и 21011)

При замене поршней подбирают их по массе, так как поршни одного двигателя не должны отличаться более чем на 2,5 г. В том случае, если нет комплекта поршней одной группы по массе, можно подогнать ее, удаляя металл напильником или фрезой равномерно с двух сторон на нижней наружной стороне бобышек под поршневой палец. Съем металла не должен превышать 4,5 мм по высоте относительно номинальной высоты поршня (59,4 мм), а по ширине ограничиваться диаметром 66,5 мм (70,5 мм для двигателей 2106 и 21011).