Ваз 2107 замена сайлентблоков

Ваз 2107 замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже. Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.

Снятие верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала, стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. Прежде всего, если вы начали слышать посторонний стук, который проявляется сильнее во время преодоления каких-либо неровностей, в особенности небольших. Как правило, когда мы переезжаем лежачего полицейского или более крупные неровности, недостатки подвески проявляется в меньшей мере, нежели при преодолении большого количества мелких, так называемой стиральной доски.

Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала, необходимо запастись приличным набором ключей. Для того чтобы провести данную процедуру, придется разбирать полностью всю переднюю подвеску, а также часть задней. Конечно, продаются и не рычаги в сборе с сайлентблоками, но они значительно дороже, нежели выше указанные детали по отдельности. Поэтому, рассмотрим и замену сайлентблоков на ВАЗ 2107.
Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить на место пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать на место сайлентблоки и прочие резиновые уплотнители.
Кроме того, нам потребуется смотровая яма или эстакада, поскольку реактивные тяги снять без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, поскольку открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап подразумевает собой разборку, 2 – замена деталей, 3 – сборка.

    Для того, чтобы получить доступ к сайлентблокам, необходимо снять рычаги автомобиля. Для этого поддомкрачиваем передние колеса, под балку можно поставить какую-либо чурку, либо запаску, чтобы автомобиль не упал, кроме того это обеспечивает нужную высоту подъема.В первую очередь откручиваем поперечный стабилизатор, для чего нам понадобится торцовый ключ на 13, а также монтировка. Зачастую для того чтобы его снять, приходится приложить значительные усилия.Затем берем стяжки и затягиваем их на пружины, конструкция стяжек может быть разной, поэтому не будем на этом подробно останавливаться. После того как вынули пружины, можно откручивать шаровые, некоторые сначала откручивают именно их, прежде чем стянуть пружины, поскольку таким образом проще выбить их из поворотных кулаков, но для этого также есть специальные приспособления. Если же его нет, то можно применить рычаг, с одновременным постукиванием по поворотному кулаку. Ни в коем случае нельзя стучать по пальцам шаровых опор.После этого необходимо снять амортизаторы, по пути можно произвести их замену, поскольку детали подвески, как правило, приходят в негодность практически одновременно.

Ну вот, теперь мы получили доступ непосредственно к рычагам. Для того чтобы снять верхний рычаг, необходимо открутить гайку на центральном болте, которое является осью для него. Чтобы снять нижний рычаг, необходимо открутить два болта, которые торчат из балки. Здесь могут возникнуть большие трудности, поскольку зачастую болты в балке проворачиваются, в таком случае их можно удерживать, вставив плоскую отвертку между головкой болта и балкой.Еще один способ – это ставить распорку между балкой и осью вращения рычага, одновременно откручиваем гайки поочередно, чтобы обеспечить равномерное снятие с болта. Он является наиболее действенным.

Выпрессовка сайлентблока ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителях в реактивных тягах. Это весьма и весьма нудное занятие, которое может затянуться даже не на один день, поскольку болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, потом их приходится просто срезать болгаркой, об этом уже говорилось выше.

Итак, для начала посмотрим, какой инструмент нам для этого может понадобиться. В первую очередь, это тиски С набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. далее тире ключ на 17, 19, желательно накидной или головку, потому что Усилие придется прикладывать достаточно большое.

Как правило, реактивные тяги от моста откручиваются довольно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать что вам повезло, и не стоит пренебрегать данной возможностью. Обязательно надо обратить внимание на состояние втулок, если они в ржавчине или же подверглись обильные коррозии, то такие втулки стоит заменить. Перед тем как проводить все работы, желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не стоит откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разожмутся, после чего установить их на место будет довольно проблематично. Для этого придется либо придавливать кузов автомобиля, либо же наоборот, приподнимать его.

После того как сняты реактивные тяги, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать сразу все реактивные тяги не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет весьма и весьма сложно. К кузову крепится 4 активных тяги: 2 коротких, 2 длинных. Рекомендуется выполнять работы попарно.

Комплект задних сайлентблоков ВАЗ 2107

Выпрессовка резиновых уплотнителей может серьезно облегчиться, если предварительно замочить их в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит обратить внимание, что в интернете часто можно встретить советы о том, как легче запрессовать резинки на место. Эти советы говорят о том, что посадочные места надо смазать моторным маслом. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолговечной, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе, ничего сложного нет, поэтому приступим к следующему шагу. Он подразумевает собой замену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить крепежные болты снизу, их тоже может быть придется отрезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессовывается, она состоит из двух частей, которые вставляются в двух сторон в кронштейн на амортизаторе.

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

Теперь поговорим о том, для чего все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только к появлению постороннего шума во время движения, но и снижению управляемости автомобиля. Прежде всего это касается всех резинок, которые призваны удерживать на месте поперечный стабилизатор, амортизаторы, а также реактивные тяги и тягу Панара.

Когда резинки изнашиваются, у данных деталей появляется свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы возвращать детали подвески на свои места, ярким примером такой работы являются сайлентблоки. Далее металл начинается соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, часто вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная замена деталей помогает предотвратить еще больший износ, что значит, значительно снизить расходы на сервисное обслуживание.

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Как заменить сайлентблоки в ВАЗ 2106 и 2107

Ходовая часть

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2107, 2106 — это, к сожалению, один из самых распространенных видов ремонта подвески на отечественных дорогах. Связано это с довольно плохим качеством расходников, их быстрым износом. В Сети можно встретить большое количество всевозможных обсуждений этой темы. Сайлентблоки являются составной частью ходовой как автомобиля ВАЗ-2107, так и любой другой модели. В связи с этим их следует тщательно выбирать и правильно менять при износе.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок, или шарнир — специальная деталь подвески автомобиля. Ее конструкция представляет собой две стальные втулки, которые между собой соединены специальной вставкой из мягкого материала. Чаще всего используется резина или полиуретан.

Как заменить сайлентблоки в ВАЗ 2106 и 2107

Шарнир соединяет между собой несколько компонентов ходовой части, а при помощи мягкой вставки имеет свойство гасить различные колебания и не допускать таким образом их передачи на другой элемент. То есть практически все удары, получаемые ходовой частью, напрямую идут на представленные компоненты.

Основную часть удара подвески принимают на себя сайлентблоки, именно поэтому они изнашиваются быстрее всех.

Устанавливаются сайлентблоки в подвеске автомобиля. Имеются как в передней, так и задней ее части.

Ходовая часть машины отвечает за управляемость, динамику и плавность хода. Чтобы все эти показатели соответствовали заводским установкам, нужно тщательно следить за состоянием подвески и вовремя менять сайлентблоки, как одни из основных компонентов этой части машины.

Как заменить сайлентблоки в ВАЗ 2106 и 2107

Когда перед владельцем автомобиля встает вопрос о замене сайлентблоков, то нужно тщательно выбирать расходники. При посещении специализированного магазина перед покупателем встанет нелегкий выбор между двумя материалами изготовления:

  • Резина. Производятся из обыкновенной каучуковой резины. Таким методом создается около 70 % всех подобных изделий. Эти шарниры считаются более шумными, менее надежными и прочными, однако обладают несомненным преимуществом — низкой ценой.
  • Полиуретан. Изделия из этого материала имеют более продолжительный срок службы, высокую надежность. Кроме этого, опытными автолюбителями замечено, что их применение повышает характеристики ходовой части машины. Что касается минусов, то это однозначно высокая цена. В среднем такие сайлентблоки стоят в четыре или пять раз дороже стандартных.

Использование полиуретановых изделий на любом автомобиле напрямую улучшит такие показатели, как плавность хода и управляемость. Кроме этого, значительно снизится уровень износа деталей подвески, поскольку удары и деформации будут меньше передаваться и ощущаться другими узлами.

При замене сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2107 установка полиуретановых изделий позволит кардинально изменить поведение автомобиля на дороге и реже посещать СТО.

Почему выходят из строя

Дешевые шарниры имеют короткий срок службы. Дело в том, что у резины низкие характеристики качества при длительном использовании. Она начинает разрушаться, пересыхать и рваться, что приводит к негодности расходника. Кроме этого, существуют другие причины, по которым шарниры могут изнашиваться и требовать замены:

  • увеличенный километраж машины влияет на эксплуатационные свойства резины в блоках, что приводит к появлению повреждений и деформаций материала;
  • различные реагенты и химические элементы, которые попадают на шарнир при эксплуатации машины, вредят материалу. Это могут быть масло из двигателя, вещества с дорожного покрытия, например, соль или песок, которыми посыпают дороги зимой;
  • некорректная установка. Крепить рычаги нужно только тогда, когда транспортное средство стоит на земле, а не на подъемнике или домкрате. Если затянуть крепления неправильно, то материал шарнира скрутится. Это может изменить его свойства и снизить срок службы.

Способ замены изделий на верхнем рычаге

Примечательно, что шарниры являются теми элементами, которые невозможно ремонтировать. Поэтому, однозначно, при выходе из строя старые изделия нужно снимать и выкидывать, а на их место установить новые. Перед совершением любых действий по смене блока шарниров следует приготовить такие приспособления и инструменты:

  • специальные съемники для шарниров и шаровой опоры;
  • набор гаечных ключей. Обычно необходимы на 22, 24 и 13 мм;
  • зубило и молоток;
  • монтировка;
  • смазочный материал, подойдет «ВД-40».

Нет необходимости подбирать особые приспособления для замены сайлентблоков. Будет достаточно тех, что перечислены в списке выше.

Подобрав все необходимое, нужно поднять машину и снять требуемое колесо. Далее нужно:

  1. Отвернуть крепеж кронштейна переднего бампера.
  2. Снять крепеж верхней шаровой опоры.
  3. Отвернуть осевую гайку верхнего рычага. При этом следует держать ось, иначе она будет проворачиваться.
  4. Достать ось из крепления.
  5. Снять весь рычаг с машины.
  6. При помощи специального съемника выпрессовать старые изделия, а на их место поставить новые.

Замена нижних изделий

Чтобы сменить сайлентблоки на нижнем рычаге, следует провести ряд следующих шагов:

  1. Поднять машину. Для этого можно использовать подъемник или стандартный домкрат.
  2. Открутить колесо.
  3. Ослабить внизу гайки на оси рычага.
  4. Отвернуть крепежные элементы от подушки стабилизатора поперечной устойчивости.
  5. Вернуть автомобиль на ровную поверхность.
  6. Отвернуть крепежный элемент для пальца на нижней опоре.
  7. Достать стабилизатор при помощи выбивания его молотком или специального съемника.
  8. Заново поднять машину на подъемнике или домкрате.
  9. Перевести стабилизатор через крепежную шпильку.
  10. Зацепить необходимую пружину и снять ее с опорной чаши.
  11. Открутить крепеж оси нижнего рычага.
  12. Снять сам рычаг после откручивания шайб.
  13. Если нужно полностью заменить нижний рычаг, то снять шаровую опору внизу. Она имеет три крепления, которые следует открутить и снять. Для замены шарниров нет необходимости это делать.
  14. Рычаг зафиксировать с помощью тисков. После этого можно снять сайлентблоки специальными съемниками.
  15. Установить новые изделия и собрать обратно весь узел.

Замена на реактивных тягах

Такие элементы, как реактивные тяги, относятся к задней подвеске. Крепятся они болтами и переходниками по типу втулок для гашения ударов, снижения износа и деформаций при наезде на кочки. Как и любые другие резиновые изделия, подобные втулки также выходят из строя довольно часто. Примечательно, что рекомендуется их менять сразу все.

Для разбора подвески и реактивных тяг нужен специальный набор инструментов:

  • ключи, особенно на 19 мм;
  • смазывающая жидкость;
  • комплект новых шарниров;
  • лопатка для монтажа;
  • щетка для работы с металлом.

В автомобиле ВАЗ-2107 имеется такой элемент, как длинная продольная тяга. Он также имеет втулки, процесс снятия и замены также важен, потому что остальные расходники на других элементах демонтируются аналогичным образом.

В таком случае требуется:

  1. Очистить крепежные элементы от грязи с помощью специальной щетки для металла.
  2. После этого крепления нужно обработать смазывающей жидкостью.
  3. Через определенное время открутить крепление при помощи ключа и достать его.
  4. С обратной стороны тяги открутить крепление нижней стороны амортизатора.
  5. Достать все крепления и распорную втулку.
  6. Сдвинуть амортизатор.
  7. Подобравшись к креплениям реактивной тяги, смазать их и открутить.
  8. Взять монтажную лопатку и с помощью нее снять реактивную тягу.
  9. Резиновые втулки можно снять, только если выбить обойму из металла. В таком случае требуется применить специальную наставку.
  10. Резиновые элементы, которые останутся в тяге, можно попробовать выдавить или выбить.
  11. Тщательно очистить обойму перед монтажом новых втулок.
  12. Новое изделие смазать жидкостью и при помощи молотка вбить или запрессовать.
  13. Взять специальный конус и установить втулку из металла. Если его нет в наличии, то его можно сделать самостоятельно, сточив головку у болта.
  14. Запрессовать втулку с конусом.
  15. Для полного выхода болта применить муфту.

Как снять сайлентблоки без съемника

Без применения съемника, скорее всего, сайлентблок снять не удастся. Если нет готового инструмента, то его можно сделать самостоятельно. Для этого есть достаточное количество материала в Глобальной сети.

Как заменить сайлентблоки в ВАЗ 2106 и 2107

Таким образом, заменить шарниры подвески в автомобиле ВАЗ-2107 можно самостоятельно. Это займет достаточно большое количество времени, однако позволит сэкономить на посещении сервиса. Желательно выбирать комплект новых шарниров из полиуретана, поскольку он надежнее и долговечней.

Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107

Ходовая Часть Ваз 2107

Ходовая ваз 2107

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107 [/important]

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление – самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

  • Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
  • Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
  • Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера. Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107
  • Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления. Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107
  • Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом. Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107
  • Вынуть ось. Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107
  • Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

  • Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
  • Снять колесо.
  • Снять амортизатор.
  • Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
  • Отсоединить крепление подушки стабилизатора. Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака. Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107
  • Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
  • Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши. Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107
  • Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага. Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107
  • Снять упорные шайбы.
  • Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107

Передняя подвеска ВАЗ 2107 является самой уязвимой частью автомобиля. Замена передней подвески ваз 2107 включает в себя замену сайлентблоков, амортизаторов, и шаровых опор. Подвеска станет мягкой. Поездка будет более приятная.

Снятие амортизаторов

Разборка начинается со снятия амортизаторов. Это не трудно сделать. Откручивается верхняя гайка крепления штока. Она откручивается без особых усилий. В случае если шток начнет проворачиваться, при откручивании гайки.На конце штока, имеется двухсторонняя проточка. В которую можно вставить ключ или специальное приспособление и зафиксировать шток амортизатора. Открутив, верхнюю гайку откручивается нижний кронштейн. За который крепится амортизатор. Он крепится на нижнем рычаге двумя гайками.

При откручивании гаек, приложив не большое усилие, сломались шпильки. Можно конечно впоследствии вместо них наварить болты, Но лучше этого не делать и приобрести новый нижний рычаг. Потому что сварка ослабит рычаг. И в этом месте в последствии появится трещина. В результате рычаг переломится.

Читайте также  Тойота рав 4 замена топливного фильтра

Амортизатор снимается вместе с нижним кронштейном. для этого под домкрачивается автомобиль. Очень важно под кузов подставить надежный упор помимо домкрата. Так как все работы будут производиться на под домкраченном автомобиле и необходимо надежно его закрепить. Чтобы исключить возможность падения.

Замена шаровых опор ваз 2107

После того как автомобиль надёжно закреплен, снимается колесо. Теперь основная задача выпрессовать пальцы шаровых опор из поворотного кулака. откручиваются гайки крепления пальцев, но не полностью, а на 2-3 мм. Удобнее всего пальцы выпрессовать при помощи специального съёмника, поставив его в распор между пальцами. Но можно и при помощи молотка. Если наносить резкие удары с боку по кулаку. В месте где крепится палец. Перед тем как выпрессовывать. Гайки откручиваются полностью. Чтобы они свободно вращались по резьбе. Потом закрутить их обратно, так же не докручивая до конца на 2-3 мм. Это необходимо для того чтобы потом проще можно было выкрутить гайки, так как наконечники будут свободно вращаться. И зафиксировать наконечник , чтобы открутить гайку будет очень тяжело. То есть гайка будет проворачиваться вместе с наконечником. Прежде чем откручивать гайки наконечников шаровых опор. Устанавливается реечный домкрат под нижний рычаг. для того чтобы плавно отпустить пружину.

Раскручиваются гайки шаровых опор, Снимается поворотный кулак и опускается реечный домкрат. Пружина плавно разжимается, теперь её можно свободно вынимать.

Снятие верхнего и нижнего рычагов.

Замена сайлентблоков рычагов ваз 2107

Раскручивается гайка вала верхнего рычага и вынимается вал.Но он свободно не выходит ему не дает болт крепления бампера. Раскручивается и вынимается болт. А затем вынимается вал верхнего рычага и снимается сам верхний рычаг. Раскручиваются болты крепления вала нижнего рычага и снимается нижний рычаг.

Замена сайлентблоков рычагов ваз 2107

Замена сайлентблоков рычагов ваз 2107 удобнее всего произвести при помощи съёмника, который свободно продаётся практически во всех магазинах авто запчастей. Они бывают, дороже, бывают дешевле. По цене можно судить о его надёжности. Чем он дороже, тем он сделан массивнее и прочнее. Самый дешёвый прекрасно справляется со своей работой.

Снятие сайлентблоков нижнего рычага

Закрепляется съёмник на одной стороне оси как показано на фотографии.Вращая гайку съёмника сначала вытягивается первый сайлентблок.

Снятие сайлентблоков нижнего рычага

Снятие сайлентблоков нижнего рычага

Замена сайлентблоков рычагов ваз 2107

Процедура установки также не составила большого труда. Сайлентблок устанавливается при помощи того же съёмника и оси рычага. С одной стороны оси устанавливается сферическая гайка. Чтобы она одной стороной уперлась в корпус сайлентблока.

Снятие сайлентблоков нижнего рычага

с другой стороны прижалась гайкой оси рычага. Съёмник устанавливается с противоположной стороны оси как показано на фотографии.

Снятие сайлентблоков нижнего рычага

Затягивая гайку съёмника, сайлентблок запрессовывается на своё место. Запрессовывать необходимо до тех пор, пока кромка на корпусе не прижалась плотно к рычагу. Тоже, делается и со вторым сайлентблоком. Сайлентблок садится на своё место с большим трудом. Поэтому приходится немного помочь, осадив ударом молотка по гайке прижимающей сферическую шайбу. После того как оба сайлентблока сели на свое место вместе с осью рычага устанавливаются наружные шайбы и притягиваются гайками. Все рычаг готов к установке на балку.

Установка сайлентблоков верхнего рычага

Процедура установки сайлентблоков верхнего рычага приблизительно похожа. В комплекте съёмника есть приспособление для замены сайлентблока верхнего рычага.

Снятие сайлентблоков нижнего рычага

Устанавливается съёмник следующим образом и вытягивается сайлентблок.

И затем также при помощи сферической шайбы устанавливаетсяновый.

Замена сайлентблоков рычагов ваз 2107 продолжится последующей установкой рычагов на автомобиль. Предварительно необходимо установить на них шаровые опоры.

Установка пружины

Необходимо установить пружину. Если стянуть её при помощи специальных стяжных устройств то в этом положении не получится установить её на своё место. Потому что стяжки будут мешаться. С одной стороны пружину можно стянутьпростой проволокой. В том месте, где пружина изогнется, чтобы её концы попали в по направляющей в нижнем рычаге. Сняв стяжки, пружина изогнулась в нужную сторону.

Затем устанавливается верхняя подушка. И ставится пружина между нижним рычагом и верхней подушкой. Теперь устанавливается реечный домкрат под нижний рычаг. И поднимается. При этом пружина сжимается, и становится на своё место. Нижний рычаг поднимается до тех пор, чтобы поворотный кулак можно было установить в наконечники шаровых опор. На наконечники накручиваются гайки. И затягиваются. После этого можно удалить проволоку, с помощью которой стягивалась пружина. Устанавливаю амортизатор. В начале закрепляется шток. Для этого на шток надевается резиновая подушку. И вставляется амортизатор внутри пружины. Чтобы шток попал в отверстие. С верху надевается вторая подушка. Устанавливается шайба, гравер и затягивается шток. Снизу прикручивается амортизатор к кронштейну и закрепляется кронштейн на рычаге. Осталось установить новую втулку на стабилизатор и закрепить её при помощи хомута на нижнем рычаге. Ту же самую операцию проделывается с другой стороны подвески.

Замена передней подвески ваз 2107 позволяет сделать автомобиль более устойчивый на дороге. Кроме того руль становится легче. И автомобилем становится легче управлять

Ваз 2107 замена сайлентблоков

Ваз 2107 классика

Как поменять сайлентблоки передней подвески

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 – довольно трудоёмкая задача, которая может занять не один день. Замена сайлентблоков может происходит с покупным съёмником и со съёмником из подручных средств.

Что они такое

Сайлентблок- это шарнир. В переводе “тихий блок”. Конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

На ВАЗ 2107 сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Разновидности «тихих блоков»

Сайлентблоки могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Каковы причины выхода из строя

За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как у всех деталей есть время жизни. А резина изнашивается и при эксплуатации машины и при её простое.

Срок службы шарниров составляет примерно 90-100 тыс. км пробега (если качественная резина или полиуретан).

Когда шарниры нужно менять:
  1. отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля;
  2. при проведении осмотра выявляются деформации устройств;
  3. стук со стороны подвески во время движения по неровностям;
  4. люфт в местах расположения деталей.

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Дополнительные причины замены:
  1. Большой пробег автомобиля, из-за чего стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов;
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины;
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Как заменить шарниры верхнего рычага

Описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

Демонтаж

  1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придётся открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
  2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав её, а также сами шарниры WD-40;
  3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепёжного элемента рычага;
  4. Извлекаем крепёжный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
  5. При помощи съёмника выпрессовываем изношенный элемент: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри её, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир вовнутрь трубы, пока он полностью не выйдет;
  6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съёмник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик;
  7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрётся шарнир. Раскручиваем съёмник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг;
  8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом (или другой смазкой), закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

  1. Устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
  2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придётся;
  3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Так разгружаем нижний рычаг;Ставим упор
  4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
  5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента;
  6. Берём монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем её в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто.
  7. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда.
  8. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отвёрткой;
  9. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
  10. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
  11. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьём молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрётся в тело рычага.

Делаем съемник своими руками

Если нет специального инструмента – съёмника сделаем его сами из подручных материалов. Нам понадобится:

— кусок 40-миллиметровой водопроводной трубы

— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм

— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами

— молоток, тиски, наковальня, болгарка

Отрезаем 2,5-3 см от водопроводной трубы, с помощью молотка отбиваем обрезок на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил, или находим подходящую по диаметру трубку.

Берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она упёрлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрётся в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в неё сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.

Однозначно при замене сайлентблоков придётся немало потрудиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны ещё и крепкие нервы. Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам, но всё в ваших руках!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector