Ауди 80 замена сцепления

Замена сцепления.

надо менять сцепление, а то уже совсем не едет.
собственно вопрос: кто менял или присутствовал при замене?
как отворачивать? что снимать? как регулировать и т.д.
в сервис не охота, да и тянуть за 40 км на буксире нет желания.
в общем нужна инструкция по замене сцепы.

Поделиться222.05.2010 23:21

• Автор: vigost
• Старожил
• Откуда: г.Москва
• Зарегистрирован : 09.04.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1238
• Уважение: [+22/-3]
• Позитив: [+34/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 40 [1981-02-01]
• Провел на форуме:
  12 дней 0 часов
• Последний визит:
  29.10.2015 00:47

на сколько я помню ,нужно тебе снять коробку ,корзину отворачиваешь ,там либо 6 либо 4 болта снимаешь ее ,меняешь на новую ,стиаввишь когда новую корзину болты немного наживи и потом вставь направляющий и только потом затягивай,ну и сборка в обратном порядке,

Поделиться322.05.2010 23:24

• Автор: scarabaeus
• Администратор
• Откуда: Марий Эл
• Зарегистрирован : 21.07.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 4206
• Уважение: [+39/-2]
• Позитив: [+11/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 месяц 15 дней
• Последний визит:
  24.09.2021 20:06

что за направляющий?

Поделиться422.05.2010 23:44

• Автор: Keisi
• Гуру
• Откуда: Ростов-на-Дону
• Зарегистрирован : 21.07.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1667
• Уважение: [+26/-3]
• Позитив: [+51/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 51 [1970-10-13]
• Провел на форуме:
  12 дней 12 часов
• Последний визит:
  30.01.2021 23:42

Это настоящая беда, из за неё (её отсутствия у мастеров) мне в сервисе били били коробкой в двиг. еле засунули, кромку подшипника в колене помяли..

Два раза ставил сам но со стороны двигателя (когда его ремонтировал). На нём горизонтально ровнял диск сцепы линейкой по краям, затягивал корзиной, и движок надевался сразу без проблем на коробку.
А так — КПП снимать (несколько болтов по кругу коробки и подушка КПП), ещё мешает выхлопная.
Направляющая первичного вала — в руках у мастера должен быть такой кусок, в точности как вал коробки. Диск сцепления прилегает к маховику, снаружи фиксируется корзиной сцепления, НО у корзины-то есть свои болты, она точно по центру станет. А диск — нет. Более того, если болты корзины затянуть, она так прижмёт диск, что уже не отцентруешь, не сдвинешь. Направляющая входит насквозь в диск и дальше входит в подшипник игольчатый коленвала. Диск получается строго по центру. После уже корзину прикладывают и завинчивают.
Теперь если подвести КПП, её вал спокойно зайдёт до «колена» и коробку можно затягивать. Всё.

Как заменить сцепление

Замена сцепления ауди 80 б4 ng. Неисправности сцепления могут проявляться в виде слишком большого или слишком малого свободного хода педали, резкого, рывками, включения трансмиссии, шумов и прочих проблем, хорошо ощущаемых водителем. Замена сцепления не является очень сложной задачей. Справиться с ней вполне под силу, если следовать нашей инструкция. Ознакомьтесь с подробной пошаговой инструкцией замены сцепления: диска, троса, цилиндра и вилки.

Замена сцепления ауди 80 б4 ng

Головка цилиндров является одним из важнейших узлов в конструкции автомобильного двигателя. Важность этой детали подчеркивается тем, что ГБЦ терпит до половины всех нагрузок ДВС. Соответственно, блок терпит колоссальные нагрузки. Поэтому каждый уважающий себя водитель должен регулярно диагностировать этот механизм на предмет трещин и деформаций. Как правило, ремонт головок блока цилиндров требуется автомобилю при пробеге в 250-500 тысяч километров. Данный пробег почти полностью совпадает с периодичностью проведения капитального ремонта двигателя, поэтому ГБЦ зачастую ремонтируется при нем.

Почему ГБЦ выходит из строя раньше указанного срока?

Происходит это только в редких случаях и только при закипании мотора. Мало кто знает, но даже после первого кипения головка блока может покрыться трещинами, Замена сцепления ауди 80 б4 ng, a если полить ее водой с целью охлаждения, то и вовсе деформируется. Вот почему так нежелательно доводить ДВС до кипения.

Ремонт головок блока цилиндров

Как бы там ни было, но ГБЦ восстанавливается в обоих случаях одинаково, и все работы производятся аналогичным способом. Как правило, на ремонт головок блока цилиндров уходит от 2 до 5 дней свободного времени. Конечно, можно уложиться и в 1 день, однако для этого нужно иметь особые навыки и знания. Кстати, вся технология требует высокой точности, поэтому шлифовка и фрезеровка поверхности должна производиться на специальных станках.

Ремонт головок блока цилиндров можно разделить на несколько этапов. На первом производится заделка трещин (безусловно, перед этим ГБЦ снимается с двигателя). Далее происходит ремонт направляющих втулок. Если их состояние критическое, необходимо полностью заменить их. В первом случае при помощи специального оборудования уменьшается радиус отверстия под стержень клапана. При этом производится поэтапная раскатка устройства твердосплавным роликом и обработка разверткой (чтобы восстановить его цилиндричность). Во втором случае приобретается новый комплект втулок и при нагревании устанавливается на место старых. Затем происходит выравнивание привалочной плоскости головки. Делается это только в тех случаях, если ее поверхность была деформирована, например, после перегрева. После этого производится замена или восстановление клапанов и их седел. На заключительном этапе меняется распределительный вал и толкатели, после чего с каналов системы охлаждения и смазки удаляется стружка и различные отложения.

Ремонт головки блока цилиндров: цена

Стоит отметить, что оборудование для восстановления ГБЦ стоит в несколько раз дороже, чем сам автомобиль, поэтому в случае поломки блока автолюбители обращаются на СТО, занимающиеся капитальными ремонтами двигателей. Стоимость ремонта головки блока цилиндров невелика. Если это отечественный автомобиль, данную услугу вам окажут за 3-6 тысяч рублей. Ремонт ГБЦ импортного авто, например, французского «Пежо» обойдется вам в 15-16 тысяч рублей.

Сцепление Audi 80 B4

Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач осуществляется за счет сил трения, которые возникают между поверхностями маховика и нажимного диска, между которыми находится ведомый диск. Выключение сцепления, выполняемое как отвод нажимного диска от ведомого, осуществляется через гидравлический привод, управляемый педалью сцепления. Усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления, а от неё на подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра привода выключения сцепления выдавливает определенное количество жидкости и гонит её к рабочему цилиндру сцепления, расположенному на коробке передач. Поршень этого цилиндра при этом выдвигается и воздействует на вилку выключения сцепления (см. иллюстрацию 1.0).

При каждом нажатии на педаль сцепления фрикционные накладки ведомого диска соприкасаются с противоположными поверхностями и в результате трения нагреваются и стираются. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения.

Сцепление — проверка

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления. Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется. Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.
3 Запустите двигатель.
4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления. Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.
5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.
6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.
7 Повторите проверку.

Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.

Главный цилиндр привода выключения сцепления — снятие и установка
8 Отберите из расширительного бачка с тормозной жидкостью максимально возможное количество жидкости.
9 Снимите накладку под панелью приборов пространства для ног водительской стороны.
10 Подложите под главный цилиндр ветошь и отсоедините подающий шланг. Остатки жидкости вытекут на ветошь.
11 Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.
12 Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.
13 Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.
14 Снимите цилиндр.

При установке нового главного цилиндра его толкатель необходимо поставить так, чтобы педаль сцепления была выше педали тормоза почти на 10 мм.

Внимание! Оттяжная пружина должна обеспечивать возврат педали сцепления в исходное положение. Сама педаль в положении покоя не должна касаться кронштейна педалей тормоза и сцепления.

15 Отверните для выполнения регулировки контргайку на толкателе и поверните толкатель вокруг своей оси вправо или влево.
16 Затяните контргайку.
18 Удалите воздух из гидропривода сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления — снятие и установка
19 Установите перед автомобиля на козлы (см. иллюстрацию).
20 Отсоедините шланг гидропривода от рабочего цилиндра.

(2.19) Главный рабочий цилиндр располагается вверху над педалью сцепления 1 — манжета главного рабочего цилиндра 2 — болты крепления 3 — педаль сцепления

Внимание! Подставьте емкость для сбора вытекающей из шланга жидкости.

21 Выверните болты крепления рабочего цилиндра и извлеките цилиндр из коробки передач, подав его назад. При необходимости воспользуйтесь средством для удаления ржавчины и монтировкой.
22 Смажьте новый цилиндр тонким слоем смазки, а его толкатель — молибденовой пастой.
23 Установите рабочий цилиндр на место так, чтобы совпали соответствующие отверстия под болты крепления.
24 Верните болты крепления с моментом 25 Нм.
25 Удалите воздух из гидропривода.

Гидропривод сцепления — удаления воздуха
При отсутствии устройства для удаления воздуха из гидропривода, которым пользуются в мастерских, прокачку гидропривода выполняют так же, как и прокачку привода тормозов.
26 Отверните штуцер прокачки одного из тормозных механизмов передних колес, а также штуцер рабочего цилиндра сцепления примерно на полтора оборота.
27 Соедините оба штуцера шлангом.
28 Выжмите медленно несколько раз педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость пошла от тормозного механизма через гидропривод сцепления. Не надавливайте на педаль тормоза резко. В этом случае может сорваться шланг.
29 Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только из гидропривода сцепления в бачок перестанут поступать пузырьки воздуха, заверните оба штуцера и снимите соединительный шланг.
30 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Сцепление Audi 80 — снятие и установка

Для выполнения работ по снятию и установке сцепления необходим стержень для центрирования ведомого диска сцепления. Данный стержень может заменить старый первичный вал коробки передач.
1 Снимите коробку передач.
2 Выверните 8 мм болты с внутренним многогранником на нажимном диске. Чтобы маховик двигателя при этом не проворачивался, застопорите его подходящей отверткой, закрепив её на зубчатом венце маховика.
3 Отсоедините и снимите нажимной и ведомый диски сцепления.
4 Осмотрите нажимной диск, чтобы определить степень его износа.
5 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины и убедитесь, что износ приработанных сегментов не превышает 0,3 мм.
6 Убедитесь, что сегменты диафрагменной пружины не прогнулись, а заклепки имеют прочную посадку.
7 Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, задиров и на износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать. Проверку производите с помощью металлической линейки. При наличии указанных недостатков нажимной диск подлежит замене.
8 Проверьте состояние ведомого диска. AUDI не даёт каких-нибудь указаний опорного характера в отношении износа ведомого диска. Мы рекомендуем полагаться на собственную оценку и менять диск при возникновении малейших подозрений.
9 Проверьте пружины демпфера на диске. Если хотя бы одна из них сломана, то диск обязательно замените.
10 Проверьте маленький игольчатый подшипник в торце коленчатого вала для центровки первичного вала коробки передач, а также выжимной подшипник сцепления на легкость хода.
11 Смажьте шлицевые пазы ведомого диска сцепления молибденовой пастой или смазкой V.A.G D 000 100.
12 Смажьте пазы хвостовика первичного вала коробки передач, а также игольчатый подшипник температуростойкой смазкой.
13 Установите на место ведомый диск сцепления. Задняя пластина демпфера должна быть обращена к нажимному диску.
14 Установите нажимной диск и отцентрируйте ведомый диск, воспользовавшись старым первичным валом коробки передач или подходящим стержнем или оправкой.
15 Вверните болты крепления нажимного диска и затяните их в несколько проходов в перекрестном порядке с моментом 25 Нм.

Внимание! При установке нового нажимного диска в обязательном порядке удалите с его активной поверхности антикоррозийную смазку. Её можно смыть разбавителем. В противном случае срок службы нажимного диска сокращается.

16 Установите на место коробку передач.

Для замены выжимного подшипника также необходимо снимать коробку передач. Если будет устанавливаться прежний подшипник, то смазку с него не удаляйте. Муфта выжимного подшипника пластмассовая, поэтому смазывать её не нужно. Для того, чтобы установить выжимной подшипник на место, его достаточно вставить в муфту.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Замена сцепления Ауди 80

При заведённом двигателе газанёшь, идет снизу звук, похожий на металлический скрежет, выжмешь сцепление, газанёшь, звука нет. Коробка или выжимной.

Для начала следует приобрести комплект сцепления, поскольку его рекомендуется менять в сборе. Работу нельзя назвать быстрой и простой — откручивать много, управиться за часок не получиться. Лучше делать с напарником.

Сначала надо поднять авто на подъемнике или загнать на яму и установить передок на стойки. На поддомкраченной машине работать нельзя!

Затем снять колеса.

После выкрутить внешние гранаты — болт или гайка в ступице (в зависимости какого года авто).

Открутить болт зажимного крепления пальца шаровой опоры и вывести палец шаровой из ступицы

Двенадцатигранником открутить внутренние гранаты. Надеть целлофановые пакетики и вынуть ШРУС в сборе из ступицы переднего колеса и отложить в сторону.

Затем снять разъемы ЗХ и спидометра с КПП.

Открутить болт крепления рабочего цилиндра сцепления и вынуть его из коробки, затем подвесить в сторонке.

Открутить 4 гайки крепления «штанов» глушителя от выпускного коллектора.

Ослабить хомут на глушителе между катализатором и резонатором; сдвинуть его и катализатор с приемной трубой.

Открутить верхние болты крепления и нижние болты коробки.

Открутить подушку КПП от кузова.

Демонтировать коробку передач.

Снять с первичного вала КПП выжимной подшипник и заменить.

Корзину крепят 8 шестигранников, которые откручиваются крест-накрест по очереди. Лучше делать несколько в приемов, чтобы не перекосило корзину.

Снять, осмотреть, если нужно — поменять.

Осматриваем диск, меняем. Рекомендуется менять все в сборе.

Собрать обратно — поставить диск, надеть корзину корзину и закрутить достаточно, чтобы диск можно было сдвинуть, но с усилием. Теперь необходимо отцентровать диск. Для этого нужна оправка или б/у первичный вал от Ауди. Можно сделать и проще — на маховике поверхность слегка ржавая, а место где стоит диск — блестящее. Подсвечивая фонариком, выставить диск по контуру.

Замена комплекта сцепления и не только

Итак, на повестке дня замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, а так же проблема течи масла из коробки – замена сальника на штоке переключения передач.
А так же замена опоры коробки.

Сначала предыстория как к этому пришел…
При покупке машины все ВРОДЕ работало, ни на что не жаловался. Но потом стал замечать что передачи стали трудновато включаться, приходилось по несколько раз выжимать сцепление, а то и вовсе переключаться во все положения, начиная с 5 и только потом уже включать 1-ю.
Плюс к этому еще с весны появилась течь в коробке, а именно износился сальник штока переключения передач. И оттуда масло попадало на катализатор, на нем подгорало, и жутко воняло!
Все это мне изрядно надоело. Решил заняться полезным делом.

Купил комплект сцепления: диск сцепления, корзина и выжимной. Все фирмы Sachs. И сальник номер который мне благополучно дали уважаемые соклубники на сайте, за что я им ооочень благодарен!
С моим лучшим другом поехал в гараж, загнал машину на яму и началось.
Открутил все болты. Перед самым моментом снятия поставили домкрат. Приводные валы привязал проволокой, чтобы не мешались.

Двигатель лучше подпереть, чтобы не начал заваливаться назад, когда снимаешь коробку. Мы дак поставили палку между площадкой для АКБ и «бошкой» двигателя.

Сразу снять коробку не удалось. Она тяжелая блин… да и боялись накосячить, ведь впервый раз все делали. Для удобства поставили уже подкатной домкрат. Советую! Можно конечно и сделать себе мини тренажерный зал, но как-то пупок себе развязывать не хочется, здоровье важнее
После некоторых мучений коробка нам поддалась, и мы ее сдернули! И аккуратно опустили на доски. Перед нами появилась корзина.

Вообще ее состояние меня порадовало. Еще ее можно было эксплуатировать… но раз уж сняли, то однозначно менять. Позабавило меня и сочетание запчастей: корзина – Sachs, диск сцепления – Luk, а подшипник – Ina. Хорошее сочетание, не правда ли?
При осмотре оказалось, что подшипнику уже пора на пенсию. Шумит при прокручивании. Не зря значит коробку сняли.
Когда открутили корзину, осмотрели маховик. Выработки на нем нет. Это тоже радостно!

А вот состояние внутреннего сальника на главном валу коробки что-то не порадовало. Начал подтекать… буду смотреть, если начнет сильно течь, то под замену. А пока ездить можно, не смертельно.

Пока коробка снята, заодно нужно поменять и сальник.
Сразу говорю: Сложного ничего нет! Работы минут на 20, не больше!
Сначала зачищается место от грязи. (мне было проще, потому что все уже отмокло в масле, и я просто хорошенько протер тряпкой)

Потом берется плоская отвертка и аккуратно выковыривается старый сальник. Аккуратность нужна чтобы не поцарапать сам шток.

После этого стоит осмотреть место, где был сальник, и протереть чистой тряпкой сам шток.

После этого берем новый сальник и одеваем на шток.

Берем головку на 17 (длинная которая) и аккуратно запрессовываем сальник на место. Все, на этом работа закончена.

Старую корзину открутили и поставили новую. Для центровки диска сцепления нужна оправка. Закручиваем болты корзины с моментом затяжки 2.5 Н*м.

Меняем выжимной. Перед установкой нового, необходимо вытереть вал от старой смазки и помазать новой. В моем заказе она была уже в комплекте.

Ну и все, ставим коробку на место. Для удобства можно воспользоваться опять же домкратом.
Еще заменил опору коробки.

На моей машине оказывается две опоры. Ту, которую заменил – это задняя опора коробки, а есть еще вторая – справа. А я и не знал… Она хитро спрятана за катализатором и прикрыта кожухом, сразу и не разглядишь ее

Еще обратил внимание на износ тяги для переключения передач. Ее тоже под замену вместе с правой опорой. Вот номер кулисы 893 711 615 A если кому нужно.

Прикрутил все болты на место, кожухи, глушитель и проверил, не упустил чего.

В принципе вот и вся работа по замене сцепления и сальника.
Да еще до кучи поменял тормозную жидкость. Сразу прокачал сцепление и тормоза.
По степени сложности – вся работа не сложная. Но по времени у меня ушло два дня.
Зато теперь таааак мягко нажимается педаль сцепления! И тормоза работать начали. Даже не привычно как педали нажимаются

Замена цилиндра сцепления ауди 80

Замена главного цилиндра сцепления Audi 80 b4 — бортжурнал Audi 80 (B4) 1993 года на DRIVE2

Во время очередной возни с проводкой в под рулевой области машины обратил внимание на то, что главный цилиндр сцепления достаточно мокрый (течет не сильно но уже на грани). Рисковать не стал, хотя сцепление работало абсолютно нормально. Заказал новый цилиндр и стал искать информацию как его менять. К удивлению материала по замене на Audu 80 b4 ни на драйве, ни просто в интернете я не нашел (может плохо искал :), попадались отчеты о замене на b3, но как оказалось отличия есть.

Был приобретен новый главный цилиндр сцепления компании TRW

Вот он же рядом с коробкой

И более крупным планом

От оригинальной упаковки TRW была только коробка, стандартные для этой фирмы бумажки в коробке отсутствовали, да и целлофановый пакет был не запечатан и без напечатанных на нем логотипов. Ну да ладно, на самом цилиндре гравировка TRW присутствует, да и выглядит вроде добротно.

Дальше начинаю искать где выходит хвостовик цилиндра с прикрученной к нему трубкой идущей к рабочему цилиндру. Он находится за вакуумником, и хотя бы увидеть его можно сняв моторчик круиза (у тех у кого он стоит). Также затрудняет доступ установленный демпфер руля.

Мои попытки добраться до гайки трубки цилиндра

Вот этот штуцер, обведен красным кругом

Попытки открутить штуцер были заведомо провальными, места там нет даже нормально вставить ключ, да и прикипел он намертво. Пришлось пойти другой дорогой.

Снимаем фиксатор на вилке цилиндра, вынимаем штифт и отсоединяем цилиндр от педали. Откручиваем два болта держущих цилиндр и начинаем подтягивать к себе (естественно до этого трубка идущая от тормозного бачка должна быть отсоединена). Металлические трубки слегка можно подгибать (без фанатизма).

Вот примерно что видим

После того как цилиндр выдвинулся достаточно, надо открутить металлическую трубку. Это не просто — прихватило ее намертво, поэтому подкладываем металлический щиток и греем газом из баллончика.

Соблюдаем разумную безопасность — все таки в салоне палим.

После прогрева, хотя и с трудом трубку можно открутить.

Вот он друг — верой и правдой отъездил 25 лет

Переносим вилку со старого цилиндра на новый.

Собираем в обратном порядке. Прокачиваем сцепление. Я это сделал взяв большой шприц и пять раз загнал по 2 кубика тормозухи в систему через клапан развоздушки на рабочем цилиндре сцепления. По другому прокачиваться не захотелось. Обязательно нужно отрегулировать длину штока соединенного с педалью сцепления.

Вот вроде и все, руки в синяках и порезах но работа сделана Буду рад если кому либо этот отчет поможет.

ремонт главного цилиндра сцепления — бортжурнал Audi 80 1.8 s 1990 года на DRIVE2

Сцепление работало, но при удержании педали в выжатом состоянии, он проваливался.После видеоролика в ютуб—-

—-принял решение отремонтировать не снимая сам цилиндр.Идея пришла давно и эту идею потихоньку прокручивал в голове, по маленьким шагам.И так пришли выходные, в голове сложился пазл, начал прям с утра 9,00 и закончил в 14,00.Все прошло в техническом плане хорошо и слажено, но я упустил маленький нюанс :мой рост 180 см и вес 90кг. В результате я часто вспоминал Япону-мать и т.д. а на утро было чувство, что меня пропустили на мясорубку.По шагам :1) слил тормозную жидкость — головка на 11 и прозрачная трубка.2) снял стопорное кольцо и отсоединил педаль — маленькие плоскогубцы.3) снял стопорное кольцо — как на видео в ютубе.4) все собрал, и залил тормозную жидкость.5) Прокачал — та же трубочка что и на слив, ставим емкость под жидкость так, чтобы видеть вытекание воздуха.то есть правой рукой нажимаем педальку не на весь ход, а только на пару см. и будете видеть как с каждым нажатием движутся пузырьки в банку. Не забываем следить за уровнем. Всего нужно 1 литр. жидкости. Это с запасом.6) закрутили пробку — головка на 11.

А да, не забудьте купить рем. комплект и обязательно смотрите видео по ссылке —

Ремонт главного цилиндра сцепления — бортжурнал Audi 80 1988 года на DRIVE2

Хочу поделиться опытом замены цилиндра. Год назад у меня пропало сцепление (педалька просто упала в пол). У знакомого на разборке я купил бу-шный главный цилиндр за копейки, но от ауди 100. Поставил, но прокачивалось очень с трудом, часа 3 я маслал педальку и спускал воздух, который порой вообще не хотел выходить. Поездил я на этом сцеплении ровно год. И вот у меня недавно случилась такая же беда. В целях экономии решил просто поменять ремкомплект цилиндра. Купил за 50 тысяч бел. рубликов, это где то 6$. Далее в гараже стал снимать цилиндр. Под рулем снял панель, там пару болтов ее держит, потом на педальке сцепления снял шплинт (т.е. отсоединил цилиндр от педали). Следующим я снял трубку (которая, по моему, идет с рабочего цилиндра) под капотом, она входит в цилиндр и зажимается гайкой. Если память не изменяет то гайка выкручивается ключом на 11, причем там есть свои трудности, по крайней мере у меня очень тяжело добраться до этой гайки из-за отсутствия пространства. Потом снимаем 2 болта которые держат цилиндр, в салоне. Теперь цилиндр ничего не держит и его можно вытягивать, я его вытягивал со стороны капота с неснятым шлангом, который идет с бочка с тормозухой. Далее разобрал цилиндр, почистил его, заменил манжеты и собрал его. Возникли трудности при сборе, но потом все таки все пошло. Поставил на место и приступил к прокачке. Прокачивали с коллегой по работе, часа 2 мы с ним промучились, но сцепление так и не появилось, видимо манжеты пропускали. На следующий день я купил новый цилиндр (30$), поставил за 2 часа, и буквально за 15 минут прокачалось сцепление. Итог: лучше купить новый цилиндр и без проблем его поставить чем мучатся с бу-шным или ремкомплектом.

Цена вопроса: $36

Замена Главного цилиндра сцепления — бортжурнал Audi 80 Blaue Gefahrenstufe 1987 года на DRIVE2

Некоторое время назад начала уходить тормозная жидкость, при осмотре тормозов подтеков нету, залез под полку водителя и увидел подтеки тормозной жижи), Ну и подтвердив мои предположения на утро педаль сцепления начала работать кое-как, поехал в магазин заказал самый дешманский Patron, можете осуждать), денег на другое просто не было) и тормозной жидкости т.к за день ушел бачок жижи)Менял все это безобразие возле дома, после работы, хорошо хоть тепло было))Итак отчет:1) Отсоединяем шланг с бачка и сливаем в ёмкость.2) Берем ключ на 12 и крутим штуцер

3) Переходим в салон, скидываем стопор педали отверткой, вынимаем штифт (P.S. После этого у меня цилиндр разобрался на запчасти=) 4) Крутим 2 болта под шестигранник (я крутил торксом)5) Вынимаем цилиндр вместе с хоботом)6) Откручиваем от штока крепежку к педали7) Накручиваем на новый шток крепежку8) Собираем все в обратной последовательности)У меня был один нюанс, я отрегулировал педаль и оно не хотело качаться, я увеличил ход педали и оно начало качаться))Теперь прокачка:

Я брал шприц 10 и кусочек капельницы

вставляем в штуцер приоткрутив его и закачиваем туда тормозную жидкость пока не начнет сопротивляться, закручиваем штуцер, пробуем сцепление-оно работает)), для успокоения души я прибег к помощи человека который нажимал педаль, качал в стиле тормозов) выгнал немного тормозухи, закрутил штуцер, отрегулировал педаль и все работает) нраицца))Цилиндр стоял 31-летний BOGE-орига), но он устал)

Патронище занял его место, будем следить за его работой)

Заметил одну вещь-педаль бьет по педальному узлу когда отпускаешь, кажется там пружинка должна быть

Если она там есть где ее найти и как крепится? может знает кто подскажите буду признателен!)