Ремонт двигателя уаз патриот

Слесарный ремонт

Слесарный ремонт – это комплекс мероприятий по устранению поломок, выявленных в процессе эксплуатации автомобиля и на стадии диагностики. Сюда входит все, кроме кузовного ремонта и работ по электрике.

Ремонт двигателя.

Двигатель – это центр всего автомобиля, от работы которого зависят его ходовые качества. Своевременная диагностика рабочих показателей двигателя и оперативное устранение найденных неполадок позволит избежать серьезных финансовых вложений в будущем и обеспечит стабильную работу авто.

Ремонт подобного типа отличается высокой сложностью, поэтому производителем рекомендуется проводить его в официальных сервисных центрах.

Ремонт подвески.

Подвеска быстрее других узлов автомобиля выходит из строя, так как на нее приходятся основные нагрузки при движении автомобиля.

Первыми признаками появившихся проблем в ходовой могут служить:

• Посторонние стуки и шумы при движении автомобиля
• Автомобиль ведет в сторону
• Вибрации в кузове
• Заносы осей при поворотах

Чаще всего причины этих проблем устраняет:

• Замена сайлент-блоков
• Замена амортизаторов
• Замена стоек стабилизатора

Ремонт рулевого управления.

Первыми причинами появления неисправностей в рулевом механизме служат:

• Щелчки или рывки при повороте
• Неисправность гидроусилителя
• Несвоевременная реакция автомобиля на вращение руля
• Появление гула в рулевой колонке при поворотах

Чтобы устранить неполадки в рулевом управлении проводят:

• Замену рулевых тяг
• Ремонт гидроусилителя руля

Ремонт КПП.

Ремонт механических КПП на специализированном оборудовании квалифицированными инженерами. Замена сцепления, масла, устранение неполадок любой сложности в короткие сроки.

Ремонт тормозной системы

Чаще всего в работы подобного типа входит замена колодок, тормозной жидкости и тормозных дисков, а так же профилактика и ремонт тормозных механизмов. Во время выполненные сервисные работы помогут избежать ненужного риска на дороге и сделают езду комфортной.

Выхлопная система.

• Замена и ремонт всей выхлопной системы
• Замена и ремонт катализаторов
• Замена и ремонт глушителей

Ремонт системы охлаждения двигателя.

Несвоевременная замена охлаждающей жидкости, а также ее плохое качество, могут существенно ухудшить ходовые качества и работу двигателя автомобиля. Рекомендуется менять хладагент не реже чем 1 раз в 1-2 года. Если же система охлаждения вышла из строя проводится:

• Замена помпы системы охлаждения
• Замена радиатора охлаждения
• Замена термостата
• Очистка системы охлаждения

Ремонт кондиционеров.

Некачественные сервисные работы по ремонту кондиционера могут привести к утечке фреона, засорению трубок, а также возникновению других более серьезных технических неполадок.

Ремонт топливной системы.

Вопреки распространенному мнению замена топливного фильтра должна осуществляться каждые 20 000 – 30 000 км пробега автомобиля. Зачастую это связано с некачественным топливом, поставляемым на АЗС, содержащим посторонний мусор. Производя периодическую диагностику топливной системы, вы можете быть уверены, что Ваш автомобиль прослужит долгие годы.

УАЗ рекомендует проводить все слесарные работы в официальных сервисных центрах УАЗ. Ремонт автомобиля на сервисной станции ТЕХИНКОМ обеспечивает сохранение гарантийных обязательств и сводит Ваши финансовые затраты в будущем к минимуму. Все цены минимально отличаются от аналогичных на услуги в гаражных мастерских. При этом Вы всегда получаете отличный сервис и можете быть уверены в высоком качестве ремонтных работ.

Ремонт двигателей УАЗ

Мы осуществляем широкий спектр услуг по ремонту двигателей автомобилей УАЗ в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Наш сервис осуществляет текущий и капитальный ремонт двигателей УМЗ и ЗМЗ автомобилей отечественного производства УАЗ, УАЗ Хантер, УАЗ Патриот.

Мы осуществляем следующие типы ремонтов двигателей:

• текущий ремонт двигателей УАЗ,
• срочный ремонт двигателей УАЗ,
• восстановительный ремонт двигателей УАЗ,
• капитальный ремонт двигателей УАЗ.

Мы осуществляем ремонт следующих двигателей:

• УМЗ 4218.10 объемом 2,8 л ;
• ЗМЗ 410.10 объемом 2,9 л ;
• УМЗ 420 объемом 2,4 л ;
• ЗМЗ 514 объемом 2,2 л ;
• Andoria 4CT90 объемом 2,4 л
• ЗМЗ-402.;
• УМЗ-4178, 2,4 литра;
• УМЗ-4179, 2,4 литра;
• ЗМЗ 405;
• ЗМЗ 406;
• ЗМЗ 409;
• УМЗ 249
• УМЗ 414;
• УМЗ 417
• ЗМЗ 511.

На УАЗе разработаны такие известные и популярные в народе модели, как УАЗ Патриот, Хантер, «Буханка», «Козел» и другие.

Двигатели УАЗ это классические 4 цилиндра в ряд производства ЗМЗ и УМЗ, инжекторные либо карбюраторные. Все эти силовые установки значительно устарели на сегодняшний день. Кроме бензиновых моторов, ставились на УАЗ и дизельные двигатели производства ЗМЗ и Ивеко (Iveco F1A). Это такие же рядные 4-цилиндровые моторы.

Наш сервисный центр в Ростове-на-Дону предоставляет широкий спектр услуг по ремонту двигателей коммерческих автомобилей и вездеходов УАЗ. Наши опытные специалисты, благодаря наличию оригинальных комплектующих и профессионального оборудования, произведут ремонт двигателя оборудования любой сложности в самые короткие сроки.

Этапы работ по ремонту двигателя:

1. Первый этап — работы по диагностике двигателя, частичной разборке и дефектовке.
2. Второй этап – разработка схемы ремонта, заказ запасных частей.
3. Третий этап – работы по ремонту двигателя, замене поврежденных элементов новыми, настройке работы механизмов.

К признакам неисправности двигателя относятся:

• снижение мощности двигателя,
• падение давления масла,
• вытекание масла или топлива,
• снижение компрессии в цилиндрах,
• повышение расхода масла,
• высокое потребление топлива,
• снижение динамики разгона,
• несвойственные шумы и стуки.

Основанием для разборки и ремонта двигателя являются: падение мощности двигателя, уменьшение давления масла, резкое увеличение расхода масла (свыше 450 г на 100 км пробега), дымление двигателя, повышенный расход топлива, понижение компрессии в цилиндрах, а также шумы и стуки.

Мы выполняем следующие работы по ремонту двигателей УАЗ:

• капитальный ремонт двигателя УАЗ;
• ремонт головки блока цилиндров УАЗ;
• замена заглушек блока цилиндров УАЗ;
• ремонт системы питания и впрыска УАЗ;
• ремонт системы охлаждения УАЗ;
• ремонт систем зажигания УАЗ;
• замена цепи ГРМ УАЗ;
• замена ремней УАЗ;
• замена генератора и стартера УАЗ.

Сервис, ТО и ремонт ДВС автомобилей УАЗ в Ростове

Сервисный центр Альфа-Рост оборудован современными высокотехнологичными средствами диагностики, обслуживания и ремонта. Высококвалифицированный персонал производит качественное техобслуживание и ремонт всех коммерческих грузовых и легковых автомобилей в строгом соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Мы проведем качественный ремонт двигателей: УМЗ 4218, ЗМЗ 410.10, УМЗ 420, ЗМЗ 514, ЗМЗ-402, УМЗ-4178, УМЗ-4179, ЗМЗ 405, ЗМЗ 406, ЗМЗ 409, УМЗ 249,УМЗ 414, УМЗ 417, ЗМЗ 511.

Наш сервисный центр в Ростове-на-Дону предоставляет широкий спектр услуг по текущему и капитальному ремонту двигателей автомобилей УАЗ, УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ Буханка. Наши опытные специалисты, благодаря наличию оригинальных комплектующих и профессионального оборудования, произведут ремонт двигателя оборудования любой сложности в самые короткие сроки.

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

• сильно увеличился расход масла;
• мотор задымил;
• значительно повысился расход топлива;
• мощность двигателя упала;
• мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

• слить антифриз и масло из поддона;
• отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
• отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
• снять радиатор системы охлаждения;
• отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
• снять с мотора всю проводку;
• открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

• 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 18 г кальцинированной соды;
• 8 г жидкого стекла;
• 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

• 25 г каустической соды;
• 30 г кальцинированной соды;
• 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 1,5 г жидкого стекла;
• 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

• все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
• все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
• нитролак использовать с неразъемными деталями;
• при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант – когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Ремонт двигателя УАЗ Патриот / УАЗ 3163 с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится УАЗ Патриот , двигатель УАЗ Патриот , ремонт УАЗ Патриот , ремонт двигателя УАЗ Патриот , характеристики УАЗ Патриот , регулировка клапанов УАЗ Патриот , система впуска УАЗ Патриот , система выпуска УАЗ Патриот , система питания УАЗ Патриот , не заводится УАЗ 3163 , двигатель УАЗ 3163 , ремонт УАЗ 3163 , ремонт двигателя УАЗ 3163 , характеристики УАЗ 3163 , регулировка клапанов УАЗ 3163 , система впуска УАЗ 3163 , система выпуска УАЗ 3163 , система питания УАЗ 3163

Ремонт двигателя

Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200-250 тыс.км. в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 200 г/100км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также возможны стуки.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин:

• юбка поршня — цилиндр блока0,25 мм
• поршневое кольцо — канавка в поршне (по высоте)0,15 мм
• поршень — поршневой палец0,015 мм
• замок поршневого кольца2,5 мм
• верхняя головка шатуна — поршневой палец0,03 мм
• шатунные и коренные подшипники — шейки коленчатого вала0,15 мм
• стержень клапана – втулка0,20 мм
• шейки распределительных валов – опоры в головке0,20 мм
• осевой люфт коленчатого вала0,36 мм

Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми, стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

Снятие двигателя с автомобиля

Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

• закрыть внешние поверхности передних крыльев фартуками из мешковины с целью предохранения их от повреждений при проведении работ;
• отключить и снять аккумулятор;
• снять капот;
• слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, открыв краники на нижнем бачке радиатора и на левой стороне блока цилиндров, при этом рычаг управления краном отопителя установить в крайнее правое положение, и снять пробки радиатора и расширительного бачка;
• слить масло из двигателя, для чего отвернуть сливную пробку масляного картера. После слива масла пробку поставить на место и туго затянуть.

Работы производимые с левой стороны автомобиля:

• отсоединить разъемы и клеммы проводов от катушек зажигания, датчиков: фазы, температурного состояния двигателя, указателя температуры охлаждающей жидкости, указателя давления масла, сигнализатора аварийного давления масла;
• освободить жгут проводов из скоб на левой стороне крышки клапанов и откинуть его с двигателя.

Работы, производимые с правой стороны автомобиля:

• отсоединить провода от генератора и стартера;
• отсоединить разъемы проводов от электромагнитных форсунок, регулятора холостого хода, датчиков: массового расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации, синхронизации и температурного состояния впускного трубопровода;
• отсоединить провод «массы» от шпильки ресивера;
• отсоединить и снять шланги, соединяющие воздушный фильтр с дроссельным патрубком, в сборе с датчиком массового расхода воздуха;
• отсоединить шланг подвода топлива от топливопровода двигателя;
• отсоединить шланг отвода топлива от редукционного клапана;
• отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от ресивера;
• отсоединить два шланга отопителя от двигателя;
• отсоединить провода от омывателя стекол, отвернуть болты его крепления и снять;
• отсоединить тягу привода дроссельной заслонки;
• освободить жгут проводов из скоб на правой стороне крышки клапанов и откинуть его с двигателя.

Работы, производимые спереди автомобиля:

• отсоединить шланги от радиатора, водяного насоса, корпуса термостата и снять их;
• отсоединить от радиатора шланг расширительного бачка;
• отвернуть болты крепления радиатора и снять радиатор;
• снять ремень привода насоса ГУР, отсоединить насос от кронштейна и отвести его в сторону;
• отсоединить провод аккумулятора от болта передней крышки головки цилиндров;
• отсоединить и снять вентилятор с муфтой привода.

Работы, производимые снизу автомобиля:

• отсоединить массовый провод от картера сцепления;
• отсоединить рабочий цилиндр привода выключения сцепления от картера сцепления;
• отсоединить от двигателя приёмную трубу глушителя;
• зацепить двигатель за грузовые проушины и приподнять двигатель;
• отвернуть болты крепления двигателя к раме автомобиля, отсоединить картер сцепления от коробки передач и снять двигатель с автомобиля;
• отсоединить и снять вилку выключения сцепления, вынуть муфту выключения сцепления с подшипником.

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.

Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их раскомплектовывать нельзя.

В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления, навесное оборудование: стартер, приводной ремень, генератор, датчики.

Снятие картера сцепления

Установить двигатель на стенд.

Разборка механизмов двигателя:

• отсоединить шланги подогрева дросселя;
• отсоединить шланги вентиляции картера;
• снять регулятор холостого хода;
• снять ресивер;
• снять впускную трубу;
• снять выпускной коллектор;
• отсоединить провода высокого напряжения с наконечниками от свечей;
• вывернуть свечи;
• снять крышку клапанов с катушками зажигания;

Снятие крышки клапанов с катушками зажигания

• снять переднюю крышку головки цилиндров;

Снятие передней крышки головки цилиндров

• снять верхний и средний успокоители цепи;

Снятие верхнего 1 и среднего 2 успокоителя цепи

• снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;
• отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распредвал от проворачивания и снять звездочку;
• снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них;

Снятие крышек опор распределительных валов

• снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы;

Снятие распределительных валов

• ослабить хомуты шланга корпуса термостата;

Ослабление хомутов шланга корпуса термостата

• снять термостат с корпусом;
• отсоединить скобу крепления трубки отопителя, снять шкив водяного насоса;
• отвернуть болты крепления головки цилиндров;
• снять головку цилиндров. Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;

Снятие головки цилиндров

• с помощью присоски вынуть гидротолкатели из головки;
• снять усилитель картера сцепления;

Снятие усилителя картера сцепления

• снять масляный картер и масляный насос;

Снятие масляного насоса

• отвернуть масляный фильтр (в случае его замены);
• снять крышки шатунов вместе с вкладышами;

Снятие крышек шатунов

• вынуть поршни вместе с шатунами. Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

Выемка поршней с шатунами

• отвернуть болт стяжной коленчатого вала или храповик и снять шкив коленчатого вала;

Снятие шкива коленчатого вала

• снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

Снятие нижнего гидронатяжителя цепи

• снять водяной насос;
• снять натяжной ролик;

Снятие натяжного ролика

• снять крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте натяжного ролика и водяного насоса, крышка цепи может быть снята с этими узлами;
• расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;
• отвернуть болты фланца промежуточного вала;
• снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса;

Выемка привода масляного насоса

• отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса;
• вынуть промежуточный вал;
• снять сцепление и маховик;

• снять задний сальникодержатель;
• отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;
• снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках;

Снятие крышек коренных подшипников

• вынуть коленчатый вал в сборе с втулкой и звездочкой;
• снять втулку и звездочку с коленчатого вала.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

УАЗ Патриот: тест-ремонт

УАЗ Патриот дебютировал в далеком 2005 году. У отечественных машин период смены поколений заметно больше, чем у зарубежных, но Патриот уже несколько раз обновляли. Каков немолодой, но молодящийся Патриот на фоне более свежих конкурентов из-за бугра?

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

УАЗ Патриот

Дебют август 2005 года, Москва

Кузов 5‑дверный универсал (SUV)

Двигатели бензиновый 2.7, 135 л.с.; дизельный 2.2, 114 л.с.

Коробка передач М5

Привод полный

Комплектации Classic, Comfort, Limited

Цена 779 000–1 099 990 руб.

Сила и мощь

Под капотом бензинового Патриота живет хорошо знакомый атмосферный мотор ЗМЗ‑409, который нынче выдает 135 л.с. Он прошел несколько модернизаций, чтобы соответствовать современным нормам токсичности, но сохранил простоту конструкции — в частности, необслуживаемую цепь ГРМ, ресурса которой теоретически должно хватать на весь срок службы мотора и которую по-прежнему можно поменять в гаражных условиях.

На Патриотах с кондиционером навесное оборудование приводится одним ремнем. Для его натяжения применен ролик-автомат. Проще всего ослабить и заменить ремень снизу автомобиля. При обратной установке важно не забыть протащить ремень между вентилятором и кожухом, иначе он не встанет на место. Регламент ТО не устанавливает интервалов замены ремня, но обычно он живет около 45 000 км.

Навесное оборудование у версий без кондиционера приводят два ремня. Основной — через шкивы генератора, насоса системы охлаждения и коленвала. Его натягивает ролик-автомат, который расположен примерно в том же месте, что и ремень на модификации с кондиционером. Дополнительный ремень предназначен для насоса усилителя руля и вискомуфты вентилятора охлаждения. Этот ремень обделен роликом, для его натяжения нужно ослаблять и перемещать кронштейн крепления насоса.

Доступ к катушкам зажигания свободный. Они закреплены гайками «на 10», а их разъемы снабжены удобными язычками-фиксаторами. Регламент замены свечей — через каждые 30 000 км. Для них потребуется головка «на 16».

Бензиновый мотор снабжен выносным топливным фильтром. Он установлен на раме кузова рядом с раздаточной коробкой и закреплен обжимным хомутом с парой болтов «на 10». Замена фильтра — дело нехитрое. Сначала отсоединяем две топливные магистрали на стандартных быстросъемах, а затем хомут. Интервал обновления фильтра — каждые 30 000 км.

Дизель ЗМЗ объемом 2,2 литра пришел на смену агрегату Iveco в 2012 году. По словам сервисменов, «иностранец» был значительно надежнее и проще в обслуживании. Привод ГРМ отечественного мотора имеет две цепи. Регламентом их обслуживание не предусмотрено, но живут эти цепи недолго, а их замена очень сложна. В гаражных условиях лучше не лезть в этот мотор. Для выставления меток и фиксации валов обязателен специнструмент.

Дизельные версии Патриота идут только с кондиционером, поэтому привод навесных агрегатов имеет единую схему. Отдельный ремень для привода ТНВД, генератора и насоса охлаждения необходимо менять каждые 45 000 км. Он имеет автоматический ролик-натяжитель, как на бензиновой версии. Дополнительный ремень предназначен для компрессора кондиционера, вискомуфты вентилятора охлаждения и насоса ГУРа. Для его натяжения использованы два ролика с эксцентриковым механизмом. Их позаимствовали из привода ремня ГРМ двигателя ВАЗ‑2112. Для регулировки ролика ослаб­ляем центральную гайку «на 17» и спецключом поворачиваем эксцентриковую шайбу. Регламент замены этого ремня — каждые 60 000 км.

Топливный фильтр дизельного двигателя ЗМЗ удобно расположен в моторном отсеке (справа), его модуль снабжен обогревом, ручным насосом, а сам сменный элемент — датчиком наличия воды. Основание фильтра закреплено на кронштейне двумя болтами «на 14», разъем устройства обогрева имеет простой фиксатор. После отсоединения топливных магистралей, зафиксированных обычными хомутами, вынимаем модуль в сборе. Не забудьте снять колодку с датчика наличия воды, стоящего в нижней части. Этот «контролер» по совместительству является пробкой для слива нежелательной жидкости. Датчик вкручен в сменный элемент фильтра, а он, в свою очередь, — в металлическое основание. Интервал замены — каждые 15 000 км.

Блоки цилиндров бензинового и дизельного моторов очень похожи внешне, схожа и компоновка подкапотного пространства. Для слива масла из двигателя откручиваем унифицированную пробку поддона под ключ «на 15». Доступ к ней свободный. А вот чтобы добраться до масляного фильтра, стоящего на блоке справа, нужно снять соответствующий боковой элемент заводского металлического пыльника, который закреплен болтами «на 10» и саморезами под головку «на 8». Интервал замены масла — 15 000 км, но на пробеге 2500 км предусмотрено так называемое нулевое ТО, в ходе которого смазку необходимо обновить.

Воздушный фильтр как у бензиновой версии, так и у дизельной расположен в правой части моторного отсека. Патрубок его воздухозаборника закреплен хомутом под шлицевую отвертку или головку «на 10», а выходная магистраль — хомутом «на 7». Далее ослабляем большой стяжной хомут с болтом «на 12» и вынимаем корпус с фильтром. Его кожух зафиксирован гайкой «на 17», как и сам сменный элемент на основании. Интервал замены — 30 000 км.

На Патриоте установлены коробка передач и раздатка корейской фирмы Dymos. По словам сервисменов, у этих агрегатов высокая надежность и большой ресурс. В обеих коробках предусмотрены удобные сливные и заливные пробки. Требуемый уровень масла — по кромку заливных отверстий. Регламент предусматривает замену масла каждые 45 000 км.

От колес до приборов

Для Патриота регламентирована замена масла ГУРа через каждые 45 000 км. А большинство других производителей декларируют, что смазка рассчитана на весь срок службы автомобиля.

Увы, магистрали системы на Патриоте не имеют соединений на хомутах, всё завальцовано, поэтому сервисмены предпочитают поэтапную, частичную замену масла. Сначала его откачивают из расширительного бачка, затем заливают свежую смазку и прогоняют систему при работающем моторе, а потом повторяют эту процедуру несколько раз.

С заменой АКБ всё предельно просто. Батарея зафиксирована металлической планкой на двух шпильках и гайках «на 13». Клеммы стандартные.

Подкапотный блок предохранителей расположен за АКБ. Его крышка зафиксирована защелкой с одной стороны и выступами — с другой. На крышке есть обозначения цепей на английском и русском языках. Жаль, не предусмотрели запасных предохранителей.

Салонный блок предохранителей спрятан в панели приборов, чуть ниже и левее рулевой колонки. Его крышка закреплена тремя защелками сверху и тремя выступами снизу. На ней есть обозначения цепей, а в блоке — запасные предохранители.

Салонный фильтр установлен в ногах переднего пассажира — под бардачком, за блоком вентилятора. Действовать придется на ощупь, но всё довольно просто. Крышка фильтра стоит поперек и имеет две простые защелки по краям. При установке сначала фиксируем ее правую сторону, так будет проще. С установкой крышки ошибиться невозможно: на ней сделан косой выступ, подпирающий фильтр. Интервал замены элемента — 30 000 км.

В передних тормозных механизмах применены двухпоршневые суппорты. Для замены колодок достаточно открутить только их прижимную пластину — очень удобное решение. Поршни без проблем утапливаются любым подручным инструментом.

Задние тормоза — барабанные. Предусмотрен механизм подвода колодок. Со стороны щита двумя гайками «на 19» зафиксированы регулировочные эксцентрики. Вращая их, можно выставить необходимый зазор между колодками и барабаном, контролируя его через смотровые окошки под резиновыми заглушками. К такому способу прибегают, когда длину тросов стояночного тормоза не удается отрегулировать с помощью обычного механизма, расположенного снизу машины на раме.

Единственная сложность при замене ламп в фарах заключается в том, что с левой стороны доступ ограничивает бачок ГУРа. Он закреплен двумя болтами «на 10». Для удобства лучше открутить их и отвести бачок в сторону. Колодец с лампами ближнего и дальнего света закрыт крышкой с простым замком. Все крепления хорошо просматриваются. Лампы поворотников установлены во внешних углах фар, доступ к ним свободный. Габаритные и ходовые огни светодиодные, поэтому в случае перегорания элементов фару придется менять в сборе.

Лампы в задних фонарях меняем через отверстия в боковых обивках багажника. Они закреплены парой двойных пистонов. Сначала поддеваем и вынимаем грибок, а затем — основание пистона. Доступ к лампам удобный. Дополнительный светодиодный стоп-сигнал расположен на пятой двери. При перегорании светодиодов деталь опять-таки придется заменить в сборе.